Почему вода из фильтра шипит
Обновлено: 11.05.2024
По долгу службы я оказываю бесплатные консультации по водоочистке всем, кому это нужно (обращайтесь!).
Меня часто спрашивают: “почему не работает обезжелезиватель ”? Это, наверное, самый популярный вопрос в моей работе.
Чтобы на него ответить давайте конкретизируем вопрос на несколько отдельных:
Самая популярная проблема с обезжелезивателями
когда сначала все работало хорошо и потом постепенно неделя за неделей все хуже-хуже становилось.
- Сначала запустили — все отлично работало: вода была шикарная! Аж голубая! А потом через месяц стали замечать запах железа, потом начали появляться рыжие следы на сантехнике и все хуже и хуже, через пару недель/месяцев вода стала хуже, чем до очистки — мутная, с запахом и помоему даже сероводород появился.
Промывка регулярная чуть ли не каждый день — не помогает. Либо, помогает на полдня, потом опять вода мутная идет.
Почему так происходит и что делать в этой ситуации?
Сейчас я Вам объясню, слушайте:
Вода проходит через толщу загрузки, где происходит окисление растворенных металлов и сероводорода. Они переходят из растворенного состояния в трехвалентную твердую форму и застревают в загрузке, но грязеемкость фильтра ограничена. Для корректной работы обезжелезивателя требуется регулярная обратная промывка.
- Но у нас же промывка происходит — скажете Вы.
- Да, программа автоматической промывки выполняется, но промывки как таковой нет. Чтобы происходила промывка — нужно, чтобы слой загрузки расширялся на определенный % от своего нормального состояния. Обычно это 25-45% для разных загрузок, но в среднем 30-35%. Вот таблица по загрузкам
Когда слой загрузки расширяется — между частицами образуется свободное пространство — они отделяются друг от друга и плавают, сталкиваются, перемешиваются и трутся друг об друга поверхностями. Этот процесс называется псевдоожижением. В результате этой движухи легкая гидроокись стирается с поверхности частиц и уносится водой в канализацию, загрузка очищается и снова готова к работе. Если расширение слоя не достигается (происходит недостаточно) — фильтрующий материал не работает — он просто накапливает в себе все больше грязи и теряет окислительную способность.
Расширение слоя загрузки происходит за счет создания внутри колонны восходящего потока определенной скорости. Помните этот прикол с теннисным шариком? Или вот еще — пример — лампа с блестками.
Давление воды в системе водоснабжения не имеет значения. Решающую роль играет производительность системы водоснабжения, а не давление.
Как это происходит
Смотрите, колонна имеет вполне определенный диаметр. Исходя из диаметра мы можем посчитать площадь сечения. В конце этого видео я дам примеры расчетов, не переключайтесь. Это называется полем фильтрации. Вода устремляется из узкой трубы в широкую колонну и распределяется по всей площади колонны за счет распределительной сетки (дистрибьютора) на дне колонны. Поток воды замедляется. Для промывки загрузки требуется вполне конкретная скорость потока воды от 20 до 70 метров в час, в среднем 30-35 метров в час. Чаще всего, для промывки колонны банально не хватает воды, а точнее скорости потока воды внутри колонны не достаточно, чтобы качественно взрыхлять загрузку.
Этому может быть несколько причин:
Вне зависимости от причин симптом болезни обезжелезивателя один — не взрыхляется загрузка.
Посмотрите на просвет колонну обезжелезивания. Поставьте настольную лампу за колонной. В затемненном помещении Вам хорошо будет видно уровень загрузки. Если ничего не видно — 100% не происходит промывка колонны. Загрузка не расширяется и не счищает гидроокись со стенок колонны. Если просвет есть — обратите внимание на следы на стенках колонны. Обычно, по ним можно “погадать на кофейной гуще” насколько качественно взрыхляется загрузка. Отметьте уровень загрузки фломастером. Запустите обратную промывку и посмотрите высоту взрыхления. Теперь измерьте высоту слоя и дельту и путем легких расчетов определите на какой процент расширяется слой. Если загрузка взрыхляется на 2-5-10-15 см — этого мало. Загрузка по сути НЕ ВЗРЫХЛЯЕТСЯ. Расширения слоя не достаточно. Такой обезжелезиватель не может нормально работать.
Причины по которым может недостаточно расширяться загрузка я уже назвал.
1) Недостаточная производительность насоса
наиболее вероятная и частая проблема. Почему это происходит? Мы стремимся экономить на всем и особенно на тех вещах, которым не придаем значения.
Скважинный/колодезный насос… На коробках крупно пишут производительность 4-5 кубов в час! Но это производительность номинальная при отсутствии сопротивлений! А с учетом всех сопротивлений значительно ниже! Ключевую роль играет глубина погружения насоса. Горизотальное сопротивление тоже имеет значени.
В зависимости производительности насоса от глубины его погружения описывается графиком напор м от производительности м3/ч
Рассмотрев внимательно график к Вашему насосу Вы, вероятно, обнаружите, что этого насоса вполне хватает на все бытовые нужды, но не хватает на промывку колонны, ведь на промывку нужно в 3-4 раза больше воды, чем при максимальном расходе. В таком случае нужно либо менять насос, либо нужно ставить промежуточную емкость — накапливать в ней воду, а потом эту воду пускать на расход и обратную промывку. Для этого нужен будет второй насос, который нужен не очень сильный, ведь он как раз будет работать без сопротивлений.
Можно ли скомпенсировать нехватку производительности гидроаккумуляторами, да, но на обратную промывку обезжелезивателя в среднем нужно порядка 400-600л воды.
2) Сопротивления в системе.
Иногда бывает так, что насос мощный, например до очистки вода идет очень здорово, а взрыхления все-равно нет. В таком случае нужно измерить количество воды, которая идет в дренаж во время промывки. Засечь по счетчику или подставить емкость и посчитать сколько воды нальется за минуту. Потом это нужно соотнести с необходимым объемом воды для данной загрузки и данной площади сечения и так Вы сможете осознать насколько хватает или не хватает воды для промывки. Еще можно по счетчику засечь расход воды на промывку. Вернемся к сопротивлениям.
Нужно внимательно посмотреть что мешает проходу воды. Это могут быть:
- заужения трубопровода (запаянные проходы в ПП)
- малый диаметр трубы подачи воды
- любые сетчатые и картриджные фильтры (засоренные)
- Фильера под клапаном (читайте статью “корзинка под клапаном основная проблема обезжелезивателей”)
- счетчик до очистки (засоренный)
- узкий дренаж (наиболее частая проблема)
- тарировочная шайба не подходящего размера
До обезжелезивателя не должно быть никаких сужений, труба должна быть достаточного диаметра. Обычно это 25 для 1252 и 32 для 1354 и выше, тоже самое касается и дренажной трубы, ведь, вода в дренаж идет под напором и в момент промывки дренажный шланг/труба является частью водопровода и также создает сопротивления, как и труба подачи.
3) Загрязненный клапан.
Может быть давно не обслуживали клапан управления и там внутри проходы забились гидроокись.
Клапан управления следует чистить каждый год при железе более 5 мг/л, если железа 3 мг хотя бы раз в два года чистить надо. Если установлена фильера под клапаном, то ее надо менять раз в полгода, поэтому мы ее никогда не ставим. Потеря небольшого количества загрузки не так вредна, как засорение фильеры и полный выход из строя системы очистки воды. Ставьте дренажный кран и настраивайте промывку вручную.
4) Слежавшаяся загрузка.
Это наиболее редкая проблема сама по себе, но часто встречается в комплексе с другими проблемами. Она является следствием недостаточного протока воды. Загрузка не отмывается, копит грязь и слеживается. Нормально и регулярно взрыхляемая загрузка не может слежаться.
5) Загрузки изначально было слишком много
и она не может достаточно расширяться и поэтому не промывается. Надо удалить часть загрузки и попытаться промыть колонну гидроудурами и водовоздушным путем.
Теперь как считать…
Расчет довольно простой, я не учился в школе, но смог в этом разобраться. Вы тем более сможете, потому что скорее всего учились в школе и проходили все эти формулы.
Площадь сечения колонны определяется по формуле пи*R квадрат. Где число пи — 3,1415926, диаметр колонны известен — это первые две цифры в названии колонны, например 1252 — 12 дюймов диаметр и 52 высота, умножаем 12 на 2,54, чтобы получить сантиметры, делим на два, так как это диаметр, а радиус в два раза меньше. Далее, переводим сантиметры в метры, разделив наш радиус на 100. Умножаем радиус на… радиус (прим… 0,15м для 1252) — получаем значение радиуса в квадрате и умножаем на число пи. Получаем поле фильтрации — для колонны 1252 это будет 0,075 м2 или около того.
Пример. Колонна 1865 — диаметр, стало быть 18 дюймов.
шаг 1. переводим дюймы в сантиметры 18 х 2,54 = 45,7см диаметр колонны
шаг 2. получаем радиус 45,7 / 2 = 22,9см радиус колонны в сантиметрах
шаг 3. переводим радиус в метры 22,9 / 100 = 0,23 радиус колонны в метрах
шаг 4. получаем площадь фильтрации (круга) 0,23 х 0,23 х 3,14 = 0,166 м2. площадь сечения колонны. 1865 (табличные значения могут отличаться в большую сторону, так, например, таблица Акватрол показывает 0,185м2)Дальше мы смотрим по таблице загрузок скорость обратной промывки для Вашей загрузки и умножаем скорость обратной промывки (например) 30 метров в час на площадь поля фильтрации и получаем объем воды кубов в час. 30*0,075 = 2,25 м3/час — умножаем на 1000 — получаем 2250 литров в час, делим на 60 получаем 37,5 литров в минуту.
Значит для успешной промывки вода из дренажной трубы должна идти со скоростью 37 литров в минуту или 2,25 куба в час.
Если поток воды меньше — значит протока воды недостаточно для качественно взрыхления загрузки и нужно пройтись по всем названным выше причинам и выявить ту, по которой воды не идет в достаточном количестве. Это может быть и засоренный клапан управления и узкий дренаж и недостаточная производительность насоса.
Нужно наладить нормальную обратную промывку и отмыть загрузку несколькими промывками, гидроударами (резко открывать и закрывать подачу или дренаж) или водовоздушной промывкой
В случае, если воды достаточно, а промывка все-равно не происходит, такое тоже бывает из-за некачественных или слежавшихся загрузок. Тогда стоит поменять загрузку. Еще стоит учитывать и то, что производители занижают в технических описаниях скорость обратной промывки (но это не точно, я буду проверять).
По сути это все, я надеюсь в будущем записать видео на эту тему. Пока есть статья — пользуйтесь.
![Звезда активна]()
![Звезда активна]()
![Звезда активна]()
![Звезда активна]()
![Звезда не активна]()
Из-за чего появляется неприятный запах воды после фильтра?
Объяснить это явление довольно просто, потому что в большинстве случаев во всем виноваты бактерии. Начнем с того, что некоторые фильтры для коттеджа, квартиры или дома являются отличной средой для размножения бактерий, чьи продукты жизнедеятельности становятся причиной вторичного загрязнения воды. Другими словами, бытовой фильтр по-прежнему очищает проточную воду в нормальном режиме, вот только после этого очищенная вода загрязняется вновь.
Менее распространенной причиной появления неприятного запаха воды после очистки является недостаточная интенсивность использования фильтра. Например, такое может произойти на даче, при сезонном режиме эксплуатации водопроводной системы с установленным фильтром для очистки воды. Дело в том, что застоявшаяся вода относительно быстро теряет свои полезные свойства, а со временем она обретает специфический запах и становится непригодной для питья.
Как можно устранить неприятный запах воды после фильтра?
Бытовые фильтры очистки не требуют от пользователя наличия каких-либо особых навыков обращения с сантехникой, поэтому Вы сможете устранить неприятный запах воды после фильтра почти бесплатно, т.е. без помощи дорогостоящего специалиста. При наличии установленного фильтра с системой обратного осмоса сначала рекомендуется набрать и слить два полных бака воды. Если это не помогло избавиться от специфического запаха или в доме установлена проточная фильтр-система, тогда нужно проделать следующие действия (что не составит для Вас особого труда):
- отключите подачу воды на систему и раскрутите все колбы (если их больше, чем одна);
- теперь выньте все отработавшие картриджи, в т.ч. пригодные к эксплуатации;
- промойте колбы для сменных модулей с помощью лимонной кислоты или марганцовки;
- проделайте тоже самое в отношении трубок, на которых могли остаться бактерии;
- установите новые картриджи в правильном порядке (если у Вас многоступенчатая система очистки);
- закрутите колбы и подготовьте систему к работе (пропустите несколько литров воды через новые фильтры).
Как видите, устранить неприятный запах воды после фильтра можно собственными силами и без больших финансовых вложений. А для тех, кто редко пользуется фильтрующей системой, мы можем посоветовать простое решение, которое предотвратит застаивание воды в системе: оставляйте воду включенной как минимум на 5 минут и повторяйте эту процедуру с интервалом 7-10 дней. Хотя в данной ситуации намного проще заказывать воду для кулера, что избавит Вас от необходимости в еженедельной промывке фильтра проточной водой.
![разные поломки питьевого фильтра]()
Современные системы фильтрации значительно повышают качество воды. Благодаря этому её можно пить и использовать для приготовления пищи без риска для здоровья. Однако некоторые неисправности системы способны вызвать ряд проблем, и доставить дискомфорт при использовании фильтра. Рассмотрим несколько примеров подробнее.
Поскольку мы коммерческая организация, вынуждены предложить наши услуги. Хотя искренне постараемся, что бы у Вас получилось решить проблему самостоятельно.
Проблема №1: плохой вкус воды после фильтра очистки воды
Многие люди, использующие систему фильтрации, со временем замечают у воды горький или другой неестественный привкус. Причин такого явления может быть несколько. Главное понять, когда вы заметили проблему. Если это произошло сразу после установки системы очистки или замены картриджей, то причина может оказаться вполне естественной.
Дело в том, что фильтр (например, умягчающий или система обратного осмоса) устраняет ряд примесей (в том числе соли магния, кальция). В результате вода становится настолько чистой, что её вкус непривычен для вас. Возможна и ещё одна естественная причина. В излишне хлорированной воде, проходящей через систему фильтрации вся органика находится в окисленном состоянии и образуются новые органические соединения. Они безопасны для организма человека, но не привычны на вкус. Как правило, установка минерализатора решает обе проблемы.
Но если неприятный вкус у воды появился не сразу, то, скорее всего, дело в застое воды внутри картриджа. Вероятно, были нарушены сроки его эксплуатации, и требуется замена.
Проблема №2: низкий напор из крана фильтра для воды
Струя воды, которая течет из крана фильтра тонкой очистки, со временем может стать слишком тонкой. Чаще всего это происходит из-за засорения картриджа, которое вызывает сильное падение давления в системе. Единственным решением в таком случае стане его замена.
Системы обратного осмоса предусматривают специальный бак, который накапливает воду для её бесперебойной подачи. Если вода течет тонкой струйкой, дело может быть в пережатых трубках. В других случаях, сам бак может работать неисправно. Решить неполадку поможет замена накопительного бака.
Проблема №3: фильтр для воды медленно набирает воду
Часто к этой неполадке приводит нарушение сроков эксплуатации картриджей или резкое ухудшение качества воды. По второй причине картриджи могут прийти в негодность даже раньше истечения их эксплуатационного срока. Попробуйте осмотреть внешнее состояние компонентов (в прозрачной колбе это можно сделать даже не откручивая их). Если проблема подтвердилась, и картриджи слишком засорены, замените их. После этого напор воды, проходящей через фильтр, придет в норму.
Другая причина – слишком низкое давление воды еще на входе в систему. Чтобы понять, так ли это, следует замерить давление на участке перед мембраной. В норме оно должно быть не меньше 2,2 атм. Если этот показатель ниже указанного значения, то возможно, давление снизили лишь временно. Однако если по истечении нескольких дней напор не нормализовался, то лучшим решением станет установка помпы для увеличения давления в системе.
Проблема №4: не набирается вода в бак
![ремонт фильтров для воды]()
Накопительный бак в системе обратного осмоса имеет важную функцию. Именно он отвечает за то, чтобы вода текла беспрерывно, пока вы наполняете большое количество объемной посуды. Бак постоянно накапливает воду, чтобы необходимый объем успевал по вашему запросу проходить через всю систему очистки.
Но со временем вода в бак может начать поступать гораздо медленнее, что сказывается на толщине струи воды из крана. В конечном счете, это, как правило, приводит к тому, что вода и вовсе не набирается в бак. Наиболее распространенными причинами такого явления могут являться засорение картриджей, вызванное окончанием срока его эксплуатации или ухудшением качества воды, а также снижение давления в водопроводе.
Кроме того, могло произойти повреждение накопительного бака. Первые две проблемы решается покупкой новых комплектующих. Засорившийся картридж необходимо поменять на новый, а при недостатке давления в водопроводе следует купить специальную помпу для его повышения.
В случае если сам бак работает некорректно, придется заменить его полностью, т.к. система не подлежит ремонту и замене её отдельных частей.
Проблема №5: постоянно сливается вода
Эту проблему мы рассмотрели в этой статье. Там есть более подробное видео.
![Почему не течет вода после обратного осмоса?]()
Если Вы открыли кран для чистой воды после системы обратного осмоса, а воды нет — не пугайтесь, в большинстве случаев эта проблема решается просто. Причины могут быть следующие:
1.Не работает накопительный бак. Вода в баке есть — но на кран не поступает. Проверить это достаточно просто — у всех накопительных баков в системах обратного осмоса есть техническое отверстие для подкачки давления. Отверните заглушку и нажмите на ниппель (он идентичен автомобильному). Если польется вода — бак неисправен. Прорвалась мембрана бака, заменить ее невозможно, как в простом гидроаккамуляторе. Стоимость бака от 1500 до 2000 рублей в зависимости от объема. Если же вода не льется — проверьте давление с помощью манометра — оно должно быть на уровне 0,4-0,5 Атм. При меньшем давлении — вода не выталкивается на кран, при большем — ее объем в баке уменьшается, и Вы получаете меньшее количество запаса питьевой воды.
2.Загрязнены сменные элементы фильтра, и, соответственно, произошло самозапирание магистрали. Что делать? Первым этапом необходимо проверить состояние нижних картриджей предочистки. Первая ступень — механический полипропиленовый модуль. Он берет на себя основной удар, защищая систему от песка, глины, ржавчины, ила и других механических примесей. В зависимости от состояния подводящих водопроводных сетей картридж может проработать от недели до года — в среднем около шести месяцев. При частой остановке системы по вине механических примесей лучше иметь в запасе два-три таких модуля. Стоимость их невелика — около 100 руб. Можно порекомендовать картриджи с переменной пористостью (например, ПФМ 5/10 мкм) — они отрабатывают всей толщиной в отличие от остальных и соответственно дольше работают. Для замены необходимо перекрыть входящий вентиль, открыть кран для чистой воды для сброса давления и после этого входящим в состав системы ключом отвернуть первую колбу предочистки. Цвет и состояние картриджа однозначно даст ответ о его загрязнении. При закручивании колбы с новым картриджем уделите внимание уплотнительному кольцу. Оно должно плотно лежать в специальном углублении. По возможности его можно смазать силиконовой смазкой, либо заменить. Любой перекос кольца может привести к нарушению герметичности и, возможно, к протечке системы.
Обычно вместе с механическим картриджем меняются и два последующих угольных картриджа (у некоторых производителей — уголь и повторная механика). Данные ступени предочистки необходимы для удаления хлора из воды, который негативно влияет на основную ступень — мембрану. В большинстве случаев, угольные картриджи выполнены в виде прессованного карбон-блока с порогом фильтрации 10 мкм, иногда в виде засыпного гранулированного угля, обладающего большей сорбционной способностью, но требующего последующей механической фильтрации. При сильном загрязнении первого модуля последующие угольные также могут сильно загрязнены и даже при замене полипропилена все равно не пропустят воду либо сильно снизят давление, что недопустимо.
Серьезные производители предлагают модули предочистки комплектом. Такой вариант вполне приемлем если механический картридж меняется не так часто. В случае его частой замены угольные модули надо менять не реже одного раза в 6-8 месяцев, иначе смысла в их работе не будет, а ресурс мембраны уменьшится. Стоимость угольных картриджей колеблется от 200 до 500 рублей. Такая разница связаны с предложением на рынке дешевой китайской продукции. Сам по себе уголь испортить сложно, но при выборе угольного картриджа обращайте внимание на порог фильтрации — 10 мкм (если ниже — ресурс уменьшится) и состав картриджа (если в составе минеральное сырье — уровень очистки и ресурс также снижается). Если сомневаетесь, лучше использовать оригинальные картриджи. И вообще, не стоит допускать сильного загрязнения картриджа. При достаточном снижении производительности (наборе бака в два раза дольше по времени) лучше картриджи предочистки заблаговременно заменить.
Если после замены всех трех модулей результат не изменился — проверьте наличие воды в баке. Если система наполняет его, но вода все равно не течет из крана - засорился угольный постфильтр (или минерализатор). Случай очень редкий, но возможный. Не забывайте менять как постфильтр, так и минерализатор не менее чем раз в год. Стоимость минерализатора может колебаться в зависимости от производителя от 350 до 700 рублей. Угольного постфильтра от 250 до 600 рублей. Имейте ввиду, что работу минерализатора можно проверить с помощью TDS-метра, измерив минерализацию, а постфильтр обычно не засоряется, даже по истечению ресурса.
Если же бак не наполняется — воду не пропускает мембрана. Это основная ступень очистки и самая дорогостоящая — от 1200 до 1900 рублей в зависимости от производительности самой мембраны. Промыть ее не получится — придется заменять. В целом, мембрана отрабатывает от 1 года до 3 лет. Зависит это от правильного своевременного обслуживания, качества воды, наличия устройства повышения давления и количества потребления воды.
3.Не работает автоматика системы. Самая сложная причина. В системах без устройства повышения давления потоки регулирует автопереключатель — скорее всего его придется разобрать и почистить, либо заменить. Его стоимость около 300 рублей. В системах с устройством повышения давления сначала следует проверить наличие эл.питания и исправность блока питания (стоимость блока Вас удивит — около 1000 рублей), затем работоспособность соленоидного клапана (стоимость от 400 до 600 рублей), который отвечает за отключение помпы в случае отсутствия воды. Для этого надо убрать его из цепи и включить помпу напрямую — на минимальное время это возможно. Самая редкая поломка — это выход из строя самой помпы, либо реле низкого давления, отвечающего за включение системы. Помпу Вы можете разобрать, но комплектующих к ней найти сложно, а вот реле можно почистить. Стоимость самой помпы — от 2500 рублей, реле — от 500 до 700 рублей.Вывод: в большинстве случаев нерабочее состояние системы обратного осмоса связано с загрязнением сменных элементов. Если менять их согласно регламента — система может работать без остановок и внепланового сервисного обслуживания. Если причина в неисправности комплектующих — лучше обратиться к продавцу, либо связаться с нами — грамотную консультацию либо качественное обслуживание гарантируем.
Комментарии
Подскажите пожалуйста. Плохо идет вода и её очень мало 1,5 литра за один набор и усё . Консультировался и методом проб и ошибок установил,что нет давления в накопительном баке. Подкачал ( из нипиля вода не пошла)до нормы )0,5. Вода пошла,но опять слабовато. И уже через полчаса давление опять ноль. Это порыв мембраны,но почему нет воды в нипиле ?
Подскажите, что может быть: фильтр Новая вода О600 работал нормально, в многоэтажном доме подставили подкачной насос, сначала начала вода постоянно течь в канализацию, даже когда не набиралась вода в бак, потом перестал работать бак, лопнула мембрана. Поменял бак на новый, прозрачный. Вечером набрал полный бак, утром воды в баке нет. Протечек нет. И раньше при наборе чистой воды насос включался после слива примерно полулитра, а теперь с новым баком включается почти сразу. Что-то не так с баком или и с самим насосом?
Читайте также:
