Замена вентилятора в fsp

Обновлено: 28.03.2024

Komentarze • 35

Просто можно смазать вентилятор силиконовой смазкой. НЕ Нужно выкидывать вентилятор. У меня компьютер на блоке питания FSP PRN550, смазываю его всегда когда разбираю БП.

Привет, у тебя есть регулировка скорости вентилятора в БП? Я прост купил пнр про и он орет как пылесос всегда.

в БП с 2пин подключением обороты меняются за счет разного напряжения?

Подскажите, не могу найти вентилятор для бп сисоник, нужен такой ( 120х120 12в стартовое напр.3 вольта, 0,18А ) может встречали с такими хар.заранее спасибо

Я тоже заменил, у блок питания по 12V линий, у родного вентилятора 0,18 ам , а я установил вентилятор тоже 12v но 0, 5 ам . И работает так то есть, холод с блока питания Выходит как-будто Арктический какой-то .

Воспользовался твоим советом и посмотрел замену вентилятора на другом канале.

Есть серьезная ошибка в инструкции. Если, вдруг, вы будете выводить провод нового кулера из корпуса, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ подключать его к материнской плате. Материнская плата будет регулировать обороты на основе нагрева своих компонентов и она не будет в курсе, что блок, возможно, перегрелся. Так что в данной ситуации только на molex

подключить думаю можно ,если откусить желтый провод ,через который регулируются обороты вентилятора

Вопрос. Именно в этом блоке fsp500pnr из dfituj видео, есть смысл менять вентилятор на более тихий (если такие бывают)? Или штатный вентилятор вполне приемлем к использованию?

@Уверенный пользователь ПК полная загрузка максимально всего ПК - 75 Ватт. (Из розетки).

Этот более менее тихий, но если греется, то слышно. Если будет внизу корпуса, то будет меньше греться и шуметь.

Во молодец! Разжевал всю информацию как для детей. Спасибо автор!

Такой же блок питания, только на 450, вентилятор по характеристикам 2200 на воздушном потоке 88, а если я возьму на воздушном потоке в 50 единиц? Нагрузки вроде бы небольшие на блок питания.

Подскажите пожалуйста, куда лучше подключить новый вентилятор блока питания ? В свободный разъем 3 пин на матплате, или в свободный разъем 3 пин на реобасе ?

Вентилятор на кулере блока питания стал громко работать, посвистывает, скрипит, но всё же работает нормально.

Можно ли поменять вентилятор на кулере в блоке питания и как это сделать?

Самое первое, что необходимо сделать, это - проверить, что на самом деле гудит.

Снимаем крышку корпуса и слушаем, откуда идёт гул. Бывает и такое, что гул совсем идёт не от вентилятора блока питания, а возможно, от дополнительного вентилятора в самом корпусе компа, вентилятора на видеокарте или на процессоре. Если удостоверились, что таки гул из блока питания, начинам "колдовать".

  1. Обесточиваем сам системный блок и отключаем все соединения идущие от блока питания к отдельным устройствам, а также материнской плате.
  2. Блок питания крепится на четырёх винтах, со стороны вентилятора. Выкручиваем их.
  3. Осторожно вытаскиваем блок питания из внутренностей компа. Иногда он стоит на шинах, и скользя по ним выезжает из своего гнезда. Но часто он просто прикручен четырьмя шурупами и всё. Поэтому стоит придерживать его, чтобы случайно не упал на материнку, на которой может своими острыми углами повредить микросхему.
  4. Теперь у Вас в руках сам блок питания. С одной стороны (обычно сверху) находятся ещё 4 маленьких шурупа, которые тоже потребуется выкрутить.
  5. После того, как выкрутили шурупы, снимаем крышку блока питания. ОСТОРОЖНО - в конденсаторах может ещё быть остаточный заряд! Не касайтесь конденсаторов и радиаторов!
  6. Теперь у нас открыта крышка и есть прямой доступ к самому вентилятору. Изнутри в него тоже вкручены по краям четыре шурупа. И их мы откручиваем. Всё делаем осторожно. Вентилятор ещё прикреплен тонкими проводками к микросхеме.

Вентилятор сняли. Теперь надо понять, что мы хотим. Если уже есть новый, то продолжаем с пунктом ниже - "Новый вентилятор", если же хотим попытаться наладить старый, то делаем следующее:

  • На старом вентиляторе в середине есть наклейка. Под наклейкой находится подшипник. Именно он - враг и гремит, когда мы включаем компьютер. Дело в том,что смазка со временем заканчивается и пластмасса начинает тереться об пластмассу, что и приводит к вибрации и к гулу. Затем отказывает вентилятор а после и сам блок питания. После удаления наклейки (может также есть резинка - её тоже следует осторожно убрать), берём шприц с машинным маслом и прокручивая постепенно лопасти, наполняем подшипник маслом. Если вентилятор уже гремел долго, скорее всего есть большой износ. Тогда можно использовать и солидол и вазелин. Они жирнее и заполнят потёртую пустоту. После того, как заполнили подшипник маслом, его стоит снова заклеить наклейкой (и вставить, если была резинку), чтобы не попадала пыль. Соответственно проследите, чтобы наклейка хорошо прилепилась и не мешала лишняя смазка. Затем собираем всё, как было обратно и подключаем все устройства включая материнку.
  • Вы уже купили Новый вентилятор? Тогда продолжаем от пункта 6. Мы остановились на тонких проводочках. Обычно эти проводочки подключены к микросхеме блока питания маленькими контактами, которые можно легко снять. Если такие есть - радуйтесь. Вам осталось только взять новый вентилятор и подключить в те же разъёмы. А затем собрать всё пошагово, как разбирали. Если же проводки припаяны намертво к микросхеме блока, то их можно обрезать и спаять вместе с проводками нового вентилятора или вывести вентилятор к электропитанию на материнку. Во всех актуальных моделях есть такие вилочки иногда где-то возле процессора, подписанные как PWR_FAN. Именно туда можно подключить ваш новый вентилятор блока питания. Ну а затем шаги 6.5.4.3.2.1

поменять вентилятор в блоке питания

Начнем с того, что менять, возможно, и не придется. Можно смазать маслом для швейных машин, которое продается в масленках по 5 рублей.

Отключив питание, аккуратно отключаете БП от всех потребителей (мат. плата, приводы и т.п.).

Далее, разбираете сам БП, снимаете вентилятор. Обычно, под наклейкой находится защелка, которую нужно аккуратно поддеть, чтобы снять крыльчатку. Но если это Вам покажется сложным, то можно просто впрыснуть шприцем немного масла прямо сквозь наклейку.

Звуковые эффекты после такой операции должны пропасть.

Собираете все в обратном порядке и, вуаля! :)

Думаю особых сложностей нет, если его разобрать. Но для начала нужно приобрести новый вентилятор, такого же размера ( диаметра). У вентилятора может быть или 2 или 3 провода. 3 проводной, это с датчиком оборотов. Но я лично сталкивалась только с блоками питания, обороты вентилятора у которых не изменяются. У такого вентилятора 2 проводка. Красный и черный. Обрезать их, и спаять с новым кулером, согласно цвету, предварительно надев на проводки кембрики из термоусадки. После, осадить их паяльником, или феном. Полагаю, ничего сложного.

Если у вас проблема с блоком питания, он нагревается и из - за этого отключается компьютер, или громко шумит и не дает нормально работать, то тут могут быть несколько причин.

Во первых посмотрите в блок питания нету пыли?, если в вашем компьютере много пыли то это очень плохо, нужно очистить компьютер от пыли, затем смазать кулеры и заново включить компьютер.

Если вы почистил свой компьютер от пыли, но компьютер все равно отключается из за сильного нагревания, то в этом случаи нужно посмотреть все кулеры крутятся или нет. Если вы заметили что кулер(Cooler) блока питания не крутится и там нету пыли, значит кулер сдох.

Для того, чтобы заменить Кулер блока питания нужно сначала отключить компьютер из розетки. Затем надо из ПК вынуть блок Питания.

Для того, чтобы вытаскивать блок питания нужно взять фигурную отвертку, затем выкручиваем винты и очень аккуратно отключаем все провода, которые выходят из блок питания. Эти провода дают электропитание для остальных устройств (Видеокарта, материнская плата, DVD-RW, USB и ткд.)

Затем аккуратно снимаем винты блока питания, которые уже находятся под блоком. После этого аккуратно вынимаем винтелятор блока питания и заменяем другим клуером.

Ниже я прикреплю видео, где все очень хорошо показывает, как нужно разбирать Блок Питания в Компьютере. И помните мой совет. Каждый месяц почистите свой компьютер от пыли, и смажьте кулеры машинным маслом.

текст при наведении

Поэтому напишу о волнующем многих вопросе замене трещящего и шумящего "карлсона" в стареньком блоке питания на что-то более тихое.

Итак, у меня есть весьма неплохой блок питания (далее БП) Thermaltake ToughPower 650W, который я купил еще в 2007 году. Удивительно, но он до сих пор продается, причем почти в два раза дороже, чем я брал, хотя по современным меркам этот БП безнадежно устарел.


После покупки новой видеокарты, БП стал самым громким компонентом системы. Помимо свиста дросселей, вентилятор в БП стал издавать самые разнообразные раздражающие звуки, которые действовали на нервы. Поэтому я решил его заменить.
Как оказалось, на рынке не так уж и много в продаже подходящих вентиляторов размером 140мм, с низким током запуска (старта), лучшие из которых это Scythe Kama Flex 1600rpm и Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-3 1700rpm.

При замене вентилятора в БП есть несколько тонкостей, о которых нужно знать.

Во первых, нужно определиться, как именно будет подключаться новый вентилятор.
Можно подключать его в разьем старого внутри БП (лучший вариант) или же, просверлить дырочку в корпусе, вывести провод наружу и подключить к 12V (менее предпочтительный вариант).

В первом случае вентилятор должен иметь низкий стартовый ток и запускаться менее чем на 5V. Тут лучше посмотреть специальный график зависимости силы тока от потребляемой мощности/нагрузки, в моем случае это вот такой график:

Во другом случае нужен мощный вентилятор с не менее 1000 оборотов/мин, который будет вращаться с постоянной скоростью все время.

Во вторых, необходимо грамотно подобрать сам вентилятор, чтобы он был максимально похож по характеристикам на заменяемый. В моем случае я выбрал Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-3. У него низкий стартовый ток (4.5V) и большая максимальная скорость вращения (1700rpm).


В идеале, кол-во лопастей должно быть 9 (ближний бой) вместо 7 (дальний бой).

Если вентилятор будет подключаться к разьему внутри БП, то скорей всего нужно будет спаять переходничок.

Еще нужно будет уложить провод, чтобы он не касался горячих транзисторов и лопастей вентилятора. Кажется, что это не сложно, однако и тут пришлось проявить некоторую смекалку. :)

В итоге, БП стал почти бесшумным, но немного выросла температура; если раньше крышка у БП была прохладной, то теперь она теплая. Впрочем, я не считаю, что для БП есть какой-либо риск перегрева, тк у Нойзблокера очень хороший поток воздуха и кроме того, он стоит у меня внизу корпуса и соответственно, забирает холодный воздух снаружи корпуса.

Конечно, было несколько глупо в предверии покупки нового БП, проделывать подобную операцию, однако мне этот БП нужен, тк я буду собирать второй комп. Да и просто, мне интересно было, получится ли у меня что-нибудь. В итоге, что все отлично получилось и прекрасно работает.

В-общем, теперь мой БП официально прокачен (дергаю сам себя за футболку :)

UPD При тестировании очень важно знать возможности защиты БП. Скажем, в моем БП есть следующие виды защиты:

- OVP (Over Voltage Protection): защита против скачков напряжения;
- OCP (Over Current Protection): защита против скачков мощности;
- OPP (Over Power Protection): защита от перегрузок, иногда называется OLP;
- OTP (Over Temperature Protection): защита от перегрева;
- UVP (Under Voltage Protection): защита от пониженного напряжения;
- SCP (Short Circuit Protection): защита от короткого замыкания;

А вот "- NLO (No Load Operation): помогает блоку питания нормально функционировать без нагрузки" у меня нет, так что при включении к нему обязательно должен быть подключен хотя бы один потребитель энергии, например, вентилятор или CD-ROM.

logo

home

Короче у меня сам компик должен был получиться тихим, кулер - Silent Breeze III и системный тоже тихий 1900 rpm в среднем в матке и видюхе - там вообще по моему шум не производят) а вот вентилятор в блоке питания шумит как портативный пылесос кто нить знает как от этого избавиться?


Замена вентилятора БП на тихоходный поможет решить эту проблему.


А какой вентилятор посоветуете. для БП

Я видел когда то в магазинах дешевые вентиляторы, но они не радуют ибо они шумные.


Во-первых посмотри, а не впаяны ли провода от вентилятора


а если БП китайский


Конешно китайский я его купил за 1300 рублей кажется

Тут же в городе Якутске вообще, по моему, все компьютерные технологии собираются в КИТАЕ. Я тут поискал про кулеры, Zalman есть для БП, который работает в двух режимах. 92х92х25 который кажется не подойдет мне, хотя не знаю


БП меняй на

Power Man 360 Watt за 1700 рэ. ВЕЩЬ!


Купи Zalman ZM F1 с размерностью 80х80-25 мм. Он корпусный, но его можно приспособить к БП. Имеется в комплекте с вентилятором регулятор оборотов, с помощью которого скорость осаждается до 1700 об./мин. Тогда его вообще не слышно. Сам вентилятор на подшипниках скольжения, но достаточно надежен. Стоит около 150 руб.


я же говорю

у него БП сгорит. Сам видел как дым из компа идет.


Дешевый БП не стоит 1300 руб. Значит БП у него качественный, но китайский. И не стоит недооценивать производительность Залмана F1 (не зря он F1), даже на малых оборотах.


а скока Watt там?


Ну, ты это спроси у автора топика:)).


я у него и спрашиваю

скока ватт у твоего БП?


ибо автор в данном случае и не подозревает, что кто-то у него что-то спрашивает.


А где именно продается такой кулер

точнее в каком магазине города Якутска


Тихие вентиляторы стоят в БП Zalman - от NMB или Protechnic Electric

У меня Seasonic 300 Вт - там брендовский кулер ADDA с термоконтролем, шумит не больше шпиндельного моторчика в харде. И при этом он единственный вентилятор в моей ЭВМ :).


Тогда твой компьютер бесшумен. Я тебе завидую:))

У меня тот же БП с тем же вентилятором (то, что шумит не больше шпиндельного моторчика на харде - это точно. ). Но у меня вентиляторов очень много - на процессоре, на северном мосту, на видеокарте, сзади на выдув.


У меня тоже кулеров в корпусе много, но они тихие или висят на фанбасе Залман (регулирует обороты)

Но вот на блоке питания. Орет, как резаный. Думал сменить вентилятор, а там провода впаяны. Придется новый БП брать. Думаю FSP.


Что за трабл с впаянными проводами? Распаять и сразу же на пониженное напр. поставить или

поставить другой и перепаять провода.


Э-э, не.. Не пойдет :) Диод припаять - вот максимум моих возможностей в этом плане :)

А там провода идут так. На одном из проводов висит, видимо, термодатчик, котороый прикреплен каплей чего-то к радиатору, затем идет к печ.плате, второй провод (черный) идет напрямую. Так что ХЗ, как эта конструкция на новый вентилятор реагировать будет. Пока потерплю, потом новый БП куплю. Все равно 250W маловато будет, собираюсь видео менять.


Ну, у меня тоже достаточно тихие, но фон они создают изрядный. Задний на выдув у меня большой - 92х92-25 мм Titan TFD9225 на 2 подшипниках. Он подключен через тот самый стопоритель оборотов от Залмана. ЗЫ: при выборе FSP внимательно смотри на токи, которые выдаются в основных направлениях. В последнее время появились достаточно паршивые FSP, которые исходно имеют очень низкие ЗАЯВЛЕННЫЕ токи.


А че париться то?

Проблему со впаянными проводами я разрешил радикальным способом, а именно просто отрезал их и изолировал. Вставил кулер(на скольжении), а провода провел к материнке через 3-пиновый разъем. Все прекрасно работает, но конечно этих скользких ноунэймовских кулеров надолго не хватит


Мне кажется косяк может быть в том, что если разъем на материнке под кулер выгорит, то

блок питания перегреется и явно что-нибудь случиться (что конкретно не знаю, и на себе испытывать не хочу :)). То что такие вещи с материнскими платами происходят - достоверно известно (у меня на одной материнке оба разъема выгорели - мать рабочая, а кулеры не воткнешь :) Пришлось в Москву на ремонт отправлять). Поэтому именно так я бы не хотел поступать. Можно, конечно, так сделать и через переходник с молекса, но я для себя уже решил, что новый хороший БП для меня лучше, ибо в руках моих слишком много чего сгорало..


Если все, что ты говоришь-правда,

то и процессорному гнезду под кулер нельзя доверять?


В моем случае вышло, что да :(

Материнская плата была тогда MSI на чипсете VIA KT266 (модель точно не помню, да и неважно). Выгорели оба слота питания вентиляторов :( О том что сгорел один из них я узнал только через месяц!! Процессор был Атлон 1000МГц. И он работал без кулера.. Тогда я был еще совсем ламак (сейчас продвинутый ламак :)) и не понимал, почему это меня из игр выкидывает через каждый час.. А оказалось.. А вот когда сгорел второй разъем, материнка просто перестала запускаться :(. Говорят, случается такая байда время от времени. Так что не очень-то я теперь доверяю этим штукам.. У меня питание на кулеры идет через фанбас Залман (в него молекс, от него спец.разветвители на кулеры и на мат.плату для контроля оборотов).


В предыдущей заметке мы упоминали производителя бесшумных систем охлаждения Noiseblocker. Изначально, кулеры Noiseblocker BlackSilentFan XM1 и XM2 планировалось установить в УПС Mustek PowerMust 1000USB, т.к. в последнем используется далеко не самый тихий кулер. Однако мы просчитались с размерами и 40-мм вентиляторы не подошли.

В Mustek PowerMust 1000 USB установлен Sunon MagLev KDE1206PTV3, типоразмера 60х60х25мм.


По данным производителя, штатный KDE1206PTV3 имеет скорость вращения крыльчатки 3400 об./мин. При этом, заявленный производителем уровень шума, составляет 25 дБа., обеспечивая при этом воздушный поток в 17 CFM.

На первый взгляд, его можно заменить более тихим. Мы выбрали для этих целей Noiseblocker BlackSilentFan XR1, с тем же типоразмером. XR1 обеспечивает воздушный поток 10.6 CFM при скорости вращения крыльчатки 1600 об./мин.


Издаваемый при этом уровень шума, по данным производителя, находится на уровне 11 дБа.


Номинальный воздушный поток у XR1 конечно меньше на ~ 60%, но уровень издаваемого шума ниже в несколько раз. На практике XR1 вообще оказался бесшумным, оно и не удивительно, с такими показателями.

Замена штатного вентилятора PowerMust 1000 USB

Перед разборкой, ИБП (UPS) необходимо обязательно обесточить, отключив от сети электропитания. После снятия крышки, также необходимо обесточить силовые элементы, для этого нужно снять клемму с аккумулятора. Дело в том, что аккумулятор питает силовую схему даже в выключенном состоянии (холодный старт), в связи с чем, есть риск поражения электрическим током.


Первая проблема, с который мы столкнулись – разные коннекторы у вентиляторов, проблема решается перепайкой за 2 минуты. Монтаж нового XR1 не вызвал трудностей.



И дело тут вот в чём: в ИБП реализовано микропроцессорное управление, система защиты которого постоянно отслеживает параметры компонентов. Одним из таких параметров является скорость вращения крыльчатки вентилятора, если оно опускается ниже установленного значения – ИБП диагностирует неисправность системы охлаждения.

Любой из этих вариантов нерациональный. Не совсем понятна логика производителя Mustek в этом отношении.

Если система охлаждения выйдет из строя, вам придётся искать новый вентилятор типоразмера 60 мм, который будет обеспечивать скорость вращения на уровне 3000+ об./мин. А много ли таких вы встречали? Не думаю. На самой же схеме не предусмотрено никаких джамперов, никаких переменных резисторов, которые бы позволяли регулировать нижний порог.

Такие производители как Ippon, APC, Powercom уже давно поменяли программную логику в своих системах, вентиляторы запускаются только: 1) при работе от аккумуляторов 2) при работе AVR 3) при зарядке 4) при повышенной нагрузке. Всё остальное время, система охлаждения не активна.

Мораль

Читайте также: