Схема включения вентилятора охлаждения хонда

Обновлено: 18.05.2024

НЕГОРО

Торговец черным деревом

Здравствуйте. Проверьте на работоспособность электромотор вентилятора конденсора, подав +12В и массу непосредственно на разъём вентилятора.

Я не Спиноза. не субъект какой-нибудь! Я одушевленное имя существительное. И у меня в душе свой жанр есть!

НЕГОРО

Торговец черным деревом

Если вентилятор не вращается, то меняйте мотор. Если вращается, то проверьте предохранитель. Если предохранитель целый, то проверьте "+" на нём. Если "+" есть, то ищите обрыв в электропроводке.

Я не Спиноза. не субъект какой-нибудь! Я одушевленное имя существительное. И у меня в душе свой жанр есть!

parabelum

Истинный Хондавод

Опишу ситуацию более подробно.
У меня вентиляторы сняты, подключал 1 из них. Второй не крутится, думаю над его ремонтом (щетки надо менять)
Что делал из диагностики:
Проверил мультиметром все предохранители - все рабочие

Дальше перевожу ту инструкцию
1. Коснитесь красным зондом белого провода гнезда реле вентилятора конденсатора. Если у вас нет напряжения на этом проводе, проверьте предохранитель № 50. - все ок

2. Коснитесь красным зондом к белому проводу гнезда реле вентилятора радиатора. Если у вас нет напряжения на этом проводе, проверьте предохранитель № 47. - все ок

4. Посигнальте, чтобы убедиться, что он работает. Снимите реле сигнала и отложите его в сторону. Возьмите реле вентилятора конденсатора и поместите его на место реле сигнала. Убедитесь, что сигнал все еще работает. Сделайте то же самое с реле вентилятора радиатора. Если сигнал не звучит ни для одного из них (или сигнал звучит постоянно, когда устанавливаете реле), замените это реле. - все ок

5. Взять скрепку, разогннуть ее и замкнуть белый и белый/синий провод реле вентилятора радиатора. Прикоснитесь к отрицательной клемме аккумулятора проводом массы (который до этого был снят). Вентилятор со стороны пассажира должен начать работать. - все ок

6. Снова снимите минусовую клемму аккумулятора. Повторите этот тест, используя белый и розовый провода реле вентилятора конденсатора. На этот раз оба вентилятора должны работать. Если ваши вентиляторы работали так, как должны, это подтверждает, что каждый двигатель вентилятора работает, и проводка от реле к вентиляторам хорошая, а главное реле вентилятора радиатора, по крайней мере, частично работает. А вот здесь вентилятор не заработал, ни от одного разъема (я его переставлял).

Система охлаждения Honda Civic как и любого другого автомобиля, является неотъемлемой частью правильной работы двигателя, а именно поддержания рабочей температуры. Нормальная рабочая температура двигателя Honda как и многих других ДВС для городского использования приблизительно — 90 градусов. При перегреве двигателя и достижения температуры выше 100-105 градусов лубриканты (масло ДВС и АКПП) теряют свои свойства, возможна потеря смазывающих свойств, деформация элементов двигателя и выход их из строя.

Строение системы ОЖ Honda

Датчик температуры ОЖ ECT отвечающий за положение стрелки 37750-PH2-014

Датчик температуры ОЖ ECT 37870-PJ7-003

Второй датчик ECT с двумя пинами, расположен распределителем зажигания ближе к выпускному коллектору, этот датчик температуры ОЖ считывается ECU автомобиля для внесения коррекций, в основном на холостом ходу, а также коррекции углов зажигания от минус 30C до плюс 60C градусов. Этот датчик имеет два контакта. Третий датчик установлен в корпус термостата, этот датчик связан с реле вентилятора радиатора, при достижение температуры в 90-95 градусов C, оба контакта датчика начинают пропускать через себя ток, тем самым включая реле вентилятора. Выключение реле вентилятора происходит на 86-88 градусах С. Датчик является парафиновым, а значит имеется инерция по теплопроводности — дающая небольшой гистерезис примерно в 5 градусов на работу вентилятора.

Термостат в большинстве автомобилей Honda работает на 78 градусов. Это означает что в нормальном состояние термостат закрыт и ОЖ работает по малому кругу — режим прогрева ДВС, при достижение температуры 78 градусов начинает открываться термостат и ОЖ идет через большой круг а именно через радиатор. Полностью термостат открывается при температуре 90 C. ОЖ циркулирует благодаря водяной помпе, находящийся со стороны шкива ГРМ и приводимая в движение ремнем ГРМ.

ОЖ циркулирует внутри блока двигателя, отбирая тепло у цилиндров, проходит в ГБЦ, а так же есть канал около 4 цилиндра через штуцер впускного коллектора. Данный канал используется для работы RACV или IACV, в них установлен парафиновый подпружинены клапан FAST IDLE, то есть регулирует быстрый холостой ход.

Датчик температуры ОЖ на ГБЦ Honda

Стоковый термостат на 78 градусов 19301-PAA-306

Жидкость в системы охлаждения Honda

Система ОЖ заправляется в среднем 4-6 литрами охлаждающей жидкости, в зависимости от типа двигателя и объема радиатора. Оригинальная жидкость Honda Coolant Type 2 или Honda Long Life Type 2, оригинальный номер 0l999-9011, цвет ОЖ Honda синий.

Оригинальная синяя жидкость охлаждения Honda

Слив охлаждающей жидкости

Включите печку на обогрев. Радиатор должен быть холодный. Откройте сверху пробку радиатора. Снизу на радиаторе около нижнего патрубка найдите белый пластиковый кран (обычно грязный). При его откручивание через штуцер будет выходить ОЖ, для ускорения процесса можно полностью выкрутить кран но будьте осторожны — с нижнего штуцера под давлением будет идти ОЖ.

Чтобы слить ОЖ из блока двигателя, нужно головкой на 19 открутить сливную пробку ОЖ (28 мм). Сливная пробка ОЖ в двигателях Honda, обычно находится между 1 и 2 цилиндрами, счет от шкива, на самом блоке под впускным коллектором, сразу за металическим патрубком ОЖ.

Расположение сливной пробки антифриза Honda Civic на блоке ДВС

Охлаждение жидкости АКПП

Некоторые радиаторы Honda, особенно замененные AVA имеют дополнительные два штуцера внизу радиатора. Иногда штуцера заглушены, или вовсе отсутствуют но видны места сварки. Это штуцера для подключения канала масла АКПП, внутри радиатора есть небольшой контур, через которое масло АКПП проходит. Основная магистраль ОЖ охлаждает контур масла АКПП, до рабочей температуры примерно в 90C. Как было сказано выше, масло при высоких температурах меняет свои свойства и катастрофически влияют на работу АКПП.

АКПП начинает дергаться при переключениях, заметно снижается эффективность работы. Многие автовладельцы для предотвращения перегрева масла АКПП в разрыв одного из шлангов контура охлаждения масла АКПП ставят дополнительный пассивный радиатор — например от BMW или другого автомобиля с двигателем от 2х литров. Основным условием для радиатора будут широкие каналы, не меньше чем штуцер радиатора, иначе КПП не будет должным образом смазана, само собой что придется доливать масло в АКПП для заполнения им нового выносного радиатора АКПП.

Типовой радиатор применяемый для охлаждения масла в АКПП

Почему используют антифриз а не воду

Почему используют охлаждающие жидкости а не воду, рабочая температура двигателя 80-90 градусов, под нагрузкой создается давление и тем самым вода начинает на температурах выше 100. Именно поэтому иногда ставят пробку на 2.0 атмосферы. Вода закипает, переходит в пар и выходит под давлением. Количество охлаждаемой жидкости уменьшается и двигатель перегревается. Напротив специальная охлаждающая жидкость на базе глицерина, спиртов или гликоля, расширяет температурные возможности, температурный потолок ОЖ обычно 104-110 градусов. Если вы начнете разбавлять водой данную ОЖ, то температура кипения уменьшится.

Силикон или резина

Сейчас стало очень популярно брать патрубки системы охлаждения из силикона, это придает обновленный вид старой машины, комплекты силиконовых трубок имеют разные расцветки, стоимость комплекта патрубков примерно 50$ Долларов USD. Если брать физику то коэффициент теплопроводности силикона и резины практически одинаковый, а значит греться и охлаждаться они будут одинаково. С другой стороны резиновые трубки со временем высыхают и трескаются. Под давлением трубки могут порваться или слететь, так как не имеют должной эластичности. Что бы вы не выбрали не забудьте о хороших хомутах, из за плохого хомута за пару секунд можно лишиться масла в АКПП.

Силиконовые патрубки системы ОЖ Honda

Если сломалась пробка радиатора

Старые пробки нужно менять. Клапан пробки двадцатилетней машины высыхает, и давление не держит вследствие чего клапан взрывается и вы получаете выливание жидкости ОЖ под давлением. Если такое случилось в дороге и стрелка температуры ползет вверх то следует незамедлительно машину остановить но не в коем случае не глушить, тем самым сбавив давление в системе радиатор продолжит охлаждать циркулирующею охлаждающую жидкость.

Открывать пробку на рабочей машине, без перчаток или другой защиты — строго запрещено. Струя стоградусной химии стреляет на метр вверх. Не думаю что вы хотели бы получить ожог глаз в дороге.

На левой крышке отсутствует клапан

Починка пробки радиатора в дороге

способ колхозный но рабочий, если вы уверены что виновником вскипания или выливания ОЖ является сломанный клапан пробки вам нужно найти полиэтиленовый пакет, чем толще тем лучше. Температура плавления полиэтилена разных групп 103-170 градусов. Просто в пару слоев положите пакет на горловину радиатора, в середину поставьте палочку (любую) см 2 длинной и толщиной не больше 5мм, и плотно заверните старой крышкой.

Естественно, до начала движения, радиатор и расширительный бачок заполнить ОЖ теплой или горячей водой. Такая комбинация даст вам небольшой давление и герметизацию. ОЖ не будет выплескиваться через крышку. На опыте скажу что я проехал так 300-400км, пока не нашел заменитель крышки — MASUMA 0.9 MOX-203 в замен стоковой крышки Honda 1.1 Атмосфера

Где найти крышку радиатора

Современные машины уже не оборудуются крышками радиатора, поэтому искать нужно среди старых японских машин таких как Honda, Toyota, Daihatsu, Suzuki. Некоторые Mazda и соответственно Ford. Лучше ходить со своей крышкой и на месте сравнивать посадочное место. Российский автопром не подходит. Будучи в незнакомом мне городе нужно искать магазины иномарок, распилы и разборки иномарок, и конечно посещать автосервисы и СТО. Если будет удача найти в городе владельца либо старой Honda либо Toyota и спросить где купить запчасти.

OEM Honda крышка радиатора ОЖ

Другие радиаторы

Толстый радиатор устанавленный в штатное место

Как улучшить систему охлаждения ДВС

Само собой в качестве улучшения или тюнинга Honda можно посмотреть разные жидкости для повышеного отбора тепла, увеличить диаметр патрубков большого круга и самого радиатора. Поставить радиатор фирмы mishimoto например, а для ускрония прохождения потока ОЖ и улучшения отбора тепла можно поставить электрическую водяную помпу например фирмы Meziere — сама помпа ставится в разрез нижнего шланга радиатора, в замен штатной помпы ставится заглушкка с роликом.

Электрическая водяная помпа для D моторов, 19 зубов WPK50019

Завоздушеность системы охлаждения двигателя

Верхний патрубок радиатора охлаждающей жидкости соединяет радиатор и ГБЦ, так на ГБЦ ОЖ проходит через фланец крепящийся к ГБЦ. Раньше на двигателях как D15B2 Или D15B7 это фланец был более функционален, на нем был установлен болт, так как фланец являлся верхней мертвой точкой то открутив болт можно было воздух выгнать. Сейчас система не претерпела особых изменения, но если брать опыт то воздух выходит сам через крышку расширительного бачка, даже не стоит давить на шланги что бы жидкость прогнать. Просто заполните систему охлаждающей жидкостью, подождите пока включится вентилятор, после долейте жидкость в расширительный бачок, например после капитального ремонта приходится доливать 2-3 раза, после этого система будет герметична а воздух выйдет сам.

Клапан сброса воздуха в двигателя ,более старой серии D15

Я два дня назад приехал вечером из магазина - что то шумит вроде как в капоте, думаю: хрен знает что. Вчера вечером - картина та же - открываю капот - кипит расширительный. Полазил по форуму - почитал - решил пронаблюдать. Поездил - смотрю температура почти до максимума - включил печку - вроде нормально. Поездил - приехал домой - стрелка на максимуме - расширительный кипит - вентилятор даже не думает шевелится. Сегодня пошел в магазин купил новый датчик - поменял - поездил - приехал домой - киплю а вентилятор опять не крутит. Вечером надо ехать в магазин - думаю поставлю метки на вентиляторе мелом - тогда точно узнаю крутиться или нет.
p.s. трогал шланги - который идет снизу не холодный но и не такой горячий как верхний.
замыкал контакты на вентиляторе - работает.
Временно, думаю, удлиню провод вентилятора в салон, когда будет расти температура до критической - буду просто замыкать и все, пока проблему не решу. А может так и буду ездить - все равно продавать собираюсь в сентябре.
Кто что подскажет. Honda Civik 1,6iSL, 1996 года выпуска.

да прокладку у тебя продуло. вентили тут не причем вообще
ты скрепкой то замкни вместо термодатчика и пазырь крутят оне или нет

99 прцоентов что крутят

была у мну такая фигня на трасее.. ладно хоть летом

в прошлом году было как у автора один в один, контакты замыкала на вентиляторе-работает, а так в процессе езды не крутит, и шланги все облапала, нормально все.
Короче термостату пришла звезда, только поменяли и все-вуаля все крутится и работает)

)))) Глянь в радиатор, там недостача. Долей антифриза, километров 200 все будет "в порядке". И так по кругу. У меня в точности та же ситуация. Готовлюсь к замене прокладки ГБЦ(((

Спасибо за ответы, я сегодня километров 25 накатал и понаблюдал немного. Новый датчик не помог ничем. Поездил и в бачке опять закипело. Я посмотрел, а вентилятор и не думал крутится. Я выехал на холодном движке в одну сторону - пробки и светофоры и т.д. - километров 7-8. Под конец путешествия смотрю на датчик - а он вот-вот станет на критическую красную полоску - я включил печку на 4 (максимум) - открыл люк и так доехал. Минут 10 - и надо возвращаться - замкнул контакты скрепкой - поехал. История та же, с той лишь разницей что вентилятор то крутит - а стрелка почти зашкаливает - опять печка на максимум - стрелка ушла немного назад - так и доехал домой. Дома открываю капот - прощупал все шланги - опа - который идет снизу - теплый только сверху - а где идет от радиатора - температура окружающей среды. Ставлю диагноз - термостат. Завтра меняю термостат - промою систему, залью новый антифриз. О результатах уведомлю наверное только послезавтра - поскольку выездов завтра не планирую - хотя, может по-мелкому в магазин.
P.s. По поводу прокладки - надеюсь меня пронесло - поскольку не было такого перегрева чтобы аж пар валил как из чайника - просто в расширителе кипело. По поводу ОЖ - все путем - поскольку приезжаю - в бачке максимум - когда собираюсь отъезжать - опять смотрю под капот - в бачке минимум. Говорит о том что крышечка работает - при нагревании жидкость уходит в расширитель - при охлаждении - обратно в радиатор. Прошу тех кто знает как развоздушить систему подсказать чем - никаких дополнительных винтов нету на корпусе термостата или по ходу патрубков - сегодня часа два там лазил-высматривал - не нашел никакого клапана. Спасибо наперед.

Готовься к замене прокладки. Пробку выгнать можно так: передом Заедь на бордюр, вставь в горловину радиатора обрезанную полторашку, залей в неё тосол, заведи двигатель и понемногу газуй. Увидишь - будут выходить пузыри воздуха. Продолжай газовать, пока пузыри не прекратятся. Так выгонишь пробку воздушную.
Далее смотрим: держишь газ, пузыри не идут. Как отпускаешь тросик газа, если пузыри снова начинают идти, готовимся к замене прокладки.
Это самый легкодоступный способ проверить

Здесь в чем проблема не знаю. но если просто не работает вентилятор, снимите и поменяйте в нем щетки. Я так вылечил.
На Сивке он что один что ли? вентилятор. Почему кипит то? Я купив машину в марте заметил что один из вентяляторов не работает только в августе и ни разу не перегрелась за лето!! Начал задумыватся о его работоспособности только из за того что он был грязнее второго, работающего.))

ну термостат глянь все же и крышка радиатора в каком у тебя состоянии, пишу, потому что у самой один в один проблема была, решилась заменой упомянутых приблуд

Всем спасибо за советы, вчера примерно в то же время купил новый термостат, заменил, также залил новый антифриз. Толком не ездил - но в испытательных целях минут 10 покатался - и вот что заметил:
1) Стрелка дальше средины шкалы не ползла (а ведь я купил ее 3 месяца назад - и стрелка постоянно на максимуме была!) - думаю говорит о том что термостат этот не работал уже когда я ее купил, но не кипела ни разу за исключением случая четырехдневной давности.
2) Когда припарковался, открыл капот - вентилятор работал хоть бы хны.
3) Все патрубки горячие.
Что касается вентилятора то он один у меня - и для второго места не предусмотрено. А по поводу прокладки - вроде все нормально - при прогазовывании никаких пузырьков не заметил. До средины недели поездок не предусмотрено - когда покатаюсь - еще понаблюдаю - тогда отпишусь.

Комментарии по теме Электросхема включения вентилятора охлаждения Honda Concerto

Айымгуль написал(а)
Посмотрел видео, побежал делать. У меня все работало, кроме горячего воздуха. Начал все разбирать, и застрял между передними сидениями и торпедой) Крч, я не понял почему, но трос регулировки температуры почему то короткий, посидев посмотрев на шестеренки около педалей, я пришел к выводу, что они проскочили между собой, и изза этого не открывается на полную, и трос как бы втянуло ближе к педалям. А, и еще, на этом тросике отсутствовало крепление около самого регулятора, и порвана оболочка Кто что подскажет? как мне решить проблему?)

Бугаевская Сулу написал(а)
Уменя хонда степ тоже такая вигня происходит у степ такой шланг есть или нет если есть где оно я посматрел но такго шланга не видел.

Базарбай написал(а)
Недавно по ТВ. слышал про мошенников на автосервисе. Люди пригоняют тачку на очередное ТО. а эти уроды там только берут деньги, а фактически ничего не делают даже моторное масло и фильтр не меняют. Фильтр протирают тряпочкой и он выглядит, как новый. В зону ТО клиентов не пускают. Вот так. Это путинская Россия. Все люди здесь стали такие - одна цель чтобы друг друга нае..ть. И это идёт от самого верха и до низа.

Мумин написал(а)
Подскажи пожалуйста такая проблема при скорости свыше 60 км в час, затягивпеться запах масло горелого в салон, появилось это парк месяцев назад, под машиной сухо, в машине масло уходит, матиз 2008года, в 2018 был кап ремонт двигателя пэменяли прокладки, наконечники, поменяли сапун, проблема не ушла, на фильтре видны маслянные следы, в моем городе не знают причину, может Вы подскажите? Спасибо

Алдияр написал(а)
Спасибо за обзор! Все правильно не нужно сразу скупать все запчасти по порядку. Нужно прошерстить интернет или объехать 15 сервизов и включить свои мозги. И решение придет. У меня на Рекстоне так же загорелся ЧЕК, всякие симптомы пошли. На 2 датчиках убрал поролоновые фильтры и поставил топливные на шлангах и забыл на 5 лет. Пока снова не загорелся ЧЕК, снова поменял. Так же в интернете нашел решение.

Разум написал(а)
а если хетчбек? если бы с сапуна, то с включеным отопителем и закрытых окнах тоже бы пахло.

Веселый написал(а)
Внутренний шрус подвержен сильному нагреву, эта пластиковая . которая встала вместо хомута, через месяц превратится в использованный гондон.

Сага написал(а)
На стартере 4D втягивающего не видно, другая конструкция стартера и он более сложен в разборке

Читайте также: