Замена вентилятора в ибп

Обновлено: 28.04.2024

Апгрейд замена вентилятора на ИБП Ippon Smart Power Pro 1400.
Замена штатного вентилятора.
Честно говоря, просто не понимаю, как можно ставить в ИБП такой дешевый вентилятор. Шумит просто нереально. По отзывам сразу купил на замену такой: Вентилятор Noctua NF-A6x25 60mm, 1600-3000rpm FLX, и, о чудо, ИБП стал бесшумным.
. ВНИМАНИЕ .
Вентилятор Noctua NF-A6x25 60mm, 1600-3000rpm FLX должен быть на 12 вольт. Проверьте наличие индекса FLX! (могут по ошибке на 5 вольт - "60 мм Noctua NF-A6x25 5V" продать)!

Если вы используете ИБП на полную мощность, то РЕКОМЕНДУЮ сначала попробовать на 3000 об/мин с уточнением допустимой температуры (см софт ИБП) - для оценки уровня шума приемлемого для вас. Если не комфортно, то ставьте ULNA кабель на 2400.
Смотрите на коробке Noctua:
w/o adaptor (без адаптера) - 3000 об.мин - 19.3 дб (для перепайки можно использовать удлинитель Extension cable NA-EC2):
with ULNA (Ultra low noise adaptor NA-RC10) - 2400 об.мин - 14.5 дб
with LNA (Low noise adaptor NA-RC12) - 1600 об.мин - 8.2 дб
На 1600 об НЕ РЕКОМЕНДУЮ - может быть перегрев.

Инструкция по замене:
1. Пломб нет, откручиваем смело, но очень аккуратно. Сначала винт передней панели снизу. Аккуратно отжимаем защелки и отводим на ~1 см нижнюю часть панели, затем освобождаем верхние защелки, поочередно нажимая на панель снизу слева и справа.
2. Откручиваем 4 винта в ножках ИБП они держат верхнюю часть корпуса. Нужна очень длинная крестовая отвертка. Снимаем верх. часть корпуса и видим все внутренности.
3. Внимание! Коннектор штатного вентилятора JST XH 2.5-3 pin, а Noctua имеет коннектор KF2510-3 pin. Т.е. вам придется отрезать от штатного с куском проводов и припаять к доп. удлинителю из комплекта Noctua (я использовал Ultra low noise adaptor NA-RC10). ВНИМАНИЕ: черный, красный и желтый провода должны быть совмещены по цветам, а не по их положению.
4. Привинчиваем Noctua к корпусу. Внимание! См. стрелку направления воздушного потока – должно быть наружу. Не прижимайте слишком сильно – вентилятор Noctua имеет на корпусе резиновые вставки, лучше если вы их не сомнете затяжкой и тогда они послужат, в некотором роде, амортизаторами. Подключаем Noctua к плате.
5. Перед сборкой в обратном порядке рекомендую сначала проверить работоспособность нового вентилятора, включив ИБП в сеть.

Современные источники бесперебойного питания становятся все более сложными. Появились новые классы оборудования, усовершенствуется используемое программное обеспечение, увеличивается мощность. По этой причине перечень, в который входят типичные неисправности ИБП, тоже существенно возрос. Но мастера нашего сервиса помогут устранить любые проблемы, связанные с эксплуатацией и работоспособностью оборудования этого класса. Звоните или оставляйте заявку на сайте, приедем по любому адресу в СПб и Ленинградской области.

Основные причины появления неисправностей

Несмотря на все усовершенствования конструкции, основные причины выхода ИБП из строя остались прежними. Следует выделить главные из них:

Несвоевременное или не в полном объеме выполненное техническое обслуживание, предусмотренное производителем. В результате отложения пыли снижают теплоотдачу бесперебойника, становится причиной коротких замыканий. Высохшая смазка в вентиляторах системы охлаждения приводит к их выходу из строя, из-за чего ИБП греется возникают более сложные неисправности.
Снижение емкости аккумуляторов, высыхание электролита в конденсаторах, которые происходят при выработке установленного ресурса или после других неисправностей.
Повреждения в силовой цепи, вызванные неправильным подключением, значительным превышением напряжения.

Среди более современных неисправностей можно выделить ошибки в программном обеспечении, выход из строя сетевого оборудования. Но на такие ситуации приходится гораздо меньше случаев. По этой причине рекомендуется придерживаться такого правила — хочешь реже чинить и позже утилизировать источник бесперебойного питания, не забывай о своевременном техническом обслуживании.

Как самостоятельно определить возникшие неисправности

Не будем говорить о ситуациях, когда из корпуса ИБП пошел дым или появилось открытое пламя, тут и так понятно, что состояние оборудования критическое. Есть другие признаки, по которым проблему можно выявить до того, пока она не разрослась до больших масштабов. Определить потенциальные поломки можно при помощи средств световой и звуковой индикации, информации, которая выводится на основной дисплей.

Если заработала красная световая индикация и появился писк, то понадобится нормальная проверка. Отметим, что отдельные модели могут продолжать электроснабжение нагрузки через линии байпаса. В таких ситуациях, особенно если они периодически повторяются, диагностика обязательна, иначе проблема будет только усугубляться.

В отдельных случаях не видно никаких особых признаков, а бесперебойник просто не работает. При таких неисправностях понадобится диагностика и ремонт, которыми будет заниматься опытный мастер.

Какие неисправности можно попытаться устранить самостоятельно

В мануал (инструкцию по эксплуатации) любого устройства включен ряд простейших неполадок, которые можно попытаться устранить самостоятельно. Но только в том случае, если уже есть обращения с электроустановок.

Восстановление работоспособности своими силами возможно при следующих неисправностях:

ИБП не включается в работу во всех режимах. Причина кроется в отключенном аккумуляторе, поврежденном сетевом проводе.
Если бесперебойник работает только от АКБ, то неисправен сетевой предохранитель.
О выходе из строя аккумулятора свидетельствует невозможность подзарядки и перехода в автономный режим. В этом случае потребуется замена батареи. Такое же решение требуется и тогда, когда АКБ не держит заряд.
Если при отключении источника бесперебойного питания появился запах подпаленной изоляции, то в отдельных случаях ситуацию можно самостоятельно. Проблема кроется в неправильно подключенной АКБ, сетевом фильтре, УЗО, защищающем оборудование на входе.
Происходит постоянная перезагрузка бесперебойника, что может свидетельствовать о подключении нагрузки, мощность которой превышает регламентированную номинальную.

Обратите внимание — не выполняйте любые мероприятия, связанные с обслуживанием и ремонтом ИБП, если нет опыта и допуска к работам с электроустановками. Лучше обратитесь в сервисный центр, иначе последующий ремонт обойдется дороже. Учитывая загруженность современных моделей электронным оборудованием, даже обычный тест можно сделать только при помощи специального ПО.

Почему ИБП не включается

Если замена предохранителя, замена шнура или установка нового аккумулятора не принесла результата, вызывайте мастера. К таким последствиям могут привести неисправности разного рода, потребуется компонентный ремонт или замена отдельных блоков.

Чаще всего выходят из строя:

Силовые цепи, инвертор, выпрямитель. Повреждениям подвержены как электролитические конденсаторы, так и полупроводниковые элементы. Возможна замена отдельных деталей.
Если нормальный аккумулятор не берет заряд, в большинстве случаев проблема кроется в зарядном устройстве. Стоимость ремонта обычно будет невысока.
Повреждены цепи и схемы управления, контроля, микропроцессор. Необходим более тонкий ремонт с привлечением мастера-электронщика.
Такая же ситуация возможна и при некорректной работе программного обеспечения. Проблема устраняется при помощи обновления ПО, перепрошивки системы.

Неисправности такого плана можно устранить буквально за несколько часов, в сервисный центр оборудование приходится везти крайне редко.

Источник бесперебойного питания отключается при автономной работе

Если ИБП при переходе на автономное питание постоянно пищит, то это еще не говорит ни о каких проблемах. Ремонтом заниматься приходится только в том случае, если серьезно сократилось время автономной работы, бесперебойник постоянно щелкает, переключаясь из одного режима в другой.

К числу серьезных неисправностей относят:

Если недавно поменяли старые АКБ на новые батареи, а автономное время не увеличилось и ИБП продолжает быстро отключаться при переходе на автономное питание, причина в блоке управления и программном обеспечении. Это связано с тем, что в регистрах памяти осталась информация о старых батареях с низкой емкостью, а система включает их на подзарядку по старой схеме. Необходима калибровка аппаратуры.
В случае, если отключения стали часто повторятся после апгрейда обслуживаемой аппаратуры, то необходимо согласовывать всю систему. Если увеличить производительность десятку компьютеров, то потребляемая мощность существенно возрастает. В результате бесперебойник, который не предназначен для работы с перегрузом, будет регулярно отключаться.
Основной причиной, требующей экстренного вмешательства, считаются сбои в системе охлаждения. Вышедший из строя вентилятор, большой слой пыли, уменьшающий теплоотдачу — эти факторы приводят к повышению температуры. При регулярной работе источника бесперебойного питания с перегревом возможно появление других неисправностей, ремонт которых обойдется дороже.

Есть еще не менее десятка проблем, способных вызвать отключение ИБП при переходе в автономный режим, но с ними сталкиваться приходится реже.

Основные неисправности, на основании которых можно списать ИБП

Отремонтировать бесперебойник можно практически при 95–99% поломок. Но стоит учитывать и экономический фактор — если предполагаемый ремонт обойдется покупки нового или Б/У устройства с нормальными характеристиками, то заниматься восстановлением не имеет смысла. Если только вам этот ИБП не дорог в качестве исторического артефакта.

Утилизировать часто приходится:

При серьезных механических повреждениях корпуса, блоков, плат устаревших моделей.
После залития в результате аварий в системах водоснабжения, отопления.
При повреждениях открытым пламенем при пожарах.
Если нет возможности найти необходимые комплектующие (ИБП проработал более 10–15 лет).

Обратите внимание — источники бесперебойного питания относятся к оборудованию, которое требует специальной процедуры утилизации. Доверять такие работы следует специализированным центрам и организациям.

В предыдущем печальном обзоре, посвящённом блоку бесперебойного питания RUCELF UPI-400-12-EL, я упоминал о диком шуме, производимом парочкой его вентиляторов охлаждения. Спустя месяц использования чудо-прибора пришлось признать, что жить в квартире, где он работает, не слишком комфортно. Длительные ночные отключения электроэнергии приводили к тому, что бесперебойник при зарядке начинал завывать и делал это последующие сутки. Кроме того, когда я уже созрел для внесения модернизаций в конструкцию, выяснилось, что самый шумный высокооборотистый вентилятор, включающийся на полную мощность при зарядке аккумулятора, начал банально подыхать. Судя по всему, его заклинивало - обороты упали раза в три. От этого, конечно, уменьшился шум, но оставлять прибор в таком состоянии было опасно. Кстати, на некоем "тындекс.маркете" есть отзыв о том, что у RUCELF UPI-400-12-EL клинит кулеры! За пару часов я придумал, как избавиться от мелкого вентилятора, поставив вместо него кулер вдвое большего диаметра с низкими оборотами.

RUCELF UPI-400-12-EL в разборке

Для начала, разберём RUCELF UPI-400-12-EL. Для этого нужно открутить семь легкодоступных винтов - один сзади, по центру кожуха сверху, и шесть снизу. После этого, кожух можно легко снять, сдвинув чуть назад и оттопырив его боковые стенки от корпуса (сдвигать вдоль всего корпуса необязательно). Вот он, этот мелкий уродливый кулерок, работающий на выдув. Обычный, 12В, с двумя маркированными цветом проводами (красный - плюс, чёрный - минус). Когда я вытащил его из корпуса (провода просто обрезал), он уже с трудом прокручивался пальцем. Разумеется, поставить вместо него кулер большего диаметра в корпус нереально - место рассчитано до миллиметра. Но нам и не надо ставить новый вентилятор непосредственно вовнутрь прибора - есть и более странное, но весьма рабочее решение.

старый кулер и кулер на замену

Не выбрасывайте старый кулер - он понадобится нам для реализации затеи. Выкусите из основания сам вентилятор с лопастями, как показано на фото. В качестве замены я взял обычный корпусный кулер для компьютера на 80мм, заявленная скорость вращения у которого - 1800RPM (обычно, ниже и не бывает, а выше нам совсем не надо). У меня создалось впечатление, что RUCELF UPI-400-12-EL иногда подаёт на вентиляторы напряжение выше 12В, но проверить это не удалось, т.к. ИБП включает их в определённых условиях, сочетания которых мне не захотелось долго ждать. В общем, после модернизации я заметил, что новый вентилятор вращается явно побыстрее 1800RPM, но создаваемый от него шум в сравнении со "штатным" просто отсутствует.

винт и скрепка

Возьмите четыре больших, толстых канцелярских скрепки. Разогните их полностью. На одном конце каждой из скрепок сделайте "петельку", в которую пролазит винт от крепления старого кулера. У меня не получилось сделать это "красиво" - гнул, как мог.

монтаж скрепок

Поставьте корпус старого кулера назад в ИБП, вкрутив его штатными же винтами, на которых петельками насажены скрепки. Я также использовал штатную решётку, под которую подсунул скрепки, чтобы они получше держались (петельки таки получились неидеальными). Винты затяните, как следует; скрепки не должны ходить туда-сюда.

монтаж кулера

Просуньте скрепки в отверстия на новом кулере; немного изогнув скрепки, расположите кулер так, как удобно, но не слишком далеко от корпуса. Лишние сантиметры скрепок откусите кусачками, концы загните. Прикреплённый таким образом кулер держится практически намертво. Обратите внимание на стрелки, указывающие направление потока: кулер должен высасывать воздух из корпуса ИБП. Иногда на кулерах стрелки отсутствуют. Я бы не покупал такой кулер, но если уж подобный попался, то с ним можно провести эксперимент, подключив его на короткое время к аккумулятору (раз у вас есть RUCELF UPI-400-12-EL, это автоматически означает наличие аккумулятора :). Провод от кулера пропихиваем в корпус и соединяем его там с соответствующими проводами, которые были до этого обрезаны. Подматываем соединения изолентой, разумеется.

монтаж воздуховода

Остался ответственный момент: создание воздуховода от корпуса до нового вентилятора. Реализовать его можно по-разному; я предпочёл намотать изоленту, начиная от корпуса ИБП и заканчивая корпусом кулера. Нормальная изолента хорошо липнет и формуется, если делать неторопливо и аккуратно. Дырок в воздуховоде быть не должно, т.к. они будут ухудшать забор воздуха непосредственно из корпуса.

После собираем ИБП обратно. Из-за громоздкости кулера, у меня не получилось вкрутить центральный винт (дырка под него хорошо видна на фото). Я счёл, что кожух будет отлично держаться и на шести винтах снизу (рука норовила вкрутить всего четыре и забить, но по итогу не удержался и докрутил все шесть).

Первые же эксперименты показали, что затея удалась. Кулер неторопливо и почти неслышно вытягивает из корпуса очевидно тёплый воздух. Правда, остался ещё один кулер, внутри (кстати, его диаметр тоже порядка 80мм). Не знаю, какое напряжение на него подаётся, но слышно его вдесятеро сильнее. Впрочем, он работает недолго: при возникновении серьёзной нагрузки на ИБП, близкой к максимальной, либо при работе от инвертора, когда в сети нет электричества (что тоже бывает нечасто). Да и по шуму с выкорчеванным мелким пакостником ему не сравниться. Два месяца тестирования показали, что проблему с диким шумом от RUCELF UPI-400-12-EL я всё-таки решил. Чего и вам желаю, ежели она у вас имеется.

как обеспечивается его питание? Просто два провода от которых можно оторвать кулер и поставить другой?
Блок - FSP Group Inc.

ну. примерно так.ток постоянный,по крайней мере должен быть таким,все зависит от самого БП.бывают БП,у которых скорость вращения вентилятора зависит от нагрузки или температуры внутри БП

Там стоит стандартный вентилятор. Как уже сказал stalker_94_art, иногда с терморезистором. Бывает что провода припаяны прямо к плате, но у некоторых производителе подключается к коннектору такому же как на материнке.

__________________
Претендентам на роль ангела следует помнить, что стоит им начать воплощать свои замыслы, как появятся орды демонов, призванных восстановить нарушенное равновесие.

Да, у меня вроде с такой фичей.
Надеюсь там коннектор как на материнке. Спасибо всем за помощь. Как вскрою - напишу.

__________________
БП: FSP Aurum CM Gold 90+ AU-750M, МП: Asus Sabertooth P67, ЦП: Intel Core i5-2500K @3.3GHz, ОП: Kingston 8 Gb DDR3‑1333, ВК: 2-way SLI Asus GTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5, ССД: Crucial M550, ВД: Dell UltraSharp U2412M @1920x1200

У меня сломался ветелятор в БП (Chieftec GPS-620AB-A), там 2-х пиновый контакт. не знаю где купить замену!
Думаю, от отчаяния, попробовать поставить обычный, вывести шнур питания наружу и там запитать от проводов для корпусных вентеляторов.
Посоветуйте где можно купить нормальный вентель (он 12-ти см-й) или ещё что-нибудь, что можно сделать в такой ситуации.

DjazzDoIt, отрежь у подходящего по типоразмеру фана провод датчика скорости и подключай к двухпиновому на здоровье. Зачем же так мучиться

Добавлено через 7 минут 41 секунду
P.S. Оставляй черный и соседний с ним - остальные нафиг.

Здравствуйте.
Хотел-бы посоветоваться
Блок питания 450W Q-DION QD450 (by FSP group)
Проблемы: При работе чувствительно греется, вентилятор на мой взгляд плохо работает ( оборотов по моему мало)
Конфигурацию не пишу, поскольку пробовал на разных, результат
тот-же.
Хотелось-бы поменять вентилятор , но не знаю как он подсоединяется. Припаян или подключается к коннектору?
В прорези не видно, а вскрывать не хотелось-бы из-за пломбы.

mozzart, это простенький БП с пассивным PFC.
Греется - возможно, не из-за вентилятора, а из-за низкого КПД.
Вентилятор - скорее всего, подпаян. Я не отпаивал его у FSP при замене (лень), просто - перекусывал идущие к вентилятору два провода, чуть-чуть на разном уровне друг относительно друга.
Для начала, до перерезания проводов, нужно измерить напряжение, которое подаётся на вентилятор на холостых оборотах.
Должно быть что-то в районе 4.8В.
Затем - подобрать вентилятор, который будет уверенно стартовать с этого напряжения. Например, Titan TFD-12025H12B.
От него подсоединяются два провода, красный и чёрный (питание).
Третий провод, жёлтый, можно воткнуть в материнскую плату для контроля оборотов.
ps. А можно просто списать в утиль этот БП и купить нормальный.

Спасибо, но это для меня сложновато. То есть если я правильно понял,
то ещё далеко не каждый вентилятор подойдёт? Кстати, на корпусе
БП , стоит стикер : активный PFC . Да дело-то в том, что я его купил
специально для бюджетной системы, но он умудряется греться, даже
с бюджетным железом.
Да,ещё забыл спросить: а сколько он честных ватт
выдаёт?

Конфигурация PC:
CPU: i5-2500K
MB: GigaByte GA-P67A-UD3P-B3 rev1.1
ОЗУ: Kingston DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb

CL9
HDD/SSD: SSD 64 Gb SATA 6Gb/s Crucial m4 2.5" MLC 1Tb жесткий диск Samsung Spinpoint F3, 7200r
Video: 1Gb

вот хорошая мысль
тут один чел жаловался, что у него 350W cтояло, он на этот заменил, так у него не потянуло
из бюджетных надо Chieftec покупать

Читайте также: