Как пользоваться кондиционером джили мк
Обновлено: 02.05.2024
В очередной раз моя машина доказала, что она действительно машина, а не как принято называть китайский автопром консервной банкой и т.д.
У нас на Урале и в Зауралье стоит невыносимая жара 40 градусов в тени, а на солнце и того больше. Как правило всем хочется купаться быть у воды, лишь бы было не жарко.
Ближайший хороший водоем от нас 40 км. и на пол часа туда не поедешь. Собрались с ночевой на трех машинах с палатками и детьми. Автоколонна состояла из джили мк кросс, ваз 2111, и форд ф 2 хеч. Выехали в 10 утра в 11:00 были на месте.
Доехали без происшествий, жара сорок все купаться, дальше шашлычок, арбуз и все дела, все как всегда.
Сколько не отдыхай а домой нужно, пробыли на озере больше суток, решили после обеда ехать домой и это в самую жару.
Выехали в 14:00 по трассе все хорошо, что там 35 км., а вот по приезду в город через виадук большая пробка, тыр пыр по метру за 10 минут. Смотришь жучки(жигули) закипели пробка еще больше стала, тут нас выручал кондиционер в моем джлике. У форда кондей оказался не заправлен а у третьей нашей машины в колонне и вовсе его нет.
С начало начал глохнуть ваз-2111 от перегрева и не заводился пока не остывал до рабочей температуры, затем форд ф2 за перегревался и вел себя неадекватно, и лишь консервная банка джили работала как часы даже с периодически включенным кондиционером.
В Джили кросс стоит два вентилятора охлаждения и как оказалось они имеют две скорости вращения. Стоя в пробке они постоянно крутились и периодически включалась вторая скорость вентиляторов о чем говорил их шум, то тише то громче. И температура двигателя падала.
Кто знаком с джили знают что так токового указателя температуры в нем нет, только лампочка горит синим или красным, исключения у кого стоит механическая панель приборов.У меня электронная и я пользуюсь ЕЛМ-327 с кнопкой выключения он всегда воткнут в диагностический разъем и я могу посмотреть температуру и прочее.
Спустя час выбрались с этой пробки и поехали по домам. Мы с женой и детьми были довольны поездкой, а вот владельцы фф2 и ваз намучились за этот час, и сами перегрелись и машины перегрели. А вот кросс снова на высоте.И между прочим зимой в нем очень тепло.
И двигатель сделан по рецензии тойота, полностью скопирован со старых японских авто, и он не поверить очень надежный. Есть случаи читал на драйве, у человека он развалился только на 730 тысячах и то со слов хозяина особо за двс не следил, не когда было ведь 730 тыщ наездить нужно.
Проблемы кондиционера ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Кузов и салон
Вчера после двухнедельного перерыва поехал на Френдике и обнаружил что перестал работать кондиционер. При нажатии кнопки А/С на пульте климат-контроля ничего не происходит и не загорается никакая индикация. При этом печка и вентилятор работают как обычно. Была ли у кого-нибудь подобная засада? Нужно обращаться в сервис по кондиционерам или самому можно что-нибудь пошевелить?
Возникла такая-же проблема.
Печка и вентилятор работает, а на при нажатии кнопки А/С индикация не загорается. Проблема скорое всего возникла после проверки свечей накала, снятия датчиков отстыковки штекеров. Возникли проблемы с запуском осенью и зимой, свечи работают. Заводится после 3-4 прогревов свечей, нескольких запусков и с помощью какой-то матери? Иногда и с первого пуска!! Может топливо - залил отстой летний с антигем, подогретое?( фильтр только заменил)
Еду в командировку, разбираться буду после 26.12.05
ПОМОГИТЕ разобраться!!
Не мучайте машины, подождите до тепла. Ну а если не спиться по ночам, то ищите теплый бокс на 2-3 часа. Пусть машина постоит в нем, а потом включайте кондей.
У климат-контроля стоит датчик температуры, который блокирует включение кондея при низких температурах.
Такая беда всех кондеев зимой настигает - и тех, что в машинках, и тех, что на стенках. Фреон на морозе "ложится" в конденсаторе и компрессор его никакими силами закачать не может, даже если блок управления позволит ему включиться :sad: . Живут только те, которые постоянно под нагрузкой - там горячая газовая фракция не дает конденсатору закоченеть .
Так что не мучайте животных
А я зимой воздух сушу в салоне кондюком иногда, включается исправно, правда климат контроль при этом не на АВТО. АМашина МПВ .
р.с. я бы поиск неисправности начал с предохранителя, кажется их там 2, маленький и большой, по запуску - перед утренним пуском попробовать подкачать кнопкой ДТ до твердости, если кнопка есть конечно.
Удач.
Точно не помню, примерно 2 л-2,2л. А опытные заправщики заправляют
пока не прекратятся пузыри (пена) в смотровом окошке.
По низкому давлению разъем находится сзади за радиаторами.
Chestret: Точно не помню, примерно 2 л-2,2л. А опытные заправщики заправляют
пока не прекратятся пузыри (пена) в смотровом окошке.
По низкому давлению разъем находится сзади за радиаторами.
За радиатором и ещё в самом низу. туда подлазить не совсем удобно. руку далеко както тянуть. я тоже искал долго по низкому давлению. там надо внимательно искать.
А вот заправляли мне тоже не спрашивал мужик сколько литров. я ему такой вопрос задал тоже. ну типа сколько заливать. а он говорит будем заливать пока холодным дуть не начнёт. ну вообщем заправи как Chester и говорит. пока пузырьков меньше не стало. полностью пузырьки почемуто не исчезли всё равно.
ну мне заправлял ваще чувак который холодильниками занимается. ремонтом там и т.п. он уже много лет этим занимается. так что думаю он знал что делал. я специально к нему и поехал, т.к. уверен был что человек сделает как положено.
Нерерывно газит (пузырит) как правило при недостатке фреона. Еще при недостатке могут начать обмерзать трубки. Еще раз говорю - "на глаз" профессионалы кондеры не заправляют. Вообще, все уважающие себя мастера при ремонте достаточно сложной техники пользуются соответствующими приборами. Так, я не верю, что можно хорошо отстроить двигатель "на нюх, на слух, на глаз" Свой я таким специалистам не доверяю.
Потому и спросил, что этот сервис только начал кондишенами заниматься. А машина редкая. При двух терминалах, они зальют, пока не выровняется давление в контуре (типа этого сказали). А других по кондеям у нас нет! Буду много думать.
Маленький отчетик.
Вчера снова ездил на заправку кондея. Проверили то, что накачали две недели назад-все на месте, утечек нет. Немного дунули, компрессор заработал по датчику давления. Не включились вентиляторы обдува, ни один! Электрик проверять все датчики стал, замыкать все подряд проволочкой. Я его вежливо посла на ху…тор бабочек… Слесарю, кот. По кондеям, говорю –мож там разъемы чего не того. Сняли заборник печки – оба разъема сдернуты! А машина не грелась, хотя жара за 30. Подключили, все закрутилось. Заливали пока не кончила идти пена в окошке, влезло ок. 700 гр. (а не 2 л), пена пропала. Мастеру не понравилась интенсивность холодного потока, заставил слесаря продуть конденсор, а заодно и основной радиатор воздухом. Оттуда насыпалось на пол с полведра г…а, пыль, ветки, сено и т.п. За неделю до этого я оттуда дохлую птичку достал… (гнездо? Это при ежедневной езде) Долили еще чуть-чуть. Выписали счет: за все 1690 руб, рекомендации – промыть морду, что и сделал вечером дома с помощью шланга и пенки для наружной промывки движка. Повторял все раза 3-4. Сегодня интенсивность холода заметно увеличилась.
Заодно снимали заборник печки: там есть сетки, которые намертво забиты г…м, дохлыми мухами и пр. Все это не ставили назад, а дома промыл и поставил. Салонный фильтр сделать после них проще простого, можно и готовый подобрать. Хитрая рукояточка прикрывает забор спереди и открывает сзади от переднего щита салона, типа из подкапотного пространства.
Ловлю кайф и ангину !
Автор: Валерий Моторин Раздел: GEELY
Джили МК – китайский представитель малого класса. При его разработке за основу была взята Toyota Vios первого поколения, которая в свою очередь не что иное, как перелицованная первая Toyota Yaris. Этим объясняется почти полное сходство ходовой с Ярисом 1999-2002 года выпуска, а двигатель 1,5 л – это лицензионная копия Тойотовского 5A-FE.
Двигатель
Двигатель Джили МК имеет ременный привод ГРМ. По опыту, состояние ремня не мешает проверить через 40-50 тыс. км. У одних на 60 000 км не видно ни малейших признаков износа, у других же может не хватать пары зубов, а ремень оказывается покрыт трещинами. К счастью, при обрыве ремня клапана с поршнями не встречаются. При замене ремня ГРМ необходимо снимать правую опору двигателя.
Прокладка на подогреве дросселя со временем начинает пропускать антифриз. Засыхая, охлаждающая жидкость загрязняет канал регулятора холостого хода и сам регулятор. Результат – затрудненный запуск, двигатель глохнет сразу после схватывания и заводится только с выжатой педалью газа. Что бы течь не возникала, после чистки канала прокладку дросселя лучше посадить на термостойкий герметик. Родной новый регулятор холостого хода стоит около 1 000 рублей, в качестве заменителя подходит аналог для Шевроле Нива за 500 рублей.
Некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью замены прогоревшей прокладки головки блока цилиндров. Насос жидкостного охлаждения двигателя может отказать при пробеге более 50-100 тыс. км. Недоумение вызывает появление пятен ржавого цвета в расширительном бачке. В морозы часто текут радиаторы охлаждения в месте соединения пластика с металлом.
Уплотнительное кольцо выхлопной системы в месте соединения выпускного коллектора с трубой нередко приходится менять из-за прогара. При пробеге более 80-120 тыс. км начинает подтекать передний сальник коленвала. Датчик давления масла может отказать при пробеге более 50-60 тыс. км.
Задняя опора двигателя ходит более 40-60 тыс. км, после чего начинает стучать. Новая опора обойдется в 1,5-2 тыс. рублей.
По прошествии 150-200 тыс. км нередко увеличивается расход масла. Устранить масложор только лишь заменой маслосъемных колпачков удается не всегда. Зачастую виноваты и залегшие кольца. Комплект колец и колпачков доступен за 4 000 рублей.
Трансмиссия
При пробеге более 50-70 тыс. км коробка начинает шуметь. Причина – износ подшипников первичного и вторичного вала. Примечательно, что в гарантийной книжке подшипники коробки прописаны отдельным пунктом, и гарантия на них составляет всего-то 30 тыс. км. За работу по снятию и установке коробки придется отдать около 3 тыс. рублей, за переборку – еще около 4 тыс. рублей, комплект новых подшипников обойдется в 1-2 тыс. рублей.
Сцепление выхаживает более 90-120 тыс. км. Новый комплект с корзиной и выжимным подшипником обойдется 3-5 тыс. рублей. При пробеге более 100 000 км нередко начинает шуметь коробка при сбросе газа на третьей передаче.
Сальники приводов могут потечь уже после 30-40 тыс. км. Стоимость сальника привода около 500 рублей. После 50-60 тыс. км может понадобиться замена главного цилиндра сцепления. Потекший цилиндр можно восстановить с помощью ремкомплекта за 600 рублей.
Пыльники наружного ШРУС скорей всего придется заменить при пробеге более 100-120 тыс. км. Оригинальных пыльников отдельно найти не удастся, так как они продаются только в сборе с приводом. Но подобрать аналог в магазине запчастей от других марок автомобилей не составит труда.
Ходовая
Подвеска Geely MK не отличается особой живучестью. Первыми сдаются стойки переднего стабилизатора - через 20-30 тыс. км. Втулки стабилизатора ходят немного дольше – около 40-60 тыс. км. Амортизаторы могут потечь или застучать после 30-60 тыс. км. Стоимость нового - в пределах 1,5-2,5 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники служат более 60-80 тыс. км. Столько же ходят шаровые и рычаги подвески. Новая шаровая стоит около 800 рублей.
Кузов и салон
Кузов плохо противостоит коррозии. Первые очаги неминуемо появляются на сколах. А через 1-2 года эксплуатации в нижнем углу передних дверей под уплотнителем, в районе замка крышки багажника, лючка бензобака и на внутренней поверхность капота. Позже начинают гнить колесные арки и пороги. Коррозии порогов наиболее подвержены машины с заводским люком. Инженеры вывели водостоки люка прямо в пороги. За ремонт порогов придется заплатить свыше 30 тыс. рублей.
Фары и задние фонари нередко запотевают, а стекла противотуманок часто лопаются при использовании в прохладную сырую погоду.
Жесткий пластик салона Geely MK сильно скрипуч, особенно в морозы. Дребезжание в руле может появиться из-за откручивающихся со временем винтов, удерживающих блок подушки безопасности. Неплотно установленный уплотнитель рулевого вала пропускает в салон шум от двигателя и выхлопной системы.
Одна из проблем – вода в салоне. Попадает она туда из-за плохо проклеенных лобового и заднего стекол, а так же через слетающие резиновые заглушки на днище. Вода в багажнике скапливается из-за посадочных мест задних фонарей и опор задних амортизаторов. Вода может попасть и через клапаны вентиляции.
Немало нареканий вызывает и работа климатической установки. Кондиционер становится малоэффективен при температуре окружающего воздуха более 25-30 градусов тепла. Этому способствует особенность конструкции системы отопления: горячие трубки и радиатор отопителя находятся прямо под панелью. Даже в прохладную погоду с выключенным кондиционером и регулятором температуры в холодном секторе из дефлекторов идет теплый воздух.
При пробеге более 100 000 км утечки в системе кондиционирования обнаруживаются все чаще. Компрессор кондиционера (около 9-12 тыс. рублей) может заклинить после 50-100 тыс. км. Вентилятор отопителя иногда перестает включаться или изменять скорость вращения из-за выхода из строя реле (реостата) регулятора оборотов вентилятора. Новый регулятор не дорог – около 400 рублей.
Электрооборудование
Проблемы с током зарядки могут появиться после 80-120 тыс. км. Причина - отказ регулятора напряжения. Комплект из нового реле и щеток обойдется в 2,5-3,5 тыс. рублей. Новый генератор стоит около 4,5-5,5 тыс. рублей.
При пробеге более 100-150 тыс. км возможен обрыв подрулевого шлейфа проводов. Нередки проблемы и с подсветкой приборной доски. Причина – отказ микросхемы драйверной платы электромоторов, управляющих движением стрелок и подсветкой приборов. Стоимость новой приборки около 7-8 тыс. рублей.
Заключение
Качество Geely MK, произведенных у себя на родине в Китае, и у нас, в России, существенно отличается. Китайские Джили собраны более добротно - все элементы кузова и интерьера хорошо подогнаны, а зазоры везде ровные. Отечественная сборка, напротив, славится плохой подгонкой деталей кузова и вечно недокрученными или сорванными болтами. Но есть минусы и у Китайских автомобилей – прошивка ЭБУ плохо справляется с запуском в морозы, необходимо обновление программного обеспечения. Кроме того, в китайских Джили нередки проблемы с электрикой из-за окисления контактов, изготовленных из низкокачественной латуни.
Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться – это сложность подбора запчастей. Под одним и тем же номером могут быть совершенно разные детали, которые не заменимы с оригиналом. То ли в машину при сборке пихали все, что было под рукой, то ли проблемы в каталогах… Единственный выход - брать с собой неисправный узел (деталь) и сличать сходство на глаз.
Проблема была в электропроводке. Как мне объяснили, есть что-то типа защиты при нештатной работе кондиционера. Вот эта защита периодически отключала кондиционер т.е он включался и потом отключался, хотя лампочка горела и кнопка кондиционера была нажата. Уровень хладагента в норме.
-- Пн июл 20, 2009 7:39 am --
Ехал с включенным кондиционером , обратил внимание, что стрелка температуры ОЖ двигателя находится выше середины и явно слышна работа вентилятора. Самое интересное в том, что температура не падает. Скорость примерно была 80 км/ч. Температура за бортом примерно 40. Двигатель не ушел в перегрев, но и даже с вентилятором стрелка замерла и не опускалась. Как только выключил кондиционер стрелка вернулась в нормальное состояние, вентилятор выключился.
Пожалуйста подскажите это нормальная работа кондиционера или существует какая-то неисправность в работе?
-- Пн июл 27, 2009 2:18 pm --
Недавно у себя обнаружил, что при включении кондиционера, сразу же начинает работать вентилятор обдува радиатора, хотя стрелка ниже середины , подскажите у кого как, это так должно быть или что-то не так в работе этого узла?
Насколько я проинформирован, один вентилятор работает на обдув движка, второй автоматом включается при запуске кондишна. У меня именнно так .
Вчера на АТЛ, пере заправил кондей, обошлось 399грн, не считаю скидок.
Если в последнее время он на максимуме немножко охлаждал воздух, так сейчас на двоечке я просто замерз.
Был базовый фреон 1,5 года намотал на нем.
У моей GEELY вентиляторы тоже работают в паре.
Изучил схему и вот что получилось
Реле пронумеровал по своему потому что они все почемуто под номером-7
Вот схема включения компрессора, вентиляторов кондиционера, радиатора,печки.
Включаем кондиционер кнопку-10,светится только лампа кнопки.
Включаем перекл. печки-9 в первое положение,включается реле-5,через его контакты-30-87 поступает питание на мотор печки-6, через термодатчик воды-33 и низковольтный вкл. кондиционера-11 на контакты БУД-57,75,(работает мотор печки).
Мотор вентилятора радиатора кондиционера-13 включится если поступит сигнал с БУД (блок управления двигателем)клемма-68, на реле-2 и 3, клемы-85. Включится реле-2 и 3,(реле-2 своими контактами-87-30 включит мотор вентилятора радиатора кондиционера-13. вентилятор радиатора двигателя выключен ).
Мотор вентилятора радиатора двигателя включится при получении сигнала с БУД клемма-50 на реле-1 контакт-85 которое своими контактами-30-87 включит вентилятор при уловии что включено реле-3. (В схеме видим что вентиляторы включаются отдельно друг от друга)
Смотрим дальше: всё выключено.
Допустим температура двигателя растёт и должен включится вентилятор радиатора двигателя.Сигнал с термодатчика должен поступить на БУД и с БУД клема-50 на реле-1 которое своими контактами 30-87 подаст питание на вентилятор двигателя-14, но вентилятор-14 через контакты-87а и 30 реле-2включен последовательно с вентилятором кондиционера-13 и на массу автомобиля (получаетя что при нагреве двигателя они включаются одновременно последовательно и работают в пол силы).
Чтобы вентилятор-14 работал в полную силу надо чтобы включилось реле-3 а оно включится вместе с кондиционером.
Получается какой то абсурд. Возможно схема не правильная.
Какие будут мнения!
Прошу извинения если непонятно описал.
Я не электрик, но по описанию все вроде логично и понятно, специально тестировал на МК. Включаю кондиционер, сразу работает вентилятор радиатора. Вроде как по схеме, но вентилятор конденсатора НЕ РАБОТАЕТ (может так только на МК). Потом через несколько минут, где-то 5-7 включается вентилятор конденсатора и работает минут 10, потом опять выключается минуты на 3 потом включается еще минут на 15, дальше не замерял, но думаю в последствии он вообще постоянно будет работать т.к машина была на нейтрали. При езде думаю промежутки включения и выключения будут отличаться.
Valer писал(а): У моей GEELY вентиляторы тоже работают в паре.
Изучил схему и вот что получилось
Получается какой то абсурд. Возможно схема не правильная.
Какие будут мнения!
Прошу извинения если непонятно описал.
Все просто - управляющий выход БУД 50 включает вентилятор радиатора 14 и кондиционера 13 на половину мощности. Если температура не стабилизировалась, тогда управляющий выход БУД 50 отключается, а БУД 68 включает оба мотора на полную мощность.
Схема конечно нарисована - "чтоб никто не догадался"
Народ у меня в МК конденсат от работы кондея капает прямо под ноги переднему пассажиру. Как вылечить?
Кто-нибудь дозаправлял кондей самостоятельно с помощью баллончика XADO и коннектора? Есть баллончики на 200 и на 500 мл.
Читайте также: