Схема блока управления вентилятором отопителя

Обновлено: 07.05.2024

Напруга есть, резистор и климатроник работают, а вентилятор печки не работает ((( ⇐ Sharan. Электрика

Электрика минивэнов VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy Mk I (1995−2000), Ford Galaxy Mk II (2000−2006)

Доброго времени суток, коллеги !

Суть проблемы:
ковырялся в районе реле - подключал проводку для запуска нагревателя с кнопки.
И вентилятор передней печки перестал работать (((

Я тогда восстановил цепи - вентилятор не ожил.
Я снял вентилятор, перепаял щетки - они были уже совсем сношены -почти до держателей. Припаял щетки, выточенные из стартерных от жигулятора.
Вентилятор ожил и бодро работал от АКБ, при смене полярности тоже крутит в другую сторону.

Поставил на машину - молчит, зараза.
При этом резисторы (красная коробочка рядом) вроде целые и напруга есть: когда на климатронике вентитятор выключен, вольтметр показывает 8 вольт, когда начинаешь увеличивать обороты вентилятора на климатронике - напруга на разъеме вентилятора плавно увеличивается вплоть до 12 вольт, как вроде и должно быть.
Но вентилятор не запускается.

Может такое быть: напряжение на разъеме есть, а силы тока не хватает для запуска электромотора ?

Попытался подключить мотор печки напрямую на питание у прикуривателя - сразу сгорел предохранитель (((
Может у меня мотор печки все-таки не кондиционный, хоть и работает от АКБ ? Сопротивление на клеммах мотора печки нулевое.

Пока не понял, куда копать (((
Поменять резистор - поставить на проверку от задней печки ? Или подключить вентилятор передний на задний разъем для пробы ?

От перегрева изоляция стала рассыпаться в мелкую крошку, а под ней – мертвый медный проводник. И который в испорченном от температуры разъеме блока управления вентилятором еще и коротил друг на друга (((((
Так, думаю, а чего же предохранитель не отработал ?
Лезу в 22 предохранитель (я его раньше смотрел – был целый), вижу попрлавленное гнездо. Вот так вот - нужно пред целиком доставать и в дырку блока предохранителей заглядывать.

Только так все про шараны, на Гэлакси есть минорные отличия:
- под пищалками есть шурупы
- три шурупа под вещевыми ящиками (оба ящика снимаются как один блок – не сломайте)
- торпеда выходит на себя, поэтому руль нужно снять. В одиночку с установленным рулем, в отличие от Шарана, торпеду не вытянуть.
- снятие руля было самым геморойным. Отвертка нужна не очень толстая и плоская. Отщелкнуть защелки свнерху и меня не получилось, поэтому снял кожух с рулевой колонки и отводил отверку вниз. Получилось сразу, поэтому не томите себя – сразу используйте нижнюю дырку для отщелкивания айрбэга водителя.

В общем, после снятия воздуховода (два крепления к моторному щиту у меня уже были отломаны ))) вскрыл проводку и заменил кабели.
Далее стал смотреть, что могло стать причиной такой неисправности.
Взял блок управления и посмотрел на него – увидел обгорелости. Вкрыл коробочку, вот что увидел:

Вообще, я не электронщик, пропаивать не умею, поэтому счел за более разумное решение заменить блок (хотя он работал, т.к. я ранее писал – напряжение менялось на конрактах вентилятора). Поехал на разбор и за 500 руб. взял новый от Октавии да еще и с новым разъемом:

Номер детали: 1J0907521
В ZZAP можно найти кучу заменителей.
Важно, что как я понял из схем – моя схема с тремя контактами никак не может быть заменена резисторами, где в блоке управления вентилятором стоит 4 контакта. У меня – внутри микросхема, которая запитана вот по этой схеме и управляет массой:

Далее все это было проинсталлировано и запущено:
- печка молотит во всех режимах
- климатроник ею ударно управляет
- рукой трогал все контакты (ездил без торпеды два дня) – все холодное. Будем считать, проблему устранил.

Далее, осмотр открывшегося хозяйства показал неисправность двух заслонок – V68, заслонки холодного и горячего воздуха и V154, заслонки рециркуляции и впуска заборного воздуха.
V68 вообще молчала, а V154 периодически подклинивала. V154 полил литиевой смазкой на трущиеся места и погонял туда-сюда –стала ровно открываться/закрываться, а вот с V68 что было делать - не понятно.
Я ее вскрыл и рассмотрел изнутри. Открывается легко (защелки на фото – номер 3), важно не пролюбить в этот момент пружинку. Агрегатик представляет собой моторчик сверху и редуктор внизу, который крепится к печке. Отдельно от моторчика у меня редуктор нормально работал, а вот вместе – я их рукой прокрутить не мог.
Тогда поехал на другую разборку и нашел сломанный, с оторванным контактом, редуктор (контакт 1 на фото отщелкивайте акураторно, так на разборке и сломали мотор). Собрал из него и моего моторчика работающий агрегат и втулил на место )))) Важно наблюдать за тем, как установлена заслонка и шлицы шестеренок – у меня сначала не получилось, моторчик дернулся и затих. Я его снова снял, руками установил заслонку в крайнее положение и снова прикрутил по меткам агрегат (метки на фото – номер 2). И тогда он ожил и все заработало. Климатроник теперь стал четко подавать горячий и холодный воздух (до этого разбора торпеды у меня дул какой-то смешанный воздух).

Ну и наконец обнаружил на печке сверху потеки антифриза(((
Я их вытер тряпочкой и больше они не появлялись. Думаю, этот как раз прокладка сочиться, где радиатор печки стыкуется с трубками из двигателя. Но пока замажу сверху герметиком, обмотаю и надесюь доездить до теплого времени.
В общем, все сделал, теперь ставлю торпеду.

И напоследок – описание ремонта климатроника, где как раз указано как заслонки выводить в правильное положение.

Система отопления ВАЗ 2114/15 предназначена для нагревания поступающего в салон воздуха. Её устройство в автомобилях с инжекторным и карбюраторным двигателем одинаково. Нагретая мотором охлаждающая жидкость (ОЖ) поступает из системы охлаждения в радиатор печки, который обдувается вентилятором. Создаваемый таким образом поток тёплого воздуха через систему воздуховодов поступает в салон. Интенсивность и направление воздушных потоков регулируется с помощью дефлекторов и заслонок. Система отопления салона ВАЗ 2114/15 может работать в нескольких режимах.

Печка ВАЗ 2114/15 устроена довольно просто: 1 — отопитель в сборе; 2 — кожух защитный; 3 — уплотнитель; 4 — воздухопровод передний; 5 — воздухопровод задний; 6 — воздухопровод задний; 7 — сопло правое; 8 — воздухопровод боковой правый; 9 — сопло боковое правое; 10 — корпус промежуточный; 11 — сопло центральное; 12 — тяга заслонки обогрева ветрового стекла; 13 — рычаги управления отопителем; 14 — рукоятка управления заслонкой обогрева ветрового стекла; 15 — рукоятка управления отопителем; 16 — пластина символов; 17 — рукоятка управления заслонкой обогрева ног; 18 — воздухопровод правый; 19 — воздухопровод обогрева салона; 20 — тяга заслонки управления отопителем; 21 — тяга управления краном отопителя; 22 — кран отопителя; 23 — тяга заслонки обогрева ног

Возможные неисправности отопителя

Если печки не работает, это свидетельствует о том, что система отопления имеет неисправности.

Для автомобилей ВАЗ 2115 характерны такие поломки:

утечка охлаждающей жидкости, что обусловлено нарушением герметичности системы;
непроходимость антифриза, может быть связана с наличием воздушной пробки, которая обычно появляется в результате скопления грязи и отложений в патрубках системы.

Если на ВАЗ 2115 не работает отопитель, то в первую очередь это может быть связано с утечкой антифриза. Заметить такую проблему не так легко, поскольку сам радиатор отопителя расположен за центральной консолью и он скрыт от глаз водителя. Из признаков утечки расходного материала нужно выделить снижение антифриза в бачке, а также появление влажных пятен под водительским ковриком. Как правило, попадание охлаждающей жидкости в салон сопровождается появлением неприятного запаха, а на ветровом стекле авто при этом может образоваться жирная пленка.

В том случае, если отопитель не дует из-за непроходимости антифриза, то такую неисправность принято связывать с использованием низкокачественного расходного материала. Либо же попаданием в систему грязи. Кроме того, пробка может появиться из-за долгого использования устройства. Одним из основных симптомов является холодный воздушный поток из воздуховодов. Чтобы проверить поломку, следует потрогать входную и выходную магистраль — при воздушной пробке первая будет горячей, а вторая — холодной (автор видео — канал В гараже у Данилыча).

Инструкция по замене радиатора печки

Если не работает вентилятор печки, при этом причина кроется в радиаторе, то его нужно просто поменять.

Замена печки или замена радиатора отопителя ВАЗ 2115 может быть произведена своими руками, для этого выполните следующие действия:

Для начала нужно отключить аккумулятор и выкрутить крышку расширительного бачка в моторном отсеке. Подставьте под сливное отверстие емкость, в которую потом слейте всю охлаждающую жидкость из системы. Если при сливе вы увидели, что качество расходного материала низкое — он слишком грязный, в нем имеются продукты износа и отложения, то этот хладагент лучше утилизировать. А после замены радиатора залить новый.
Далее, демонтируйте кожух рулевой колонки, отключите аварийную сигнализацию. Также вам нужно снять боковые накладки на центральной консоли — для этого открутите болты, фиксирующие их. Сделав это, можно демонтировать вещевой ящик с внутренними компонентами.
Далее, снимите накладку, закрывающую разъем для диагностики, открутите еще два болта и полностью демонтируйте данный разъем с центральной консоли. После этого можно произвести демонтаж штекеров с прикуривателя, а также его подсветки. Открутите винты, которые фиксируют блок управления отопительным узлом — демонтируйте его, после чего можно будет снять автомагнитолу.
Выполнив эти действия, открутите еще семь винтов, которые фиксируют щиток приборки, один из них расположен с правой стороны, под декоративной накладкой.
Используя гаечный ключ на 8 или плоскогубцы, вам нужно будет открутить винты, фиксирующие центральное крепление. Когда этот кронштейн будет отведен в сторону, от блока управления силовым агрегатом можно отключить разъем. Затем уберите кронштейн, а саму центральную консоль по возможности отведите немного в сторону. Если вы снимите торпеду, то последующая ее установка может вызвать сложности, поэтому данную часть лучше не трогать. Оптимальней всего будет зафиксировать консоль, используя для этого ромбовидный домкрат или простой деревянный брусок.
После того, как вы получите доступ к радиаторному устройству, необходимо будет ослабить хомуты, фиксирующие магистрали, идущие к этому устройству. При этом сами патрубки отсоединять нужно только после того, как вы подставите под низ емкость или положите ветошь, поскольку из них может выйти часть расходного материала.
Когда вы демонтируете все шланги, а антифриз будет слит из системы, вам нужно будет только произвести демонтаж радиатора и установить вместо него работоспособное устройство. Для снятия отопителя открутите три самореза и просто демонтируйте его из корпуса печки. Если у вас не работает вентилятор печки, то после этих действий его функциональность должна быть восстановлена.

Расположение реле системы отопления

Причиной неработающей печки может стать реле, которое в процессе эксплуатации изнашивается. Ремонту оно не подлежит и сразу меняется на новое. Расположено реле под панелью приборов в блоке предохранителей.

Реле печки располагается под панелью приборов в блоке предохранителей

Почему печка не работает или не нагревает воздух

Если печка вышла из строя, она или совсем не работает, или работает, но не нагревает воздух. В первом случае сначала проверяют электропроводку вентилятора, начиная с предохранителя F7. Если предохранитель перегорел, его меняют. Затем проверяют реле, которое может включаться не с первого раза или только на прогретом моторе. В этом случае реле меняют на новое.

Затем оценивается исправность электродвигателя. Для этого к его контактам напрямую подают питание с аккумулятора. Если электродвигатель начнёт работать на максимальных оборотах, то он исправен. В противном случае потребуется его ремонт или замена.

Регулировка интенсивности воздушного потока осуществляется с помощью резистора, имеющего две спирали с сопротивлениями 0,82 Ом и 0,23 Ом. В первом режиме ток поступает через обе спирали, во втором — только через спираль сопротивлением 0,23 Ом, в третьем — минуя спирали, то есть совсем без сопротивления. Если резистор неисправен, вентилятор будет работать только в третьем режиме на максимальной скорости (рукоятка в крайнем правом положении). Проблема решается заменой резистора, который расположен с водительской стороны над педалью акселератора.

При неисправном резисторе вентилятор печки сможет работать только на максимальной скорости

Если в салон поступает холодный воздух, причиной этого может быть:

Воздушная пробка. Она могла образоваться при замене ОЖ, при разгерметизации системы или недостаточном количестве ОЖ в системе. Для удаления пробки снимают патрубок радиатора печки, с помощью лейки доливают тосол до максимума и надевают шланг на место. После запуска двигателя ОЖ под давлением вытеснит остатки воздуха из системы.
Заклинивание крана печки. Это происходит в случае, если кран изначально открывался не до конца, и в процессе эксплуатации на внутренней поверхности образовалась окись, накипь, препятствующие нормальной циркуляции жидкости. Кран можно попытаться открыть с помощью плоскогубцев или сразу заменить на новый.
Засорение радиатора печки. При использовании низкокачественной ОЖ соты радиатора могут забиться. Проблема решается промывкой или заменой теплообменника. Целесообразность промывки определяется масштабом загрязнений.
Установка некачественного радиатора. В бракованном изделии соты могут быть неправильно спаяны. Радиатор следует заменить.
Низкое давление в системе охлаждения. Если на повышенных оборотах теплоотдача увеличивается, необходима замена помпы.
Низкий уровень ОЖ. Необходимо проверить уровень и при необходимости долить антифриз.
Повреждение крыльчатки вентилятора печки. Крыльчатка тщательно осматривается и при обнаружении механических повреждений меняется.
Загрязнение фильтра салона. При его сильном загрязнении мощности электродвигателя не хватит для нагнетания тёплого воздуха в салон. Фильтр меняется на новый.
Повреждения прокладки ГБЦ. Если пробита прокладка ГБЦ, из выхлопной трубы пойдёт белый дым. Проблема решается заменой прокладки с демонтажем головки блока цилиндров.

При засорении печки тёплый воздух перестанет поступать в салон

Не работают заслонки печки

Распределение потоков воздуха по салону осуществляется заслонками, которые, в свою очередь, управляются с помощью тросиков. При выходе этих тросиков из строя возникают проблемы с направлением воздушного потока на лобовое стекло или в область ног. Кроме этого, начинает некорректно работать заслонка, перекрывающая поток воздуха с улицы. В этом случае требуется регулировка приводов заслонок.

Такие ситуации могут возникнуть даже на новой машине. Из нижних, верхних и боковых дефлекторов начинает поступать чуть тёплый воздух, а из центральной консоли — горячий. Это связано с низким качеством сборки. Между стыками воздуховодов и заслонок остаются щели, что приводит к поступлению тёплого воздуха только из центральной консоли и обогреву панели изнутри.

Тросик привода всегда натянут. Поэтому со временем он перегибается, обламывается или растягивается. В этом случае необходима регулировка привода заслонок, которую выполняют в следующем порядке:

В печке ищется скоба, с помощью которой оболочка тросика удерживается на корпусе отопителя.
Отводится на себя рычажок из оцинкованного металла, расположенный с левой стороны. Это положение соответствует максимальному открытию заслонки.
Подтягивается и регулируется длина троса. Длинный рычажок на блоке рычагов в крайнем правом положении должен полностью открывать заслонку.
После регулировки тросик надёжно фиксируется.

Видео: ремонт печки на примере ВАЗ 2114

Почему из печки течёт антифриз

Утечка ОЖ в системе отопления может происходить из:

радиатора печки;
крана печки;
патрубков печки.

Если утечка ОЖ происходит из радиатора, его обычно меняют на новый. Ремонт с целью восстановления герметичности обычно сложен и трудозатратен. Кроме того, если радиатор давно эксплуатируется, его трубки забиваются отложениями и грязью, и, как следствие снижается теплоотдача.

Кран открывает и закрывает подачу ОЖ в радиатор, тем самым регулируя тепло в салоне. Со временем он может начать подтекать, о чём будет свидетельствовать характерный запах тосола в салоне, лужа на полу со стороны пассажирского сиденья и снижение уровня ОЖ в расширительном бачке. Кран ремонту не подлежит и в таких случаях меняется целиком.

Если радиатор печки начал протекать, его обычно меняют на новый

Причиной утечки ОЖ из патрубков обычно является их износ — резина со временем стареет и трескается. При диагностике проблемы нужно протереть предполагаемые места течи ветошью и понаблюдать за отводящим и подводящим патрубками на прогретом двигателе. Изношенные шланги всегда меняются на новые.

Печка издаёт гул, свист, журчание

Причиной нехарактерных звуков (свист, гул, журчание и т. п.) со стороны отопителя обычно является неисправный электродвигатель. Отсутствие смазки, загрязнения, износ подшипников и втулок — все это приводит к тому, что моторчик начинает свистеть. Он снимается, разбирается и чистится, а трущиеся элементы смазываются. При сильном износе подшипников моторчик будет издавать не свист, а гул. В такой ситуации смазка может не помочь, и электродвигатель потребуется заменить.

Из печки идёт пар

Иногда из печки начинает идти пар. Причиной этого является течь радиатора отопителя. Вытекающая ОЖ попадает на горячий корпус радиатора и начинает быстро испаряться, а в салоне появляется запах тосола. Для устранения проблемы потребуется разборка печки и замена теплообменника.

Иногда белый пар идёт из-под капота и попадает в салон. Это происходит при попадании тосола на горячие коллектор или штаны выхлопной системы. В этом случае потребуется найти место течи и устранить её. Чаще всего причиной являются повреждённые патрубки.

Пришла осень, понадобилась печка в автомобиле. Повернул переключатель в первое положение, второе, третье, четвёртое, и обнаружил, что вентилятор работает только в четвёртом положении. Всё бы ничего, да сильно вентилятор шумит на больших оборотах. Открыл альбом схем от автомобиля, схема не замысловатая.

Переключатель вентилятора подаёт плюс питание на двигатель через гасящие резисторы. В четвёртом положении на двигатель подаётся напрямую 12В. Всё ясно, что то произошло с этими резисторами. Почитав статьи на форумах, я заметил, что не только у меня такая проблема. Так же проблемным местом в этой цепи является и сам переключатель, на котором обгорают контакты, плавиться корпус. Конечно, проще заменить эти детали новыми, но качество комплектующих не внушает доверие и повторная поломка может произойти в любой момент. Я решил исключить из цепи проблемные цепи и разработал схему, которая с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) регулирует обороты двигателя.

Схема очень простая, в налаживании не нуждается. Сердцем устройства является микроконтроллер PIC16F628A. Весь функционал реализован программно, имеет 11 ступеней: 0% - двигатель остановлен, 10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90% - шим с соответствующим процентным заполнением, 100% - на двигатель подаётся полное напряжение. Режим отображается десятью светодиодами составленными в виде столбика. Если не требуется "иллюминация", светодиоды HL1-HL10 и резисторы R1-R10 можно не устанавливать.

В микроконтроллере используется аппаратный ШИМ, частота задана 16кГц. Если опустить ниже, может начать "петь" двигатель, если задрать выше - начинают сильнее греться транзисторы, потребуется более сложный драйвер для полевых транзисторов.

Прототип собирал на монтажной плате, так как позволяет быстро собрать и проверить устройство, а так же внести изменение в схему, если что.

Не люблю, когда что то греется, поэтому установил три в параллель силовых ключа.

Блок подключается к бортовой сети всего тремя проводами, масса слаботочная, я подцепил к минусовому проводу прикуривателя (коричневый провод). К плюсовому и выходному проводу я припаял "лепестки" и вставил их в разъём, который снял со штатного выключателя (плюсовой к красно/чёрному проводу, выход к бело/жёлтый, в моей машине).

Кнопки со шкалой так же спаял на монтажной плате небольших размеров. Из машины вытащил заглушку, прорезал в ней прямоугольное отверстие, оставив по миллиметру бортик. В графической программе нарисовал фальшпанель, распечатал её на обычном листе. По размеру вырезал две пластины из прозрачного пластика от упаковки, вставил между ними напечатанную ранее фальшпанель и вставил в заглушку. Подпёр её платой с органами управления и всё это дело залил термоклеем. Конструкция получилась довольно жёсткая. Кнопки нажимаются легко.

Работу устройства можно посмотреть в видео ниже

Система отопления автомобиля у многих моделей устроена и работает по схожему принципу. Понимание принципа включения и регулировки скорости работы вентилятора отопителя салона очень будут кстати при самостоятельных поисках неисправности (к примеру, если у вас перестал работать вентилятор печки).

Общая схема циркуляции воздуха

Забор воздуха в салон автомобиля осуществляется вентилятором, который может быть установлен в салоне либо за моторным щитом. Над электродвигателем располагается фильтр салона. При необходимости подогрева воздушный поток проходит через радиатор отопителя. Радиатор печки соединен с системой охлаждения автомобиля, поэтому при нагреве двигателя циркулирующая жидкость из системы охлаждения двигателя нагревает соты радиатора печки. Поэтому, проходя через соты, поток воздуха также становится теплым.

Когда в подогреве необходимости нет, заборный и очищенный фильтром воздух подается в салон напрямую из окружающей среды. Если автомобиль оборудован кондиционером, в режиме охлаждения перед попаданием в салон поток проходит испаритель, после чего холодный воздух направляется в дефлекторы (более подробно о принципе работы системы кондиционирования).

Воздушные заслонки

Перенаправление воздушных потоков для регулирования температуры осуществляется специальной заслонкой. Виды управления заслонкой:

механическое. Привод заслонки посредством тяг и тросов соединяется напрямую с переключателем в салоне. В таком случае водитель, перемещая регулятор, вручную дозирует температуру поступающего воздуха;
электронное. Заслонка оборудована сервоприводом. Электромотор изменяет положение заслонки, получая команды от блока управления. Такая схема применяется на автомобилях с климатическими установками. Водителю достаточно задать в бортовом компьютере желаемую температуру в салоне, после чего электронный блок управления, ориентируясь на температурные датчики, будет управлять сервоприводом воздушной заслонки.

От вентилятора печки в салон уходят каналы, по которым воздух может подаваться на лобовое стекло, в ноги либо через центральные дефлекторы. В зависимости от схемы работы, режимы могут быть как комбинированными, так и единичными, когда весь заборный воздух подается только в одну зону. Переключение режимов может осуществляться механически либо с помощью сервопривода и блока управления. Механический способ предполагает прямое соединение воздушных заслонок с переключателем на торпеде. Электропривод заслонок позволяется управлять ими нажатием клавиши, а также реализовать автоматическое управление электронным блоком системы кондиционирования салона.

Рециркуляция

В режиме рециркуляции закрывается основная воздушная заслонка, после чего вентилятор печки начинает забирать воздух из салона. Подобный режим работы позволяет заблокировать доступ неприятных запахов и загрязненного воздуха с улицы, если вы, к примеру, едете за автомобилем по пыльной гравийной дороге.

Зимой режим рециркуляции позволяет быстрее прогревать салон автомобиля, так как через радиатор отопителя проходит не морозный, а уже салонный теплый воздух. Соответственно, летом рециркуляция упрощает кондиционеру процесс охлаждения.

Виды привода рециркуляции:

механический (описан выше);
вакуумным. Заслонка соединена с вакуумной системой тормозов. При нажатии кнопки заслонка перемещается за счет вакуума и остается в закрытом положении до следующего нажатия кнопки;
с помощью сервопривода. На некоторых автомобилях блок управления, ориентируясь на показания газоанализатора, может автоматически включать рециркуляцию при обнаружении высокого уровня концентрации выхлопных газов в заборном воздухе.

Как работает вентилятор печки

Вентилятор системы обогрева салона автомобиля представляет собой обычный двигатель переменного тока. Это может быть как простейший осевой вентилятор, так и диаметральный вариант, который чаще всего устанавливается на современных автомобилях. Устройство внутренней части вентилятора печки ничем не отличается от устройства обычного электродвигателя переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов.

Больший интерес для нас представляет работа электродвигателя на разных скоростях. Реализуется эта возможность включением в схему дополнительного сопротивления. Резисторы увеличивают сопротивление, что приводит к уменьшению протекающей в цепи силы тока. Следовательно, вентилятор начинает вращаться медленней. Номинал резистора определяет, насколько сильным будет падение тока в цепи. Последняя скорость вентилятора является прямой, поскольку в цепь не включено сопротивление. Это позволяет вентилятору отопителя оставаться работоспособным, даже если сопротивление вышло из строя.

Схема подключения

На рисунке показана простейшая принципиальная схема подключения вентилятора печки. Когда плюсовой вывод переключателя, защищенный предохранителем, замкнут с контактом H, ток протекает к электродвигателю напрямую, заставляя его вращаться с максимальной скоростью. Когда же плюсовой контакт замкнут с контактом V, ток течет через сопротивление, что снижает скорость вращения вентилятора.
Электродвигатель отопителя моделей ВАЗ 2108, 21099 имеет уже 3 скорости вентилятора. Когда плюсовой вывод переключателя режимов замкнут на 1 контакт, в цепь включены последовательно 2 сопротивления, поэтому скорость вращения электродвигателя будет минимальной. При подаче питания на второй контакт переключателя режимов ток будет протекать через один резистор, что будет соответствовать средней скорости вращения. Соответственно, 3 контакт предназначен для подачи питания в обход дополнительного резистора и соответствует самой быстрой скорости вращения.

Именно такой принцип включения электродвигателя отопителя на большинстве автомобилей. Для лучшего понимания схемы предлагаем посмотреть видео.

Система автоматизированного управления

На схеме мы все так же видим дополнительный резистор, вот только теперь все команды передаются электровентилятору не напрямую от ручки переключения скоростей, а через блок управления системой отопления (№3). Также блок управляет электромагнитным клапаном рециркуляции салона и микромоторедуктором привода заслонки. В данной схеме используется лишь один датчик температуры в салоне, но в более продвинутых вариантах присутствуют также датчики температуры заборного воздуха, а также датчики, измеряющие в нескольких точках температуру подаваемого в салон воздуха.

Опции темы

Поиск по теме

Печка не дует в 1,2,3 положениях – реостат печки ремонтопригоден

сразу извинюсь – фото нет, т.к. нет цифровика.
началось всё года полтора назад. перестал работать вентилятор печки в режимах 1,2,3, а на 4-м работает, но не включается кондиционер. сам лезть побоялся, я не особо люблю, не зная, ковырять, поломать можно окончательно. на сервисе сразу определили неисправность – РЕОСТАТ ПЕЧКИ, сказали менять, ремонту не подлежит – неразборный, вставили "жучка" в фишку, вентилятор стал работать в режимах 1,2,4, а в 3-м режиме со скоростью 4-го. кондей заработал тоже. я на это дело положил, мне и трёх режимов хватает, тем более, что новый реостат по предварительным данным стоит порядка $40.
так я отъездил 1,5 года.

а неделю назад перестали работать 1-й и 2-й режимы!
ну я мысленно смирился с потрей 40 бачков, поездил денёк, подумал – а надо-бы на разборе поискать, а потом решил посмотреть от нефиг делать на этот реостат. полез (он стоит под бардачком возле самого вентилятора печки, а точнее за ним), вытащил его на свет божий и давай разглядывать, постукивать и поковыривать (благо не жалко, всё равно неисправный). и пытался вскрытьразобрать. при попытке вскрытия случайно отломал кусочек пластмассовой боковушки (на стыке с металлом) и (О ЧУДО. ) увидел причину всех проблем. внутри реостата есть 4 контакта ведущие от фишки к металлическим пластинам. так вот два из 4-х контактов тупо "отпаялись", отвалились в месте спайки. тогда я аккуратненько обломал оставшиеся части обеих пластиковых боковин (они не несут никакой супер функции, разве что немного защищают от пыли, да и то не очень, так как с торцов детали всё равно отверстия есть), обеспечив таким образом доступи обзор к контактам. принёс домой, припаял контакты на свои места, собрал всё назад, включил – ВСЁ ЗАРАБОТАЛО. ВСЕ 4 РЕЖИМА, КОНДЕЙ, Т.Е. ИДЕАЛЬНО
времени ушло на всё не больше часа, а я ещё параллельно вынулпочистилперебрал вентилятор (потребовалось добавить 1 шайбочку – крыльчатка задевала об корпус нижней частью) .
вывод: РЕОСТАТ ПЕЧКИ РЕМОНТОПРИГОДЕН
экономия:1). 40 долларов новый реостат
2). примерно рублей 300 – 500 его замена
3). 600 рублей снятиеустановкачистка вентилятора
4). цена шайбочки с работой по утановке её под крыльчатку определяется степенью алчности слесаря.

з.ы. к Фоксу или ктому, кто сможет: дополни мой отчёт, выложи людям место расположения реостата и его изображение, если есть возможность

Последний раз редактировалось cg2sr; 17.05.2006 в 10:33 .

Иногда люблю почитать о ремонтах техники, поэтому решил поделиться своим опытом. В этот раз устраняем неисправность регулятора оборотов двигателя автомобильной печки. Уверен, пригодится многим, поскольку конструктив ломающегося элемента идентичен у подавляющего большинства автомобилей, от ВАЗов до иномарок.

Симптомы: регулятор печки не работает на 1, 2, 3 скорости, но работает на самой высокой — 4 скорости.

Диагноз: сгорел термопредохранитель резистора регулятора оборотов печки.

1. Замена всего резистора. Цена запчасти в среднем $7-15. Самостоятельная замена — дело 5-10 минут.

2. Самостоятельный ремонт — замена термопредохранителя. Цена запчасти $0,3-0,4 Самостоятельная замена — 10-15 минут. Чувствуете разницу?

Порядок ремонта примере Форд Торнео Коннект.

Откидываем бардачок. С лева от корпуса печки находятся два пучка проводов, один из которых идет вниз, к разъёму в корпусе воздуховода.

Отсоединяем разъем (от резистора). Сам резистор вкручен одним саморезом в канал воздуховода. Там он обдувается холодным воздухом, так как он имеет довольно высокую рабочую температуру.

Откручиваем саморез и извлекаем резистор (зелененький такой). Видимых повреждений на нем обычно нет.

Тестером, на всякий случай, прозваниваем пластинки реостата (те, что залиты в зеленый изолятор). Затем прозваниваем термопредохранитель, расположенный с торца. Если он не звонится — значит сгорел и подлежит замене.

Покупаем такой же термопредохранитель, либо чуть выше по температурным показателям, указанным на его корпусе. В моем случае на 250V 10А с температурой 223 град (штатный 216 град).

Паять нельзя – отвалится. Либо точечная сварка (такую услугу можно спросить на радиорынке), либо соединить выводы резистора с выводами термопредохранителем посредством обжатия их с помощью коротких обрезков медной толстостенной трубки или с помощью распиленного напополам винтового зажима от монтажной электротехнической делимой колодки с отверстием подходящего диаметра (от колодки, как на фото).

Устанавливаем резистор в авто, подключаем и наслаждаемся результатами своей работы.

Читайте также: