Замена щеток на электродвигателе вентилятора

Обновлено: 19.04.2024

С электродвигателями может произойти столько всяких вещей, что в большинстве случаев их техобслуживание и ремонт лучше всего проводить в соответствующей мастерской. Однако какие-то базовые элементы обслуживания некоторых электродвигателей можно выполнить самостоятельно - а именно замену изношенных угольных щеток и чистку коллектора.

Универсальные электродвигатели.

Типичный универсальный электродвигатель преобразует электрическую энергию в механическую с помощью явления электромагнетизма. Прохождение электрического тока по двум катушкам из провода создает магнитное поле. В двигателе эти катушки - обмотки - окружены блоком из пластинчатой стали, который концентрирует магнитное поле. Металлический блок и катушки вместе образуют электромагнит, который в электродвигателе называется обмоткой возбуждения.

Рис. 1 Универсальный электродвигатель.

1. Обмотка возбуждения	4. Коллектор
2. Якорь	5. Контакт коллектора
3. Щетка	6. Якорная обмотка

Между двумя обмотками возбуждения находится металлическая конструкция - якорь, или ротор, который является подвижной частью двигателя. Вдоль якоря намотано несколько раздельных обмоток (якорные обмотки). К двум концам каждой обмотки подсоединены два медных полосчатых контакта. Они сгруппированы в форме цилиндра на одном конце якоря; контакты одной пары расположены на цилиндре друг напротив друга. Все вместе эти контакты образуют так называемый коллектор.

Рис. 2 Противоположные полюса притягиваются

Вращение перемещает щетки на другую пару контактов коллектора, создавая другое магнитное поле. Каждое новое поле взаимодействует по очереди с обмоткой возбуждения, что создает равномерное вращение якоря.

Электродвигатели постоянного тока

Универсальные двигатели постоянного и переменного тока работают на похожих принципах, но у электродвигателя постоянного тока вместо обмотки возбуждения установлены постоянные магниты.

Бесшнуровые электроинструменты, такие как дрели, лобзики и кусторезы, работают с помощью двигателей постоянного тока, которые питаются от аккумуляторов напряжением до 30 В или выше. Для обеспечения достаточной мощности обычно несколько аккумуляторов соединяются последовательно.

Смена направления вращения двигателя постоянного тока достигается простой сменой полярности напряжения на контактах электродвигателя. В электроинструментах это делается с помощью соответствующего переключателя.

Замена двигателя постоянного тока обычно бывает дешевле его ремонта. Однако, может быть, стоит найти замену щеток и почистить коллектор. Не у всех двигателей постоянного тока щетки угольные - у некоторых это просто металлические пружины, которые контактируют с коллектором.

Асинхронные электродвигатели

Универсальные двигатели можно встретить в большинстве бытовых электроприборов, но в некоторых ситуациях предпочтительнее асинхронные электродвигатели. Асинхронные двигатели относительно малошумные, так как в них нет щеток, в них нет и угольной пыли, которая засоряет двигатель.
Электродвигатель с расщепленной фазой оснащен сложным комплексом обмоток, называемых статарными обмотками, или статором (аналог обмотки возбуждения), который окружает цилиндрический ротор из алюминия и стали. Здесь нет чисто электрического соединения с ротором, и вращение вызывается с помощью другой статарной обмотки, которая называется пусковой, или стартовой обмоткой. Последовательно с пусковой обмоткой часто соединяют конденсатор, чтобы увеличить пусковой момент двигателя.

Рис. 3 Асинхронный двигатель с расщепленной фазой

1. Статорная обмотка

2. Ротор

Асинхронный электродвигатель с расщепленными полюсами похож на двигатель с расщепленной фазой, но у него только одна статарная обмотка, которая создает постоянное магнитное поле. Медные проводники между пластинами из мягкой стали направляют магнитное поле в нужном направлении и заставляют ротор вращаться.

Рис. 4 Асинхронный двигатель с расщепленными полюсами

1. Медные проводники

2. Статорная обмотка

Поскольку здесь нет щеток, которые можно было бы самостоятельно поменять, все обслуживание и ремонт асинхронных двигателей лучше предоставить специалистам.

Обслуживание универсального электродвигателя

Если между щетками и коллектором плохой контакт, то эффективность работы универсального двигателя будет снижена. Плохой контакт может быть вызван как износом щеток, так и загрязнением коллектора.

Износ или залипание щеток

Угольные щетки устанавливаются разными способами, но они всегда прижимаются к коллектору тем или иным видом пружины. Описанное далее показывает три типичных способа установки щеток с возможностью их простой замены. Перед обслуживанием электродвигателя обязательно отключите прибор от электропитания, вынув вилку из розетки или другим способом.

В этом электродвигателе щетку удерживает на месте металлический колпачок. Осторожно подденьте колпачок кончиком отвертки.

Рис. 5 Подденьте металлический колпачок

По мере износа щетки плотно притираются к коллектору точно по его форме, поэтому, прежде чем вынуть щетку, сделайте на ней маленькую пометку, чтобы можно было ее вернуть точно в то же положение, если вы посчитаете, что износ не достиг того уровня, когда щетки надо менять.

Рис. 6 Сделайте на щетке маленькую пометку

Выньте обе щетки вместе с их пружинами. Если щетки сильно стерлись, то установите новые щетки.

Рис. 7 Выньте щетку из ее держателя

Чистка коллектора

Перед тем как установить щетки, воспользуйтесь возможностью почистить поверхность коллектора.

Старой зубной щеткой очистите пыль и грязь с поверхности, а также, при наличии, из узких щелей между медными пластинами.

Рис. 8 Сметите пыль с коллектора

Затем отполируйте медную поверхность контактов стекловолоконным карандашом для чистки контактов, который продается для техобслуживания радиоаппаратуры. Если на коллекторе есть признаки сильного износа или подгорания, проконсультируйтесь у специалиста сервиса, можно ли электродвигатель отремонтировать.

Рис. 9 Зачистите контакты

Щетки с внешними пружинами

У некоторых универсальных электродвигателей каждая щетка удерживается в контакте с коллектором наружной пружиной, которую надо сначала поднять, чтобы можно было вынуть щетку. Каждая щетка подсоединяется с помощью медного плетеного проводника с соединительным наконечником.

Рис. 10 Для изъятия щетки поднимите пружину

Сменные блоки щеток

Еще проще обслуживать электродвигатели, в которых использованы сменные блоки щеток.

Начните с отсоединения наконечников, подсоединенных к каждому щеточному блоку. Сделайте соответствующие пометки - рядом могут быть очень похожие запасные клеммы.

Рис. 11 Отсоедините наконечник

Затем выкрутите винты, крепящие пластиковый блок к корпусу двигателя.

Рис. 12 Отвинтите блок щеток

Рис. 13 Выньте и замените блок щеток

Выполнив базовое обслуживание, кистью и пылесосом с соответствующей насадкой удалите пыль и пух, приставшие к двигателю. Чистка электродвигателя совсем не косметическая операция - она уменьшает риск накопления электропроводной угольной пыли, которая может способствовать утечке тока на землю. Это может заставить сработать защиту или в конечном итоге сжечь предохранитель.

Неисправности у стиральных машин чаще всего возникают неожиданно, вынуждая их владельцев срочно обращаться за помощью к специалистам. Однако существуют поломки, сначала как бы предупреждающие о появившихся проблемах в работе стиральной машины. Первоначально при стирке машина начинает издавать характерный треск, но все-таки продолжает работать.

Наиболее сильный треск слышен при работе машины в режиме отжима, когда ее барабан вращается наиболее быстро. Иногда вместе со звуком, несвойственным для нормальной работы устройства, даже появляется неприятный запах. Наступает момент, когда барабан стиральной машины вовсе перестает вращаться.

Если остановке барабана предшествовали такие предупреждения, то можно быть уверенным, что причиной такой неприятности стала неисправность щеток электродвигателя. Эти важные детали двигателя не подлежат восстановлению. Их обязательно придется менять.

Щетки для электродвигателя и их разновидности

С помощью щеток обеспечивается поступление электрического тока из внешней цепи на обмотку двигателя. Его запуск становится сигналом к началу выполнения стиральной машиной программы стирки. В состав данных деталей входит несколько элементов — угольный контакт, пружина и наконечник в виде куба или цилиндра.

Поскольку стиральные машины индезит пользуются популярностью у российских потребителей за свою надежность, то в дальнейшем расскажем, как выполняется замена щеток двигателя стиральной машины своими руками на примере этой модели. Как выглядят угольные щетки для indesit, можно увидеть на фото. Щетки дл этой модели бывают также и красного цвета.

Для их изготовления используется угольный или графитовый порошок с добавлением медного наполнителя, Данный состав прессуется под высоким давлением. Получается чрезвычайно износостойкая деталь, выдерживающая практически весь срок эксплуатации машины. Однако и она иногда может прийти в негодность.

Как определить неисправность

Даже прочные щетки электродвигателя постепенно изнашиваются. Причины износа могут быть различные, хотя основной из них считается превышение времени, отпущенного на работу двигателя.

Кроме естественного износа щеток причиной их неисправности может стать нарушение центровки шкива, вызванное повреждением ремня. Щетки также быстро разрушаются при частых пусках стиральной машины. Для их сохранности не стоит делать между загрузками барабана маленькие паузы, а износившийся ремень следует менять вовремя.

Существуют признаки, по которым можно определить приближение выхода из строя щеток двигателя:

Порядок замены щеток на двигателе

Как и при любом ремонте, для замены щеток потребуется подготовить инструменты. Их список невелик:

торцевой ключ на 8 мм;
два вида отверток — крестообразная и плоская;
цветные маркеры для отметки мест монтажа проводов при их установке.

Все работы можно выполнять только после отключения машины от сети. Первоначально следует развернуть машину таким образом, чтобы получить доступ к ее задней стенке. Затем откручивается сервисный люк, после чего появляется доступ к электродвигателю и шкиву.

Далее работа по замене щеток выполняется в следующем порядке:

двигатель освобождается от приводного ремня. Он легко снимется со шкива с помощью отвертки;
торцевым ключом откручиваются крепления двигателя;
отсоединяется проводка, после чего можно снимать двигатель для замены щеток.

Следует помнить, что щетки должны стоять на двигателе одинаковые по износу, поэтому менять необходимо одновременно обе детали. Стоимость комплекта щеток примерно 300-400 руб. Именно столько обойдется ремонт устройства при самостоятельном его выполнении.

Запчасть лучше использовать оригинальную. Однако существуют универсальные варианты, одинаково хорошо подходящие к машинам Indesit , а также и моделям от Bosch и подобным устройствам.

На снятом двигателе хорошо видны держатели для щёток, из которых следует вытащить изношенные элементы и заменить их новыми деталями. Для их крепления будет требоваться лишь отвертка.

После установки новых щеток двигатель возвращается на место, подключаются провода, а затем закрепляется на держателях. В заключение работы на шкивах двигателя и барабана укрепляется приводной ремень.

Закончив эту работу, следует проверить правильность установки и качество натяжения ремня. Сначала следует прокрутить барабан вручную, а затем на несколько минут включить устройство в сеть с пустым барабаном. При отсутствии посторонних шумов можно считать ремонт законченным. Сервисный люк закрывается и машина устанавливается на место.

После замены угольных щеток без замены металлических направляющих этих самых щёток (так дешевле), заметил, что многие двигатели начинают неприятно так пощелкивать и потрескивать, даже ни смотря на качественную притирку щёток и шлифовку коллектора. Долго не мог понять в чем же фокус и как делать правильно пока не опробовал одну догадку. Сразу оговорюсь - речь идет именно о шуме щёточного узла, бывает еще шум подшипников, но это встречается очень редко, а ЩУ (Щёточный Узел) шумит после каждой замены щёток. Соответственно, ресурс такого ремонта выходит сильно меньше ресурса щеток с заводской установки.

Суть: старые щетки во время работы разбалтывают свои направляющие и появляется люфт ~1 мм, и как щетку ни притирай в одну сторону мотор вращается тихо, в другую начинает пощелкивать, потрескивать и издавать разные другие неприятные уху мастера звуки. Также, изменяется и угол прилегания угольной щётки к коллектору двигателя в зависимости от вращения двигателя. Отсюда: неприятный звук, повышенный ток потребления, повышенный износ щетки.

Притирать щетки, скорее всего, все мастера умеют. Если кому интересно, напишите в комментариях, я напишу статью и по притирке щёток и шлифовке коллектора.

Что получилось делать с направляющими: я их аккуратно обжимаю плоскогубцами с установленной щёткой внутри чтобы не пережать. Обжимаю только самый кончик направляющей на ширину захвата плоскогубцев ~ 10-12мм. Да так чтобы убрать поперечный люфт щётки, но не пережать ее, чтобы щётка свободно перемещалась по направляющей.

Пришлось немного потренироваться, испортив пару направляющих, но теперь знаю как и на сколько обжать направляющую, чтобы после установки щёток мотор работал тихо, с меньшим током, а щеток хватало надолго. Всем удачи.

PS: была в ремонте hotpoint ariston - очень быстро съедала щетки и во время стирки подбрызгивала подачу воды самопроизвольно во время работы двигателя + иногда открывала замок люка. Что только не делал. Помогло обжать направляющие по данному методу.

Комментарии (24)

Ставлю щетки в основном новые в обойме с притиркой. Бывало приходилось ставить б/у с разбора. Буквально вчера при проверке двигателя были сняты щетки. При установке щеток обратно появилась стрекоза(я так называю). Убирается просто(щетки ведь стояли на этом двигле) затягиваю один винт (не сильно но плотно)второй не затянут и поворачиваю корпус щетки, проворачиваю якорь и слушаю, как только шум щеток прекратился затягиваю оба окончательно. Все СТРЕКОЗА ПРОПАЛА. При установке новых в обойме только притирал, такой эксперимент не проводил.

Частенько подобные моторы и приводят с ошибке F12 на модулях Arcadia с процессором HCS08, где для значений количества ошибок выделено 255 раз, в то время как на EVO 2 больше 64 тыс. Наверное разработчики это сделали "неосознанно"

Есть одно "но" - обжим может привести к тому что щетки заклинят в обойме. Как следствие повторы по гарантии.

В субботу менял два комплекта щёток на индезитах. Когда поджимаю сразу же проверяю, что щётка хорошо ходит ни где не цепляясь по всей своей длине, если где немного цепляется, несколько раз ее подвигал, потом посмотрел внимательно на уголек - на нем видно место где цепляет, обычным канцелярским ножом там поцарапал снимая несколько микрон угля, и снова проверяю. Как правило ремонт проходит без косяков, повторов со щётками у меня не было с этими, служат очень долго и не шумит ЩУ.

Приветствую, по замене щёток каждому приходилось с каждой заменой практиковаться чему-то новому, но немного о своей замене -- очистка якоря только зубной щёткой по ламелям. потом кусочком пемзы при вращении якоря снимаю весь налёт пригоревшего графита(якорь получается чистый и зацарапанный). Щётки только слоёнки, перепаиваю в щётко-держатиле , конечно же фаску по краям. немного, чтоб притирка от середины была - наждачкой для шлифовки автомобилей(с липучкой) - отлично стачивает. графит сразу уходит под наждачку. Ставлю Щетки в движок - подсовываю полоску такой-же наждачки по якорю. (можно щёточки поочереди притирать, можно две враз) под щётками стягиваю оба конца в свободном отверстии двигателя двумя пальцами и на сколько есть движение просто пошатываю якорь как маятник -- угол у новых щёток выводится идиально. последний этап -- шуроповёрт с насадочкой (срезанный сосок бескамерки автомобиля) в центр якоря и враскрутку - прогонку, после всего опять зубной щёткой по ламелям выметаю графит и нулёвкой до блеска. тем же шуроповёртом. Нет никакого искрения по якорю у движка!! Вот как то так.

я после притирки щеток и их установки ,говорю хозяевам чтоб отжим минимум 5 стирок устанавливали минимальный
Нареканий нет

Не сочтите за ёрничество. Не проще ли сразу менять на щётки в обойме, если автору так хочется ублажить свой музыкальный слух. Работаю только на линии-поэтому единственное что делаю перед заменой - прочищаю коллектор нулёвкой. При повышенном уровне шума прогоняю разок на отжиме, после чего он(шум) резко снижает уровень. И довожу до сведения клиента что через 2-3 стирки машинки вообще не будет слышно за шумом жарящейся котлеты, звуком телевизора, плачем ребёнка, ором не стерилизованного кота. и т д. и т п. Также не вижу ни логической ни физической связи между люфтом и быстрым поеданием щёток. И автор не привёл замеры уровня шума в dB до и после обжатия, без чего сие исследование теряет смысл. Уж извините.

Щетки в обойме стоят сильно дороже, из-за этого приходится чаще ставить щётки без обоймы. Шумят они не изза- люфта. Изза люфта изменяется угол прилегания щётки к коллектору взависимости от направления вращения двигателя и щётка становится то притертой плоскостью полостью (и мотор крутится тихо), то при смене направления перемещается на размер люфта, примегание становится не полное, изменяется угол и появляется этот неприятный шум. Дело не в музыкальности, шуме и прочем что вы описываете, дело в технически правильной установке щёток при которой они служат дольше. Чистку коллектора и палировку ламелей никто не отменял.

Начало поста: . После замены угольных щеток без замены металлических направляющих этих самых щёток (так дешевле), заметил, что многие двигатели начинают неприятно так пощелкивать и потрескивать, даже ни смотря на качественную притирку щёток и шлифовку коллектора. . Сразу оговорюсь - речь идет именно о шуме щёточного узла.

. дело в технически правильной установке щёток при которой они служат дольше. Опять словоблудие - насколько дольше. Если родные щётки отходили 6-7 лет, то очередная замена, за редким исключением - до замены машинки.

Щетки которые продаются без обоймы в одой и той же партии часто бывают не стабильны по габаритам. Порой приходится подбирать со штангенциркулем в руках. Поджимать гильзу считаю сомнительной затеей.

У клиента менять щетки лучше в сборе с обоймой заранее притертом на "притирочном двигателе" Поясню - это двигатель с нерабочим якорем на ламели которой в ширину щеток приклеена мелкозернистая наждачная бумага. Таких двигателей в "стационаре" имеется несколько, почти под каждый тип щеток. Перед установкой с торца щеки снимается фаска т.к. ламели БУ движков имеют форму канавки. В большинстве случаев не придется обьяснять заказчику, что - вот подождите щетки сами притрутся, ну или пригорят как повезет. Движки это обширная тема которую можно растянуть на десятки страниц.

Соглашусь с автором - помогает (а вообще редко бывает люфт в 1 мл), вожу с собою специально напильник круглый D10, как правило немного убрав у щетки "пятку" с тупым углом щетка работает тихо. А треск зачастую вызывает один или пару ламелей на коллекторе. В мастерской если двигатель нужно сделать, надеваю на Индезитовский бак, накидываю ремень, снимаю щетки и пошёл процесс притирки, выступающие наощуп ламели заранее аккуратно подравниваю плоским МЕЛКИМ! напильничком, а затем узкими полосками наждачки через ремень и шкиф бака кручу в обе стороны. Снимал даже видео До и После. Мотор приятно пищит и на душе покой!

Тоже такое было только из-за самых дешёвых щеток (чистый уголь) и как следствие скачки заливного клапана, поставил нормальные щетки - сендвич, все исправилось.

Встречал весь коллектор со вздутыми ламелями оказалось что рукастый хозяин новые щетки внахлёст на старые поставил , а проводок обкусил чтоб не мешал.

Если ламели вздулись, бесполезно протачивать или сажать на место. процесс поднятия ламелей продолжится. Такие движки в утиль или замена якоря.

Cтавлю щётки хорошие уже подогнаные под колектор стрекот слышен прилично конечно из за неровного прилегания всёровно и ит за выработаного колектора старыми щётками особенно ,когда в конце щётки искрой подгорает колектор .
Но с такими хорошими щётками включаю двигатель на столе на максимальные обороты .
Комутирую направленеие вращения по часовой стрелке и прикладываю стараюсь пол кругом сначала грубую наждачную бумагу . Выравнивается колектор и щётки на месте стают также .Потом можно поменять направление колектора .
Ничего не подгинаю ! Автор щитаю акцентировал внимание ,что есть такая проблемма ну и ладно..

1 мм люфта - это жестоко. Не проще поставить по размеру щетки, чем плющить обойму щеткодержателя. Зачастую закончившиеся щетки оставляют пропил на ламелях до 1 мм глубиной. Поэтому крупной наждачкой выравниваю на вращяемся движке коллектор и потом нулевкой шлифую .При обработке грубым наждаком крупные царапины на ламелях быстрее стирают поверхность у торца щетки и торцы принимают нужную кривизну. Кроме того за счет грубой обработки устраняется дефект овальносьти ламелей, когда толщина от центра уменьшается к краям, что заставляет щетку не скользить а прыгать

Ставлю щетки сендвич технолоджи с уже подготовленной поверхностью для уменьшения времени притирки, предварительно почистив между ламелями и шлифанув колектор сначала 400 потом 800 наждачкой. Также снимаю фаску нижнюю у рабочей поверхности щетки. Как правило этого достаточно для нормальной работы двигателя.

если честно, то решил воспользоваться данным советом, но при незначительном прижимании заклинило щетку, а начал пытаться расклинить она лопнула. больше не практикую

Вопрос затёрт как мир. Никогда в жизни новые щётки на пользованном двигателе не будут работать как с завода на новом. Хорошие щётки, как выразился уважаемый Nesqu1k, не создающие посторонних шумов, в чем я лично сомневаюсь, зачастую очень мягкие. Неоднократно слышал от клиентов о недолгом сроке службы щеток после замены. И обнаруживал горы графита везде. Если вопрос стоит о том чтобы поменять и больше там не появляться - то можно ставить очень мягкие ( бумажные ). На гарантийный срок хватит. А если речь идёт о надёжности и долговечности - то тут нужно грамотно подточить торцы а иногда и грани щёток. Бесшумная работа ( тихо шумная ) достигнется только после проточки коллектора, а на дому его нужно аккуратно шлифануть 1500-2000-кой. Щётки же подтачиваю с двух сторон ,сужая профиль , миллиметра на 2-3. Да-да, так притирка на моторе осуществляется плавнее и менее шумно, набирая нужный профиль. А заостренные кончики щёток делаю немного скругленными, чтобы не было резкого удара, что и вызывает характерный стрекот. Никаких поджиманий направляющих не надо. Позже произойдёт заклинивание от сработанной пыли.Я даже иногда направляющую тоже полирую на выходе щётки,- скругливаю торцы. А в Аквалтисах ни о каком поджиме и речи быть не может.
С опытом рука набивается и даже очень твёрдые щётки работают как и работали старые. При выборе ремонтных щёток - не советовал бы ставить "бутерброды".Профиль коллектора уже изменён. И в следствии повышенной нагрузки при притирке могут по склейке развалиться. Не раз встречал такое. Хотя может там сыграло качество вставленных щёток. Всё же лучше ставить цельные и средней твёрдости, но всё равно всё зависит от изношенности и геометрии коллектора.

Полагаю, что информация изложенная в этой теме будет для Вас полезной. В теме будут затронуты различные вопросы по этому направлению, а вопросов возникает по этой части много:

как устроен электродвигатель бытового вентилятора;
как заменить конденсатор в электрической схеме вентилятора;

как выполнить перемотку статора электродвигателя вентилятора, как проводится ремонт:

настенного вентилятора;
потолочного вентилятора;
оконного вентилятора;
напольного вентилятора;
вентилятора для санузла;
вентилятора для кухни;
вентилятора с таймером;
вытяжного вентилятора.

Изложить сразу и полностью информацию по возникающим вопросам, связанными с неисправностью в результате эксплуатации различных типов электрических вентиляторов, — практически невозможно.

Тема постепенно будет расширяться, то есть по истечению определенного промежутка времени будут внесены дополнения.

Интересуйтесь различными источниками информации в этом направлении:

техническими сайтами;
технической литературой

и так далее. Накапливайте свой опыт и знания.

Проверка электродвигателя вентилятора

настольный вентилятор Vitek

Рассмотрим подробно, — как проводится проверка электродвигателя вентилятора. В качестве примера приведен электродвигатель, соответствующий варианту бытовых настольных вентиляторов.

На фотоснимке показан небольшой электродвигатель \фото №1\ настольного вентилятора. Чтобы изложить более понятливо эту тему, разъяснение будет сопровождаться личными фотоснимками — по проведению диагностики электродвигателя.

Проведение диагностики электрических соединений начинается с предварительной проверки непосредственно самого прибора \фото №2\.

Для чего необходима такая проверка? — Проверка проводится для убеждения в том, чтобы провода щупа прибора не имели разрыв. То есть в практике часто встречается такая неисправность прибора как обрыв провода в соединении со щупом \ металлический штырек в соединении с проводом\.

Проверка емкости конденсатора мультиметром

Начнем с проверки конденсатора, состоящего в электрической схеме электродвигателя \фото №3\.

Здесь нам наглядно видно, что емкость на корпусе конденсатора составляет:

0,51 микрофарад;
отклонение — \+-10%\;
допустимое номинальное напряжение — 630 Вольт.

Чтобы проверить конденсатор на наличие емкости \фото №4\, нужно отсоединить его от электрической схемы \отрезать провода ножницами\. Предварительно перед измерением его емкости, необходимо разрядить конденсатор \ замкнуть контакты конденсатора накоротко\ и затем уже проводить измерение.

Для данной емкости конденсатора, прибор устанавливается в диапазон от 200 нанофарад до 2 микрофарад, так как емкость конденсатора составляет 0,51 микрофарад и установленный диапазон соответствует нашему измерению.

Дисплей прибора \фото №6\ как видно из фотоснимка, при измерении показывает при этом — 0,527 микрофарад. Данный показатель емкости вполне соответствует емкости указанной на корпусе конденсатора, так как здесь учитывается отклонение в емкости.

Итак, при проверке конденсатора состоящего в схеме электродвигателя мы убедились в том, что конденсатор является пригодным к эксплуатации, обкладки конденсатора не нарушены и нам следует перейти к следующим проверкам.

Проверка обмоток статора — двигателя

От обмоток статора электродвигателя выведены четыре провода \фото №7\ и для данной проверки нам необходимо измерить сопротивление каждой из двух обмоток.

Первое что мы должны сделать — это выставить прибор в соответствующий диапазон измерения сопротивления.

Далее, соединяем щупы прибора с одной парой проводов одинаковой цветности как это показано на фотоснимке №8. Дисплей прибора при этом измерении показывает значение — 1125, точнее такое показание будет составлять — 1, 125 кОм.

При измерении второй обмотки статора электродвигателя \фото №9\, дисплей прибора для данного примера, показывает число — 803. То есть точнее, сопротивление второй обмотки статора электродвигателя составляет — 803 Ом.

Чтобы измерить общее сопротивление \фото №10\ двух обмоток статора, — одну пару проводов нужно замкнуть накоротко и ко второй паре проводов подсоединить два щупа прибора. Такой способ является окончательным и более точным на выявление целостности либо разрыва последовательно соединенных двух обмоток.

Дисплей прибора как мы обратили свое внимание, показывает общее сопротивление двух обмоток статора электродвигателя — 1927, а точнее — 1,927 кОм.

При каком либо замыкании в схеме электродвигателя прибор укажет на нулевое значение сопротивления, — как это показано на фотоснимке №11.

Устройство электродвигателя вентилятора

Так что из себя представляет электродвигатель \рис.12\ настольного вентилятора? Двигатель вентилятора — асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором.

Почему именно с короткозамкнутым ротором? — Спросите Вы. Потому что ротор как видно из фотоснимка, выполнен путем заливки пазов сердечника расплавленным алюминием, а также отливанием на его короткозамыкающих кольцах — лопастей вентилятора. Точнее, здесь не наблюдается визуально — обмоток ротора.

Лопасти на роторе служат как для охлаждения так и для циркуляции воздуха электродвигателя. Конденсатор служит для первоначального сдвига ротора \запуска ротора\.

Электродвигатель в своем исполнении — простой. Единственной основной причиной неисправности электродвигателя здесь может быть:

перегорание обмоток статора;
неисправность конденсатора.

С электродвигателем мы разобрались, разобрав его основательно и теперь конечно же нам нужно усвоить — как правильно выполнить соединения проводов. То есть необходимо правильно подключить электродвигатель, при неправильном подключении электродвигатель просто выйдет из строя.

Подключение электродвигателя вентилятора

По схеме рисунка №1 видно, что электродвигатель настольного вентилятора состоит из двух обмоток:

Если смотреть по фотоснимкам, можно заметить, что статор состоит из четырех катушек. То есть каждая обмотка в этом примере состоит из двух полуобмоток если можно так выразиться.

При измерении сопротивления первой обмотки, сопротивление составило — 1,125 кОм. При измерении сопротивления второй обмотки, сопротивление составило — 803 ом.

Нам необходимо правильно подключить конденсатор в электрической схеме электродвигателя.

Как правильно подключить конденсатор в электродвигателе

Итак друзья, для напоминания, — мы рассматриваем подключение однофазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.

Для правильного подключения конденсатора, состоящего в электрической схеме двигателя, необходимо определить:

обмотки статора. Конденсатор в схеме соединяется последовательно с пусковой обмоткой.

Здесь нужно усвоить, что пусковая обмотка по своему значению имеет наибольшее сопротивление и в данном варианте такое сопротивление составляет — 1,125 кОм. Ни в коем случае нельзя соединять конденсатор с рабочей обмоткой, — это приведет к перегоранию обмоток статора электродвигателя в следствии первоначального возникновения большого пускового тока. Из раздела электротехники нам известно, что сила тока увеличивается — по мере уменьшения сопротивления.

Ремонт напольного вентилятора

напольный вентилятор эленберг

Мы вновь друзья встречаемся на этой странице и я считаю своим гражданским долгом поделиться с Вами своим опытом и знаниями.

Чтобы удобней было проводить ремонт \фото№1\, разъединим непосредственно сам вентилятор от его стойки. Далее нам нужно снять защитный металлический каркас вентилятора для удобства в проведении ремонта \фото №2, фото №3\.

Затем, нам нужно освободить пластмассовый чехол от электродвигателя, чтобы полностью осмотреть и непосредственно проверить сам электродвигатель вентилятора. То есть необходимо открутить болтовые соединения \фото №4, фото №5\.

После снятия пластмассового чехла электродвигателя, мы сможем проверить конкретно как сам электродвигатель так и конденсатор состоящий в электрической схеме \фото №6\.

Конденсатор \фото №7\, состоящий в электрической схеме электродвигателя напольного вентилятора Эленберг, — содержит следующие значения:

емкость конденсатора — 0,85 микрофарад;
номинальное допустимое переменное напряжение конденсатора — 400 Вольт

Другие значения указанные на конденсаторе, — не столь важны в проведении ремонта. Нам нужно проверить конденсатор, устанавливаем мультиметр в диапазон измеряемой емкости \фото №8\. Емкость конденсатора для нашего примера составляет — 0,85 микрофарад, то есть прибор устанавливается в диапазоне от 200 нанофарад до 2 микрофарад.

Емкость вполне соответствует значению, указанному на корпусе конденсатора \фото №9\. Как видно на дисплее прибора, емкость при измерении составляет — 0,84 микрофарад. Учитывая допуск: +-5%, емкость вполне не утрачена и конденсатор является действующим.

Что еще нам необходимо проверить? — Конечно же электродвигатель вентилятора \фото №10\.

И что же мы здесь наблюдаем? — Дисплей мультиметра показывает общее значение сопротивления для двух обмоток статора электродвигателя — 1215 Ом или же точнее — 1,2 кОм. Отсюда следует, что электродвигатель вентилятора и конденсатор — исправны.

Так в чем же причина неисправности напольного вентилятора? Что еще нам необходимо проверить? Нам необходимо проверить непосредственно сам сетевой шнур, а также выключатель состоящий в последовательном соединении \фото №11\.

Откручиваем болтовые соединения, чтобы осмотреть выключатель вентилятора и также нам необходимо будет проверить шнур в соединении от электрической вилки до соединения с выключателем \фото №12\.

На фотоснимке №13 можно заметить, что провод с черной изоляцией отпаян от контакта с выключателем. То есть выключатель для данного примера является не подключенным к электрической схеме вентилятора.

Устраняем неисправность с помощью паяния оловом \фото №14\, для ремонта нам понадобится:

паяльное олово;
паяльная кислота либо другой припой;
паяльник.

На место соединения проводов после паяния оловом — надеваются кембрики для изоляции. В данном изображении \фото №15\ показано соединение конденсатора, такой способ изоляции прост и удобен в проведении какого либо ремонта бытовой техники.

Вот мы и починили напольный вентилятор Эленберг. Неисправность заключалась в самой простой причине, разрыве электрического соединения — через выключатель вентилятора.

Итак друзья, мы прошли небольшое обучение — как пользоваться цифровым мультиметром.

Тема будет дополнена информацией по различным видам вентиляторов.

На этом пока все.

Одним словом МОЛОДЦЫ.

Припаять выключатель не сложно, но пользоватся кислотным припоем для пайки прводочков не совсем правильно. Промывкой места пайки может и не получится смыть всю кислоту с прводочка. А остатки кислоты потихоньку разедят проводочек и проводочек опять отпадёт от выключателя. В таких случаях надо пользоватся бескислотным флюсом — к примеру канифолью, или чем то похожим. Удачи вам в этой работе.

Здравствуйте. Согласен с вами, перемотка электродвигателя — это трудоемкая работа.

Читайте также: