Замена вентиляторов ender 3
Обновлено: 26.04.2024
Добрый день. В этом обзоре, Вы сможете узнать, как заставить 3D принтер петь по новому.
Примечание
Так же будет не секретом, что есть еще система охлаждения, но о ней мы поговорим в другой раз. Сегодня, рассмотрим вариант решения проблем с ШД, а так же сравним качество печати в стоке и после апгрейда, будет замер шума до и после.
Внешний вид и нюансы
Я сразу признаюсь. Ранее, уже имел дело с подобной платой, но она была версии 1.0, и под dip панельки для TMC2208 драйверов. Человек попросил, прошить ее на новый Marlin, от этой же конторы, у него были явные проблемы с прошивкой, с которой поставлялась данная плата. Когда я покупал, я уже знал, что придется шить, но все оказалось не так плохо и плата имеет прошивку, которая позволяет работать из коробки, так же будет опус о том, как прошить сей агрегат на свежую версию, но чуть позже.
В общем, когда прошивка была завершена, я был просто поражен, как тихо работали ШД, и в итоге захотел себе тоже подобный апгрейд но на более свежих TMC2209, они кстати работают еще тише.
Поставляется в плотной картонной коробке. А еще в коробке лежит подарок:
Сама плата выглядит так:
Является полной копией платы с аппарата Ender 3 Pro, отличием является, то что добавлена возможность использования BLTouch и подсветки NeoPixel.
BLTouch я планирую прикупить в дальнейшем, это небольшой сенсорный датчик, позволяющий выравнивать сопло автоматически относительно стола, выглядит данное устройство так:
Насчет NeoPixel, я считаю, что это китч и не стоит нагружать проц лишней опцией.
Так же на плате разведены все сопутствующие разъемы, включая SWD, SPI.
Ниже можно будет посмотреть всю структуру на изображениях, которые предоставляет разработчик:
Как уже говорил выше, все размеры полностью совпадают с оригиналом:
Тут будет сравнительное фото со старой платой:
Из особенностей и отличий от старой версии, было произведено увеличение медного слоя:
Качество всех разъемов очень хорошее, гораздо лучше чем в плате от Creality:
Установлена версия Marlin 2.0.
Замена
Замена достаточно проста, хоть и у моего аппарата очень короткие кабеля.
Откручиваем винты на коробе сверху:
Откручиваем винты снизу:
Разъединяем половинки корпуса и меняем плату:
Плата очень хорошо подогнана под отверстия в корпусе:
И еще один нюанс, не знаю как у других, но на моей версии платы полностью совпадают коннектора для охлаждения платы / модели со старой. Проблем таких, как описывают покупатели не возникло.
Примеры печати и звучания ШД
Пример печати поглядим на тестовом кубике:
Видно, что укладка материала на новой плате гораздо лучше происходит. Более плотнее и ровнее, но разница на самом деле не значительная.
Так же поглядим разницу в испускаемом принтером шуме.
Разница на 10 дБ, что ощутимо, сейчас не слышно ШД вообще, только вентиляторы шумят, но это тоже будет все меняться.
Все модели печатались в Cura 4.0. Параметры печати сопло 0.4, PET-G от Sanlu, укладка 0.15, скорость 80%, стол — 80, сопло 235.
Вывод
Брать, однозначно брать, если Вы обладаете подобным аппаратом. Большое количество прошивок, включая обширное сообщество делает подобную плату универсальной для многих нишевых моделей. Качество печати не сильно измениться, гораздо важнее выставить точно стол, а вот шум, я наконец-то забыл про это противное ввввиииииуууу, ввввиииииуууу на цилиндрических объектах.
Спасибо всем за внимание.
PS: Если будет интересен вопрос о прошивке, то смогу рассказать по этапам.
Чем больше информации вы предоставите тем точнее и полезнее получите помощь.
Имя модели: Ender 3/Ender 3x/ Ender 3 Pro
Производитель: CREALITY 3D
Материал рамы: Конструкционный алюминиевый профиль 20x20 и 40x40 (в Pro модели)
Механика: V-slot
Блок питания: 350W; 24V; 15A;
Технология печати: FDM
Плата: Creality3D V1.1.3
Прошивка: Mrlin 1.0.0
Поддерживаемые форматы: STL/OBJ/G-Code
Поддержка печати с SD-карты: Да
Площадь печати: 220x220x250мм (на самом деле 235х235х250мм)
Скорость печати: 100-180 мм/с
Максимальная температура стола: 110°C
Система подачи: Боуден
Диаметр филамента: 1.75мм
Экструдер: MK10 (хотенд под сопла MK8)
Размер: 440*410*465мм
Сергей Половов запись закреплена
Всем привет.
На канале Ender 3 поводырь есть инфа об составе 3D клея: спирт+ повидон/Энтеродез/PVP K90 на выбор. Вопрос- какой из этих трёх компонентов лучше использовать? По адгезийным свойствам
Семён Фролов запись закреплена
Игорь Лушников запись закреплена
Питание 24В. Экструдер крутой, очень рекомендую, хоть и дорогой зараза, но печатает круто и выглядит солидно. Только как всегда есть нюансы, путевое крепление под него на thingiverse есть только под обычный матрикс, с толстым движком, не под лайт, для монтажа ещё понадобится турбинка и винт М3х16, ещё у него шумноватый штатный вентилятор, я рекомендую его сразу заменить на тихий 12В sunon подключенный через понижайку.
Антон Седых запись закреплена
Первый опыт использования спаянного филамента закончился неудачей. Перед входом в фитинг сломался, пришлось ставить на паузу, вытаскивать ошметок и вставлять новый.
Это конечно тоже опыт, хочется понять какого фига отломился и как сделать что бы не ломался. Вон куча народа на ютубе клеит и использует.
Дима Трофимов
Ерик Фрай запись закреплена
Анджей Чудновец запись закреплена
Господа печатники поделитесь опытом и фото. Кто переделывал голову под директ, у меня стоковый cr 10, докупил бмг, пока что на боудене и есть вот такая крепежка
Fedor Borodach запись закреплена
здравствуйте подскажите где найти модель переделки головы Эндера 3D V2, чтобы:
1 директ из родного экструдер МК8 и двигателя
2 хотенд e3dv6
3 улитка 5015
4 BLTouch
пока нашел разные, но там обычно не родной эксрудер, а BMG
А чего вы не хотите сразу хороший директ экструдер купить, который сразу работает хорошо без приседаний и танцев с бубнами?
Как-вы себе это представляете? В ваш родной экструдер вкручивается фитинг, а e3dv6 радиатор вставляется в экструдер, но можно серез крепление и тифлоновую трубку, что колхозно но сделать можно, только мозги приложить и немного тинкеркада, но вопрос - а оно надо?
2 - сам хотенд можите взять от v6 термобарьер от mk8, но цена вопорса радиатора рублей 200 вроде
3 - хоролшая тема
4 - лучьше стол выроанять
5 - чем вас неустроил bmg? зачетная тема
Если хотите такой экзотики и такого крепления - импортируйте бошки с v6 в тинкер, туда-же mk8 радиатор и доримовывайте нужное, из готового можите глянуть головы с горизонтальным креплением типа сапфир и призрак реборн, и прочие, нг там нет нигде mk8
Плата принтера Creality 4.2.2 - это новое семейство 32битных плат для принтеров серии Creality Ender 3 (Pro, 3v2). Данная плата основаны на чипе STM32F103 RET6 с ARM архитектурой. Поэтому стоит учитывать что логика работы пинов рассчитана на 3.3В и подача на них 5В приведет к выходу платы из строя. При использовании прошивки Klipper используется смещение 28KiB для загрузчика, независимо от модели принтера. В данной статье будет рассмотрено подключение дополнительных устройств к данной плате.
Содержание
Расположение большей части пинов понятны исходя из файла конфигурации. Поэтому рассматриваться будет разъемы для подключения BLTouch, IDC10 и разъем J1 для датчика, например филамента, выделенные синим, красным и желтыми квадратами соответственно.
Следует пояснить PB0 (SIG) - это управление сервоприводом BLTouch, а PB1 - контрольный пин концевика.
| IDC_10 - EXP1 Pinout | |||
|---|---|---|---|
| PC6 | PB2 | ||
| PB10 | PB11 | ||
| PB14 | PB13 | ||
| PB12 | PB15 | ||
| GND | VCC_5V | ||
Примечание: Пины PB10, BP11, и GND используются для UART (USART) подключения с управляющей платы и не могут быть переназначены/использованы по другому при таком виде подключения.
Пример использования этого разъема мной:
Для датчика филамента в исходниках Marlin указан пин PA4 "Pulled-high"
| J1 Pinout | ||
|---|---|---|
| PA4 | GND | VCC_3.3V |
При подключении датчика BLTouch следует учесть что пины на плате по умолчанию могут не соответствовать пинам датчика BLTouch. В силу чего необходимо проверять реальное расположение пинов. Например, для оригинального датчика BLTouch приобретенного непосредственно у Creality, необходимо поменять местами красный провод VCC_5V и желтый SIG в разъеме, дабы их реальное расположение соответствовало распиновке разъема.
| BLTouch Z-probe pins (v3.1) | Цвет |
|---|---|
| GND |  |
| VCC | |
| Servo PWM (SIG) | |
| GND | |
| Sense |
Отключаем концевик оси Z, и подключаем все разъемы в разъем для BLTouch, в соответствии с распиновкой. Вариант подключения (и часто используемый в прошивке Marlin), при котором часть проводов (GND/Sense) использует разъем концевика Z - на текущий момент не работоспособен.
Открываем printer.cfg и ищем блок отвечающий за шаговик по оси Z
Меняем настройку для endstop_pin, заменяя обычный концевик ^PA7 на: z_virtual_endstop. Таким образом получаем следующий блок:
В основной конфиг printer.cfg добавляем строку:
Затем создаем файл probe.cfg, где x_offset и y_offset - смещения для Вашего крепления для BLTouch. Z_offset Определяется либо через лист бумаги, либо через команду PROBE_CALIBRATE. Измерение (samples) будет производиться в 2 захода, и как результат будет выдаваться усредненное значение.
[safe_z_home] - отвечает что при каждом выполнении команды G28 независимо от положения оси Z - она будет поднята (z_hop) на 10мм. Замер до стола будет происходить в точке Х65 У100.
[bed_mesh] - Скорость перемещения между точками замеров (speed) составляет 150 мм/с; Скорость по оси Z составляет 5 мм/с; точка с которой будет начат замер X36 Y0; точка на которой будет выполнен последний замер X220 Y210; при калибровки замеры будут производиться по 7 точкам для оси Х и по 7 точкам по оси У; Между точек с реальными замерами будет произведена интерполяция/экстраполяция высоты - виртуальный точки ( mesh_pps ) 2 по оси Х и 2 по оси У;
Рассмотрим частный случай, когда хочется получить два ADXL для раздельного измерения, или на случай если на управляющую плату не получается установить ADXL.
К сожалению, на текущий момент запустить датчик по аппаратной шине SPI от STM32 не представлялось технически возможным. Поэтому в данном случае мы рассматриваем вариант программного SPI.
Учитывая что для USART подключения с плашки IDC10 зарезервированы пины PB10 и PB11, у нас в распоряжении остаются: PB14, PB13, PB12, PB15 - которые расположены вместе и идеально подходят для использования. Единственный сложный момент, это то что для питания датчика ADXL требуется 3.3В и GND, но на плашке IDC10 такого напряжения, а GND занят для USART подключения. Выход рядом с IDC10 есть диагностический разъем JTAG на котором есть необходимые 3.3В и GND
Таким образом мы берем с JTAG 3.3В и GND, с IDC10 берем пины PB14, PB13, PB12, PB15 и назначаем на них SPI_SOFT.
| Creality Pin | Цвет | ADXL Pin | Klipper func |  |
|---|---|---|---|---|
| JTAG_GND | GND | |||
| JTAG_VCC3.3 | VCC | |||
| PB14 | CS | CS_Pin | ||
| PB12 | SDO | SPI_software_miso_pin | ||
| PB15 | SDA | SPI_software_mosi_pin | ||
| PB13 | SLC | spi_software_sclk_pin |
В конфигурационный файл добавляем: В случае если используем единственный ADXL
В случае если это второй ADXL для оси Y, а первый на управляющей плате (в моем случае это Pi4):
Перезагружаем клиппер и проверяем работоспособность, например командой:
В моем случае с двумя ADXL получаем ответ в консоль:
А дальше настраиваем Input shaper в соответствии с документацией.
Первым делом добавляем текущего пользователя к группе dialout для доступа к RX/TX, затем собираем и прошиваем klipper согласно инструкции в конфиг референсе, для этого подключаемся по ssh к хосту и выполняем:
- в разделе communication interface выбираем Serial (on USART3 PB11/PB10)
Сразу обращаю внимание, что нужно запомнить Baud rate, потом эта цифра перейдет в конфиг Klipper
и затем устанавливаем её.
Затем конфигурируем Raspberry, вариант конфигурации Raspberry 3 рассмотрен для платы SKR 1.3. Я являюсь владельцем платы Raspberry 4 поэтому конфигурация будет несколько отличаться от предложенного выше.
Выполняем первую часть по указанной выше документации до этапа:
В нашем случае в конфигурационный файл в самом конце добавляются следующие строки:
для подключения в дальнейшем еще одной платы принтера, можно сразу добавить в конце конфига строку:
Вносим коррективы в printer.cfg, тут в параметре baud указываем то же значение, что и на этапе прошивки.
Выключаем Raspberry и готовимся к подключению принтера.
Есть два разных мнения с точки зрения подключения по USART, в первом используется 4 провода: VCC3.3, GND, TX и RX. Во втором варианте используется 3 провода: GND, TX, RX. Мое мнение что плату питает БП и не стоит лишний раз подавать питание на плату с платы Raspberry, поэтому у меня идет вариант 2 с использованием трех проводов.
| Creality Pin | Цвет | Raspberry4 Pin |
|---|---|---|
| GND | GPIO6_GND | |
| PB11_RXD | GPIO8_TXD | |
| PB10_TXD | GPIO10_RXD |
Включаем Raspberry и наслаждаемся подключением по USART.
С целью очередного и далеко не последнего улучшения принтера, выбор пал на шумную его сторону - а именно на замену вентиляторов обдува радиатора хотэнда и охлаждения платы принтера. Вентилятор в блоке питания же меняется совсем просто, там уже установлен 12В вентилятор и его замена сводится к распечатке нового корпуса и покупки нового вентилятора в него. Мы же будем менять штатные вентиляторы с 24В, на 12В.
Для обдува радиатора хотэнда выбран Sunon 12В HA40201V4-A99-A
Для обдува платы принтера выбраны: Модифицированный корпус и Вентилятор 12В NOISEBLOCKER IP55 8015-2100-12 (который при необходимости можно еще замедлить, если будет громко)
А реализовывать управляемое охлаждение мы будем через модуль LM2596.
Если обратиться к схеме LM2596 то можно увидеть что 5 нога отвечает за включение и выключение самого модуля. Таким образом если на 5 ногу подать GND то модуль включится, а если подать VCC более 1,3 то выключится. Согласно разным документациям идет разброс VCC от 1.3В до 1.6В для отключения модуля, но так как мы оперируем пином с платы принтера то VCC будет равным логики платы - 3.3В (5В для Atmega) и гарантированно выше точки срабатывания, стоит отметить что согласно документации максимальный VCC для данной ноги должен быть ниже VCC_IN - который в нашем случае 24В. Отпаиваем 5 ногу от платы, или аккуратно срезаем ее посередине и выпрямляем для удобства пайки в дальнейшем. Затем припаиваем к 5 ноге провод и обжимаем его с другого конца. К выходу LM2596 подключаем (припаиваем) провода вентиляторов обдува радиатора хотэнеда и платы принтера.
Исходя из распиновки выше, выбираем свободный и пока не используемый мною пин PB2 и подключаем к нему провод от 5 ноги LM2596. А так же вносим изменения в конфигурационный файл, добавляя:
Теперь указанные выше вентиляторы будут включаться при:
- Включении нагревателя
- Температуре нагревателя выше 50 градусов
А так же отключаться при:
- Охлаждении нагревателя ниже 50 градусов (при отключенном нагревателе).
С данной модификацией вы получите тишину при простое принтера, а при его работе не будете слышать завывания старых и достаточно шумных вентиляторов что идут в комплекте с принтером.
→ Отзыв на фитинг для Ender 3 → Расскажу, где купить фитинг PC4-01, сравню, покажу фотографии, поделюсь опытом ☻
Привет! Отзыв пишется для владельцев 3Д-принтеров, которые столкнулись с такой же проблемой, как и я - поломка фитинга. Оригинальные запчасти на принтеры обычно стоят дорого, да и не всегда знаешь что искать на свою модель, не знаешь, где что купить и что подойдет на принтер, а что нет. Поэтому в данном отзыве я хочу сэкономить время и деньги другим людям. Пост добра, как говорится.
Итак, фитинг - это деталь, которая находится с обеих сторон тефлоновой трубки, и, собственно, ее держит. С каждой стороны они разные, с моим принтером в комплекте фитинг был другой. Поэтому пришлось как-то искать фитинг.
Суть конструкции фитинга заключается в том, что внутри находится т.н. коронка (если не ошибаюсь) - такие зубцы, которые позволяют трубке двигаться в одну сторону. То есть, вы вставили трубку и все, назад она двигаться не должна. Если двигается - с коронками что-то случилось и это чревато пробкой (принтер не будет печатать). Решение одно - замена фитинга.
Мой принтер - Creality 3D Ender 3 v2.
Модель фитинга (около экструдера) - pc4-01
Место покупки - здесь тык-тык
Цена вопроса - 35 руб./шт.
Время ожидания - 2 недели
Я заказала сразу две штуки, чтоб на запас было. Дошло все достаточно быстро вместе с другими посылками в общем пакете. Цена более чем адекватная. Я видела такие фитинги по 200-300 рублей, что само по себе недорого как бы, но когда знаешь цену некоторым вещам, переплачивать не будешь.
Пометка. На время ожидания нового фитинга, я приклеила на супер-клей тефлоновую трубку. Поэтому родной фитинг имеет такой непотребный вид. А теперь давайте сравним родной и купленный фитинги.
В глаза сразу бросается разная внутренняя резьба. У родного фитинга она толстая, а у купленного узкая.
Но верхняя часть идентична. На вид одинаковые. Материал, как можно заметить, одинаковый.
Еще создается впечатление, что сама резьба длиннее на купленном фитинге. И это так и есть, если судить по следующей фотографии.
А здесь внутри видны зубцы - это и есть та самая коронка, которая удерживает трубку.
Как получилось на практике. Фитинг подошел, принтер печатает. Единственное, учитывайте, что замена фитинга - это не просто вкрутить шуруп. Это разогреть принтер, достать филамент, снять пластик с экструдера, выкрутить сопло, как-нибудь выковырять старый фитинг, разъединить его с трубкой, ровно обрезать трубку по фитингу, прикрутить и чуть открутить сопло, вставить трубку, собрать все назад, откалибровать принтер. Это на самом деле долго. Дольше, чем может показаться.
По качеству. Да, на оригинал не очень похоже. Но опять же, работает и хорошо. Я думаю, для цены вопроса в 35 рублей и 2 недели ожидания это прекрасный выход. Поэтому ставлю 5 звезд с учетом цены.
Читайте также: