Как вентилятор 220 вольт переделать на 12 вольт

Обновлено: 17.05.2024

к розетке 220V.
Нужна схема для чайника, с предохранителями, трансформатором и т.п.
Думаю купить влагозащищеный блок для светодиодных лент.
Хочу сам блок (трансф) установить под капотом. и вывести вилку 220.
Буду ОЧЕНЬ благодарен.

karelptz10 написал :
Мужики, помогите подключить сей девайс.

Что хотим реализовать- подробнее, вернее для чего все это?

Что хотим реализовать- подробнее, вернее для чего все это?

В авто буду устанавливать котел от серверс-м на 2 квт. вот к его 220 и хочу запитать помпу с вентил, чтобы при включение одной вилки работали три прибора.

karelptz10 написал :
В авто буду устанавливать котел от серверс-м на 2 квт. вот к его 220

У меня на 21-й Волге стоял киловаттный котел для прогрева двигателя зимой. Так он справлялся и без насоса. Хотя с насосом будет шустрее.
Ищите трансформатор осветительный самый маленький (они обычно, если не ошибаюсь, от 0.063кВт) на 220/12В. 4 диода на ток не менее чем 10А. Фильтр возможно и делать не надо, хотя, можно и электролит поставить после диодного моста. Вот и все
Предохранитель на ВН - не более чем 0,5А и на НН - надо смотреть по току двигателя. И все .

Это самый простой вариант .

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
У меня на 21-й Волге стоял киловаттный котел для прогрева двигателя зимой. Так он справлялся и без насоса. Хотя с насосом будет шустрее.
Ищите трансформатор осветительный самый маленький (они обычно, если не ошибаюсь, от 0.063кВт) на 220/12В. 4 диода на ток не менее чем 10А. Фильтр возможно и делать не надо, хотя, можно и электролит поставить после диодного моста. Вот и все
Предохранитель на ВН - не более чем 0,5А и на НН - надо смотреть по току двигателя. И все .

Это самый простой вариант .

После слов 220/12V, для меня темный лес.
Для начала,
у помпы ток 1 ампер- какой мощности нужен трансформатор (блок)
какой ток может быть у вентилятора отопителя салона?

karelptz10 написал :
какой ток может быть у вентилятора отопителя салона?

karelptz10 написал :
какой мощности нужен трансформатор (блок)

с учетом вентилятора- порядка 80Вт

karelptz10 написал :
После слов 220/12V, для меня темный лес

Тогда делаем проще. Ищите и будет Вам счастье. Как удлинить кабель 220В - сообразите .
Если не ошибаюсь, блоки питания для авторадиостанций можно найти на 12В и, минимум 10А.

Это мое мнение и его не навязываю

karelptz10 написал :
какой ток может быть у вентилятора отопителя салона?

У меня 12А потребляет (на максимальной скорости)
Почему-бы 12V не взять из бортсети? За время прогрева (порядка 20мин) АКБ разрядиться всего на 10-15%

А почему УЗО стоит после автомата, у меня дома наоборот.
Такую схему я вижу в голове, НО предохранитель какой ставить в 12V сети на помпу с вентилятором?

Ким написал :
Ищите типа такого и будет Вам счастье

И буде мне несчастье от жены за такую деньгу, буду искать варианты по цене.

ksiman написал :
За время прогрева (порядка 20мин) АКБ разрядиться всего на 10-15%

У меня морозы до -40 не редкость, нормуль -25-35 (ночники, утренники), как правило 2 часа на растопку авто, не которые гоняют по 4! часа наверное помпы нет, т.е. за 2 часа я посажу АКБ, а дизель "любит" "посасать" АКБ при заводке, т.к. нужно дольше работать стартером. чем на бензинке.

_______________________________________________________________________
Если я правильно понял то БЛОК (трансформатор), нужно искать на 10 ампер, т.е. на выходе мощность будет 120 ватт, чего будет достаточно, для работы вентилятора на 2 скорости из 4 доступных (первая очень медленная) и помпы.

karelptz10 написал :
У меня морозы до -40 не редкость, нормуль -25-35 (ночники, утренники), как правило 2 часа на растопку авто, не которые гоняют по 4! часа наверное помпы нет, т.е. за 2 часа я посажу АКБ, а дизель "любит" "посасать" АКБ при заводке, т.к. нужно дольше работать стартером. чем на бензинке.

-40 - это уже серьёзно.
Большинство БП при таких температурах не работают
Остаётся вариант трансформатор 0,16-0,25кВА + диодный мост 25А

вебасто))) завтра уточню на счет подобного у брата. стоит у него что-то электрическое что греет и двигатель и салон.

ksiman написал :
-40 - это уже серьёзно.
Большинство БП при таких температурах не работают
Остаётся вариант трансформатор 0,16-0,25кВА - диодный мост 25А

Ну, вот посмотрел влагозащищенные IP 67 для свет лент и т.п., работают до - 25, может утеплить БП?
ИЛИ домой его, тянуть проводот девайсов с отдельным разъемом, это конечно крайний вариант

Вы предлогаете повысить мощность БП? А диодный мост какую роль играет?

Alex2507 написал :
вебасто))) завтра уточню на счет подобного у брата. стоит у него что-то электрическое что греет и двигатель и салон.

Какбы не дефо с ценником вебасто

karelptz10 написал :
А диодный мост какую роль играет?

Выпрямляет переменный ток в постоянный пульсирующий

karelptz10 написал :
Какбы не дефо с ценником вебасто

не буду врать))) узнаю напишу, но помнится разговор что ценник гораздо ниже вебасто. проснется спрошу, а то у них второй час ночи, звонить не хочется)))

если так то тогда действительно надо исходить из:

ksiman написал :
трансформатор 0,16-0,25кВА - диодный мост 25А

А есть еще проще вариант. Если есть зарядное устройство то его подключаете к АБ и всю нагрузку (вентилятор и насос) АБ сработает на пуске (как буфер), а далее, АБ будет на подзаряде от ЗУ. И "все остальное" так же будет работать от ЗУ не отключаясь от АБ. Но этот вариант пройдет если ЗУ самой простой конструкции и без всякой электронной навороченности.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
если так то тогда действительно надо исходить из:

А как быть с подключением девайсов к АКБ, на прямую? и домой выключатель?

Я думаю с АКБ это еще тот гемор, так то я вечером загнал машину во двор (свой) и сразу воткнул вилку (торчащую из бампера) в вынесеную розетку,а дома эта рохетка подключена через таймер, в 06:00 вкл., в 08:00 выкл. (пример). Вышел в 08:00 выдернул вилку, сел и поехал. Ах, да, снег скинуть, ворота открыть

вот такое есть ЗУ, только АКБ мощнее, вроде на 65А

ksiman написал :
У меня 12А потребляет (на максимальной скорост

Я хочу максимум на 2 скорости, может даже на первой, по ощущениям,
1-20%
2-40%
3-65%
4-100%

вот такой блок насмотрел, правда не на 120, а на 100W

karelptz10 написал :
А как быть с подключением девайсов к АКБ, на прямую? и домой выключатель?

Не учел, тогда возвращаемся к первому варианту, с трансформатором .
Стоит брать искать транс ОСМ-1-0,16 380/29. При подключении первички в сеть 220В на выходе получится порядка 15В. Для диодного моста 4 диода на ток не ниже 15А (т.к. ksiman написал что вентилятор потребляет 12А + насос) Диоды сразу надо ставить на радиаторы.

Вот что написано в п.6 под названием "Блок питания" - минимально показано на рисунке

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
Не учел, тогда возвращаемся к первому варианту, с трансформатором .
Стоит брать искать транс ОСМ-1-0,16 380/29. При подключении первички в сеть 220В на выходе получится порядка 15В. Для диодного моста 4 диода на ток не ниже 15А (т.к. ksiman написал что вентилятор потребляет 12А + насос) Диоды сразу надо ставить на радиаторы.

Вот что написано в п.6 под названием "Блок питания" - минимально показано на рисунке

А во сколько диоды с радиаторами обойдуться и чтобы все это спаять все приблуды? А после диодов фильтра ставить нужно, что бы уменьшить пульсации?

30 баксов за правильный БПшник дорого?
Ну купите железный транс + диоды + радиаторы + конденстор за эти деньги, только там еще собирать все это прийдется.
Обычный транс около 15 баксов
Диодный мост 1-1.5
Радиатор (можно кусок алюминия нарыть) - 3
Выходной конденсатор - 1-2
Клеммник - 1.
Итого около 17-22, стоит такая экономия заморочек со сборкой самому?

kirich написал :
Ну купите железный транс + диоды + радиаторы + конденстор за эти деньги, только там еще собирать все это прийдется.

Примерно так и будет . "Шило на мыло . " стоит ли менять ?

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
Примерно так и будет . "Шило на мыло . " стоит ли менять ?

Отож, ИМХО проще купить готовое и не заморачиваться, впрочем выше я расписал.

Какие 30? на 100W минимум на сайтах 1000р. +доставка, 150 около 2 000 р.

Если скорость вентилятора не максимальная, так зачем мне 1000 р. переплачивать?

kirich написал :
Отож, ИМХО проще купить готовое и не заморачиваться, впрочем выше я расписал.

Да, скорее всего паять не буду. Буду искать точные данные вента, т.к. читал, что некоторые и 3 ампера бурут а не 12.

karelptz10 написал :
Какие 30? на 100W минимум на сайтах 1000р. +доставка, 150 около 2 000 р.

Какая то странная у Вас математика, 1000+150=2000 , у меня получилось 1150.
Вот ссылка на сайт компела, немного подороже будет конечно чем 30.

30 он стоит в 30 минутах пешком от моего дома, ссылку я привел раньше.

kirich написал :
Какая то странная у Вас математика, 1000+150=2000 , у меня получилось 1150.
Вот ссылка на сайт компела, немного подороже будет конечно чем 30.

30 он стоит в 30 минутах пешком от моего дома, ссылку я привел раньше.

150W около 2000 р. мелькал на сайтах, я про IP67, о чем ранее писал, а не о IP20

karelptz10 написал :
я про IP67, о чем ранее писал, а не о IP20

Я Вам предложил готовое изделие (в коробку запихать это обычно вообще не проблема), способное работать от -40.
Т.е. рекомендация соответствует ТЗ.
у БП для светодиодных лент нет информации о минимальной температуре, скорее всего заработает, но никто не гарантирует.
Железный транс заработает, но по деньгам выходит ненамного дешевле.
Но ввиду -

karelptz10 написал :
После слов 220/12V, для меня темный лес

Я и предложил готовый БП, не нравится, не ешьте.

karelptz10 , По- моему Вам стоит обратить внимание на данные девайсы снабженные терморегулятором

karelptz10 написал :
А во сколько диоды с радиаторами обойдуться и чтобы все это спаять все приблуды? А после диодов фильтра ставить нужно, что бы уменьшить пульсации?

Диодный мост стоит 40-50р
Трансформатор ОСМ-0,16 стоит около 1000р
Получается небюджетно, но зато просто и надёжно
Конденсатор ставить не обязательно (да и не будет он нормально работать при -40). Двигатели постоянного тока сами неплохо сглаживают пульсации
Мост поставить на радиатор или массивную железку для охлаждения

iyri написал :
karelptz10 , По- моему Вам стоит обратить внимание на данные девайсы снабженные терморегулятором

Зачем мне эти котлы, если я уже выбрал котел северс-м на 2 квт, который в разы качественней предлогаемых.,тем более если они не решат проблему подключения доп помпы и вентилятора отопителя?!

чего-то и не дорого, и никакого шаманства.

ksiman написал :
Диодный мост стоит 40-50р
Трансформатор ОСМ-0,16 стоит около 1000р
Получается небюджетно, но зато просто и надёжно
Конденсатор ставить не обязательно (да и не будет он нормально работать при -40). Двигатели постоянного тока сами неплохо сглаживают пульсации
Мост поставить на радиатор или массивную железку для охлаждения

Спасибо за схему.

Поеду завтра в електронику, посмотрю что по чем у нас в городе.

Alex2507 написал :

чего-то и не дорого, и никакого шаманства.

6500? НЕ ДОРОГО?! Без помпы, и 1,5 это бензинка, а у меня дизель. установка тэнов в блок то еще удовольствие, когда руку не просунуть

Северс-М 2 квт+помпа БОШ+трансф+ мелочевка=5000, за эти деньги и ДВС прогрет, и салон, и стекла, и патрубки ВСЕ, да и вообще в зависимости от мороза, подкапротное пространство очень хорошо прогревается.

я считаю что за безопасность (возгорания авто) недорого. заводское исполнение есть заводское. остальное колхоз и шаманство. 21 век на дворе.
давайте паяльной лампой греть, дешево и быстро

не спорю ткнул первое попавшееся 04 года.

karelptz10 написал :
установка тэнов в блок то еще удовольствие, когда руку не просунуть

для этого есть специализированные центры которые и установят и гарантию дадут.
это мое сугубо личное мнение и я его никому не навязываю.
есть вещи которые можно колхозить и шаманить, а есть то что лучше купить. потом смотришь в новостях то тут то там авто сгорело. и все удивляются почему же как так могло случиться авто же новое. подобная экономия может оооочень дорого обойтись.
а по сути дело-то хозяйское. решайте сами))) удачи в вашем начинании)))

FSP Group ATX-350PAF 350W,
а такой можно взять?

Alex2507 написал :
я считаю что за безопасность (возгорания авто) недорого. заводское исполнение есть заводское. остальное колхоз и шаманство. 21 век на дворе.
давайте паяльной лампой греть, дешево и быстро

не спорю ткнул первое попавшееся 04 года.

В чем шаманство? в покупке качественного котла или немецкой помпы которая преднозначена для этих целей. А паять не буду, куплю готовый блок. Колхоз в том, что я это сам подключать буду.

В этом мастер-классе я покажу как сделать маленький электрический обогреватель, который работает от 12 вольт и потребляет 80 Ватт мощности. Он дает хороший теплый ветерок которого вполне хватит чтобы отогреть ваши руки. Мини обогреватель очень простой в изготовлении, делается из компьютерного кулера менее чем за 30 минут.

Детали и инструменты для обогревателя

Компьютер вентилятор 12 В, с размерами 40x40x10 мм.
Провод для подключения, не менее 1-го квадратного миллиметра в сечении.
Примерно 1-го метра тонкой нихромовой проволоки, можно взять из сгоревшего фена.
Примерно 15 см толстой медной или стальной проволоки.
Кусок листового металла, где-то 40x160 мм. Можно взять из консервной банки.
4 винта с гайками для прикручивания к вентилятору.
Изолента.
Кусок проволочной сетки.

Паяльник с припоем.
Ножовка.
Мультиметр.
Зажигалка.
Отвертка.

Изготовление нагревательного элемента

Прежде чем начать изготавливать нагревательный элемент, необходимо подобрать размер нихромовой спирали, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла.
Я нарезал отрезки спирали и замерил ток каждой. Изначально расстояние, где резать, я выбирал измеряя сопротивление 8,6 Ом примерно. В итоге каждая секция у меня будет потреблять примерно 1,4 А тока. Таких отрезков будет пять и ток в конечном итоге составить чуть менее 7 А. Вентилятор я не учитываю.

После подготовки спиралей переходим к изготовлению держателей для них. Делаются они из толстой проволоки. Сгибаем такие загогулины как на фото.

Примеряем к ним нихромовые спирали, чтобы они при установки были на некотором расстоянии от вентилятора. И ни касались ничего кроме концов.

Припаиваем места соединения. Пайку производите с применением активного флюса, так как нихром практически не паяется.

Подключение проводов

Провода вентилятора зачищаем и подключаем к нагревательному элементу, зажимая их винтами с обной стороны.

Для испытания работы нагревателя с вентилятором воспользуемся мощным источником питания. Я взял аккумулятор. Подключаем и замеряем потребляемый ток. Как и рассчитывалось, он составляет порядка 7 А. Все элементы нагреваются равномерно, обдуваются воздухом от вентилятора и выходит горячий воздух.

Корпус обогревателя

Корпус можно изготовить из жести от банок. Взять лист металла и вырезать из него полосу 4x16 см, согнуть в квадрат 4x4 см. Затем спаять все припоем и корпус будет готов. Убедиться что вентилятор входит в корпус.

Сетку можно взять или спаять самому из отрезков проволоки. Размеры берем по корпусу. Вставляем сетку в корпус и так же припаиваем.

Чтобы весь нагревательный элемент держался плотно, необходимо обмотать вентилятор по кругу изолентой, она придаст плотность. И с усилием вставить все в корпус.

Готовый маленький обогреватель

Наш мини обогреватель готов. В принципе он почти безопасен как мне кажется, но оставлять его без присмотра не стоит.

Общая мощность около 80 Вт. Такой обогреватель можно использовать в автомобиле. Питание брать с гнезда прикуривателя. Конечно салон им не прогреешь, а вот лобовое стекло или свои руки отогреть можно.
Я надеюсь, что вам понравилась моя самоделка. Если у вас есть какие-либо вопросы, оставляйте их в комментариях. До новых встреч!
Original article in English

Во многих устройствах для охлаждения деталей, на которых рассеивается значительная мощность используют 12 – вольтовые миниатюрные вентиляторы, предназначенные для работы в персональных компьютерах.

На рисунке 1 показана простая схема бестрансформаторного источника для питания вентилятора от электросети 220 В. Схема представляет собой мостовой выпрямитель с конденсатором С1, на реактивном сопротивлении которого падает избыток напряжения. Стабилитрон VD 5 защищает цепь вентилятора от превышения напряжения питания при обрыве или отключении вентилятора (например, если в нем имеется встроенный терморегулятор — выключатель). Конденсатор С2 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения.

Вентиляторы на 12 В существуют на различные значения номинального тока. На схеме показана емкость конденсатора С1, соответствующая номинальному току двигателя вентилятора 0,05А. Рассчитать с некоторым приближением необходимую емкость С1 под номинальный ток вентилятора можно по упрощенной формуле:

С= I / 0,0725 , где емкость С выражена в мкФ, а ток I в А. Затем, полученное значение емкости конденсатора округлите до ближайшего номинального стандартного значения.

Стабилитрон Д814Д можно заменить любым стабилитроном на 12 – 15В.

В статье расмотрены примеры применения вентиляторов для охлаждения оборудования и выравнивания температуры в помещениях.

На фотографиях показаны примеры нагревательных устройств в которых применены малогабалритные вентиляторы от старинных ЭВМ типа ЕС. Это устройства на базе асинхронных двигателей, рассчитанные на напряжение 220 вольт. Оказалось, что применение таких нагревательных элеиентов весьма эффективно для погреба. Нагревательные элементы изготовлены самостоятельно, замена спираль. Это сделано для умменьшени явыделяемой мощности. Можно оставить и стандартные нагревательные элементы на 500 Вт, поскольку устройство находится под обдувом. И кроме того, в комплекте есть терморегулятор с релейной характеристикой. Поэтому продолждительность включенного состояния, как правило, не велика. Удлинение спирали было сделано на первом этапе, на всякий случай, в целях предотвращеня перегрева. Опыт показал, что это вовсе не обязательно, поскольку устройство работает надежно. Более того уменьшение мощности до 200 Вт привело к увеличению продолжительности включенного состояния, а это означает повышенный износ вентилятора. Но штуковина оказалась надежной даже в этих условиях.

На следующей фотографии показан сам древний компютерный вентилятор на 220 вольт. Его диаметр примерно 120мм. Нужно заметить, что современные компьютерные вентиляторы рассчитаны на напряжение +12 вольт. А это не всегда удобно в быту. Зато они широко распространены. А выпрямитель для них можно собрать элементарно. Для подключения их к бытовой сети переменного напряжения 220 вольт можно использовать обыкновенную гасящую RC-цепочку. Схема подключени показана на следующем рисунке. Конденсатор нужен примерно 2,2-2,5 мкФ на напряжение не менее 250 вольт. Резистор двухваттный. Выпрямитель удобен типа КЦ402А. При таких параметрах элементов, практически на любом компьютерном вентиляторе будет примерно 12-14 вольт. Полярность подключения путать не следует. Красный провод вентилятора — положительный. Иначе мелкий вентилятор просто сгорит, внутренности у него хлипкие.

Ниже показан вентилятор типа ВВФ71М, диаметром 80 мм. Это тоже хороший надежный моторчик. Вентиляторы типа ВВФ-71М предназначены для обдува компьютеров, в том числе микро-ЭВМ, контрольно-измерительного оборудования, а также отдельных блоков, приборов, радиоаппаратуры и т. д. При эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69. Питание вентилятора осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50 Гц. Масса вентилятора не более 0,43 кг. Производительность вентилятора при статическом давлении, равном нулю, 0,75 м3/мин. Статическое давление при производительности, равной нулю 1,4 кгс/м2. Частота вращения вентилятора 2850 об/мин. Потребляемая мощность не более 22 Вт. Потребляемый ток не более 0,15А. Номинальный режим работы вентилятора продолжительный S1 по ГОСТ 183-74. Вентилятор работоспособен при предельно-допустимой температуре окружающей среды до 55° С. Если он не изношен от долгого применения, то ресурса у него вполне достаточно на несколько лет, в самых тяжелых условиях.

Далее показан модуль вентилятора ВЦУ, построенный на основе асинхронного двигателя с внешним ротором. Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания в спиральном поворотном корпусе, оснащенные двигателем с внешним ротором. Производительность – до 2000 м3/ч. Предназначены для приточно-вытяжных систем вентиляции. Это уже серьезная конструкция, изготовленная в виде улитки. Производительность большая, габариты тоже весьма существенные. В таблице показаны основные характеристики вентиляторов разной мощности и производительности. Используются в них двухполюсные однофазные асинхронные двигатели с внешним ротором и рабочим колесом из оцинкованной стали с вперед загнутыми лопатками. Двигатели имеют встроенную тепловую защиту с автоматическим перезапуском. Применение в двигателях подшипников качения обеспечивает большой срок эксплуатации. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку. Двигатель имеет класс защиты IP 44.

Представленные здесь характеристики имеют отношение к самому маленькому габариту центробежных вентиляторов. Этого устройства оказывается в большинстве бытовых случаев вполне достаточно.

Ниже будут приведены фотографии компьютерных вентиляторов из систем охлаждения процессоров и источников питания. Эти штучки также удобно применять для охлаждения. Например в сварочных инверторах и трансформаторах. Кроме того широкое поле для применения вентиляторов открыто в устройствах электроники. В том числе и бытовой. Это будет отдельная тема и отдельные примеры кострукций. В источниках питания и усилителях приенение вентиляторов неизбежно. Кроме пассивного охлаждения радиаторов с полупроводниковыми элементами применяют и другие системы. В основе активного теплоотвода заложен принцип тепловой трубы. Это довольно эффективные и компактные устройства. Часто их используют в стационарных серверах. Там теплоносителем выступает специальная жидкость. Но практическое применение таких устройств в быту ограничено, ввиду сложности приспособления конструкций с теплоностителем.

Считаю необходимым непременно остановиться на применении вентиляторов от компьютеров. Это весьма удобные, дешевые и доступные устройства, преимущественно китайского производства. Они малогабаритны, широко распространены и легко встраиваемы в любые конструкции. Производительность довольно неплохая, а уровень шума вполне приемлемый в большинстве случаев. Фотографии нескольки типоразмеров вентиляторов показаны ниже.

Для подключения в сеть 220В компьютерных вентиляторов, рассчитанных на постоянное напряжение +12В в бытовую удобно применить простейшую схему, показанную на рисунке. Эта схема пригодна для большинства маломощных китайчких вентиляторов, в которых применяют двигатели постоянного тока.

Схема в определенной мере универсальна, поскольку отриентирована на подключение вентиляторов с током потребления 100-150мА при напряжении +(12-14) вольт. При сборке схемы следует иметь ввиду, что подключение вентилятора следует выполнить безошибочно изначально. Ошибка в неправильной полярности припаивания проводов вентилятора приведет к выходу вентилятора из строя. А само подключение (припаивание) следует выполнить, заранее, поскольку напряжение на холостом ходу в точках присоединения вентилятора может составлять 50-100 вольт. Если с полярность безошибочна (красный провод, это как правило плюсовая шина питания), то при включенни в сеть 220В на вентиляторе будет примерно +12 вольт. При необходимости напряжение на вентиляторе можно несколько увеличить, добавив параллельно конденсатору 2,2мкФ еще один, — емкостью 0,25 мкФ. Напряжение конденсатора не менее 250 вольт. Гаясщие резисторы несколько нагреваются, поэтому их мощность должна быть не менее 2 Вт каждого. Дионый мост КЦ402А или любой маломощный, на напряжение не менее 300 Вольт. Электролит — любой, даже китайский на напряжение 25 Вольт.

В завершении статьи скажу, что вопросы применения охлаждения часто недооценивают. Например в зимнее время на своей пасеке я работаю во времянке. А там есть обыкновенная печь, которую приходится топить углём. Так вот оказалось, что применение для обува печи обыкновенного бытового китайского вентилятора на длинной ноге, не только улучшает вытяжку, но и позволяет быстро разогнать теплый воздух внутри помещения, одновременно остужая нагреваемую пламенем изнутри плиту. Режим работы печи оказывается существенно смягченным, а эффект в обогреве помещения значительно повышается.

Евгений Бортник, февраль 2013, Красноярск, Россия

В процессе реанимации и модернизации усилителя Солнцева пришлось избавиться от громоздкого блока питания выполненного на трансформаторе ТС-180. Был изготовлен импульсный блок питания на IR2153 мощностью 200 Вт. Однако в процессе эксплуатации при снимаемой мощности порядка 130 Вт был выявлен нагрев импульсного трансформатора. Не критичный, но все же присутствовал. Кроме того, достаточно заметно грелись стабилизаторы L7815, L7915. Установить большие радиаторы не позволял плотный монтаж на плате.

Для устранения данного эффекта решил применить кулер. Выбор остановился на малогабаритном вентиляторе мощность 0,96 Вт при питании 12 вольт и токе потребления 0,08 А. Так как трансформаторный БП для него будет иметь неприемлемые массогабаритные размеры, решил собрать бестрансформаторный БП с гасящим конденсатором.

Схема

Бестрансформаторный источник питания в общем случае представляет собой симбиоз выпрямителя и параметрического стабилизатора. Конденсатор С1 для переменного тока представляет собой емкостное (реактивное, т.е. не потребляющее энергию) сопротивление Хс, величина которого определяется по формуле:

где f — частота сети (50 Гц); С—емкость конденсатора С1, Ф. Тогда выходной ток источника можно приблизительно определить так:

где Uc— напряжение сети (220 В).

При токе потребления 0,08 А емкость С1 должна иметь номинал 1,2 мкф. Ее увеличение позволит подключить нагрузку с большим током потребления. Приблизительно можно ориентироваться на 0,06 А на каждую микрофараду емкости С1. У меня под рукой оказался 2,2 мкф на 400 вольт.

Резистор R1 служит для разряда конденсатора после выключения БП. Особых требований к нему нет. Номинал 330 кОм — 1 Мом. Мощность 0,5 – 2 Вт. В моем случае 620 кОм 2 Вт.

Конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного мостом напряжения. Номинал от 220 мкф до 1000 мкф с рабочим напряжением не менее 25 вольт. Мною был установлен 470 мкф на напряжение 25 вольт.

В качестве выпрямительных диодов применены 1N4007 из отработавшей свое энергосберегающей лампы.

Стабилитрон (12 Вольт) служит для стабилизации выходного напряжения и его заменой можно добиться практического любого необходимого напряжения на выходе БП.

При сборке схемы следует иметь ввиду, что подключение вентилятора следует выполнить безошибочно изначально. Ошибка в неправильной полярности припаивания проводов вентилятора приведет к выходу вентилятора из строя. А само подключение (припаивание) следует выполнить, заранее, поскольку напряжение на холостом ходу в точках присоединения вентилятора может составлять 50-100 вольт. Если полярность безошибочна (красный провод, это плюсовая шина питания), то при включении в сеть 220 В на вентиляторе будет примерно +12 вольт.

Печатная плата выполнена методом ЛУТ. Травление проводилось перекисью водорода, лимонной кислотой и поваренной солью из расчета 50 мл перекиси, 2 ч.л. кислоты и чайная ложка соли.

В дополнение привожу схему (может кому понадобится) регулировки частоты вращения вентилятора.

По сути, это регулятор напряжения, подаваемого на двигатель вентилятора. Изменение напряжения приводит к изменению частоты вращения вентилятора. В схему специально введён постоянный резистор R2, назначение которого ограничить минимальные обороты вентилятора, для того, чтобы даже при самых низких оборотах, т.е. при самом низком напряжении, обеспечить его надёжный запуск.

Сборка

В заключении отмечу, что при монтаже и эксплуатации следует помнить об отсутствии гальванической развязки устройства (недостаток по сравнению с трансформаторной схемой) с сетью 220 вольт. Автор статьи: Николай5739 (Кондратьев Николай, г. Донецк.)

Сгорела ручная дрель? Есть несложный способ ее восстановить и как бы попутно переделать на постоянное напряжение 12 В. Также вполне реально переделать на 12 В и обычную рабочую дрель, не обязательно поломанную, просто так совпало.
В основном все дрели на 220 В имеют в своем составе коллекторный электродвигатель. И очень часто он выходит из строя по причине сгорания статора. Хотя ротор с ним имеют почти один рабочий ток, статор выгорает чаще, так как стоит на месте и имеет меньшее охлаждение по сравнению с ротором.

Переделка ручной дрели с переменного напряжения 220 В на постоянное напряжение 12 В

Переходим к переделке. Разбираем дрель. Отвинчиваем винты крепления и снимаем верхнюю (боковую) крышку.

Вынимаем электродвигатель, вынимаем ротор из статора.

Наблюдаем сгоревшую обмотку статора. Его теперь можно только выбросить.

Диагностируем щетки. При полном износе их необходимо заменить. Эти вроде ещё послужат.

Далее, для переделки нам понадобятся два полюсных полукруглых магнита. Их можно найти в подобных двигателях постоянного тока, но если нет, то их можно заказать на

Вклеиваем магниты в корпус. Два всего, один для каждой стороны.

Устанавливаем щетки в посадочные пазы.

Для проверки берем аккумулятор 12 В.

Подключаем и проверяем работу пока только с одним магнитом.

Все работает. Устанавливаем кнопку. В ней стоит диммер, который скорей всего, нужно будет удалить, если он не будет работать.

Подключаем питание к вилке.

Теперь направление вращения вала дрели можно изменить сменив полярность питания.
Пробуем сверлить.

Конечно дрель потеряла в мощности, если сравнивать ее работу с прошлым периодом на 220В. Но работать и сверлить ей при напряжении 12 В все же вполне возможно. Поэтому смысл в этой переделки все же есть.

Смотрите видео

Читайте также: