Как согнуть трубку кондиционера

Обновлено: 04.05.2024

95% случаев - результат безграмотных действий строительных бригад, которые при отделке помещений просто отгибают мешающие им медные трубки, столь неудобно торчащие из стены.

Лучше бы не прикасались!

Залом трассы кондиционера

Что такое "залом трассы"? Давайте сначала разберёмся из чего состоит сама фреоновая трасса сплит-системы.

Для охлаждения или обогрева кондиционер использует фреон, заставляя его испаряться или конденсироваться тем самым перенося тепло из одного места (например, комнаты, работая в режиме охлаждения) во вне, отдавая тепло в атмосферу. Для этого создаётся замкнутый контур из двух медных труб разного сечения: под газообразный фреон и фреон в жидком состоянии. Естественно, они в теплоизоляции, сама трассы дополнена управляющими и питающими кабелями и дренажной системой.

Вот примеры прокладки фреонового контура:

Трасса сплит-системы в штрабе. Стадия ремонта.

Эта же трасса спустя год. Завершён ремонт.

Приступили к установке внутреннего блока.

Классический второй этап монтажа.

Комментарии	Фотография
Наш объект с установкой кондиционера в два этапа. Строители приспособили трассу для развешивания спецодежды: согласны - удобно, крючок получается легко , т.к. медь металл ещё и мягкий. Но вот заказчику эта вешалка обошлась в 2500 руб. за работы по восстановлению трассы.
Эту трассу загнули всего один раз: мешала при нанесении финишного слоя штукатурки. Зато как загнули! Результат - штрабление части стены, обрезка трубы, пайка. Жаль такой ремонт!
А это просто так не сделаешь. Чистой воды - "месть строителя": трассу загнули в разные стороны и ещё закрутили для верности. Старались зря: достаточно было и одного раза.
Венецианская штукатурка, дорогостоящий кондиционер, долгожданный скорый переезд. слегка отложился: снова вызывать бригаду для исправления стены. Но после того, как мы восстановим коммуникации сплит-системы.
В итоге: под страхом штрафа - запретите строителям прикасаться к коммуникациям! Не отодвигайте новоселье и сохраните бюджет! Ну а если глаза мозолит достаточно неприглядный пучок коммуникаций, торчащий из стены - хотя бы так. Ёлочные игрушки выдержит. :о) Но не более!!

Когда и кто заламывает трассы? Чаще всего - строители, штукатуры, маляры. По незнанию, по скудоумию, а иногда и специально: есть даже такое понятие, как месть строителя и страшна она в своей ярости. Сами посудите (из опыта наших объектов): заломы трассы кондиционера, надрез дренажа перед оштукатуриванием стены (она вся вымокнет при работе кондиционера), забить трубку паклей или монтажной пеной, засунуть в воздуховод (да подальше) тряпку или яйцо, нарушить теплоизоляцию системы вентиляции или кондиционирования. Вариантов - море. Это самый страшный вариант развития событий, конечно же чаще всего - простая неосторожность и незнание.

Работы по ремонту фреоновой трассы сплит-системы

Сначала о стоимости. Дорого ли стоит ремонт трассы кондиционера: обрезать медные трубки и теплоизоляцию, а потом нарастить с применением серебряного припоя (медь иначе не припаять)? Деньги не слишком велики: от 1500 до 2500 руб. - всё зависит от сложности случая, заглубления, сложности подхода. Да и время бригады монтажников тоже оплачивается: вполне возможно, что нам придётся отменить следующий за вами монтаж (если намечен таковой), либо приехать к вам ещё раз, если мы у вас, но уже поздно для проведения работ. Да и ремонт жалко: поверьте, наша цель сделать всё качественно, технически правильно, запустить кондиционер и оставить клиента довольным, приступить к следующему монтажу.

Да и кому интересно заниматься вот такими вот вещами, вместо полноценных монтажей:

Комментарии	Фотография
Финальный рывок при установке кондиционера в два этапа: монтаж внутреннего блока на уже подготовленную стену. Произведён. Вакуумируем трассу - давление не держит. Где-то пробили: даже для варианта с некачественной вальцовкой интенсивность ухода газа слишком велика.
Разбираем стену. Клиенту реально повезло, что у него именно такое решение в ремонте. Представьте, что было бы при обоях или штукатурке на стенах!
Саморез. Аккурат по центру газовой трубы: при креплении декоративных элементов не учли ранее заложенные коммуникации.
Запаять - невозможно, т.к. слишком большое давление даёт компрессор кондиционера. Выход один: обрезать часть коммуникаций, проводить развальцевание концов трубок и выполнять пайку. и заново (хоть и частично. но это повезло) - ремонт.

Хорошо всё, что хорошо кончается. И всё-таки, в качестве "акции устрашения" напоследок пример (и далеко не единственный) объекта, где стены всё-так не разбираются. Не поленитесь: сфотографируйте коммуникации, заложенные в стенах. Поверьте, пригодится. Даже хотя бы на тот случай, когда решите прибить полку или повесть картину. Кстати: при работах с противоположной стены - также учитывайте заложенные фреоновые трассы.

Сделать резкий изгиб медной тонкостенной трубки с малым радиусом поворота крайне сложно, особенно если важно не деформировать ее сечение. А если трубу нужно при этом смотать в змеевик, то даже трубогиб не поможет. В таком случае можно воспользоваться одним несложным, но кропотливым методом, позволяющим сделать изгиб качественно, не нарушив проходимость трубки.

Что потребуется:

паяльный припой;
тигель с удобным носиком;
газовая горелка;
зажимные клещи;
стальной прут.

Процесс изгиба медной трубки

Один край трубки необходимо заглушить, расплескав его молотком или сдавив плоскогубцами. После этого берется тигель и в нем расплавляется припой в таком количестве, чтобы полностью заполнить внутреннюю полость трубки по месту изгиба. Плавить можно обычной газовой горелкой. Следует прогревать припой выше температуры его плавления, чтобы он дольше сохранял жидкое состояние.

Расплавленный припой заливается в сухую трубку. Скорей всего лить придется в несколько заходов. Для удобства можно согнуть воронку из жести от консервной банки, чтобы легче попадать струей в трубу.

После того как олово застынет, трубу можно сгибать. Делается это вокруг прута необходимого диаметра. Труба просто опирается в него и сгибается. Если гнуть нужно из самого края, то его можно прижать к пруту с помощью ручного зажима.

По завершении изгиба трубка переворачивается открытым торцом вниз и прогревается горелкой. Когда она разогреется, то весь припой полностью стечет обратно. Чтобы быть уверенными в том, что внутри ничего не осталось, можно взвесить трубку до изгиба и после слива припоя. Если вес окажется одинаковым, то припой стек полностью.

При необходимости сделать очень сложный изгиб, к примеру, намотать змеевик, то трубка даже с припоем внутри может сломаться. Чтобы этого не произошло, ее нужно предварительно отжечь. Для этого она разогревается докрасна. Для меди это +600 градусов Цельсия. Раскаленную трубу нужно резко охладить в воде. Отжиг удобно делать в горне. Чтобы труба в него поместилась, ее можно уложить внутрь смотанной бухтой. Отожженная трубка гнется очень легко, а благодаря припою внутри она не деформируется. Чтобы потом вернуть сделанному змеевику жесткость, медь снова разогревается, но уже оставляется остывать на воздухе. Закалку можно и не делать, поскольку отожженная медная трубка со временем станет жестче сама по себе.

Смотрите видео

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Как выставить маяки под штукатурку

Добрый день! Пытаюсь ставить штукатурные маячки. Получается плохо - долго, муторно, крайне неудобно. С первого раза вообще не получилось - вершинка одного из маячков ушла с прямой линии, второй вообще оказался приклеен заметными волнами, пришлось снимать их и переклеивать. Правда, попутоно понял, что снимается установленный маячок достаточно просто и без повреждений - достаточно снять шпателем Ротбанд, который был поверх маяка и слегка поддеть маяк снизу. Т

Установка межкомнатных дверей

В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

Шкаф из/в ГКЛ

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом

Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:

Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:

по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 - лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 - лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.---А вот и основной вопрос:

Давно уже была мечта установить кондиционер.
Но постоянно не было денег. Ведь стоит это удовольствие порядка 10 тыс. рублей не считая установки.

И случайно посетив местный супермаркет пару недель назад наткнулся на сплит систему с сезонной скидкой.Всего за 5000 рублей. Я долго ждал этого момента. Пусть незнакомый брэнд. Зато кондиционер. Новый. Посовещавшись с супругой решили брать.

Я уже давно приметил место для установки и наружного и внутреннего блоков.
4 этаж. Между окном кухни и балконом есть прогал 70 см в который идеально должен был поместится внешний блок.
Уже начитавшись умных форумов и технологий установки - решил устанавливать самостоятельно. Тем более лишних 5-6 тысяч за установку
у меня нет.

ВНИМАНИЕ!
Данная тема не является инструкцией к применению.
Действия выполнены не профессионалами.
Если вы не уверены в своих действиях пригласите профессиональных установщиков.
Они должны установить качественно и даже дадут вам справку с которой ваш кондиционер будет на гарантии.

Самое ответственное в данной работе это надежное соединение двух блоков развальцованными медными трубками. Если соединение будет ненадежное, весь газ вылетит в воздух и останется висеть на стене вентилятор за 5 тысяч.
Медные трубки в комплекте не идут.
Чтобы не испытывать судьбу я заказал уже готовые развальцованные трубки в одной монтажной организации. Важно, чтобы в трубки ничего не попало, поэтому одеваем специальные заглушки или хотя бы скотч. Также купил у них кронштейн и утеплитель для трубок. Флекс.
Отдельно докупил кабель канал 60*60 и кабель 5 * 2,5 для соединения электрики между двумя блоками.
Всё это обошлось мне в 1800.
Поехали.

Переворачиваем внутренний блок и видим, что с завода трубки смотрят в другую сторону. Необходимо аккуратно выгнуть трубки в другую сторону.

Трубки очень хрупкие. Заламываются. Поддерживаю пассатижами и гну рукой.

Согнули как надо.

Вешаю пластину крепления внутреннего блока со следующими ограничениями. До потолка 15-20 см. До стены столько, чтобы гайки соединения трубок не входили в стену.

Внутренний блок должен быть слегка под уклоном, чтобы образовавшийся конденсат стекал на улицу своим ходом.

Примеряю внутренний блок на место. Вроде норм. Размечаю место сверления отверстия в стене.

Просверлили отверстие. Сверлить нужно под уклоном для дренажного шланга.. У меня уклон не получился.

Установил кронштейн для внешнего блока.

Начинаем собирать межблочную трассу.
Открываем крышку кондиционера и находим блок соединения проводов.

Соединяем провода и записываем соответствие контактов по цветам. Тоже самое необходимо будет проделать при соединении внешнего блока.

Одеваем медные трубки в утеплитель.

Соединяем наши развальцованные трубки с внутренним блоком. Трасса состоит из двух трубок, дренажного шланга соединительного кабеля и ещё одного кабеля из комплекта. Заматываем это всё специальной лентой, которая была в комплекте.
Предупреждение. На трубках моего внутреннего блока с завода были установлены пластиковые заглушки. При отворачивании одной из них, заглушка вылетела с огромной мощностью. Всё это сопровождалось громким хлопком. Заглушка прошла по касательной на моей руке и оставила ссадину. Хорошо не в глаз. Оказывается производитель опрессовывает оборудование для проверки герметичности. Закачали туда газ под давлением.

Вставляем это всё в просверленное отверстие и защелкиваем на место внутренний блок.

Далее пошли работы на улице. Для удобства работы снимаем с кухонного окна стеклопакет.
Вешаем внешний блок.

Трасса получилась длинноватой. Аккуратно делаем из трассы кольцо и подгоняем трубки к соответствующим выходам на внешнем блоке.

Закручиваем гайки трубок. Соединяем провода по цветам.
Теперь самая ответственная часть, которая влияет на долговечность работы кондиционера. Специалисты установщики выкачивают воздух из системы и потом запускают фреон.
У меня вакуумматора нет, поэтому я буду выгонять воздух фреоном.
Открутил заглушки обоих кранов(Верхний жидкостный, нижний газовый.)
Открутил заглушку сервисного штуцера. Смотрит вниз на нижнем кране. Выглядит как ниппель.
Далее открываем шестигранником верхний жидкостный кран на четверть оборота на 5 секунд.
Закрываем. Необходимо проверить мыльным раствором все соединения на отсутствие протечек.
Нажимаем на ниппель. Спускаем воздух.
Проделываем данную процедуру 2-3 раза, пока не пойдет холодный маслянистый газ.
Открываем нижний газовый кран.
Теперь наш кондиционер можно проверять. Должен подуть холодный воздух.
И он подул. Очень приятные ощущения от проделанной работы.

В процессе эксплуатации выяснилось, что мой дренаж не под уклоном. Конденсат не утекает на улицу, а значит может испортить обои или быть причиной разных грибковых бактерий.
Принято решение пробурить ещё одно отверстие под дренажный шланг.
Шланг протянут. Конденсат утекает.

Запениваем наши отверстия.

Конечный вариант. Не очень эстетично. Занавеской закроется. Главное функционал выполняется. Давняя мечта сбылась. В жаркий день комната наполняется прохладным воздухом.
Сделал всё сам. Не знаю что с заводской гарантией. Говорят она пропадает при самостоятельной установке.
В моём случае внешний блок установить было просто и безопасно. В других случаях иногда нужно применять альпинистское снаряжение. Естественно сам уже не справишься.
Почти всё можно сделать самому, но если вы не уверены в своих силах доверьте установку профессионалам. Только требуйте вакууммирования системы. С ним система прослужит дольше.
Спасибо за внимание.

в принципе, все твои косяки ничего не значат, покупка кондиционера "нонейм" в супермаркете это уже рулетка, яп, честно признаюсь, оказался бы его монтировать, ну его нафиг)) ну разве, что в настоящее время, не из за денег, а за пиво из спортивного интереса)

Справедливости ради стоит отметить, что и знаменитый бренд не даёт гарантию на без проблемную эксплуатацию. Взять, к примеру, самсунг.

"Переворачиваем внутренний блок и видим, что с завода трубки смотрят в другую сторону. Необходимо аккуратно выгнуть трубки в другую сторону"

И тут я понял, что мой вечер сделан!

ТС, ты смел. Я зассал сам рукожопить, хотя тоже была идея и перелопачены туча форумов. Страшно было за гарантию, кондик подороже, и без их установки гарантия никак..

Как уровень внутреннего блока отбивал?
Вальцовка во сколько обошлась?
Как и чем бурил стену (у меня 60 см. бетона)

сплит разные бывают. может греть может только на холод работать, от модели зависит, зимой нужен подогрев дренажа, картера компрессора и регулятор скорости вращения вентилятора,т.н. зимний комплект, это доп опция, работающие на обогрев кондеры используются без него только до 0 градусов

Во! Всем своим клиентам о том же говорю, а мне в ответ, что в инструкции написано о том, что включать можно до - 7.

Не спорю. Я кратко высказался, что зависит от модели. Просто тогда интересовался выбором кондиционера в новую квартиру. Выбрали мультисплит с возможностью охлаждения, обогрева, либо прогон воздуха. Правда у меня нельзя сделать так, чтобы первый внутренний блок охлаждал, а второй обогревал. Иначе произойдёт автоматическое переключение между блоками последовательно.

Зимой без зимнего комплекта вообще лучше не включать. По весне знаешь сколько кондёров с заклинеными компрессорами вылезает?

Без зимнего комплекта До 5

Далее - сосульки внутри внешнего блока - стопор и пиз"а мотору, потом дешевле новый будет купить.
И кстати козырек над внешним блоком будет не лишним, от осадков.

Это сплит система. У сплит системы блоки раздельные. Один на улицу выставляется, а другой - в комнате. У меня, к примеру, используется мультисплит: два внутренних и один внешний. Кондиционер - общее название.

пластину нужно по уровню крепить. без наклона, пружина на большой трубке, трубогиб, нужно было одеть на место сгиба, уклон трассы сразу делать 1 см на 1 метр. трубку 6-ку скорее всего на улице всеже заломал. ах да. ты трассу отвакумировал7

для этого и платят монтажникам, воздух в системе - зло для компрессора, после вакумации по манометрам смотрят герметичность трассы, иначе реон быстро уйдет

ты бы шнур питания увеличил или розетку туда проштробил бы сразу )
А так молодец - я бы не решился - позвал бы спецов

То есть ты ни разу не устанавливая кондиционер.

1. Вывернул порты и согнул трассу не сломав трубку.
2. знаешь способ протравки, не имея вакуумной станции.
3. знаешь как правильно подключить межблочное соединение.
4. Имеешь необходимый инструмент.

Моё мнение НЕ ВЕРЮ.

Первый раз устанавливаю. Даже не видел как ставят ставят. Инструмент взял на работе. Про всё остальное написано в интернете.

Молодец!
Но внутренний блок не нужно под уклоном ставить - в нем поддон с разуклонкой к сливу. Именно больше внимания к уклону дренажной трубки надо.

За прямые руки зелень!

Самый ответственный момент не рассказал, как воздух с системы убирал? Вакуумным насосом или газ стравливал? Извиняюсь проморгал, всё расписано.

Это с 22 фреоном прокатывает дедовский способ вакуумации. 410 воздух поглощает и пшиком тут не получится ничего.

молодец!
я правда, с завальцовкой позвал приятеля, который занимается установкой кондеев.
в остальном там всё просто.
и вопрос тс - не шумит ли на кухне - кажись близковато к окну, не?

Еще раз тебе зелень, за отвагу! Нужно видать, тут ЯПовцам с прямыми руками в области фотожабы, такой орден зарукожопить!
Но вот это - залет. Такие вещи заранее считают!

Остается пообсуждать откуда кислота в трассах?)
Хотя чем новее бюджетный кондиционер, тем меньше у него ресурс компрессора.

Ну за усердие зелени

Но
1- внутренний блок должен быть в нулевом уровне
2- для гибки трубок есть трубогибы и стоят они рублей 100-300
3- гайки крутят моментом ибо перекрутишь - плохо, расплющишь развальцовку, недокоутишь - будет травить, а давление немаленькое, на 22 газе до 25 на 410 до 45
4- если 22 газ продувать еще можно, то на 410 нельзя, тк при наличии влаги образуется кислота, которая разьедает потроха, в основном лак на обмотках. А кроме как вакууммированием трассы ты влагу оттуда не выдавишь

Автор в деревне живет? если да то с пониманием отношусь 10к там деньги, для города это не деньги, к тому же на вещь которую лет на 10 покупаешь.Я вот охуеваю с курильщиков и любителей "расслабиться " вечерком с пивком у которых уходит 4-5к в месяц на это дело, ну да на кондей не остается.

Раз пошла такая пьянка, подскажите, у меня Тошиба с режимом нагрева. Зимой его просто отключить из розетки и все? Или еще что-то надо сделать?

лучше бы конечно, если не пользуешься зимой, закачать реон во внутренний блок. а перед сезоном отвакумировать трассу и и снова запустить в ней газ. не айс когда масло оседает в трубках. может компрессионный удар вызвать

Решил тоже поставить себе кондей.
Посмотрел в окно и увидел использованный гандон, бычки и какую то тряпку на соседних блоках, плюс шумно капают, да и вышку надо было.
Купил переносной кондей, проковырял дырку на лоджии и доволен как слон.

От переносного шума больше, а энергию жрет как 2 сплита при нынешних ценах на электричество разоришься. Хотя если квартира съемная это выход .

Как же приятно читать, когда человек без ошибок пишет! А то тут некоторые в названии темы в слове из четырех букв делают пять ошибок.
Как-то тоже хотел сам вешать свой кондер Lessar, но смутило что опрессовку не сделаю, поэтому устанавливали специалисты.
Отличный пост ТС!

была мысль тож самому смонтировать- теперь напрочь прогнал. Вот только у меня несколько вопросов профи-монтажникам кондеров:
1. почему монтажники любят бурить межпанельный шов;
2. Почему наружный блок бывает разнесен от отверстия на большое расстояние.
3. Можно ли аккуратно просверлить отверстие, без безобразных сколов.

Я живу на 9-м этаже, т.е. насколько я понимаю конденсат будет размазываться по окнам нижеживущих соседей и "бренчать" по их подоконникам? )))))))))
Были ли с этим проблемы?

внутри понятно, где будет начинаться отверстие, снаружи , соответственно чуть ниже и вправо-влево, обычно стараются наружним блоком закрыть выход трассы

А кроме как вакуумированием трассы ты влагу оттуда не выдавишь

а проверка на плотность и прочность трасс?) хотя это для более актуально для врв/врф

компрессор сжимает фреон до жидкости и расширяясь адиобативно во внутреннем блоке до газа фреон забирает тепло, отдает его на наружнем блоке и опять сжимется компрессором, поэтому одна трубка газовая, другая жидкостная

Добавлено в 21:48

пособие "как делать нельзя", в инструкции ничего подобного нет, вакумировать нужно, что бы небыло в системе влаги, длинна трассы может влиять на рабочее давление, смотрят по манометра, спускают или добавляют фреон соответственно

Делал тоже 3 года назад. За трубки, развальцовку и укутывание с барского плеча отдал рубль (просили 800). Наклонять внутренний блок требует заводская инструкция по установке - не слушай никого. Я ничего не вакуумировал и даже не "пшикал" - кондёрщик знакомый сказал, что при длине магистрали в 1 метр - "пох".
ПСы: Когда я уже повесил блоки, соединил провода, просверлил дыры и провел дренаж - позвонил в фирму, они запросили за завершение монтажа 5 косарей!
За ЧТО. Ответьте, специалисты!
ПСы2: Кондёр из "лЭьдорадо" проурчал третье лето (тьфу-тьфу), хотя гарантия кагбэ кончилась.

а мне за 2,5 рубля поставили (со всеми материалами)
кондей красивый, но шумноватый

Прошлым летом с напарником сами ставили. Благо работаем холодильники ремонтируем, трубки, утеплитель, инструмент имеется в полном объёме. С внутренним блоком проблем не возникло, а вот с наружным пришлось попотеть. Тошиба 10-я модель, блок тяжелый, ладно хоть под окном, на верёвках спускали страховали.

Ну про трубогиб, ненужный наклон внутреннего блока и вакуумирование уже сказали. По поводу дренажа. В этом коробе можно было спокойно разместить дренаж по-диагонали, а уже потом в него укладывать трубы. С трудом, но поместились бы. Этого уклона вполне хватило бы. Шланг можно было взять поменьше, потому что количество конденсата даже на 12-шках не более 1-2 литров в час при высокой температуре в помещении, а там либо 7-ка, либо 9-ка, т.е. еще меньше. Чтобы не капало соседям на окна, как писали выше, нужно шланг дренажа выводить не на кронштейн, а на саму наружнюю стену между окон. При таком дренаже никому ничего не будет мешать. А еще если ТС не хочет какой-нибудь волшебной заразы своим домашним, то следует периодически, хотя бы раз в полгода дезинфизировать спец. растворами радиатор испарителя и дренажный поддон.

Кстати, комментирующим про использование теплового насоса в зимнее время. Для режима обогрева кондиционеру не нужна регулировка скорости вентилятора, только подогрев картера, но в большинстве сплитов с функцией теплового насоса, он стоит автоматом. Регулировка вентилятора наружного блока нужна только для охлаждения. Летом на улице жарко и поэтому для охлаждения перегретого пара требуется работа вентилятора, а при температуре от -10 до 5 - не требуется, более того - его работа становится вредна, поэтому ставят регулятор. Поэтому, повторюсь для работы в режиме обогрева отдельно устанавливать зимний комплект не требуется.

И еще, любителям брэндов. С 2008 года, после кризиса в Европе, большинство производителей кондиционеров перевело производство в Китай. Некоторые запчасти и так там производились, теперь там производятся и копрессора. Поэтому разницы между Daikin, Mitsubishi, в.ч. Electric и, каким-нибудь General, Haier, Samsung или Арктика, по долговременности работы почти никакой. Срок службы компрессора увеличивают только правильная установка, эксплуатация и плавный пуск копрессора, т.е. частотник (инвертер), но стоимость кондиционера с частотником сразу значительно вырастает.

Изделия из меди пользуются большим спросом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а именно − при обустройстве водопроводных и отопительных сетей, а также − при ведении различных ремонтных работ. Медные трубки являются неотъемлемыми составляющими системы отопления при монтаже теплых полов. Популярность этого химического элемента объясняется его превосходными характеристиками: прочностью, гибкостью и стойкостью к коррозии. А так как изделия из меди укладываются, в основном, под определенным углом, то информация − как гнуть медную трубку в домашних условиях − для многих окажется весьма полезной. Стоит сразу заметить, что можно загнуть трубу без трубогиба, это весьма удобно во многих случаях.

Пружина в помощь

Для этой процедуры, независимо от метода сгибания, будет нужен нагревательный инструмент. Поэтому работы должны проводиться на свежем воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией. Отличным вариантом станет двор или гараж с открытыми воротами.

Способов сгибания в условиях дома существует несколько, но все они различаются по уровню сложности, цене материалов и использованию специализированного оборудования.

Наиболее распространенный метод − сгибание медной трубки с помощью стальной пружины, которая обязательно должна состоять из частых витков и толстой жилы, а ее диаметр был бы меньше, чем у трубки. Это условие необходимо для того, чтобы пружина легко входила в изделие. Самый оптимальный вариант, когда длины изделий примерно равны. В случае короткой пружины потребуется кусок проволоки, который к ней прикрепляется, а потом все вместе легко извлекается.

Многие не знают, как гнуть медную трубку малых диаметров. В этом случае размер пружины должен превышать диаметр трубы, которая поместится внутри нее.

Далее с помощью нагревательного прибора нагревается заготовка. Для этих целей подойдет газовая грелка или паяльная лампа. По изменению цвета трубы можно понять, что она нагрета достаточно хорошо и стала пластичной. Теперь без труда вы придадите медной трубке любую форму и можно оставить ее остывать.

Не забудьте, что извлекать пружину из трубы можно только после окончательного охлаждения.

Можно гнуть трубы, используя песок

Следующий метод − как согнуть медную трубу в домашних условиях − довольно простой, т.к. не нужны ни стальные пружины, ни специализированные устройства. Действия самые простые − нагреть трубку и загнуть.

Но во избежание деформации медного изделия в связи с его повышенной гибкостью лучше воспользоваться полезными советами специалистов:

Подготовить опорную поверхность, прибор для нагревания, пару кусков древесины диаметрами, соответствующими размеру будущей трубы, и песок.
Строительный материал, чтобы избежать деформации при сгибании медных трубок, должен быть сухим, просеянным, речным, без объемных составляющих.
Древесной пробкой заткнуть один край заготовки, песком засыпать полое пространство, неоднократно встряхивая трубу для более равномерного заполнения.
Оставшейся пробкой закупорить второй край трубки.
Затем нагреть и, опираясь на твердое основание во избежание разрыва стенок изделия, аккуратно согнуть.
Нельзя перегревать трубу из-за давления песка на ее стенки.
Когда изделие приняло соответствующую форму, его необходимо опустить в холодную воду.
После окончательного остывания медной трубы убрать пробки, высыпать песок.
Желательно продуть готовое изделие, чтобы удалить остатки мусора.

Применение трубогиба

Рассмотрим еще один способ − как загнуть медную трубку, не прилагая при этом никаких дополнительных усилий. Надежным помощником в этом деле станет специальное устройство − трубогиб, благодаря которому можно экономить время, ускорять и облегчать саму процедуру гибки.

Что же это за прибор? Это мобильный инструмент, который изгибает трубу по заданному параметру, фиксируя один конец трубы и перемещая другой. А место сгиба при этом всегда находится в стабильном положении.

Все трубогибы, согласно принципу действия, классифицируются на:

Рычажные (ручные), включающие пару рычагов с башмаком и гибочным шаблоном. Для установки нужного угла необходимо брать ориентир на знаки на поверхности рычагов. Затем зафиксировать заготовку в скобе, совместить нули и выполнить основную работу. Воспользовавшись этим трубогибом, можно согнуть дома трубку почти под углом 180̊.
Гидравлические, которые относятся к устройствам профессионального уровня и загибают трубку намного оперативнее предыдущих. Благодаря гидравлическому принципу действия трубогиба, вам не придется особо напрягаться.
Электрические, которые используются в промышленном производстве или бизнесе. С помощью таких приборов вполне реально выполнение серийного заказа. Электрические трубогибы функционируют от электропривода и очень напоминают ручные аналоги. Трубное изделие укладывают в скобу и сгибают по параметрам, которые задают специальные сегменты.

Разобравшись в теме − как согнуть медную трубу, вам еще предстоит правильно подобрать оборудование в соответствии с параметрами сгибаемой заготовки. Например, ручной трубогиб, пружина или песок окажутся кстати при загибании изделия небольшой длины и диаметра. А вот изменить профиль крупной заготовки под силу лишь гидравлическим и электрическим инструментам.

Как согнуть медную трубу методом спирали

Порой выполнить загибание труб обычными способами не удается из-за нестандартных параметров, например, квадратной, а не цилиндрической формы заготовки. Чтобы понять, как загнуть медную трубу в таком случае, нужно, прежде всего, приобрести киянку из резины и пару опор. Затем засыпать полость трубки песком либо наполнить льдом (зимой); изделие установить концами на опоры; подогреть место сгиба; при помощи киянки придать ей соответствующую форму.

Нередко мастерам приходится по заказу сгибать трубу из меди в спираль.

Для этого потребуется:

Обжечь заготовку для большей гибкости.
Дать полностью остыть.
Засыпать внутрь трубы песок либо заморозить там воду.
Согнуть изделие руками или с помощью паяльной лампы, которая поможет значительно ускорить и облегчить процесс гибки.

Можно при сгибании трубы из меди воспользоваться опорой цилиндрической формы, и тогда спираль получится идеально ровной.

Как видим, методов, как гнуть медные трубы, придумано много. Но на каком бы из них вы не остановились, нужно строго придерживаться основных правил. В первую очередь, все действия выполнять аккуратно и неторопливо во избежание деформации и разрыва стенок трубы. Порой неожиданное резкое движение способно привести к негативным необратимым последствиям и отбраковке изделий.

Прислушайтесь к нашим полезным советам, и вы без труда согнете в домашних условиях медную заготовку для будущего водопровода или системы отопления.

Читайте также: