Как снять шкив компрессора кондиционера без съемника
Обновлено: 19.05.2024
Рассмотрим переборку компрессора кондиционера на примере компрессора Sanden SD-709, устанавливаемых на Volkswagen Passat B3 .
Как мне казалось, компрессор работал удовлетворительно. Нареканий у меня на него не было. Но как показало вскрытие - зря. А разбирать я его начал лишь для того, что бы перейти с фреона R12 (который всё сложнее найти) на более современный R134A. Простой промывки тут не достаточно (хотя некоторые и не моют даже).
Выдержка из инструкции производителя компрессоров Sanden (не дословный перевод сделанный мною):
Не рекомендуется использование Фреон R134A в автомобильных системах кондиционирования разработанных для использования Фреон R-12. Это вызвано тем, что используется более высокое давление (больше на 10-15 %) и требуется смена смазки компрессора с Минерального масла (5GS) на синтетическое Полиалкиленгликолевое PAG масло (Sanden SP-10 или SP-20).
Эти изменения приведут к большему изнашиванию внутренних компонентов компрессора.
Однако.
Sanden признает тот факт, что не всем доступна услуга по замене всех необходимых частей системы, для перехода на другой фреон. Поэтому Sanden рекомендует произвести как минимум следующие процедуры:
Это всё вкратце.
Я решил начать с переборки компрессора.
Процедуру снятия компрессора не описываю, т.к. на разных автомобилях, она разная.
Будьте осторожны при разгерметизации системы кондиционирования.
И так приступим. Компрессор у нас в руках.
По возможности очищаем его от грязи и масла, что бы сильно не испачкаться.
Откручиваем от корпуса компрессора крепления провода электромуфты. Два винта.
Для того что бы снять приводной шкив, необходимо открутить центральную гайку. Это сделать не так просто. Нужен специальный удерживающий ключ, которым необходимо держать диск сцепления от прокручивании. Вместо спец-ключа может подойти ключ от болгарки (среднего размера), ну или в крайнем случае можно попробовать зажать диск в тески. В общем гайку нужно открутить.
Далее нужно снять сам диск сцепления. Для этого так же необходим универсальный съемник шкивов. Но если и его у вас нет, можно воспользоваться двумя отвертками, подцепляя сам диск. Т.е. отвертки всовывать между шкивом и диском и равномерно надавливать на отвертки. Так же можно воспользоваться тремя болтами М6 длиной примерно 50 мм. Равномерно вкручиваем их в диск сцепления в специальные отверстия.
Только это делать нужно очень осторожно, т.к. под диском находится подшипник, стопорное кольцо и электромагнит. Случайно можно что-то из этого повредить. Но у меня выхода не было, пришлось делать так. Снимаем диск.
Сняв диск, видим стопорное кольцо, которым держится внутренняя обойма подшипника шкива. В моем случае этого кольца не было, как и канавки под него. Видимо до меня кто-то неудачно менял подшипник. Вот тут должно быть стопорное кольцо.
Снимаем стопорное кольцо. Берем трехлапый съемник и стягиваем шкив с подшипником с компрессора.
Сняв шкив, видим стопорное кольцо, которым держится электромагнит муфты. Снимаем его.
И извлекаем электромагнит.
При необходимости, можем заменить подшипник муфты. Но т.к. он у меня новый, я этого делать не стал. На всякий случай номер подшипника 2TS2DF0719LX2. Его размер 35*55*20. Ещё его можног найти по номеру 35BD219. Не обязательно искать по этим номерам. Можно и по размеру.
Начинаем разбирать сам компрессора. Откручиваем восемь болтов крепления передней крышки ключом на 10.
Под ней расположены подпружиненные детали. Поэтому крышка сама отойдет от корпуса. Аккуратно извлекаем крышку с валом из корпуса компрессора.
А теперь обратите внимание. На этой крышке осталась трубочка. Она так же может остаться в корпусе. Это не важно. Важно другое. Запомните расположение опорного диска поршневой группы относительно этой трубки (или отверстия под неё). Это необходимо для того, что бы при сборке правильно сориентировать этот диск.
Вынимаем опорный подшипник.
И нижнюю обойму подшипника.
Затем извлекаем поршневую группу.
Под поршневой группой видим опорный подшипник диска в виде шара. Извлекаем его.
А вот что бывает, когда компрессор работает в критических ситуациях. Т.е. при перегреве, без масла, при повышенном или недостаточном давлении. Справа изношенный опорный подшипник (шар). Слева в отличном состоянии.
Регламентный интервал замены подшипника в муфте компрессора кондиционера примерно 100 000 км. Но никто не будет менять подшипник, если он того не требует. Часто подшипник может "отходить" без замены 150, 200 и 250 000 км. Но как только подшипник выйдет из строя он сразу даст об этом знать шумом из моторного отсека. При появлении посторонних шумов, гула не стоят тянуть с диагностикой и заменой.
Как определить, что гудит именно подшипник компрессора кондиционера?
- Нужно проверить, зависит ли шум подшипника от режима работы компрессора, меняется ли характер шума, если кондиционер выключить. Если да, то с большой уверенностью можно считать причиной шума именно подшипник компрессора
- Также можно проверит люфт в шкиве, пошатать его рукой, люфта быть не должно, если присутствует хотя бы минимальный люфт, то подшипник нужно заменить
- Если компрессор кондиционера располагается на двигателе в доступном месте, то можно точно услышать источник шума
Снимаем муфту компрессора
Итак, мы определили источник шума - им является подшипник муфты компрессора кондиционера и его нужно заменить.
Для замены подшипника достаточно снять только муфту компрессора, в этом случае разгерметизации системы не произойдет и систему не нужно будет перезаправлять. Но, часто, компрессор расположен в таком месте, что к нему не подлезть съемником, в этом случае придется снимать колесо, бампер или сам компрессор, тут уже, что удобнее на ваш взгляд или что дешевле по стоимости работ. После снятия компрессора снимаем муфту:
Меняем подшипник в муфте
Перед снятием самого подшипника нужен новый на замену. Подшипник подбирается по размерам, всего снимается 3 размера: внешний диаметр, внутренний диаметр и его толщина. Подобрать подшипник вы можете у нас на сайте в разделе подшипники шкива. Размер подшипника написан на пыльнике с торца, но прочитать эти размеры до снятия тяжело, а к моменту снятия он должен быть куплен. Для подбора нового подшипника вы также можете позвонить нам и мы постараемся подсказать его размер.
Выпрессовываем старый подшипник
Для выпрессовывания подшипника есть несколько способов. В автосервисах стоит специализированный пресс, который обладает хорошим усилием и легко выдавливает старый подшипник и запрессовывает новый. В гаражных условиях, при отсутствии специального пресса, вполне можно обойтись съемником или даже обычным болтом. Как это сделать, мы показываем на видео:
Запрессовываем новый подшипник
Чтобы не оказывать усилие на новый подшипник и не повредить его, запрессовывать его нужно с помощью специальной обоймы. Вместо обоймы можно использовать старый подшипник. Процесс запрессовки аналогичен выпрессовке, только в обратном порядке. Перед установкой нового подшипника его нужно немного смазать.
Для чего нужны подшипники кондиционера на автомобили?
Подшипники для автокондиционеров представляют собой технические устройства, являющиеся элементами опор вращающихся валов и осей. Они передают осевые и радиальные нагрузки, приложенные к оси либо валу, на корпус, раму и прочие части оборудования. Также, удерживают вал в пространстве, обеспечивают с минимальными энергопотерями шатание, вращение.
Причины и симптомы выхода из строя компрессорного подшипника
Независимо от того, включён кондиционер, или не задействован, подшипник шкива находится в работе всё время, пока работает силовой агрегат автомобиля. Даже зимой, когда автокондиционер практически не включается, подшипник работает без устали. Это и является основной причиной его поломки. При столь длительной работе даже присутствие смазки не помогает: она из-за трения и нагрева загустевает, её смазывающие способности снижаются, приводя к перегреву и самой обоймы. Чрезмерное натяжение ремня, соединяющего коленвал и компрессор, способствует увеличению нагрузки на подшипник, что также сказывается на продолжительности его работы не в лучшую сторону.
Поломка такой важной детали может обернуться крупными неприятностями. Если подшипник компрессора кондиционера заклинит, его посадочное место будет подвержено значительным нагрузкам и станет разрушаться. В этом случае заменой подшипника вы вряд ли обойдётесь – придётся менять или весь компрессор, или переднюю часть, что, безусловно, удовольствие не из дешёвых. Не менее серьёзными последствиями грозит и разрыв ремня муфты компрессора, который неизбежно повредит электропроводку в тех местах моторного отсека, куда достанут его обрывки. Разрыв чреват и появлением вмятин и вздутостей на капоте, настолько сильными могут быть удары оборванного ремня, вращающегося на огромной скорости.
Повреждение подшипника и его разогрев могут стать причиной повреждения обмотки электромагнитной муфты, что автоматически сделает использование кондиционера невозможным. Замена муфты в финансовом плане не столь обременительна, но повозиться придётся практически столько же, как и при замене всего компрессора.
Вот таким букетом неприятностей могут грозить выход из строя подшипника и несвоевременная его замена. Так что лучше с этим делом не тянуть: при появлении первых признаков надвигающейся неприятности необходимо немедленно предпринять соответствующие меры. А таким симптомом обычно бывает появление непривычных звуков из подкапотного пространства наподобие скрипов, визжания, которые могут быть периодичными или звучать непрерывно, с нарастающей интенсивностью.
Визуальный осмотр пространства около компрессора может многое прояснить. Виновником появления посторонних звуков, доносящихся из моторного отсека, может быть ремень привода компрессора при его ослаблении. Его подтяжка сразу же уберёт неприятные скрипы, но если этого не произошло – скорее всего, дело в подшипнике. И тогда нужно предпринимать экстренные шаги, чтобы не случилось неприятностей, описанных выше. Отметим, что подозрительные звуки могут быть непостоянными – проявляться только при включении климатической системы, при движении только на холодном или прогретом моторе. В любом случае затягивать с диагностикой и ремонтом не следует.
Поводом для немедленной остановки автомобиля должно стать резкое перерастание визга в интенсивный по амплитуде и нарастающий вой. В этом случае единственным возможным шагом является перерезание ремня, идущего к компрессору, после чего можно продолжить движение до гаража и СТО, поскольку следующим вашим шагом должна стать замена подшипника шкива компрессора кондиционера.
Когда нужно менять подшипник
Как только вы услышали под капотом непривычный, нехарактерный звук, похожий на визг или скрип, сразу же необходимо принять соответствующие меры и выяснить его причину.
Вполне возможно, что визуальный осмотр поможет определить неисправность. Конечно, это может быть ослабление приводного ремня генератора и его скрип. Элементарная подтяжка ремня решит проблему с визгом. Но, если ремень генератора или сам генератор ни причём, необходимо принимать экстренные меры. Замена подшипника в этом случае неизбежна.
Кстати, визг или скрип может присутствовать только на холодном или, наоборот, прогретом двигателе. Может исчезать при включении кондиционера или же появляться. Во всяком случае, все эти симптомы должны послужить толчком к безотлагательной замене подшипника.
Если во время движения слабый визг или скрип неожиданно перерос в очень громкий вой, рекомендую немедленно остановиться, открыть капот и перерезать ремень приводного шкива компрессора кондиционера. А затем уже ехать в гараж или мастерскую для замены вышедшей из строя детали.
Расположение и функция
Компрессор кондиционера по праву можно назвать сердцем всей системы кондиционирования транспортного средства. Соответственно, его состояние всегда должно быть рабочим, чтобы избежать проблем в работе климат-системы. Подшипник выполняет важную роль в функционировании компрессора, без которого работа кондиционера будет невозможной.
Подшипник функционирует все время, когда мотор включен. Вне зависимости от того, функционирует ли кондиционер или нет. В любое время года и при любой погоде. Как правило, его поломка происходит по причине старения элемента. Поскольку в ходе работы этот компонент всегда нагревается, его смазка сильно густеет.
Что касается расположения, то он установлен на компрессоре. В большинстве случаев доступ к нему можно получить, сняв переднее левое колесо и защиту. Но все зависит от конкретной модели транспорта.
Симптомы поломки
А это, в свою очередь, приведет в нестабильной работе электропроводки или даже появлению дефектов. Подшипник шкива компрессора является одним из наиболее слабых устройств машинного кондиционера. А его поломка случается чаще других компонентов системы кондиционирования.
Каковы же симптомы того, что подшипник шкива кондиционера заклинил? Их может быть несколько. Послушайте, как работает ваш двигатель. Если подшипник шкива заклинил, то об этом вы узнаете практически сразу.
1. Удалите хладагент из системы кондиционирования.
2. Снимите компрессор кондиционера.
3. Удерживая вал ротора от проворачивания, выверните болт крепления прижимной пластины.
4. Снимите прижимную пластину с вала компрессора.
5. Осмотрите рабочие поверхности трения шкива.
6. Осмотрите рабочие поверхности прижимной пластины, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, явных следов износа и перегрева. При необходимости замените дефектные детали.
7. Осмотрите шлицы прижимной пластины.
При износе шлицев замените пластину.
8. Осмотрите заклепочные соединения А и Б, а также упругие стальные поводки В пластины. Если сломаны поводки или ослаблены заклепочные соединения, замените прижимную пластину.
9. Осмотрите поверхность вала. При наличии следов подтекания масла через сальник вала компрессор подлежит замене.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:
В некоторых случаях при обнаружении течи сальник можно заменить. Однако следует помнить, что течь, как правило, бывает вызвана люфтом вала вследствие износа подшипников, коррозией или износом поверхности вала в зоне прилегания сальника. Поэтому замена сальника даст в лучшем случае только кратковременный результат. При обнаружении течи сальника рекомендуется заменить компрессор в сборе.
10. С помощью специального съемника разожмите.
11. Снимите стопорное кольцо подшипника шкива.
12. Установите съемник.
13. Спрессуйте шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора.
14. Осмотрите шлицы и наконечника вала, канавку А для стопорного кольца и посадочную поверхность В шейки подшипника (для наглядности катушка магнита снята). При их износе или повреждении компрессор подлежит замене.
15. Срежьте на токарном станке завальцовки, фиксирующие подшипник в шкиве.
16. С помощью оправки подходящего диаметра выпрессуйте старый подшипник из шкива.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Для повторного использования после снятия подшипник не пригоден, поэтому его надо заменить.
17. Запрессуйте новый подшипник. При запрессовке прилагайте усилие только к наружной обойме подшипника.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
При запрессовке подшипника будьте максимально аккуратны.
У наружной обоймы подшипника шкива очень тонкая стенка. Даже незначительный перекос может привести к выходу подшипника из строя. После запрессовки проверьте состояние подшипника. Он должен вращаться бесшумно, без заеданий, равномерно. Не должно быть осевого и радиального люфта.
18. Зафиксируйте подшипник кернением края посадочного отверстия шкива.
19. Напрессуйте шкив на переднюю крышку компрессора. При напрессовке прилагайте усилие только к внутренней обойме подшипника.
20. Установите стопорное кольцо.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
После напрессовки шкива на компрессор убедитесь, что шкив вращается равномерно, без заеданий и шума. Не должно быть осевого или радиального биения. В противном случае шкив необходимо заменить.
21. Наденьте на вал прижимную пластину и вверните болт крепления пластины.
22. Измерьте плоским щупом зазор между поверхностями трения прижимной пластины и шкива. Если зазор неодинаков в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене. Номинальный зазор составляет 0,25–0,45 мм.
23. Более точно зазор можно проверить с помощью стрелочного индикатора. Для этого установите компрессор в тиски.
24. Установите стрелочный индикатор, как показано на рисунке. Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к разъему обмотки катушки, а отрицательную клемму – к корпусу компрессора. Измерьте зазор А между поверхностями трения прижимной пластины и шкива, равный измеренной разнице размеров между положениями прижимной пластины при включенной и выключенной муфте компрессора, через каждые 60° по окружности. Если зазор неодинаков в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене.
25. Если зазор отличается от номинального значения, снимите прижимную пластину.
С помощью регулировочных шайб, устанавливаемых на вал ротора, отрегулируйте зазор.
Снова наденьте прижимную пластину и проверьте полученный зазор.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для регулировки зазора используйте специальные калиброванные регулировочные шайбы.
26. По окончании регулировки вверните болт крепления прижимной пластины, предварительно нанеся анаэробный фиксатор на резьбу болта.
27. Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
28. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.
Симптом данной проблемы простой посторонний шум при заведенном двигатели и слегка меняющийся при включении компрессора кондиционера. Проверить очень просто, снимаем ремень и крутим рукой шкив компрессора, если слышно похрустывание или громкое шелестение приговор окончательный – замена.
В данной статье меняем подшипник муфты кондиционера на Opel Omega B 1999 года, но такие компрессора встречались мне и на Aveo и много где еще. Все проходит без снятия компрессора и соответственно баз потери хладагента и последующей заправки.
Для замены нам понадобится одна маленькая приспособа, чтобы снять муфту, которую выточит любой токарь за один час. Выглядит она так.
Чертеж прилогается, не очень красивый но я думаю все понятно будет.
Если у вас другое авто, то подшипник лучше сначала снять, а потом уже купить по образцу. На Omega B подшипник такой.
Приступаем к замене. Откручиваем гайку на тринадцать. Вынимаем все шайбы, которые под ней.
И очистив резьбу, вворачиваем наше приспособление до упора.
Вворачиваем длинный болт с резьбой на восемь в наш специнструмент и тем самым потихоньку впрессовываем муфту. Снимаем стопорное кольцо, под которым уже виден наш подшипник.
После чего снимаем сам шкив с подшипником. Для этого может понадобится двулапый съемник, купить в магазине тоже не проблема.
Дальше все просто переворачиваем шкив, сбиваем развальцовку, впрессовываем старый подшипник. Запрессовываем новый и стопорим при помаши насечек.
Сборку производим в обратной последовательности. Главное, чтобы после сборки зазор между муфтой и шкивом был минимальный. Вся работа занимает примерно сорок минут.
Читайте также: