Будет ли включаться компрессор кондиционера без фреона

Обновлено: 14.05.2024

Заправка кондиционера занимает существенную долю сомнений и вопросов каждый летний сезон. И недаром, ведь это устройство – неотъемлемая часть конструкции современного автомобиля. Как часто нужно заниматься заправкой системы охлаждения? И нельзя ли без этого обойтись, если водитель пользуется ей редко?

Наша статья развеет многие сомнения относительно того, как часто нужно заправлять кондиционер в машине. Мы расскажем, с чем придется столкнуться тем, кто решит не заниматься им вовсе.

Нужно ли заправлять кондиционер?

Следствием недостатка необходимых веществ станет ухудшение полезной работы кондиционера – он просто начнет хуже охлаждать воздух в салоне, хотя будет продолжать работать, но уже вхолостую. Если система функционирует правильно, то при минимальных настойках воздух будет без проблем охлаждаться при 25 С на улице.

Новая смазочная жидкость и фреон продлят срок эксплуатации устройства, защитят от перегрева и поломок, устранение которых может дорого обойтись вашему кошельку. К тому же, во время заправки кондиционера вы можете заказать антибактериальную обработку – она устранит вредные микробы и грибки, которые скопились за время использования системы.

Когда нужно заправлять кондиционер?

Многие автовладельцы утверждают, что заправлять охладительную систему на новом автомобиле нужно спустя чуть ли не через год после покупки. Это, конечно, похвально, что они так заботятся о своей машине, но в реальности фреон расходуется не так быстро, и так часто проводить заправку излишне.

На новом автомобиле со штатным кондиционером количество хладагента достигнет критических значений спустя три года, так что есть смысл обратиться в автосервис после двух-трех лет активной эксплуатации – провести полную диагностику на утечки, залить новую смазочную жидкость и закачать газ.

Для старых автомобилей, которым уже больше семи лет, обслуживание проводить лучше через год-два после последней заправки. Если вы устанавливали кондиционер на автомобиль, где он штатно не предусмотрен, то отсчитывайте сроки заправки, начиная с момента монтажа устройства на борт.

Количество фреона в кондиционере можно определить, обратившись к особому окошку в районе осушителя. Если вещество за стеклом не имеет цвета и не исходит пузырями, то все в порядке и утечек нет. Однако белая масса, исходящая пузырями, говорит однозначно: кондиционер пора отдавать на диагностику и заправку.

Также проблему утечки хладагента и масла вы можете определить по неполадкам работы самой охладительной системы:

Степень охлаждения воздуха стала слабее;
Внутренний блок покрылся инеем;
Во время работы устройство сильно шипит;
На трубках появляются потеки масла;
Устройство не включается.

Также частым симптомом проблемы выступает неприятный запах во время работы охладительной системы, но тут дело может быть не в утечке газа. Либо у вас забился салонный фильтр и его нужно срочно менять, либо устройство заполнили грибки и бактерии. Устранить его поможет антибактериальная обработка, которую рекомендуется проводить ежегодно.

Однако мы вам крайне не советуем заниматься заправкой охладительной системы самостоятельно, если вы делаете это в первый раз и у вас нет знакомых, которые помогут вам в обслуживании. Автомобильный кондиционер – это очень тонкое устройство, и избыток газа может быть также опасен, как его недостаток. Если хладагента окажется слишком много, то вы только дополнительно нагрузите систему, и она даст сбой в два раза быстрее. К тому же, это чревато образованием пробок в трубках.

Лучше посетите автосервис и закажите заправку кондиционера вместе с антибактериальной обработкой – так вы убьете сразу двух зайцев. Без проблем и риска поменяете смазку и фреон и обезопасите свое здоровье от болезнетворных бактерий, которыми кишат старые кондиционеры.

В большинстве автосервисов стоят автоматизированное оборудование, которое делает процесс заправки кондиционера максимально простым, быстрым и не допускающим ошибок. Стенд показывает объем хладагента в системе, необходимое количество вещества, потом полностью удаляет фреон и проводят вакуумирование. В ходе проводится диагностика на утечки, чтобы новое вещество не уходило из системы слишком быстро. И финал: внутрь закачивается новая порция фреона и свежей смазочной жидкости. Если вы заказывали антибактериальную обработку воздуховодов, то мастер проведет процедуру обеззараживания воздуховодов.

После того, как все будет готово, включите устройство и прислушайтесь. Система должна функционировать без щелчков, шипения – только ровный, еле слышный звук и освежающий, прохладный воздух. Если все в порядке, то поздравляем – вы только что предотвратили возможные неполадки и вложились в здоровье своих близких.

Ставьте 👍, если хотите больше полезных статей, и подписывайтесь ✅ на канал, чтобы не пропустить новые публикации. Дальше будет еще интереснее и полезнее. Удачи на дорогах!

Как узнать, что в кондиционере закончился фреон без специального оборудования? Как сделать это самостоятельно, не вызывая специалиста? Почему в кондиционере может закончиться хладагент? В этой публикации мы опишем 6 способов, с помощью которых вы сможете ответить на вопросы:

Есть ли хладагент в кондиционере?
Нормальное ли количество фреона?
Закончился ли хладагент в кондиционере полностью?

Куда уходит фреон?

В кондиционере фреон находится под высоким давлением. Если где-то возникает протечка или микротрещина, он выходит из системы. Скорость потери зависит от вида фреона и размера утечки. Он может выйти за несколько минут, а может уходить месяцами.

Вы должны понимать, что обнаружить что фреона мало или нет вообще – только часть дела. Чтобы решить проблему нужно вызывать специалиста, который должен:

Фреона нет совсем, или его мало?

Когда в кондиционере нет фреона, он работает не так, как если бы его не было вообще. Если есть недостаток хладагента, это вызвано по одной из двух причин:

Есть небольшая утечка;
При установке или ремонте заправили мало фреона.

При небольшой утечке вы не сразу заметите изменения в работе кондиционера. Он постепенно будет хуже охлаждать или нагревать воздух. Если вы заметили такой спад в работе, скорее всего где-то есть разгерметизация системы.

Снижение эффективности

Это первый признак проблем с кондиционером. Если он начал хуже греть или охлаждать, – не факт, что проблема с хладагентом. Кроме его нехватки может быть несколько причин:

Засорился радиатор наружного блока;
Загрязнение испарителя внутреннего блока;
Забиты воздушные фильтры-сеточки;
Выбран неверный температурный режим.

Чтобы точно определить причину, нужно почистить испаритель, конденсатор и фильтры кондиционера. Если это не поможет – загляните в инструкцию. У каждого кондиционера есть предельные режимы работы. От разницы температур в помещении и на улице зависит его эффективность.

Кондиционер не сможет хорошо охладить помещение, когда на улице жарко. Также он будет плохо работать на тепло, когда снаружи холодно. Чем больше разница температур внутри и снаружи помещения, тем ниже COP кондиционера (коэффициент преобразования, аналог КПД).

Если условия работы в пределах, указанных в инструкции, радиаторы и фильтры чистые, скорее всего проблема в нехватке хладагента.

Проверка на снег

Если в кондиционере мало фреона, он начинает работать на пределе возможностей. Происходит следующее:

Хладагента недостаточно, чтобы охладить или обогреть помещение;
Компрессор начинает работать с большей скоростью, чаще включаться;
Фреон быстро циркулирует по системе;
В теплообменнике он слишком сильно охлаждается;
На решетке образуется снег, иней, лед;
Наледь мешает охлаждению воздуха, что дополнительно снижает эффективность.

Для того чтобы на решетке испарителя или конденсатора образовался лед, должно пройти некоторое время. Включите кондиционер на полчаса. После этого проверьте, есть ли иней на решетках испарителя или конденсатора.

При работе на холод, недостаток фреона в кондиционере вызывает обледенение испарителя во внутреннем блоке. Проверить это просто:

Откройте переднюю крышку внутреннего блока, потянув за фиксаторы по бокам;
Снимите фильтры-сеточки;
Осмотрите радиатор испарителя.

Когда кондиционер работает на тепло, лед будет образовываться на конденсаторе. Он находится в задней части внешнего блока. В сплит-системе посмотреть на него можно как с передней стороны блока, так и с задней. В остальных типах кондиционеров он может быть расположен по-разному.

Компрессор

Есть два типа компрессоров – обычные и инверторные. Обычный работает в режиме On/Off или Старт/Стоп. Он включается на определенное время, доводит хладагент до нужной температуры и отключается. Частота включений и время работы зависит от:

Мощности кондиционера;
Типа фреона;
Разницы температур в помещении и снаружи.

Инверторный компрессор работает постоянно. Но скорость его зависит от температурного режима. Когда вы включаете кондиционер, он начинает работать быстрее, чтобы охладить или обогреть комнату. Как только температура достигнет заданной, компрессор замедляется и работает на ее поддержание.

Если у вас есть доступ к наружному блоку, проверьте, как работает компрессор. Для этого выставьте максимальную скорость обдува. Если дело происходит летом, поставьте минимальную температуру при работе на холод. Если зимой – максимальную температуру при работе на тепло.

Среднее соотношение времени работы и простоя обычного компрессора – 1 к 3. Засеките, как часто он включается. Определить это можно по звуку, вибрации наружного блока. Если он работает большую часть времени – есть нехватка хладагента. Если работает постоянно, фреон, скорее всего вышел из системы полностью.

Инверторный компрессор при недостатке фреона будет работать с большой скоростью. Чем меньше хладагента в системе, тем она выше. Если температура в помещении достигла заданной, а компрессор работает на высоких оборотах – есть недостаток хладагента.

Проверка температуры магистрали

Хладагент постоянно циркулирует между внутренним и наружным блоками кондиционера. Их соединяет фреоновая магистраль из медных трубок. В нормальном режиме температура трубок сильно отличается. Одна будет намного холоднее другой.

Если фреон полностью вышел из кондиционера, температура трубок будет примерно одинаковой. Но это только в том случае, когда компрессор работает. Соответственно, если компрессор не вышел из строя и трубки примерно одинаковой температуры, значит в системе нет хладона.

Поиск протечек

Хладагент в кондиционере смешивается с маслом. Как говорилось выше, он может уйти из системы только из-за утечки. При этом масло на месте разгерметизации образует небольшое пятно. Найти его можно при визуальном осмотре.

Если есть доступ к фреоновому трубопроводу, осмотрите его. Делайте это внимательно на всей протяженности. Компрессорного масла выходит немного, место протечки можно пропустить. Особенно внимательно осмотрите места соединений трубок с компрессором, испарителем и конденсатором.

Если во время проверки вы обнаружили, что в каком-то месте образовался лед или снег – вам повезло! Скорее всего вы нашли место утечки фреона. Но только в том случае, если наледь локальная, не распространяется по длине трубы, площади конденсатора или испарителя.

Проверка вентилей наружного блока

Еще один способ узнать, что в кондиционере нет или мало хладагента – проверить вентили наружного блока. Они расположены внизу, с правой стороны и могут быть закрыты защитным кожухом (см. фото). Такой вариант лучше всего работает в теплое время года.

Перед проверкой включите кондиционер на полную мощность и выставьте минимальную температуру. Дайте поработать ему 5-10 минут. После обратите внимание на вентили. Если на них скопился конденсат, они охладились – все в порядке, в системе есть хладагент.

Если на сервисных вентилях нет конденсата и их температура не изменилась – фреон полностью ушел из кондиционера. Если же на поверхности вентилей образовался иней, лед – в системе недостаточно хладагента. Наледь образуется по той же причине, что в наружном блоке.

Этой публикацией мы ответили на вопрос, как узнать, что в кондиционере закончился фреон. Возможно, вы знаете другие способы? Свое мнение и вопросы вы можете оставить в комментариях.

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

Система кондиционирования в автомобиле помогает создавать оптимальные температурные условия для водителя и пассажиров. В жаркое время года без холодного воздуха в салоне просто не обойтись. Если открыть окна, можно заметить снижение динамики. Именно здесь на помощь приходит кондиционер. Однако, это оборудование не может исправно работать, если в системе недостаточное количество фреона.

Проверять и заправлять кондиционер нужно на СТО

Если в системе кондиционирования минимальный уровень фреона, то само оборудование начнет перегреваться при работе. Специалисты уверяют, что следует восполнять необходимый запас фреона хотя бы раз в год. Если же речь идет о новом транспортном средстве, то интервал можно растянуть до одного раза в 3 года. Лучше всего проводить процедуру в весенне-летний период. Проверять и заправлять кондиционер нужно на СТО. Там специалисты, помимо основной процедуры, проводят проверку герметичности системы. Это необходимо для того, чтобы исключить факт наличия утечки фреона. Кроме того, процедура дополняется заменой фильтра рециркуляции воздуха и салонного фильтра. Если же возникнет необходимость долить фреон, специалисты это тоже сделают.

водитель может заметить, что падает эффективность кондиционера

Диагностику и профилактику системы кондиционирования следует проводить по правилам, которые указывает производитель. Обычно эта процедура обязательна 1-2 раза в год — весной и осенью. Но если между этими интервалами возникнут какие-либо проблемы, к процедуре проверки также стоит обратиться. Например, водитель может заметить, что падает эффективность кондиционера. Это может говорить о нехватке фреона или же о наличии поломок в системе. Чтобы точно определить причину, следует обратиться в автосервис. А теперь рассмотрим основные признаки, которые указывают на недостаточное количество фреона в системе:
1) кондиционер не охлаждает воздух;
2) плохо охлаждает воздух;
3) на трубках с хладагентом заметно масло;
4) во внутреннем блоке появился иней.

Информацию о необходимом количестве можно найти под капотом транспортного средства

Еще один распространенный вопрос — какой фреон заправлять и в каком объеме. На самом деле, количество этого средства зависит от модели автомобиля. Для одних нужен килограмм, для других — 200 грамм. Информацию о необходимом количестве можно найти под капотом транспортного средства.

Итог. Система кондиционирования в автомобиле нуждается в периодическом обслуживании. Со временем поток воздуха становится недостаточно холодным, что вынуждает автомобилиста проверить уровень фреона.

Читайте также: