Как сделать чтоб кондиционер дул в потолок
Обновлено: 16.05.2024
Статья будет полезна новосёлам, запланировавшим закладку трасс под сплит систему в новостройке, а также тем, кто в процессе ремонта затеял пыльные работы, связанные в том числе и со штроблением* стен.
* Штроба (также распространены варианты: штраба или штроб) — канавка в бетоне, кирпиче или штукатурном слое для прокладки коммуникаций (трубопроводы, электропроводка).
В данном материале мы не рассказываем о стоимости установки сплит системы в два этапа: расценки на работы и материалы приведены в разделе Монтаж
Нижеизложенное будет полезно в том числе и для начинающих климатехников, стремящихся к повышению квалификации.. Как говорится - поделимся опытом.
| Внутренний блок после двухэтапного монтажа сплит системы. Установлен на стене, противоположной от окна. Длина трассы 14 метров. г. Раменское, ул. Приборостроителей. |
Сразу укажем на плюсы и минусы монтажа кондиционера в 2 этапа, а ниже всё распишем и покажем на фото более подробно:
1. Первый, и самый главный плюс – к внутреннему блоку кондиционера визуально не подходят никакие коммуникации, то есть нет коробов и проводов. Внутренний блок висит на стене подобно картине.
3. Дренаж можно завести в канализацию или в специально отведённый застройщиком стояк, тем самым предотвратив капание воды на головы прохожих.
4. Внутренний блок можно разместить практически где угодно, даже над входной дверью, лишь бы была возможность уложиться в максимально допустимую длину межблочной трассы.
5. Перед закладкой межблочных трасс совершенно не обязательно сразу покупать сплит систему - это можно сделать непосредственно перед вторым этапом работ. Вложения в ремонт и так предстоят немалые, а тут ещё покупка совершенно ненужного на данный момент кондиционера, да и гарантия на него отсчитывается с момента покупки. Поэтому если вам говорят что "сначала купите сплит систему, а уж потом мы заложим под неё трассы" - лучше поискать более квалифицированных специалистов. На данном этапе важно знать только необходимую хладопроизводительность кондиционера для вашего помещения, не более того.
| Финишная отделка стен завершена - можно приглашать мастеров на второй этап работ. Белый участок трассы на входе в стену - защитная тефлоновая лента. После окончания работ: фото г. Раменское, ул. Красноармейская |
На этом плюсы закончены, переходим к минусам
Минусы следующие:
1. Двухэтапный монтаж дороже, так как он сложнее и требует высокой квалификации исполнителей. Климатехник должен предусмотреть все строительные нюансы , но об этом ниже.
| Наружный блок после правильного двухэтапного монтажа сплит системы г. Бронницы |
5. Если всё же без паяных соединений не обошлось (что является нормой для промышленных кондиционеров, но иногда встречается и среди бытовых), для проверки на герметичность и для просушки трассу необходимо заполнить газом (как правило используется азот) и оставить под высоким (30-40 атмосфер) давлением до второго этапа монтажа.
| Внешний вид трассы с улицы после 1 этапа монтажа. Коммуникации - в защитной тефлоновой ленте. г. Жуковский, ул. Солнечная |
Всё это приводит к увеличению стоимости материалов и работ.
- для исключения проникновения влаги/пыли и т. п. во фреоновый контур до второго этапа монтажа сплит системы.
- для защиты от возможного повреждения трассы вашими строителями. Если в трассу, находящуюся под давлением, случайно попасть буром или саморезом - раздаётся сильный свист с фонтаном пыли из стены (рабочий с перфоратором получает незабываемые ощущения). А вот не заполненная газом трасса, естественно, не свистит и момент её повреждения можно запросто проворонить. На втором этапе монтажа трасса проверяется на герметичность, и в случае негерметичности поиск утечки занимает довольно много времени, т. к. даже современные течеискатели очень плохо определяют утечку за слоем штукатурки. Заполнением газом под давлением не следует пренебрегать и в случае длинных межблочных трасс, даже если паяных соединений медной трубы нет.
Далее переходим к последовательности выполнения работ при двухэтапной установке сплит системы.
ПЕРВЫЙ ЭТАП МОНТАЖА - ЗАКЛАДКА ТРАСС
| Расположение внутреннего блока выбрано верно. "Местом постоянного нахождения людей" в данном случае является диван |
Далее необходимо обсудить технические моменты, а именно:
1. Куда отводим конденсат с внутреннего блока? Конденсат можно отводить в баночку, установленную неподалёку от внутреннего блока (встречается и такое), на улицу (самое распространённое решение), в канализацию, или в специально подготовленный застройщиком общедомовой вертикальный стояк для отвода дренажа, напоминающий трубу центрального отопления (в нашем г. Раменское такие стояки встречаются в высотках на ул. Мира а также на ул. Молодёжная и Семейная). При врезке дренажа в сантехнические коммуникации для исключения проникновения запахов канализации в помещение обязательна установка шарикового сифона! Дренажный шланг должен быть проложен с постоянным уклоном: горизонтальные участки, контруклоны и провисы дренажного шланга недопустимы - это приведёт к тому, что вода польётся из внутреннего блока сплит системы прямо на ваш новый диван. В ряде случаев лучше использовать не дренажный шланг, а металлопластиковую трубку соответствующего диаметра. Если с отводом дренажа самотёком ну никак не получается используется помпа (миниатюрный дренажный насос). Установка помпы - далеко не самое лучшее решение (её стоимость, шум и необходимость периодической чистки), однако бывают случаи, когда без помпы не обойтись. Априори, финишную врезку дренажа в канализацию должен выполнять сантехник.
2. Какие стены являются несущими? Застройщики и управляющие компании категорически возражают против любого воздействия на несущие стены или пилоны. Но, как правило, на месте можно всегда что-нибудь придумать.
3. Кто будет штробить: кондиционерщики или рабочие заказчика по разметке кондиционерщиков (штробы и точки подвода электропитания рисуются на стенах)? Эту работу лучше поручить рабочим, и вот почему:
- у рабочих штробление получится дешевле, да и люди обрадуются возможности дополнительного заработка,
- работы с медной трубой в пыльных помещениях исключены. В будущий фреоновый контур не должна попасть строительная пыль или грязь! Поэтому штробление стен желательно разносить по времени с работами по медной трубе.
4. Если рядом оказался электрик он обязательно спросит у климатехника "куда мне вести питание"? Электропитание нужно вести от электрощита и ставить линию кондиционера на отдельный защитный автомат. Можно использовать любой подходящий провод в двойной изоляции. Электрики предпочитают жёсткие одножильные провода ВВГ или NYM (что верно), а вот мягкие многожильные типа ПВС (хотя они тоже подойдут) не жалуют. Вести электропитание к внешнему или внутреннему блоку сплит системы решает климатехник (вот тут то и проявляется его квалификация).
Далее специалист ходит по комнате с рулеткой (если у него с собой ещё и лазерная рулетка- дополнительный плюс) и замеряет объём помещения, площадь остекления, справляется об ориентации окон по сторонам света (это важно для расчёта мощности кондиционера), предполагаемом количестве людей в помещении, количестве греющейся техники и.т.п., после чего уезжает готовить вам коммерческое предложение.
Здесь стоит отметить, что кондиционеры не подбираются по площади помещения - это распространённое заблуждение! Как правильно рассчитать необходимую мощность кондиционера можно прочитать здесь.
Вы выбрали исполнителей, что дальше?
| Внутренний блок размечен над дверью и подготовлены штробы. В толстую вертикальную штробу будут уложены фреоновые трассы, которые далее пройдут по потолку и будут зашиты гипсокартоном. В тонкую наклонную штробу будет уложен дренажный шланг. В данном случае дренаж отводится в канализацию г. Бронницы |
Приезжает специалист и рисует штробы. На стене рисуется контур внутреннего блока. Вне зависимости от опыта некоторые климатехники рисуют контур, а некоторые нет. Если штроба нарисована а контур внутреннего блока нет - это не повод для беспокойства и не показатель квалификации специалиста. Если на объект наведывается дизайнер контур лучше нарисовать.
Важные моменты на данном этапе:
1. При прорисовке штроб надо знать предполагаемые в дальнейшем опуски потолка, хотя бы примерно. После закладки трасс потолок оштукатурят, зашьют гипсокартоном или будет натяжной потолок? Эти потолочные нюансы важны, так как от верха внутреннего блока сплит системы до получившегося потолка должно быть не менее 7 см! А в идеале 10-15см.
2. Также нужно знать примерный размер потолочного плинтуса (он же галтель), если таковой будет. Несмотря на кажущуюся простоту этот вопрос часто ставит заказчика в тупик.
3. Если внутренний блок будет устанавливаться симметрично над дверным проёмом необходимо учитывать что наличники дверей бывают широкими. Вот так, даже размер дверных наличников желательно знать заранее.
5. Межблочная трасса должна подходить к нижнему левому краю внутреннего блока. В редких случаях бывает и наоборот - зеркально относительно вертикали. Квалифицированный специалист - климатехник об этом знает.
| Подобных "разорванных" участков на межблочной трассе быть не должно! Медную трубу необходимо полностью закрывать теплоизоляцией |
При закладке межблочных трасс важно соблюдать следующие правила:
- Внутри стены медные трубки обязательно должны быть в теплоизоляции. Если у монтажников вдруг случайно не окажется с собой бура диаметром 45мм и более (такие буры достаточно дорогие) медные трубки засовываются ими в стену без термоизоляции (т. к. медная труба в термоизоляции просто не влезет в отверстие с диаметром меньше необходимого), а куски термоизоляции надеваются потом на трубы с двух сторон стены, но в отверстие не просовываются по причине нехватки места, то есть в стене - голая медная труба. На ваше замечание почему так как правило следуют ответы что "мы так уже 5 лет делаем и ни у кого ничего не ломается" или "мы там потом всё в стене заполним монтажной пеной" (всё пропенить точно не удастся, особенно в толстой стене). Действительно, на срок службы кондиционера такое нарушение технологии влияет не критично (но всё же влияет), основная суть здесь в другом. Имеем закрытую полость (это наше отверстие) где уложены голые медные трубы. При работе кондиционера на охлаждение эти трубы также становятся холодными и на них образуется конденсат. Количества конденсата, разумеется, будет недостаточно для того, чтобы затопить соседей снизу, но вполне достаточно для образования плесени и грибка внутри стены. Закрытая, и не вентилируемая влажная полость - любимое место размножения этих микроорганизмов. Что такое плесень и грибок внутри стены здесь расписывать не будем, но, поверьте, что опыта борьбы с ними лучше избегать.
- Стыки теплоизоляции также должны быть плотно прижаты друг к другу и зафиксированы гидроскотчем или изолентой. Это касается как закрытых, так и открытых участков трасс.
- Дренажный шланг в месте ввода во внутренний блок должен быть уложен ниже проводов и медных трубок.
Трассы заложены, монтажники уехали. Но оказывается, что между первым и вторым этапом монтажа важно соблюдать следующие правила, касающиеся сохранения трасс в надлежащем состоянии:
| Вот он - залом трубы! Но в данном случае всё можно отремонтировать. Фото из интернета, мы лишь дорисовали стрелку для наглядности. Кстати, если вы внимательно читали данную статью, то попробуйте ответить на вопрос: почему дренажный шланг (он сверху, белого цвета) при закладке трассы был уложен неправильно? |
1. После закладки трасс ремонтники заштукатуривают штробы (прогрунтовать штробу внутри перед заштукатуриванием будет не лишним), выравнивают и шпаклюют стены, клеят обои или красят стены. Так вот: пучок труб и проводов, торчащий из стены, отделочникам мешает. Чтобы упростить себе работу маляры загибают трубки, потом отгибают, потом опять загибают. Бывали случаи, когда рабочие устраивали себе из пучка медных труб вешалку для одежды и т. п. Так вот - гнуть медную трубу КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, это может привести к залому (см. фото) и дальнейшей переделке коммуникаций! Как климатехники сделали - в таком положении пучок труб и должен остаться до второго этапа. Опытные отделочники об этом знают.
2. Заложенные трассы лучше зарисовать или сфотографировать чтобы не повредить их при дальнейшей навеске полок и т. п., то есть в ходе дальнейших работ, связанных со сверлением стен.
ВТОРОЙ ЭТАП МОНТАЖА - НАВЕСКА БЛОКОВ И ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ
На втором этапе навешиваются блоки кондиционера, присоединяются трубы и подключаются провода. Обязательно вакуумируется трасса.
Необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:
1. Если трасса уже заложена и есть готовность для второго этапа монтажа, присоединение фреоновых трасс к блокам сплит системы необходимо выполнять только при стабильной плюсовой температуре на улице! Внутри медных трубок, в точке их выхода на улицу при околонулевой уличной температуре присутствует конденсат в виде мелких капелек воды. Перед первым запуском сплит системы воды во фреоновом контуре быть не должно, вне зависимости от того в каком агрегатном состоянии она находится! Вспомните точку росы из школьного курса физики - здесь без неё не обошлось. Мелкие водяные капельки невозможно испарить с внутренней стенки медной трубки вакуумным насосом, даже мощным, и даже если вакуумировать трассу несколько часов. Почему, спросите вы, ведь в вакууме вода испарится? Да потому, что на улице холодно, в помещении тепло, а газовых законов ещё никто не отменял.
О таком обязательном для климатехников приборе как вышеупомянутый вакуумный насос расскажем подробнее.
2. Обязательно уточняйте у климатехников используют ли они вакуумный насос! Если вам ответят "Он для бытовых сплит систем не нужен, мы и так всё отлично сделаем" - сразу ищите других исполнителей. Это не климатехники, а шабашники!
Вакуумный насос - недешёвый прибор, а зачем халтурщикам дополнительные затраты? Заказчик скорее всего не знает как должно быть правильно, а значит ничего страшного - ведь и так всё заработает.. Заработать то - заработает, но вот проработает недолго..
| Вакуумный насос с присоединённым манометрическим коллектором. Время вакуумации зависит от длины трассы и производительности насоса |
Вакуумация сплит систем важна потому, что:
А. Кондиционер - достаточно сложная техника внутри которой циркулирует фреон, смешанный с компрессорным маслом. Масло очень гигроскопично и боится попадания в него влаги (из воздуха). Вакуумный насос откачивает из фреонового контура атмосферный воздух, так как содержащаяся в нём влага впитывается компрессорным маслом (а не фреоном, как ошибочно считается) при работе сплит системы, что приводит к скорой поломке компрессора. Горе-"специалисты" скажут: "Зачем вакуумировать? Я сейчас вам и так систему фреоном продую, нас так учили ещё 20 лет назад." И сделают "пшик" из медной трубки. "Вот видите, никакой бяки там внутри уже нет, беспокоиться не нужно." "Специалисты" схитрили, грубо нарушив технологию! Продувка трассы действительно практиковалась в стародавние времена, этому действительно учили, а производители тогдашних кондиционеров описывали процедуру продувки в своих инструкциях. Да и компактный вакуумный насос был редкостью. Но время не стоит на месте, и если климатической технике со старыми фреонами (R12, R22) и минеральным компрессорным маслом процедура продувки не вредила, то с современными фреонами (R32, R410a, R407c) используется синтетическое компрессорное масло, интенсивно впитывающее влагу. Здесь продувка исключается - только вакуумация!
Б. При работе вакуумного насоса во фреоновом контуре сплит системы создается отрицательное давление, ну почти вакуум. По манометрическому коллектору, присоединённому к вакуумному насосу, мастером контролируется герметичность всех вальцовочных соединений контура. Если утечка обнаруживается, то она скорее всего - именно на вальцовочном соединении. Негерметичную вальцовку (а их может быть и несколько) необходимо отыскать и переделать, после чего повторить процедуру вакуумации. Если оставить контур негерметичным, сплит система через достаточно короткое время утратит работоспособность и дозаправлять её фреоном будет бесполезно до тех пор, пока утечка не будет обнаружена и устранена.
При монтаже сплит системы вакуумация уже учтена и включена в стоимость (так как эта процедура обязательна). Отдельно за вакуумацию платить не надо!
Вакуумация оплачивается только при проведении ремонтных работ, и лишь при необходимости таковой.
| Незащищённый участок межблочной трассы, расклёванный птицами. А ведь на птиц то сразу и не подумаешь, правда? |
Все открытые уличные участки термоизоляции внутри которой находятся медные трубки необходимо обматывать гидроскочтем (он же TPL; используется как правило TPL серого цвета, хотя бывает белый или чёрный) или тефлоновой лентой (бывает белая или чёрная). Для чего это нужно:
А. Незащищённая термоизоляция под воздействием внешних факторов (солнечный свет, осадки и т. п.) постепенно рассыхается, превращаясь в подобие трухи.
Б. Термоизоляцию межблочных трасс сплит системы на незащищённых участках любят расклёвывать птицы. Причём хулиганят вовсе не вороны или коршуны, а всякая мелюзга из семейства воробьиных. Клюют достаточно интенсивно, иногда оголяя медные трубы на достаточно длинных участках. Для чего птицам понадобилась термоизоляция - для нас загадка.. Может гнёзда утепляют, к зимним холодам готовятся?
Ну а птичьей загадкой №2 стало то, что даже в Раменском и ближайших окрестностях происходит следующее: где то теплоизоляция на старых незащищённых трассах не поклёвана вовсе, а где то - как саранча налетела. Теплоизоляция вроде одинаковая, расстояние до лесов/полей примерно одинаковое..
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Я использую его в своей комнате, она у нас примерно 12 квадратных метров, а вот кондиционер мощностью на 25 квадратный метров.
Физика процесса
Хочу разъяснить, почему же все-таки нас продувает от кондиционера? Банально и просто, устроен он так — что на выходе из сопел выходит ОЧЕНЬ холодный воздух, скажем в +5, +10 градусов Цельсия.
Если вы сидите далеко, то продуть вас не может (конечно, все зависит от мощности данной модели, некоторые могут достать). А вот если близко, то за несколько минут можно получить заболевания.
Если хотите это как зимой, в сильный ветер, ходить без шапки и без одежды, надолго ли вас хватит? Конечно, я немного утрирую, холодный поток смешивается с разогретой комнатой, но сути это не меняет.
Помните — направлять на себя холодные потоки, мягко сказать нежелательно
В чем проблема?
В прошлом году жену продуло кондиционером, была температура, болела шея и т.д.
Конечно, можно охладить комнату, потом выключить (собственно как мы и делали), но вот если на улице + 35, +37 градусов, хватает такой прохлады ненамного, примерно на час
А хочется спать не в жаре, но и болеть не хочется. В общем, нужно было что-то делать, порыл интернет и есть очень простое решение
Картонка нам поможет
Решение банальное и простое — нужно поток воздуха опустить вниз, он не будет дуть на вас, а значит и продувать не будет.
Кстати сейчас у некоторых производителей кондиционеров, уже есть такие решения, которые дуют вниз, как холодным, так и горячим воздухом.
НО у нас не такой, а стандартный вариант, поэтому берем кусок картона, подойдет от любой коробки, и навешиваем по ходу движения воздуха. Я обычно делаю на малярный скотч (он не оставляет следов)
Для тех, кому важна эстетика — продаются специальные шторки, которые клеятся на кондиционер и меняют поток воздуха в нужную вам сторону. НО цена у них от 500 до 2000 рублей. Можно найти на АЛИЭКСПРЕСС. Сделаны они из пластика.
Снижает эффективность
Сейчас многие могут написать — что холодный воздух по физике, стремится вниз, а поэтому он должен спускаться сверху. И такая конструкция будет снижать эффективность
Я допускаю, что эффективность немного просядет, но снижение будет не таким глобальным.
Так что проблем я тут не вижу. Лучше пожертвовать 5% эффективности, чем вас продует, и вы будете болеть, летом в жару.
Посмотрите мое видео, думаю здесь более подробно
НА этом заканчиваю, пользуйтесь, и здоровья вам, не болейте (особенно в жару)
Кондиционер не виноват — просто многие не умеют им пользоваться. Наши советы помогут подобрать комфортный режим и температуру работы и защитят вас от летней простуды.
Кондиционеры часто обвиняют во вреде для здоровья, но на самом деле это совершенно безопасные и полезные устройства, которые просто надо правильно настроить. Мы расскажем, как подобрать верную температуру, какие режимы использовать и как установить кондиционер, чтобы он точно не стал причиной вашей простуды.
1 Уменьшите мощность вентилятора
Мы советуем использовать высокие обороты только при первом включении кондиционера — чтобы в комнате быстро стало прохладно. Когда температура установится на нужном уровне, сбавьте обороты до минимальных.
2 Избегайте резкого перепада температур
Перепад температур — пожалуй, самая частая причина простудных заболеваний. Почему-то мы любим установить кондиционер на 17-18 ºС, когда за окном пекло на уровне 35 ºС. В итоге, резко попав в прохладное помещение, организм переохлаждается, а человек потом мучается с насморком.
Разница между помещением и улицей не должна составлять больше 7 ºС. Например, если за окном 32 ºС, установите кондиционер на 25 ºС — это вполне комфортная температура, которая будет ощущаться куда приятнее, чем холодные 18 ºС.
Столкнуться с перепадом температур можно не только зайдя в помещение с улицы. Например, после ванны или тренировки тоже не стоит садиться под холодный кондиционер — лучше подождать, когда тело охладится, или заранее выключить устройство, чтобы не заходить в слишком холодную комнату.
3 Следите за чистотой кондиционера
Иногда причина простуды может заключаться не в температуре воздуха, а в его качестве. В фильтрах кондиционера может накапливаться пыль и размножаться микроорганизмы, которые потом попадают в комнату вместе с прохладным воздухом. Чтобы защитить себя от опасных бактерий, проводите чистку кондиционера — для этого достаточно раз в 1-2 месяца вынимать фильтры и промывать их чистой водой. Подробнее о том, как почистить кондиционер в домашних условиях, мы рассказывали в этой статье.
Если кондей провисел без чистки уже пару лет, рекомендуем обратиться к специалисту, который проведет полное обслуживание и антибактериальную обработку устройства.
4 Используйте особые режимы работы
Если у вас не самая дешевая модель кондиционера, наверняка, в ней есть специальные режимы работы, при которых жалюзи настенного блока будут двигаться. Таким образом, холодный воздух будет менять направление, и а не дуть точно на вас.
Во многих моделях такой режим называется Air Flow, но используются и другие названия.
Этот совет работает не только в офисах, но и дома — если не получается сделать перестановку и передвинуть любимый диван подальше от кондея, просто включите движение шторок.
5 Не забывайте проветривать помещение
Кондиционер не заменяет проветривание — да, он охлаждает воздух, гоняя его по комнате, но только топовые модели могут собирать свежий и подавать его в помещение. Если у вас установлен самый обычный кондиционер, без ежедневного проветривания не обойтись. Иначе в воздухе увеличится концентрация вредных веществ, пыли и углекислого газа. Проветривание также поможет поддерживать влажность воздуха, избавиться от неприятных запахов и ощущения духоты.
Так часто бывает: приобретя сложнобытовую технику, мы скорее начинаем нажимать на всевозможные кнопки, настраивать ее по наитию, а мысль о том, что нужно ознакомиться с инструкцией, обычно посещает, когда техника выходит из строя. Наш обзор именно для тех, кто не привык утруждать себя чтением инструкций. Прочитав его, каждый сможет легко управлять пультом ДУ и задавать нужные параметры.
Производители климатической техники, предвосхищая ожидания своих покупателей, создают порой немыслимые по дизайну кондиционеры и сплит-системы, но при этом пульт ДУ у любой супертехники остается очень лаконичным и простым для пользования, со стандартным набором кнопок, необходимых для нужных настроек.
Самая главная кнопка пульта ДУ - Mode – выбор режима.
При нажатии данной кнопки кондиционер настраивается в разные режимы подачи воздуха: одно нажатие – автоматический режим;
два нажатия – режим охлаждения Сool –охлаждение. Быстро или медленно – все зависит от заданных параметров (об этом - дальше);
еще одно нажатие кнопки mode переводит в режим- Dry – осушения. Кондиционер переходит на замедленные, средние обороты;
еще одно нажатие кнопки mode и режим Fan, при котором кондиционер начинает работать тихо, в чуть замедленном темпе, чем в предыдущем режиме.
Turbo- режим усиливает работу кондиционера выше перечисленных режимов в кнопке mode , кроме автоматического режима.
Самые нужные кнопки
Temp- нажимая вверх или вниз, задается температура нагревания или охлаждения.
Fan- выбирает скорости вращения вентилятора (3-4 разных уровней скорости), подачи свежести и прохлады. Не работает при автоматическом режиме.
Swing - направление горизонтальной заслонки. Одно нажатие кнопки Swing -заслонка качается вверх и вниз постоянно, при повторном нажатии фиксирует свое положение. В некоторых моделях сплит-систем можно настраивать направление вертикальных заслонок, если этой функции нет, тогда их придется настраивать вручную, направив поток воздуха в нужном направлении.
Qulet- данная функция позволяет рассеивать подачу холодного воздуха намного сильнее, исключая прямое попадание потока на находящихся в помещении людей.
Auto Clean- полезная кнопка для обеззараживания и осушения деталей кондиционера. Необходимо время от времени дать кондиционеру поработать в этом режиме хотя бы пару часов. Тогда можно не бояться появления в технике грибков и других неприятностей.
Ok и Cancel- кнопки подтверждения и отмены настроек.
Самые популярные кнопки
Smart Saver – позволяет удерживать температуру на определенной отметке. Кондиционер достигает заданной температуры и перестает работать. Когда температура в комнате начнет меняться, кондиционер снова включится.
Good sleep . В этом режиме холодный воздух будет обращен на потолок и не будет мешать спать.
Sleep - режим сна. В течение двух часов каждый час температура повышается на один градус, затем она держится на достигнутой, и через 6 часов кондиционер отключается.
Eco – кнопка отвечает за режим энергосбережения. Кондиционер начинает работать на низких оборотах.
Clock –показывает выставленное время. Устанавливать время нужно с помощью стрелок температуры.
Кнопки таймера:
On Timer- включить таймер.
Time Up- кнопка для добавления времени при выставлении таймера;
Off Timer- выключить таймер;
Time Down- кнопка уменьшения времени, при выставлении таймера кондиционера на отключение.
Индикаторы и сигналы
Читайте также: