Honda ремонт компрессора кондиционера

Обновлено: 02.05.2024

ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте компрессор кондиционера в систему, пока вы не будете полностью уверены что система не засорена. Установка компрессора в загрязненную систему, может вызвать преждевременную поломку компрессора конденсатора.

Если компрессор кондиционераможет работать, запустите двигатель на холостом ходу и на несколько минут включите кондиционер, после чего выключите двигатель.

Убедитесь, что у вас имеется защитный код аудиосистемы, затем запишите параметры станций, на которые приемник предварительно настроен владельцем.

Модель двигателя K20A9: Снимите разъем муфты (А) компрессора кондиционера с кожуха (В) вентилятора конденсатора кондиционера Отсоедините разъем (С) вентилятора конденсатора и снимите фиксатор (D) жгута проводов с кожуха вентилятора конденсатора кондиционера. Снимите крепежные болты и кожух вентилятора радиатора. Будьте осторожны, чтобы снимая кожух вентилятора конденсатора кондиционеране повредить ребра радиатора системы охлаждения.

Разъедините разъем (А) муфты компрессора кондиционера. Снимите зажим всасывающей трубы (В) (тип двигателя K20A9). Выверните болты и гайки, затем отсоедините всасывающуб трубу (С) и напорный трубопровод (D) от компрессора кондиционера. Немедленно установите на трубопроводы крышки или пробки, чтобы предотвратить попадание грязи и влаги воздуха в систему.

Выверните болты крепления и снимите компрессор кондиционера. Будьте осторожны, чтобы снимая компрессор, не повредить ребра радиатора системы охлаждения.

Выполняйте операции по установке компрессора кондиционера в обратном порядке по отношению к операциям снятия, соблюдая следующее.

Проверьте трубки кондиционера на наличие признаков загрязнения. При необходимости перед установкой компрессора кондиционера прочистите систему.

Замените уплотнительные кольца всех соединений новыми и перед установкой нанесите на них тонкий слой масла для кондиционера. Используйте только уплотнительные кольца, предназначенные для работы с хладагентом HFC-134a(R-143a), во избежание утечек хладагента.

Модель двигателя D17A2: Для компрессора плунжерного типа, предназначенного для работы с хладагентом HFC-134a (R-134a) используйте только масло для кондиционеров (KEIHIN SP-10).

Модель двигателя K20A9: Используйте масло для кондиционера (DENSO ND-OIL 8) для HFC-134a DENSO только для компрессора плунжерного типа.

Чтобы избежать свертывания масла не смешивайте отработанное масло с новым и никогда не смешивайте масла разных марок.

Немедленно после использования масла закройте емкость с маслом крышкой и уплотните ее, чтобы избежать попадания влаги.

Избегайте попадания масла на наружную поверхность автомобиля, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Поверхность, на которую попало масло, следует немедленно тщательно промыть.

Будьте осторожны, чтобы во время установки компрессора кондиционера не повредить ребра радиатора системы охлаждения.

Введите коды аудиосистемы и навигационной системы и настройте радиоприемник на станции предварительной настройки.

Вытянуть компрессор кондиционера на Хонда Цивик из подкапотного пространства будет достаточно затруднительно. Для этого необходимо обязательно снять кожух и вентилятор конденсора кондиционера. Поэтому, компрессор кондиционера удобнее будет снимать, опустив его вниз.

Перед снятием компрессора кондиционера, сначала нужно будет снять приводной ремень.

Где стоит компрессор кондиционера на Хонда Цивик

Компрессор установлен на блоке цилиндров двигателя, и приводится во вращение поликлиновым ремнем.

Снятие приводного ремня Хонда Цивик

1. Поднимите капот и зафиксируйте его упором.

3. Отверните резьбовой колпачок любого из 2-х сервисных клапанов.

4. Аккуратно нажмите тонкой отверткой на наконечник золотника клапана и стравите хладагент из системы.

Примечание:

Выпускайте хладагент из системы очень тонкой струей.

Чтобы предохранить подкапотное пространство от загрязнения, положите вокруг сервисного клапана ветошь.

5. Баллонным ключом ослабьте гайки правого переднего колеса.

6. Установите автомобиль на подъемник.

Если такой возможности нет, тогда приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

7. Выверните гайки, и снимите колесо.

8. Подденьте отверткой, извлеките 8 пистонов крепления, и снимите передний брызговик моторного отсека.

9. Подденьте отверткой и вытяните 2 пистона пластиковой защиты.

10. Отогните защиту вниз.

11. Перейдите в подкапотное пространство.

12. Закрепите накидной ключ на 19 мм на специальном выступе автоматического натяжителя и плавно поверните ключ против часовой стрелки.

13. Снимите ремень со шкива генератора, и отпустите болт натяжного устройства.

14. Снимите приводной ремень со шкивов ролика автоматического натяжителя, водяного насоса, компрессора кондиционера.

15. Извлеките ремень привода через арку правого переднего колеса.

Снятие компрессора кондиционера Хонда Цивик

1. Разъедините колодку и снимите разъем с кронштейна на корпусе генератора.

2. Отсоедините от кронштейна генератора 2 держателя.

3. Отведите жгут проводов вниз, чтобы его можно было снять в сборе с компрессором кондиционера Хонда Цивик.

4. Головкой на 10 мм отверните гайку крепления фланца трубопровода высокого давления к корпусу компрессора. Отсоедините трубопровод.

5. Головкой на 10 мм выверните болт крепления фланца трубопровода низкого давления к корпусу компрессора. Отсоедините трубопровод.

6. Головкой на 12 мм выверните 2 болта верхнего крепления компрессора кондиционера Хонда Цивик.

7. Головкой на 12 мм выверните 2 болта нижнего крепления компрессора кондиционера.

8. Снимите компрессор кондиционера.

9. При необходимости, замените компрессор кондиционера Хонда Цивик на новый.

10. Установите компрессор кондиционера в порядке, обратном снятию.

11. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.

12. Проверните коленчатый вал на 3 полных оборота, чтобы ремень привода занял правильное положение на шкивах.

У нас есть свое мнение на этот счет, основанное на результатах вскрытия более 100 заклинивших компрессоров. Давайте сначала обсудим, стоит ли вообще тратить свои силы и лезть внутрь заклинившего компрессора, может быть намного проще его выбросить и приобрести новый? Наш ответ - стоит, если стоимость нового компрессора высока – к примеру, более 30 000 руб.

В этом случае, ремонт заклинившего компрессора будет экономически обоснованным.

Но давайте сначала посмотрим на характер заклинивания компрессора и сделаем предварительные выводы о дальнейшем успехе подобной операции. Предварительные выводы можно сделать по нескольким пунктам, разберем каждый из них.

1. Выводы по муфте компрессора

Необходимо внимательно осмотреть муфту компрессора по ее состоянию можно сделать некоторые выводы:

1.1 В случае электромагнитной муфты.

Нужно понимать, что при заклинивании компрессора приводная пластина встает колом, а шкив продолжает вращаться, т.к. пластина остается прижатой к шкиву. Если компрессор оснащен датчиком заклинивания, то он спасет муфту – разомкнет цепь и муфта не успеет сильно нагреться и разрушиться. В этом случает, все резиновые демпферы приводной пластины будут целыми, электромагнит останется в рабочем состоянии, на поверхностях соприкосновения шкива и приводной пластины не будет синего цвета перегретого металла.

Т.е. муфта сохранилась, вам ее не нужно покупать, это существенно экономит денежные средства при восстановлении компрессора.

Если компрессор не оснащен датчиком заклинивания, то при заклинивании приводная пластина будет прижата к вращающемуся шкиву до тех пор, пока не перегорит термопредохранитель электромагнита и цепь не разомкнется. После заклинивания в этом случае, обычно, необходимо будет менять всю муфту в сборе, т.к. она претерпела сильнейший перегрев, в результате чего: разрушился подшипник муфты, сгорел электромагнит и выгорела вся обмотка, выгорели все резиновые эластичные составляющие муфты, поверхность соприкосновения пластины и шкива имеют характерный синий оттенок, от температуры могло повести шкив и пластину. Восстанавливать такую муфту нецелесообразно.

Отзывов: 0 • Написать отзыв

Обучающий видеокурс "Ремонт компрессора автокондиционера от А до Я"

Ремонт компрессора кондиционера автомобиля на общем фоне ремонта авто кондиционера является наиболее сложным и дорогостоящим.
Помимо того, что сам компрессор автомобиля стоит не дешево, стоимость его варьирует в пределах от 700 до 900 долларов (для иномарок), сам ремонт компрессора кондиционера автомобиля обычно сопровождается выполнением других дополнительных работ, которые значительно влияют на увеличение стоимости такого ремонта.
К таким работам можно отнести замену терморегулирующего вентиля, промывка всей системы кондиционирования, установку нового ресивера-осушителя и другие работы.Поэтому, чтобы не допустить преждевременный ремонт компрессора кондиционера автомобиля, необходимо постоянно следить за его состоянием, выявлять вовремя поломки, и своевременно их устранять.
В этом видеокурсе рассмотрены ремонты компрессоров разных моделей автомобилей, показаны наиболее часто встречающиеся проблемы с ними и как их решить.

Список обучающих фильмов входящих в данный курс:

Audi A4.mp4
Дефектовка компрессора кондиционера TOYOTA CAMRY V50.mp4
Дефектовка. Низкое качество.mp4
Замена муфты компрессора кондиционера Audi A3. Замена подшипника шкива. Замена контрольного клапана.mp4
Замена муфты компрессора кондиционера Skoda Rapid. Замена подшипника шкива компрессора.mp4
Замена подшипника в компрессоре SANDEN.mp4
Замена подшипника шкива компрессора Nissan Teana. Восстановление муфты компрессора кондиционера.mp4
Изготовление шланга автокондиционера с использованием материалов Good Year.mp4
Как выбрать компрессор кондиционера БУ (б-у).mp4
Как заменить подшипник шкива компрессора кондиционера Volkswagen Polo.mp4
Китайский компрессор кондиционера.mp4
Компрессор кондиционера BMW X6 3.5i. Дефектовка.mp4
Компрессор кондиционера Honda CRV 2.4. Как заменить муфту и подшипник шкива.mp4
Компрессор кондиционера Nissan Murano. Замена муфты, подшипника шкива.mp4
Компрессор кондиционера Nissan X-Trail 2.5i. Ремонт. Замена муфты. Замена подшипника.mp4
Компрессор кондиционера Opel Zafira (Astra G, Astra H, Meriva) Замена муфты, подшипника шкива.mp4
Компрессор кондиционера Suzuki Grand Vitara. Замена муфты.mp4
Компрессор кондиционера Volkswagen Amarok. Шум при работе. Замена муфты.mp4
Компрессор кондиционера Volkswagen Multivan. Дефектовка.mp4
Компрессор кондиционера Volvo V50. Ремонт муфты.mp4
Компрессор кондиционера Volvo XC70. Ремонт компрессора.mp4
Не оригинальный компрессор кондиционера MERCEDES-BENZ CLS (C219).mp4
Не оригинальный компрессор кондиционера Volkswagen Tiguan (5N) (07-).mp4
Принцип работы в разрезе.mp4
Проверка герметичности компрессора кондиционера.mp4
Проверка компрессора БУ перед установкой БМВ. Не работает компрессор автокондиционера.mp4
Промывка кондиционера автомобиля.mp4
Ремонт компрессора Mitsubishi L200 - Pajero.mp4
Ремонт компрессора кондиционера Audi A4-A6-Passat-Octavia. Замена подшипника.Ремонт муфты.mp4
Ремонт компрессора кондиционера BMW E90 320i.mp4
Ремонт компрессора кондиционера BMW X5 E70 3,0 DIESEL CALSONIC CSE717C.Замена муфты.mp4
Ремонт компрессора кондиционера BMW X5 e70 4.8i.mp4
Ремонт компрессора кондиционера BMW X6 3.5i _ 740i 1 Calsonic Kansei CSE717C. За.mp4
Ремонт компрессора кондиционера BMW X6 3.5i. Замена муфты, передней крышки.mp4
Ремонт компрессора кондиционера Honda Civic. Замена электромагнитной муфты и подшипника.mp4
Ремонт компрессора кондиционера Mercedes-Benz ML164.mp4
Ремонт компрессора кондиционера MITSUBISHI L200 VALEO DKS15D. Замена муфты.mp4
Ремонт компрессора кондиционера Opel Corsa D. Замена муфты, контрольного клапана.mp4
Ремонт компрессора кондиционера Opel Zafira.mp4
Ремонт компрессора кондиционера Skoda Octavia. Замена муфты и подшипника.mp4
Ремонт компрессора кондиционера Volkswagen Touareg. Замена подшипника.mp4
Ремонт компрессора кондиционера Volkswagen Transporter T5.mp4
Ремонт компрессора кондиционера для Volkswagen Golf 4, 2002 г.в., 1,6.mp4
Ремонт компрессора кондиционера Тойота.mp4
Ремонт шланга автокондиционера Ford Focus II.mp4
Шум при работе двигателя Land Rover Discovery. Замена подшипника муфты компрессора кондиционера.mp4
Шумит компрессор кондиционера Volkswagen Transporter. Замена муфты.mp4
Шумит компрессор кондиционера Volvo S80 2.5T. Ремонт компрессора кондиционера.mp4

Написать отзыв

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

Читайте также: