Парогенератор включается но не греет

Обновлено: 20.05.2024

Сперва поделим все "п а рики" (ударение на букву " а ") на типы и виды, а потом разберем особенности ухода и эксплуатации.

Они бывают разных форм, брендов, дизайнов, с разными "чудинками" типа прогноза погоды на Венере, или лентой новостей на крышке бачка, но на самом деле различаются всего несколько типов по принципам действия, которые заключаются в способе получения пара . Каждый производитель обычно предоставляет широкую линейку всех существующих типов и для рекламы добавляет функции, которые выше я обозвал "чудинками".

Итак, типов генерации пара в бытовых "п а риках" всего три. Через дефис указаны ступени последовательной обработки воды:

Причем я их различаю именно так, как написал выше, поскольку названия - отпариватель, парогенератор, пароочиститель, паровой утюг, гладильная система, и т.п. говорят о назначении аппарата и ничего о внутренних процессах.

Теперь про каждый по порядку, и сразу же буду рассказывать про эксплуатацию и особенности ухода:

1 . Бачок с водой - чайник - утюжок на конце шланга.

Самый простой тип. Обычно именно их и называют отпаривателями. Наливаем воду в бачок , втыкаем бачок в аппарат. Вода тут же самотеком поступает через патрубок в нагреватель (он же чайник - емкость с ТЭНом и двумя отверстиями - входным и выходным), наполняя его снизу вверх (как у сообщающихся сосудов). Включаем аппарат и вода начинает закипать, как в чайнике . При кипении, понятное дело, образуется пар, а к выходу нагревателя подключен шланг с утюжком на конце (как бы вместо крышки чайника ), через который пар и выходит. Пар достаточно горячий и не требует дополнительного нагрева. На утюжке никаких кнопок обычно нет.

Через определенное время эксплуатации (месяц, полгода, год), в зависимости от наработки, нагреватель покрывается накипью. Если накипь не будет своевременно удалена, то она обычно перекроет поступление воды из бачка и помимо того, что пар больше не появится, есть вероятность выхода из строя термозащиты и нагревателя. Не всегда, но частенько. Далее несем в СЦ, платим деньги (даже если прибор еще на гарантии, то при обнаружении накипи никто не признает случай гарантийным) и получаем, после ремонта, исправный аппарат.

Чтобы такого не случилось, нужна своевременная чистка. Обычно в инструкции для каждой модели написано, как чистить. У многих таких "чайников" есть снизу сливной клапан или болт. Если его выкрутить, то весь мусор удаляется через это отверстие (обычно накипь, на ранней стадии, скапливается там в виде песка и легко удаляется). Если же болт отсутствует, то при очистке, воду или раствор можно заливать прямо через верхнюю часть нагревателя - в отверстие, где шланг присоединяется к аппарату (отсоединить шланг и в появившееся отверстие залить воду). Также через верхнее отверстие можно удалить накипь, или, плеснуть прямо туда воды, взболтнуть несколько раз и вылить обратно. Так можно делать по несколько раз и даже сразу после каждого использования. Это я к тому, что такая чистка не причинит вреда технике. Если же дело похуже, то данный тип допускается очищать при помощи "антинакипина" или раствора лимонной кислоты (далее по тексту " химия "). Пару чайных ложек на стакан теплой или горячей воды, залить через верх и оставить на ночь, не включая! В некоторых инструкциях рекомендуется даже наболтать лимонки или уксуса прямо в бачок и включить аппарат минут на 5-10. Если так сделать один-два раза, то страшного ничего не произойдет. Но если повторять это систематически, то появляется вероятность течи и разрушения нагревателя. Они обычно изготовлены из силумина или алюминия, причем не самого лучшего качества. А кислота, какая бы ни была, все же реагирует с этим металлом. После химической очистки обязательно хорошенько промыть водой, затем включить аппарат минут на 5, выключить и удалить остатки накипи (песочек). Про то, какую воду использовать, напишу в конце статейки, поскольку вода как бы нужна для всех типов. ))

2 . Бачок с водой - насос - бойлер (нагреватель) - утюжок на конце шланга.

Наливаем воду в бачок . Включаем аппарат. Как только бойлер нагрелся до нужной температуры, загорается индикатор готовности и при нажатии кнопки ( утюжок уже с кнопкой ), включается насос , нагнетающий воду из бачка в бойлер . Вода попадает в уже горячий (выше 100 градусов С) бойлер и сразу превращается в парожидкостную смесь, которая с выхода бойлера через шланг попадает в нагреватель утюжка и там догревается, чтобы остатки жидкости гарантированно превратились в пар. И пар выходит наружу. Все понятно? Повторить? ))

Очистка производится через сливной болт , если такой есть. Не у всех моделей он бывает. Химией чистить можно, но только бойлер , если залить раствор через отверстие сливного болта и через некоторое время вылить в обратном порядке, не включая аппарат! Если же сливного болта (клапана) нет, то не разобрав аппарат, его уже не почистить. Только в сервис нести. Категорически не рекомендую наливать химию в бачок и включать аппарат! Каждый третий аппарат приходит с проблемами после такой очистки. Здесь другая система и при попадании химии в насос, бойлер и нагреватель утюжка , насос частенько выходит из строя, а в бойлере, как и в утюжке, вода выкипает из раствора, а кислота превращается в вязкую, как густой мёд, субстанцию, которая с легкостью затыкает все нужные и ненужные отверстия. В результате пара нет, а аппарат приходит к нам )). Обычно после таких случаев что-нибудь выходит из строя. Бойлер в таких типах также из силумина.

2(а). Бачок с водой - насос - утюг на конце шланга.

Здесь разновидность вида 2, но с насоса подается вода сразу через шланг в утюг . Очистка в таких системах обычно производится по инструкции, так как есть режим очистки в программе самого прибора. Обычно этого достаточно для приведения системы в норму.

3. Бачок с водой - насос - бойлер - пароклапан - утюжок (утюг) на конце шланга.

Обычно самые дорогие и навороченные типы парогенераторов . После включения прибора бойлер нагревается до заданной температуры. Утюг при этом греется до своей температуры (бывает ручное или автоматическое управление). Насос при этом работает по своим параметрам и нагнетает воду в бойлер по мере надобности ( насос обычно управляется перепадом температуры в бойлере, по температурному датчику). Когда система подготовлена к работе, о чем она оповещает индикатором готовности пара, то при нажатии кнопки на утюге , мы открываем электромагнитный клапан (он же пароклапан ) и нагретая в бойлере вода, попадает в подошву утюга , там докипает, превращается в пар и выходит с подошвы. На всякий случай нужно знать, что в таких системах вода в бойлере, при работе, находится под давлением (где-то в пределах 2-4 атмосфер)

У таких видов также имеется инструкция с алгоритмом очистки и сливной клапан в бойлере. Бойлер в таких типах систем выполнен из нержавейки, но если налить химию в бачок и прогнать через всю систему, также как и выше, приведет к неисправности. Если очень уж все плохо, то сам бойлер допустимо очистить кислотным раствором. Опять же, как писал выше, залить раствор через сливное отверстие (на аппарате оно обозначается как "anti-calc") дать несколько часов постоять, затем вылить и промыть водой. Включать аппарат при этом не стоит, поскольку химический кислотный раствор в таком случае будет под давлением и попадет в пароклапан и в другие детали. Само попадание на них раствора возможно не так страшно, а страшно то, что потом промыть детали самостоятельно водой не получится. Кислотный раствор имеет немного другие, отличные от воды характеристики при высокой температуре, и чтобы промыть потом детали, нужна разборка аппарата.

3(а). Бойлер - пароклапан - утюжок (утюг).

Разновидность третьего типа, но без насоса и бачка. Принцип такого типа обычно используется в многофункциональных пароочистителях и профессиональных гладильных системах, поскольку давление в таких моделях 3-4.5 бар (атмосфер). Воду здесь заливаем непосредственно в сам бойлер (у них бойлеры обычно объемом от литра и более, и время прогрева за счет этого бывает до 20-ти минут). К выходу аппарата обычно могут подключаться насадки разного назначения (утюги, утюжки, пистолеты, швабры). Далее, включаем систему и ждем готовности пара. В таких типах для контроля уже используются датчики давления. Как только давление достигает рабочего значения, загорается индикация готовности, а далее все также, через нажатие кнопки на насадке, открывается пароклапан и пар под давлением выходит наружу.

Уход и очистка здесь как и у 3-го типа, но нужно заметить, что хотя бойлеры здесь и выполнены из нержавейки, но в некоторых системах нагреватели ( ТЭНы ) расположены снаружи (не имеют контакта с водой в бойлере ), а в некоторых внутри (прямой контакт ТЭНа с водой), и каждый аппарат имеет свой подход.

Теперь скажу как безопасно произвести чистку 3-го и 3(а) типов. В некоторых инструкциях это даже описывается.

выкручиваем сливной клапан . Заливаем в бойлер (напрямую через слив) около 0,5-0,6л водопроводной воды и закручиваем клапан . В бачке вода также должна присутствовать, не важно сколько, достаточно минимума. Если есть ручная регулировка интенсивности пара на панели управления, то ее ставим на максимум. Если на утюге есть ручная регулировка температуры, то ее установить в минимальное положение (утюг должен быть холодным). Включаем прибор. Ждем, когда система будет готова к работе (готовность пара). Затем подождать еще минут 5. После чего нажимаем кнопочку на утюге (над тазиком или раковиной) и держим, пока из утюга не начнет идти чистая и прозрачная вода . До этого момента она, естественно, будет вымывать грязь из системы. После чистки выключаем аппарат и ждем, пока остынет. Остужаем до безопасной температуры, снова выкручиваем сливной клапан , и взболтнув остатки воды в бойлере , выливаем ее. Для профилактики можно промыть бойлер дополнительно (залить в него воду - взболтнуть - вылить). Закручиваем клапан . Чистка проведена.

Если регулировка температуры утюга автоматическая, то такую очистку можно попытаться произвести, но не факт, что она получится. Смысл весь в том, чтобы утюг был холодным или нагрет до самой низкой температуры.

Для типа 3(а):

Все тоже самое, просто здесь вода и так в бойлер сразу заливается. Следовательно, включаем аппарат (с водой), а регулятор утюга на минимум до упора. Далее, все как для типа 3 .

Теперь про воду, которой пользоваться. Производитель всегда пишет использовать водопроводную воду, но он не в курсе какая она у нас бывает. В связи с этим, воспользуемся советом того же производителя, который рекомендует при жесткой водопроводной воде смешивать ее 50/50 с дистиллированной водой (от себя добавлю, что дистиллированную можно брать ту, что подешевле продается в автомагазинах по 5л). Некоторые используют фильтрованную воду (обратный осмос и т.д.), но фильтр минерализацию не убирает целиком. Накипи будет меньше, но она какая-то специфичная и иногда так просто не удаляется. Те, кто силен в химии, может самостоятельно смягчить воду. (Повторяю те, кто силён. )) ) Так количество накипи тоже уменьшается. Лично я не заморачиваюсь и использую водопроводную воду, пропущенную через обычный механический фильтр. Главное вовремя чистить сам аппарат.

Согласитесь, привычный уклад жизни нарушается, когда в доме нет горячей воды. Пользуясь центральным водоснабжением, вы ждёте отключения раз в год по расписанию.

А вот если стоит бойлер, то рассчитываете на горячую воду всегда. Но, к сожалению, даже самая лучшая техника может выйти из строя. Сегодня поговорим о том, что делать если водонагреватель больше не работает и почему это случилось.

Причины неисправностей

Как правило, электрический водонагреватель не работает, когда:

Вышел из строя нагревательный элемент. При длительной эксплуатации ТЭН нужно чистить и менять.
Не работает анод. Это стержень, который благодаря своему покрытию, вытягивает всю соль из воды. И стенки бака не покрываются накипью. Анод нужно менять раз в год, а если техникой пользуетесь часто, то раз в полгода. Если же этого не делать, со временем водонагреватель, в том числе ТЭН, покроются налётом, вода не будет греться.
Сломался термостат. Он отвечает за нагрев воды. Сравнивает температуру воды в баке с той, что задали вы. И в зависимости от результата сравнения, запускает или нет реле.
Износились изоляционные прокладки. Используются как уплотнительный материал между накопителем и фланцем, а также защищают вас от удара током.

Диагностика

Как понять почему не греет водонагреватель?

Чаще всего техника работает с перебоями или совсем перестаёт греть воду по причине:

Пользуетесь водой плохого качества. В многоквартирных домах она, как правило, жёсткая.
Повреждена электропроводка.
Монтаж проведён с грубыми нарушениями.
Нарушаете правила эксплуатации. Пренебрегать рекомендациями из инструкции не стоит.

Нагревательный элемент, обычно, выходит из строя из-за того, что весь покрылся накипью. Или же неисправна термозащитная кнопка, не подаётся вода из-за сломанного клапана предохранителя.

Бывает, что ТЭН, не работает, когда включаются аварийные отсекатели из-за накипи на нём или включения максимальной мощности на баке. Также проблема может быть в электронном модуле. Менять его без помощи мастера не советуем.

Чтобы назвать точную причину, по которой не греет водонагреватель, нужно осмотреть прибор. В первую очередь посмотрите на индикатор (лампочку), она должна загораться, когда вода греется. Температуру выставите повыше. Следующие шаги зависят от ситуации.

Индикатор горит

Если вода не греется, но лампочки горят, значит, дело в ТЭНе. Нужно взять мультиметр, настроить сопротивление и подключится к нагревателю. Если видите ноль – произошло замыкание. А когда появился знак бесконечности, то это означает обрыв.

Ещё один признак, который указывает, что водонагреватель не греет воду и необходимо заменить ТЭН, когда водонагреватель включается и сразу отключается. Найти эту неисправность несложно. Кнопка термозащиты западает, когда прибор выключен. Если же нагреватель начал работать, нужно почистить ТЭН или поменять на новый.

И не забывайте, что отложения появляются на нагревательном элементе, когда анод не выполняет свои функции. Прежде чем менять ТЭН, нужно проверить, что стержень работает исправно.

Индикатор не горит

Нужно взять тестер и проверить, есть ли на термостате напряжение 220В. Если термозащита работает, то подключение можно выполнить к нагревателю.

Напряжение есть? Тогда прибор отключают, снимают термостат и прозванивают цепь, проворачивая терморегулятор. Если накопительный водонагреватель не работает на линии при ноле и фазе, то нужна замена.

Водонагреватель не греет, индикатор горит

Когда водонагреватель не греет воду, а индикатор горит неисправность можно устранить двумя способами:

Проверьте, чтобы ручка не была установлена на минимуме, тем самым не давая подниматься температуре выше. Если это так, то поверните ручку по часовой стрелке.
Проверьте, чтобы не был включён термостат. Нужно нажать кнопку теплозащиты.

Список может разниться, с учётом особенностей прибора и условий, в которых вы работаете.

Водонагреватель не греет, индикатор не горит: что делать?

Причин, почему водонагреватель не включается в таком случае, несколько:

Поломка нагревательного элемента.
Накипь на ТЭНе.
Неисправность клапана предохранителя.
Выход из строя электронной платы.

При любой из вышеупомянутых неисправностей нужно слить воду из бака и разобрать прибор. Все детали по очереди тестируются мультиметром, тестером, индикатором напряжения.

Водонагреватель не греет воду до максимальной температуры

Причина, по которой водонагреватель не греет воду до максимума, ТЭН. Особенно часто, поэтому не работают старые модели газовых водонагревателей и электрических.

В целом, нагревательный элемент не может исправно работать вечность, обычно, его срок службы 4-5 лет. И неизбежно во время эксплуатации образуется накипь, что не даёт как следует нагреваться воде.

Может быть замыкание или обрыв, что проверяют мультиметром. Также ТЭН может полностью сгореть, в таком случае точно ставят новый.

Ещё одна причина неисправности ТЭНа – термостат, его также можно менять.

Как устранить неисправность водонагревателя?

Теперь рассмотрим, как правильно устранить некоторые проблемы и не прибегать к помощи мастера.

Чистка ТЭНа

Эффективно почистить нагревательный элемент можно лимонной кислотой. Вам нужно в одном литре воды растворить 50 грамм лимонки. Воды должно быть столько, чтобы она полностью покрывала ТЭН. Подержите в ней несколько дней деталь, а потом уберите остатки накипи грубой щёткой.

Замена ТЭНа

Если же не работает водонагреватель и причина в ТЭНе, который нужно менять, то вы можете попробовать сделать это самостоятельно.

Для начала подготовьте все необходимые инструменты:

Плоскогубцы.
Отвёртки.
Гаечные ключи.

Если не включается водонагреватель, порядок замены ТЭНа такой:

Перекройте воду, в том числе закройте горячий кран.
Слейте воду из бака.
Выключите прибор из розетки.
Дальше снимите крышку и специальной отвёрткой проверьте, нет ли на клеммах напряжения. Если водонагреватель висит на стене, снимите его и опустите на пол.
Раскрутите гайки, разъедините провода, не забывая отметить, в каком порядке они соединялись. Можно сделать фото.

Важно, чтобы в процессе замены детали на контакты не попала вода. Также часто вместе с ТЭНом меняют и анод. На всякий случай проверьте прокладки между нагревательным элементом и баком. Если они повреждены, то поменяйте. Дальше можно устанавливать новый ТЭН. А перед включением обязательно проверить, чтобы не было протечек.

Замена термостата

Если вы выяснили почему не работает водонагреватель и дело в термостате, то его нужно заменить.

Порядок замены:

Снимите кольцо возле нагревательного элемента.
Извлеките датчики и блок.
Поставьте новый термостат и кольцо.
Соберите прибор.

Обратите внимание, сразу после смены детали пользоваться водонагревателем нельзя. Нужно убедиться, что холодная вода идёт, проверить нет ли протечки, а затем открыть горячий кран, выпустить воздух. И только потом включить прибор в розетку и поднимать температуру нагревать постепенно.

Греется вилка

Если греется вилка, то это можно считать нормой, так как водонагреватель мощный прибор.

Но если нагрев такой сильный, что вас это пугает, то нужно:

Проверить удлинитель, куда включён водонагреватель. Если видите повреждения или сомневаетесь в качестве, лучше заменить.
Проверить розетку. Бывает, что штекер начинает неплотно прижиматься к контактам, поэтому температура на вилке растёт.

Когда нагревается только штекер и провод около него, то скорее всего причина в плохом контакте проводов внутри. Нужно поджать клеммы. А вот если вилку разобрать нельзя, то заменить её

Обычно водонагреватель не работает и шнур греет, потому что:

Не хватает сечения провода. Поменяйте на мощное.
Обгорели места соединения или есть пробоина в греющем элементе.

Чтобы не было пожара, замените нагреватель или хорошо изолируйте проводку.

Почему не работает проточный водонагреватель?

Есть несколько проблем, из-за появления которых проточный водонагреватель не греет:

Турецкая баня всегда считалась на Востоке источником истинного наслаждения.

Она не такая жаркая, как обычная баня или сауна, идеально подходит для людей, которые не любят или не переносят высокие температуры.

Функция турецкая баня дает тяжелый влажный пар при большой влажности 98% и температуре не более 55 градусов.

Как же устроена кабина с турецкой баней?

датчик уровня воды, к баку приварены три трубки: подача воды, слив воды и выход пара. В более дорогих кабинах есть

2. ЭБУ следит за уровнем воды при помощи датчика уровня, после достижения нужного уровня клапан закрывается.

3. Пауза около 0,5сек. Нужна чтобы исключить ложные показания датчика уровня из-за колебаний воды в баке.

5. Включение силового реле ТЭН, нагрев воды до кипения, ТЭН включен до тех пор, пока температура внутри кабины не

6. Система следит за уровнем выкипающей воды и при недостаточном уровне добавляет ее открытием клапана подачи.

В некоторых моделях слив происходит после выключения кабины кнопкой On/off, или не производится вовсе (вода так и остается в баке).

В более дорогих марках кабин (например Teuco, Doctor Jet и др.) после некоторого числа циклов включения/выключения бани электроника принудительно

Часто причина кроется в засорении фильтра грубой очистки, который находится внутри резьбового штуцера

раз запустить баню. Есть парогенераторы, где тепловая защита двойная, тогда проверяется на обрыв термопредохранитель,

В вертикальном генераторе обязательно после снятия датчика проверить не заросли ли кальцием отверстия

или в кабине. Обычно в китайских парогенераторах УЗО находится на сетевом шнуре около вилки. Кабина обесточивается.

Наиболее вероятная причина — пробой изоляции ТЭНа на корпус котла. В этом случае ТЭН подлежит замене.

Нетрудно померить сопротивление изоляции ТЭН между одним из его выводов и корпусом. Оно должно быть более 1 МОм.

Эксплуатация кабины с пробитым ТЭНом опасна для жизни. Следует отключить кабину от сети, и пользоваться ей без электрики.