Как установить лопасти на вентилятор
Обновлено: 02.05.2024
Приветствую всех тех, кто не равнодушен к различным модернизациям своего компа. Причем, делает не новогоднюю елку, а действительно хорошую эксклюзивную вещь. В этой статье я расскажу про свой мод – вентилятор с застывшими лопастями, которые вращаются в такт музыки. Естественно многие из вас сразу же начнут кричать, что тема заезжена, мол этим уже никого не удивишь, но данный мод имеет существенное отличие – зеркальные лопасти. Но обо всем по порядку.
В первом эксперименте я решил собрать простейший генератор, на выходе которого стояли 4 светодиода, установленных в вентилятор. Результат меня сразу огорчил – вместо красивых отчетливых лопастей – 4 коротких полоски света в форме треугольников. Естественно, такая картина глаз радовать никак не может. Оптимальное количество светодиодов – 8 или 12. Вентилятор 8см - из самых дешевых, такие обычно ставят в дешевые БП, т.е. ничем примечательным не отличался.
Ставим реальные задачи - модифицируем вентилятор
Задача заключалась в следующем – лопасти должны иметь максимальную степень отражения. Поиски проходили не долго, решение появилось почти сразу – это фольга. Причем, вырезанная точно по форме каждой лопасти. Нужно поискать хорошо отражающую свет фольгу. Крепить её к лопасти можно различными способами - прозрачный канцелярский скотч или двухсторонний. Я же остановился на обычном прозрачном. Сначала на скотч приклеивается вырезанная фольга, потом обрезается скотч по форме фольги с запасом примерно 7-10мм. Затем крепится на лопасти так, что бы оставшейся скотч приклеить к обратной стороне лопасти.
Теперь о выборе светодиодов – это ультра яркие диаметром 5мм. При покупке нужно уделить достаточно внимания идентичности светодиодов - цвет и интенсивность. В моём моде я применил синие. Светодиоды этого цвета попадаются зачастую двух типов синие и голубые. Для равномерности свечения желательно ставить одинаковые. Особое внимание надо уделить той точке лопасти, на которую направлен луч светодиода – она должна находиться по центру. От этого зависит количество отражаемого света и длина видимого света светодиода. Светодиоды закреплялись простым термоклеем.
Теперь от конструктивных особенностей вентилятора перейду к схеме. В ее основе стробоскоп, построенный на генераторе КР1006ВИ1 или его зарубежном аналоге NE555. Частота генератора задается C1, R10-R12. Резисторы R11 и R12 регулируют соотношение между длительностями 1 и 0 на выходе генератора. Это соотношение управляет длинной видимой лопасти, т.е. можно изменять форму и четкость лопасти. Резистор R10 служит для более точной настройки частоты генератора. Для регулировки частоты вращения вентилятора используется R13. Конденсатор С1 лучше использовать танталовый. Резистор R10 нужно установить многооборотный, т.к. нужна точная настройка частоты. Диоды VD1,2 нужно ставить либо германиевые, либо Шотки т.к. у них малое напряжение в прямом включении. С кремниевыми стабильность генератора хуже.
Для регулировки чувствительности используется R9. Ограничительные резисторы R14-R22(в схеме 8 штук по 75 Ом) рассчитываются следующим образом: разница между напряжением питания (5V) и на светодиоде, разделенная на прямой ток (20мА) R=(Upp-Uvd)/Iпр. При установке ультра синих светодиодов , обычно на 3,5V и ток 20мА R=(5-3,5)/0,02=75Ом.
Конструктивные особенности мода
Теперь я расскажу о конструктивных особенностях мода. Все перечисленное далее относится к моему корпусу, и является лишь одним из вариантов монтажа схемы и установки устройства. Кроме этого мода к компьютеру может подключаться различные устройства, поэтому необходимо сделать второй разъем, образуя переходник. Для этого берутся два LPT-разъема (папа и мама) и спаиваются так, чтобы выводы соответствовали друг другу. Потом к выводам 2 - 9 подпаивают сопротивления.
LPT-разъемы и схема генератора устанавливаются в небольшой корпус, который будет крепиться на LPT-порт компьютера. В заднюю панель ПК устанавливается разъём, как минимум, 5-ти контактный. Для этого лучше воспользоваться уже готовой планкой для СОМ-порта. Пять проводов, выходящих из корпуса генератора, через разъём на задней панели, ведут к вентилятору и разъёму питания.
Для моего корпуса оптимальным напряжением питания вентилятора было 9 Вольт, т.к. при этом было наилучшее сочетание качество/шум. Это связано с тем, что вентилятор установлен установлен спереди, и за ним находится металлическая решетка, при прохождении воздуха через которую издается ощутимый шум. Поэтому желательно убрать все особо ненужные преграды прохождения воздуха, за исключением фильтров, если они, конечно, установлены.
Для того, чтобы заставить застывшие лопасти вращаться в такт музыки, нужно сначала настроить на нормальную работу LPT порт. Для этого копируем userport.sys (файлы прилагаются, ссылки даны в конце статьи) в папку WINDOWS\System32\Drivers\ и затем запускаем UserPort и задаем адрес 0x378. После того как порт будет настроен правильно, копируем vis_leds.dll в папку с плагинами Winamp-а. Теперь запускаем Winamp и выбираем этот плагин. У этого плагина есть три режима Music – стерео индикатор, Pitch – частотное разделение, Boom – индикатор выходного сигнала. Для данного мода можно применять Pitch и Boom (Boom лучше смотрится).
Вместе со статьей прилагается две короткие программы Start.exe – прописывается в автозагрузку для начальной установки LPT порта, и Step.exe – для поочередной установки одного из восьми состояний порта.
С самого начала настраивается частота вращения вентилятора, при помощи R13. Далее запускается Start.exe , и в порт записывается состояние 4. Это является средним положением, и поэтому генератор настраивается так, чтобы лопасти стояли неподвижно. После этого производится настройка чувствительности при помощи Step.exe и R9.
Фотографии получились менее зрелищными, потому что фотоаппарат не может полностью передать тот зрительный эффект, воспринимаемый человеческим глазом. Видео снималось с малым количеством кадров – 10, поэтому точность отображения и синхронизация нарушена. После того как мод был полностью был установлен я был приятно удивлен резко упавшей температурой винчестера – она снизилась с 37 до 26 градусов.
Температура процессора снизилась с 48 до 43 градусов в максимальной нагрузке прогой S&M ( у меня Sempron 2500 64bit 50 % overclock и IgLoo 7200, дополнительной вентиляции корпуса нет). У владельцев более жарких процессоров разница будет больше.
Используйте эти инструкции, и вы узнаете, как можно установить потолочный вентилятор своими руками. Всё, что нужно для завершения этого проекта — помощник и несколько простых инструментов.
Отключите электричество
В целях предосторожности всегда отключайте электрическую сеть перед тем, как начать любую работу с электричеством. Убедитесь, что вы прикрепили к коробке выключения тока написанную жирными буквами записку: "Не трогать. Я работаю с электричеством".
Внимательно прочитайте инструкции изготовителя и соберите все необходимые инструменты.
Установите поддерживающую распорку
Закрепите поддерживающую распорку между балками на потолке, где вы хотите установить вентилятор, так как он может весить до 23 кг. Если потолок покрыт гипсокартоном, необходимо получить доступ к основному потолочному перекрытию, чтобы прикрепить распорку для устойчивости и отрезать кусок гипсокартона по размеру распределительной коробки.
Присоедините кронштейн для вентилятора
Сняв лампу, присоедините потолочный кронштейн для вентилятора, просто прикрутив его к распределительной коробке парой винтов.
Определение подключения и установки мотора
Определите проводку, которая выходит из коробки. В этом случае следует работать с оголённым медным проводом, а также чёрным (фазой) и белым нейтральным (нулевым) проводами. Они будут поставлять электроэнергию в вентилятор. Там же есть зелёный провод, который относится к нему самому.
Поместите двигатель вентилятора в подшипник скольжения.
Сопоставьте провода и присоедините крышку
Сопоставьте провода от распределительной коробки с проводами от потолочного вентилятора, следуя инструкциям изготовителя и скручивая их. Закрепите вместе концы декоративными колпачками.
Поместите провода обратно в распределительную коробку и прикрепите крышку. Проденьте через шпоночные пазы винты так, чтобы крышка держалась на месте. Затем закрепите винты и проденьте через них съёмный обод (накладное кольцо), чтобы они полностью закрылись.
Установите лопасти и светильник
Прикрепите каждую лопасть устройства к соответствующему ей кронштейну.
Работайте умнее: сэкономьте время, собрав лопасти вентилятора до того, как его установить.
Установка вентилятора на потолок завершается монтажом светильника — защелкните крепления к соответствующему разъёму электропривода, а затем привинтите устройство к основанию.
Наступают холода, а так как я - человек курящий, а на балконе становится всё холоднее, было принято решение окна законопатить, дабы не змерзнуть, а так как от дыма всё-таки необходимо избавляться, решил сделать я бюджетную вытяжку.
Было исследовано множество материала из сети "интернет", но все задумки упирались в три кита: быстро, качественно, дёшево. С первыми двумя - было решено делать всё самому, с третьим - опять гугл в помощь.
Итак считаем: балкон у меня 2,2*4,5= 10 кв.м. (*2,5= 25 кубометров воздушного пространства).
Для нормальной конвекции, в соответствии со СНиП 2.08.01-89 для кухонь с 2-х комфорочными газовыми плитами (расчет на 20 кубм) - не менее 60 кубм/ч, соответственно мне необходимо создать отток воздуха не менее 35-40 кубм/ч воздуха (будем расчитывать на 80 кубм/ч, так как нужно учесть сопротивление воздуховода, и обратного клапана.)
Итак, по-копавшись в сети, выясняем, что вытяжной вентилятор с необходимыми характеристиками стоит от 500р (поток воздуха 80 кубм/ч, шум 40+ дб - очень громко, как фен для волос), было решено использовать китай-кулеры.
Через знакомого (так как лично мне было так быстрее, но можно и на алике найти и заказать), были приобретены двенадцатые gamemax gmx-wfbk, с потоком воздуха 46.5 CFM ( 78 кубм/ч), и громкостью 24 ДБ (довольно тихо).
Так как создаваемое воздушное давление у кулера за счет низких оборотов ниже, чем у высокооборотистого вытяжного вентилятора, физика и математика, научный тык - в помощь)))
Итак:
Были приобретены 4 кулера (по 90р), пара труб, сечением 125мм ( по 75р), обратный клапан (50р), герметики - х*етики (100р), и прямые руки (бесценно). итого потрачено 660р.
Сперва обрабатываем кулеры до необходимой нам формы.
При работе я эксплуатировал шлак-машинку жены)))
Кулеры устанавливаются как можно более плотно в трубу, для создания максимально возможного давления воздуха.
Зазоры между стенками в конце заделаем герметиком, а пока - просто тестим необходимый нам поток воздуха.
Итак, готовим кулеры, готовим трубы:
После того, как мы стали удовлетворены результатом, собираем реактивно-поточную трубу.
Размечаем примерное положение, и погнали)
Каждый кулер аккуратно укрепляем любым герметиком (ну куда-ж без силикона), стараемся не заляпать внутреннюю поверхность корпуса и самое главное - лопасти.
Вот тут - из-за рукожопости появился небольшой цокот и вибрация. Разбор, чистка, и по новой сборка - проблему решила.
Первые два кулера (ближе к выходу), устанавливаются сразу один за другим, так как на них будет самая большая нагрузка от встречного потока воздуха с улицы.
Для двух других - устанавливаются продольные перегородки, для уменьшения завихрений внутри трубы, соответственно - для увеличения давления.
В процессе сборки - тестируем каждый установленный кулер на предмет цокота, биения, вибраций, или повышенного шума.
На видео явно слышен цокот от обмазанных герметиком лопастей одного из вентиляторов, что требует доработки. Звук "как от вертолёта", потому что ветер дует прямо на микрофон.
После устранения всех лишних шумов - придаём внешнему виду приемлемый вид, и собираем всё до кучи:
Инспекцию изделие прошло успешно)))
В процессе первых испытаний, уровень воздушного потока и уровня шума - весьма порадовал, но возникла проблема с забором воздуха из помещения, так как процесс "засасывания воздуха" происходит только в непосредственной близости от отверстия. Буду думать, как эту проблему решить.
Под катом, короткая история реализации создания безлопастного вентилятора, с лихими поворотами и закрученным сюжетом.
Параметры:
Размер: 40 мм (L) x 40 мм (Ш) х 13 мм (В)
Материал: ABS
Разъем: 2 контактный
Номинальное напряжение: 12 В DC
Блок питания
Подключаем. Проверяем. Все работает.
Монтируем на ABS клей (ака сопли) вентилятор в корпусе.
И монтируем регулятор оборотов там же.
Регулятор то помещается, но толщина стенки корпуса не позволяет накрутить прижимную гайку. Призываем форедом.
Так лучше.
Дальнейшая предварительная сборка и испытания, показали, что такое сочетание компонентов не жизнеспособно. Кулер, даже на полных оборотах, не был способен внятно прогнать хоть сколько-нибудь воздуха. Полный крах.
Или нет?
Разозлившись, заказываю кулер мощнее. Очень мощнее — сдвоенный.
Испытания показали, что на полных оборотах он начинает взлетать.
Ну что ж, отлично, просто супер. Но есть одно, НО — кулер не влезет в отведенный ему закуток.
Призываем форедом еще раз.
В борьбе за миллиметры, вырезаем перемычку в воздуховоде.
Далее собираем корпус. Автор предусмотрел отверстия в корпусе для точной установки раструба.
Щели замазываются ABS клеем.
В итоге вентилятор поместился, но съел все пространство для регулятора.
В общем, мат и ABS клей творят чудеса.
В сборе. Мыть не стал — слишком тонкий корпус.
Включаем. Проверяем.
Ну а как же пресловутый эффект эжекции? Да вот он.
Казалось бы, УРА! После долгих мучений безлопастной вентилятор готов! Им можно пользоваться и хвастаться. Но нет. Сабж очень шумный. И если на малых оборотах шум противен, но терпим, то на больших возле него нельзя разговаривать. Плюс, если ни во что не уперт, то начинает взлетать со стола. Хотя действительно поток воздуха довольно приличный. Такие дела)
Спасибо за внимание!
Всех с наступающим Новым Годом!
Читайте также: