Замена муфты вентилятора бмв е39
Обновлено: 22.04.2024
Сейчас стоит вискомуфта + электровентилятор кондиционера. Решил заменить муфту и вентиль кондиционера на один основной электровентилятор. Прочитал много тем по поводу подключения, вроде как все просто и в штатные места, без какого колхоза ставится:
1. снимаем вискомуфту
2. отключаем электровентилятор кондиционера
3. ставим основно электровентилятор, подключаем фишку (три контакта) от кондиционерного вентиля
Все!
Но оказавается, что нет. Сегодня купил основной вентиль, все поставил, завел, а он не крутится вообще. Температура растет. Включил климат - ноль эмоций. Снял, поставил все обратно, и теперь перестал работать вентиль климата, что только не перепробовал, не крутит и все, и климат не холодит. Думаю, вдруг совпадение, сломался вентиль кондиционера. притащили такой же рабочий, тоже не пашит.
В чем проблема может быть? И как поставить основной электровентиль и убрать вискомуфту?
Рекомендуем почитать на тему Как заменить вискомуфту на электровентилятор?
Здравствуйте, куплю электровентилятор от е46 который устанавливался со внутренней стороны капота вме.
Приветствую всех! В общем, недели так 2 назад электровентилятор начал работать на полную, фиг его зн.
Продам электровентилятор кодиционера с 330xi АКПП (6 тыс) и вискомуфта AVA, новая (лежала в багажни.
бедная БМВ. Если хотите попасть на перебор АКПП , то вперед . Инженеры БМВ фигней маялись когда создавали сей двигатель с муфтой ?!
Да муфта это прошлый век, после 2004 года уже шли с электровентилятором машины, если не ошибаюсь. Все японцы с электровентиляторами вне зависимости от кпп. Чем плох то в наших ведрах электровентиль?
Ремонт любых редукторов - лс
Без муфты, делал свап с мкпп на акпп
-Пред сгорел F37 30A,
-C управляющим проводом T_ELUE проблема.
-Может датчик температуры на выходе из радиатора голову делает. Поробуй его сначала выдерни и запусти двигатель.
-Ну и последний вариант - выход управления в мозгах наелся.
Третьего не дано
поменял муфту на электро винт вентилятор работает без проблем даже при Краснодарской жаре в +38 в пробке с климатам не грееться год катаюсь уже
снял вентилятор кондея снял саму вискомуфту поставил электро винт и тупо фишку вставил в основной вентилятор и все прекрасно заработало но кроме как отсутствие гула от муфты не чего не изменилось так что езди с вискомуфтой и не парься я сам подумываю поставить холодный термостат и вернуть вискомуфту ну не зря мне кажется немцы её поставили именно на автоматный двигатель
Менял Вяску на Эл.вентилятор, все сделал как в первом посте, робит нормально. Перед тем как врубать электро вентилятор, поскольку он был БУ, проверил контакты на сам моторчик, один был синий и отпал от легкого касания, все пропаял переобжал.
Рекомендуем почитать на тему Как заменить вискомуфту на электровентилятор?
Здравствуйте, куплю электровентилятор от е46 который устанавливался со внутренней стороны капота вме.
Приветствую всех! В общем, недели так 2 назад электровентилятор начал работать на полную, фиг его зн.
Продам электровентилятор кодиционера с 330xi АКПП (6 тыс) и вискомуфта AVA, новая (лежала в багажни.
снял вентилятор кондея снял саму вискомуфту поставил электро винт и тупо фишку вставил в основной вентилятор и все прекрасно заработало но кроме как отсутствие гула от муфты не чего не изменилось так что езди с вискомуфтой и не парься я сам подумываю поставить холодный термостат и вернуть вискомуфту ну не зря мне кажется немцы её поставили именно на автоматный двигатель
Много минусов у вискомуфты:
-шум как от пылесоса
-расход топлива с ней больше (надо замерять)
-убивает 5-10 лошадей (надо тоже замерить)
-крыльчатка может разлететься и расхреначить многое в подкапотной и сам капот
-хрен определишь работает исправно или нет
Да и прошлый век эта муфта, все на электровентилях сейчас клепают.
ну допустим шум как от пылесоса значит не исправно или забит радиатор т.е работает не правильно расход не как не изменился, ну и по динамике вообще разнице нет есть большое но что с вискомуфтой меньше вероятности закипеть если вискомуфта не спровляеться включиться вентилятор кондея да и муфта постоянно охлаждает а электо включиться нет мало ли надо постоянно следить за температурой
-Пред сгорел F37 30A,
-C управляющим проводом T_ELUE проблема.
-Может датчик температуры на выходе из радиатора голову делает. Поробуй его сначала выдерни и запусти двигатель.
-Ну и последний вариант - выход управления в мозгах наелся.
Третьего не дано
1. Где этот предохранитель находится? в бордачке или под капотом?
2. Как этот провод идет, примерное расположение, а то все замотано в пучки изолентой, не снимать же изоляцию везде.
3. Датчик в порядке - проверил как ты сказал.
4. Надеюсь до этого не дайдет. Но, как это лечится?
1. В бардаке
2. второй пин в разъеме вентилятора. Там два толстых - силовые, кстати на них можешь напругу померить, там всегда +12 должно быть. А третий тонкий проводок это и есть управление вентилем
4. Замена dme
1. В бардачке если я правильно смотрел 37 не 30 ампер, а какогото другого номинала. а так все 30А просмотрел, все в порядке.
2. От вентиля как он потом идет, в подкапотной?
Если подключить комп, можно будет понять в чем проблема?
1. В бардачке если я правильно смотрел 37 не 30 ампер, а какогото другого номинала. а так все 30А просмотрел, все в порядке.
2. От вентиля как он потом идет, в подкапотной?
Если подключить комп, можно будет понять в чем проблема?
можно активацию вентиля сделать
провод идет от вентилятора до дме
Померий просто напругу на разъеме вентиля, если есть значит пред цел и масса на месте
1. В бардачке если я правильно смотрел 37 не 30 ампер, а какогото другого номинала. а так все 30А просмотрел, все в порядке.
2. От вентиля как он потом идет, в подкапотной?
Если подключить комп, можно будет понять в чем проблема?
можно активацию вентиля сделать
провод идет от вентилятора до дме
Померий просто напругу на разъеме вентиля, если есть значит пред цел и масса на месте
Разобрался с предом, там 50А, надо посмотреть на него.
По поводу напруги - там два толстых провода, один красно желтый, на нем есть 12 вольт, а другой черный - на нем тоже должно быть +12?
И не мог ли я, при подключении основного вентиля спалить что-то, типо не тот вентиль, не для моей машмны? Или они все одинаковые?
Много минусов у вискомуфты:
-шум как от пылесоса
-расход топлива с ней больше (надо замерять)
-убивает 5-10 лошадей (надо тоже замерить)
-крыльчатка может разлететься и расхреначить многое в подкапотной и сам капот
-хрен определишь работает исправно или нет
Да и прошлый век эта муфта, все на электровентилях сейчас клепают.
Да муфта это прошлый век, после 2004 года уже шли с электровентилятором машины, если не ошибаюсь. Все японцы с электровентиляторами вне зависимости от кпп. Чем плох то в наших ведрах электровентиль?
на машинах с электровентилем охлаждение кпп построено по другому принципу..
не создавай себе головняк самостоятельно!!
и автоматическое прекращение гарантии на АКПП..
найди чела с которым менялся коробасами.. и переставьте вентили..
После того ремонта меня постоянно преследовали проблемы со сцеплением. Сначала сломалась пружина в районе крепления педали сцепления, в результате чего педаль стала еще более ватной. Я заменил эту пружину, а вместе с ней и главный циллиндр сцепления – поставил тоже Ate.
Потом начал сильно брякать маховик, был такой звук от мотора в той области, как будто он гвозди перемалывает. Окончательно разобрался со сцеплением я только в конце третьего года владения машиной. Во время капремонта двигателя мы поставили маховик и сцепление от E39 – получилось великолепно, но это уже другая история.
Проверка и замена вискомуфты на БМВ Е39
БМВ в кузове Е39 оснащены двигателями с цельноалюминивыми блоками. Эти силовые агрегаты очень чувствительны к повышенной температуре, поэтому важно не допускать перегрева мотора. За поддержание оптимальной рабочей температуры отвечает система охлаждения. Её неполадки могут обернуться серьёзными финансовыми расходами, вплоть до замены двигателя. Необходимо уделять особое внимание системе охлаждения и регулярно её обслуживать.
Регулярно обслуживайте систему охлаждения
ПОЧЕМУ ЛОМАеТСЯ сцепление
Износ фрикционных накладок
Причины: В результате естественного износа с частым троганием с места; тугого хода системы привода сцепления; неправильной установки или регулировки привода сцепления — происходит износ фрикционов, что приводит к недостаточной площади контакта диска сцепления с маховиком.
Фрикционные накладки замаслены
Причины: Поврежденные прокладки коробки передач или двигателя; избыточное количество смазки на первичном валу КПП или подшипнике коленвала, приводят к замасливанию фрикционов, как результат: снижение коэффициента трения фрикционных накладок.
Сгоревшая или отслоившаяся фрикционная накладка
Причины: Частые пробуксовки сцепления, трогание с места на высоких передачах, слабое усилие сжатия сцепления, неисправность в системе выключения сцепления, отсутствие зазора между подшипником и вилкой выключения сцепления, тугой ход, все это приводит к перегреву и сильному повреждению фрикционов.
Перегрев нажимного диска сцепления
Причины: Постоянные пробуксовки сцепления, замасливание сцепления; дефект системы выключения сцепления, тугой ход — приводят к перегреву, а так же деформации поверхности нажимного диска сцепления.
Сильный износ лепестков корзины сцепления
Разлом лепестков корзины сцепления
Причины: Превышенное усилие сжатия или сильное превышение допустимого хода выключения сцепления, приводит к разлому мембранной пружины после чего лепестки теряют расчетную величину.
Боковое биение диска сцепления
Причины: Искривление диска в процессе установки, превышение биения более чем 0,5мм в результате чего штатного уровня отжатия нажимного диска недостаточно для полного разъединения.
Ржавчина на шлицах сцепления
Причины: При сборке не нанесена смазка в результате появления коррозии диск сцепления зависает и не скользит по валу КПП
Разлом пружин фрикционной накладки или ведомого диска
Причины: Разлом может произойти в следствии действий рычага выжимного подшипника, а так же параллельного или углового смещения, в результате диск сцепления будет иметь слишком большое боковое биение.
Растрескивание фрикционных накладок
Причины: Неверное переключение передач с высшей на низшую приводит к растрескиванию фрикционных накладок. Обломки накладок заклиниваются в маховике или корпусе нажимного диска.
Деформация тангенциальных пластинчатых пружин
Причины: Повышенная нагрузка в следствии неверного переключения или неквалифицированной буксировки приводит к недостаточному отжатию нажимного диска .
Износ торсионных пружин
Причины: Езда на низких оборотах двигателя на высокой скорости и при полной загрузке; неравномерная работа двигателя; выбитые шарниры в трансмиссии — все это приводит к перегрузке элементов сцепления и истиранию торсионных пружин.
Причина перегрева мотора в Е39
Возможно, не все водители знают причины перегрева. Ниже приведены самые распространённые. Итак, перегрев мотора БМВ Е39 возможен в следующих случаях:
- вышел из строя термостат;
- поломалась помпа системы охлаждения;
- плохая циркуляция охлаждающей жидкости в системе. Здесь может быть несколько вариантов неисправности: в системе охлаждения есть воздух, засорение радиатора изнутри;
- пробита прокладка блока двигателя;
- плохая теплоотдача радиатора по причине засорения сот снаружи мошками и пылью;
- неисправность вискомуфты системы охлаждения.
Первые три причины может выявить только с использованием специального оборудования. Диагностику такого рода проводят практически на всех станциях технического обслуживания автомобилей. Продуть радиатор от внешнего загрязнения и проверить работу термомуфты Е39 можно самостоятельно.
BMW 5 (E39) | Прокачка гидропривода сцепления | БМВ 5
При профилактических осмотрах системы следует проверять наличие следов тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху на педали сцепления) и рабочем цилиндре (около КП).
Цилиндры сцепления со следами масла негерметичны, их необходимо заменить. При этом на рабочем цилиндре установить источник происхождения этих следов сложно без тщательной очистки всей окружающей области.
Для прокачки потребуется прозрачный шланг длиной около 1 м. Прокачку гидропривода сцепления необходимо проводить следующим образом (работу рекомендуется выполнять с помощником):
— свободный конец шланга надеть на прокачной штуцер рабочего цилиндра;
— далее следует несколько раз нажимать педаль сцепления и, удерживая педаль, открывать прокачной штуцер для выхода тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха, заворачивать болт прокачного штуцера и т.д. до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха;
— завернуть болты прокачных отверстий на рабочем цилиндре, снять шланг;
— проверить работу привода сцепления и его герметичность при работающем двигателе и включении передачи заднего хода;
— долить жидкость в бачок до метки Mах, но не переливать, поскольку она может вытечь.
Способы диагностики вискомуфты BMW E39
Первый и самый простой способ проверить работу вискомуфты: если при движении автомобиля сохраняется рабочая температура, а при стоянке в заторе датчик температуры показывает перегрев, то это верный признак неисправности термомуфты.
Второй способ потребует 20–30 минут. Лучше это сделать с утра или после продолжительной стоянки. Двигатель должен быть холодным. При старте мотора на протяжении 15–25 секунд чётко слышен звук работы вентилятора муфты. Он гонит поток воздуха на радиатор. Позже вентилятор начинает вращаться очень медленно, мотор работает тихо. При прогреве двигателя до рабочей температуры вискомуфта никак не реагирует. По достижению 90–95 градусов муфта начинает медленно вращаться. Через 2–3 минуты скорость вращения вентилятора выравнивается с оборотами двигателя. Если немного нажать педаль газа, то вискомуфта должна отреагировать, и вентилятор увеличит скорость. Это можно заметить по большему потоку воздуха, который выдувается через радиатор системы охлаждения.
Нарушение такой последовательности работы и перегрев мотора в пробках указывает на возможную неисправность вискомуфты.
Когда менять сцепление?
Ресурс зависит от модели BMW, характера эксплуатации и стиля вождения владельца. Автомобили в топовых версиях, оснащённые мощными моторами, требуют замены сцепления чаще остальных. В городских пробках приходится часто выжимать педаль, на трассе работа сцеплением – редкость. Это важно учитывать, так как в первом случае сцепление изнашивается заметно сильнее.
Умение и опыт водителя не меньше влияют на срок службы. Также нельзя не учитывать манеру езды. Резкие ускорения, пробуксовки быстрее выведут сцепление из строя. Несмотря на явные различия в условиях эксплуатации можно сказать, что сцепление на BMW служит от 100 до 200 тысяч км.
Замена муфты на БМВ Е39
При выявлении неисправности термомуфты её следует заменить. Ремонту она не подлежит. Для замены необходимы: рожковый ключ на 32 и специальный инструмент, чтобы застопорить помпу. Последний можно заменить обычной отверткой.
Неисправная термомуфта подлежит замене
- Извлекаем пистоны крепления диффузора.
- Максимально возможно вынимаем диффузор.
- С помощью ключа на 32 откручиваем гайку крепления муфты вентилятора. Крутить надо по часовой стрелке – гайка имеет правую резьбу! Если не удаётся ослабить гайку, можно воспользоваться молотком, предварительно застопорив насос системы охлаждения.
Крепежная гайка имеет правую резьбу
- Открутив термомуфту, аккуратно вынимаем её с крыльчаткой. Следите за тем, чтобы не повредить соты радиатора.
- Крыльчатка крепится к муфте 3 винтами. Используя шестигранник, откручиваем их. Заменяем неисправную вискомуфту на новую.
- Установку проводим в обратном последовательности. Затягиваем муфту на помпе ключом на 32. Дотяжка произойдёт сама после пуска двигателя.
Установка проводиться в обратной последовательности
При самостоятельной диагностике термомуфты на БМВ Е39 можно допустить ошибку, поэтому не рекомендуется сразу выбрасывать старую вискомуфту. Возможно перегрев двигателя происходит по другой причине. В этом случае лучше обратиться на специализированную СТО для качественной и профессиональной проверки автомобиля.
Снятие и установка сцепления БМВ 3 Е46
/ BMW/ bmw-3-e46/ Сцепление и приводные валы/ Сцепление/ Снятие и установка сцепления
Снятие и установка сцепления
| На автомобилях BMW 3-й серии применяется самоустанавливающееся сцепление (SAC — Self Adjusting Clutch). При снятии и установке этого сцепления обязательно необходимо отжимать нажимной диск специальным инструментом BMW. Аналогичный инструмент имеется также у фирмы KLANN. Кроме того, необходим специальный центрирующий стержень BMW или KLANN для установки ведомого диска. Здесь описывается рабочий процесс с применением инструмента BMW. Если применяется инструмент KLANN, необходимо руководствоваться его описанием. |
| СНЯТИЕ |
| 3 Вставьте приспособление для предварительного сжатия, обратитесь к иллюстрации. Затяните винт -1- и проверьте надежность его положения. |
4 Вверните винт -2- так, чтобы пружины -3- сжались до упора. Отверните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы разгрузить нажимной диск.
| Если сразу отворачиваются все болты, вследствие перекоса могут быть повреждены пружины и штифты корзины сцепления и маховика. |
5 В заключение полностью выверните все болты. 6 Выньте корзину сцепления и ведомый диск.
| Не уроните корзину и ведомый диск при снятии, в противном случае после сборки могут появиться неисправности в работе сцепления. |
7 Протрите маховик.
8 Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы она была закреплена. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления садилась на маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов. Обратитесь к Спецификациям.
| УСТАНОВКА |
| 9 Ослабьте винт инструментом для предварительного натяга так, чтобы пружина в корзине была полностью разгружена. Ослабьте винт -1- и снимите приспособление. |
| 10 Выньте центрирующее приспособление с болтом -2- из ведомого диска. Для этого вверните болт и потяните за него. |
Установка новой корзины сцепления
11 Вставьте в маховик ведомый диск.
| Вставляйте диск в правильном положении. Для этого диск имеет маркировку “Сторона КПП”. |
| 12 Центрируйте диск сцепления в маховике приспособлением -1- для направляющего подшипника в коленчатом валу, например, приспособлением BMW 21 2 142 или KLANN KL-0500. |
| Болт -2- служит для удаления приспособления в установленной корзине сцепления. |
13 Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы диск был закреплен. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления втягивался в маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов, обратитесь к Спецификациям.
При выворачивании стопорного элемента диафрагменная пружина может издавать характерный шум, на который не следует обращать внимание.
15 Снимите центрирующее приспособление с маховика.
| 16 Смажьте пазы шлицевого соединения первичного вала РКПП тонким слоем смазки “ESSO UNIREX”. |
| Не наносите слишком много смазки, в противном случае она может попасть на фрикционные поверхности сцепления и вызвать отказы в работе сцепления. Необходимое количество смазки соответствует приблизительно размеру зерна риса. Затем подвигайте в разные стороны ведомый диск на валу РКПП так, чтобы ступица легко ходила по валу. Излишки смазки удалите. |
17 Установите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП.
Комментарии
Оставить комментарий Cancel reply
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО сцепление неисправно
Причины: Сцепление при отпущенной педали, постоянно включено, происходит это по причинам:
- Деформация ведомого диска;
- Износ шлицевого соединения ведомого диска;
- Сильный износ фрикционных накладок ведомого диска;
- Дефект лепестков корзины сцепления;
- Неисправность рабочего цилиндра;
- Загрязнение гидропривода сцепления;
- Вытягивание или повреждение троса;
- Повреждение вилки сцепления.
Решение: Диагностика и замена дефектных деталей сцепления.
Пробуксовки сцепления
Причины: Пробуксовка сцепления проявляется снижением тяговых характеристик автомобиля, потерей мощности, появлением вибрации и шумов; происходит это по причине:
Заметил, что стал включаться дополнительный вентилятор и поэтому решил заказать муфту основного вентилятора, так как старая судя по всему не справлялась. Собственно, заказал. Заказывал по Hella/Behr, так как из-за небольшого кризиса произошел кризис в головах продавцов запчастей и они считали доллар по 15, еще за неделю до того, как он стал 13 и оригинальная стоила, как космический корабль. Ну да ладно. Behr идет в оригинале, так что тоже ничего.
Муфта 17 41 7 504 732
Далее договорился поменять ее в понедельник (7 апреля). Казалось бы, что может быть проще? Приехал на замену и не знаю как, но рукожопый мастер умудрился разломать трубочку, которая идет от расширительного бачка к радиатору. Это трубочка под номером 8:
11 53 1 439 123
Партнамбер 11 53 1 439 123. Муфту снять так и не смог. Звоню заказываю новую. Стоит как половина космического корабля Но делать нечего. Но в наш колхоз эта трубочка придет только в среду. Оставлять машину в том месте явно не хотелось. Поэтому было принято решение временно превратить X5 в Камаз. В антибумере, помню, дворники от камаза поставили, а я поставил от камаза медную трубочку (кстати стоит всего 45 грн метр!, а оригинальная пластиковая — 460 грн). Рукожопый мастер поставил ее и даже покрасил из баллончика. Вообще лучше бы не красил, так как она выпрыгивала из пазов на ямах и касалась шумки под капотом, а так как краска нагревалась, ну в общем трубочка была вся в ворсе. В принципе все равно, но вид под капотом очень не радовал, а еще эти хомуты из нержавейки.
Самодельная 11 53 1 439 123
Сервис было решено сменить. Муфту не поменяли, зато умудрились поламать машину. Про возмещение речи не шло, так как типа она у меня рассохлась и он только дотронулся рукой. Ладно, гореть вам в аду, 460 грн не такая большая потеря, спишем на профилактику для машины.
Еду к другу, который мне за 5 минут снимает муфту. Все бы хорошо, но, как оказалось, до меня кто-то наколхозил у меня была муфта от E39. Визуально она более мелкая и мою новую муфту нельзя было установить в сам вентилятор. Вот что у меня стояло:
11 52 7 505 302 (муфта на 3 болта, у меня на 4 болта должна быть)
11 52 1 712 058 (вентилятор, 420 мм)
Сам вентилятор тоже гораздо меньше, чем должен быть — 420 мм против 470, да и форма у него несколько другая.
"Радости" не было предела. Делать нечего — заказываю вентилятор 17 41 7 504 732. Тут только оригинал, так как всякие феби и топраны зимой, когда пластик дубеет на морозе, разлетаются во все стороны. Вентилятор будет только во вторник.
Дабы не терять время зря, продиагностировали машину, все нормально, ошибок не было (если не считать, что машина ругается на отсутствующие датчики давления в шинах и одну планку подсветки номера), что не может не радовать. Также на днях машина начала ругаться на негорящие задние ПТФ — CHECK REAR FOGLAMPS. Разобрал, почистил контакты, разъемы, поставил новые лампочки (кстати, старые оказались целыми, но я думал, что они сгорели, а оказывается дело было в контактах, уазик ведь не новый — 12 лет).
Получаю вентилятор. На этот раз все прошло гладко. Вентилятор установили, сфоткать забыл, зато сфоткал старый вентилятор, который у меня стоял. Видно, что муфта пала смертью храбрых — она вся в масле и грязи:
То, что у меня стояло
Фото в собранном состоянии. Все хорошо, но мусолит глаз самодельная трубочка в стиле колхоз большое дышло.
Заодно почистили радиаторы и проверили температуру. Машина в принципе и так не грелась, больше 108 градусов я не видел, теперь не поднимается больше 105. Результат есть. Дополнительный вентилятор уже не включается.
Читайте также: