Кондиционер не включается на холостых оборотах

Обновлено: 27.04.2024

Плохо работает кондиционер ⇐ H-1 Grand Starex. Отопление, кондиционер, охлаждение

День добрый ребят помогите советом.Купил два года назад гранд старекс 2011г.в. кондей был пустой,заправил через два месяца опять пустой был в это время в Краснодаре, заправил опять тоже самое но уже Осень изначально плохо холодит как то слабый холод дул,и из трубки что под капотом справа конденсат не капает совсем В прошлом году поставил шланги. Всё тоже самое.Заливали краску два раза Утечку не нашли.Смотрели снизу и в моторном отсеке Может в салоне где? Может кто знает хороший сервис в Москве?говорят где то на Танковым проезде а где точно?

Краску давит не всегда.
Первое. Если кондей еще включается , но не холодит- оссатриваем шланги к заднему испарителю. Если и травит то скорее всего по обжимам.( это если елки передавили) искать надо замасленность. Может по манжетам к заднему испарителю. Тоже должна быть замасленность.
Ну и смотреть конденсер. Если утечка в верхней части то там масло не давит. Там только течеискателем.

А,где этот конденсер? А задний испаритель где? В салоне за обшивкой?

Конденсер - радиатор кондиционера. Стоит за бампером перед радиатором двигателя.
Испаритель- тоже радиатор только толстый . В нем жидкий фреон кипит и испаряется стоит за обшивкой.
Замаслянная штука "клапан" со стороны турбины возможно трв
ТРВ- клапан работающий по темп. кипения фреона. Стоит справа в моторном отсеке ( со стороны турбины) выглядит как аллюм. параллелепидед. К нему идут 2 трубки - толстая и тонкая. Если он в масле и с двигателя это масло налететь не могло. То вот и утечка. Там 4 манжетки. 2 на трубках снаружи и 2 сзади. Меняются легко и быстро. Только систему надо опустошить вначале

Спасибо он (клапан) и в прошлый раз был немного совсем немного замаслен но аппарат краски не показал в этот раз они его помыли но он уже опять замаслен они говорят что две прокладки поменяли когда ставили шланги.В понедельник поеду будут смотреть.А почему конденсат не капает? и холодит хреново? Радиатор смотрели, сказали чистый.

Холодить хреново может по многим причинам. Надо данные по давлению на всасе и нагнетании. Под нагрузкой и на холостых. Тогда может что и отвечу.
Про конденсат . Отсутствовать тоже может по нескольким причинам.
Самое банальное вас плохо заправили.
На гранде норма 850 гр. фреона. +\-25гр
Может заправили меньше или больше.
Возможно наличие неконденсируемых газов. ( не вакуумировали или фреон гавно)
Может быть тупо забит слив ( можно почистить самому - мягким тросиком) если слив забит конденсат будет в салоне (мокрые коврики)
Но если и холодит не очень , то думаю решив проблему с холодом решится проблема и с конденсатом.

Как работает кондиционер?

Специалисты могут пропустить эти три абзаца, но для неосведомленных считаем важным пояснить принцип работы этой важной автомобильной опции. Система кондиционера представляет собой замкнутый круг из трубочек, клапанов, радиаторов, фильтров и пр. И по этому кольцу путешествует фреон, меняя в пути давление и, как следствие, — температуру. Нажимая в нагретом на солнце салоне клавишу AC, мы по сути активируем компрессор, который сжимает фреон, тем самым повышая его давление и нагревая примерно до 80 градусов. Далее фреон попадает в радиатор (конденсор), расположенный спереди автомобиля — прямо за бампером. На этом этапе фреон слегка охлаждается (потоком воздуха или вентилятором) до 50—60 градусов.

После наш путешественник попадает в очень важный элемент всей системы — осушитель. По сути это фильтр, который отделяет фреон от влаги. Если влагу не убрать, она попадет в компрессор и произойдет гидроудар. А это удар по кошельку! Дальнейший путь фреона лежит через клапан ТРВ (терморегулирующий вентиль), где происходит испарение и интенсивное охлаждение — с 60 до 5 градусов. До этого момента фреон был под высоким давлением. Но в клапане давление меняется, и начинается контур низкого давления.

Следующий этап — еще один радиатор. Он находится за передней панелью салона и называется испарителем. Вентилятор системы отопления забирает воздух с улицы и пропускает через этот радиатор. Поток воздуха охлаждается, и мы получаем то, чего хотели, нажимая на AC, — прохладный воздух из дефлекторов. При нормальной работе всей системы кондиционер дует воздухом, имеющим температуру минимум 6—8 градусов. Дальше фреон возвращается в компрессор, где снова начинается контур высокого давления. Вместе с фреоном по системе циркулирует масло, о котором мы поговорим чуть позже.

Зачем проверять кондиционер, если он работает?

Как видите, по принципу работы кондиционер схож с бытовым холодильником. И там, и там есть два контура давления (высокий и низкий), компрессор, фреон, два радиатора (один на контуре высокого давления, другой — на контуре низкого давления). Ключевое отличие — в холодильнике используется электрический компрессор, в то время как в машине он имеет ременный привод. Хотя в гибридах производители часто используют электрические компрессоры. Безусловно, это касается и всех без исключения электрокаров.

Напрашивается вопрос: почему тогда холодильники работают на протяжении всего срока эксплуатации и не требуют обслуживания, а автомобильный кондиционер приходится заправлять фреоном, проводить инспекционные ТО, менять масло и пр.? Дело в условиях эксплуатации. Холодильник стоит на месте и не подвергается воздействию высоких или низких температур, тряске или вибрациям. Автомобильный же кондиционер постоянно находится под воздействием неблагоприятных факторов.

Не забывайте мыть радиатор кондиционера

— Кроме осмотра системы раз в два года, я бы рекомендовал автовладельцам периодически мыть радиатор кондиционера. Такую услугу окажут на любой мойке. Запомните: недостаточно охлажденный фреон — это лишняя нагрузка на компрессор. Чтобы избежать дорогостоящей поломки, лучше пару раз в год или хотя бы перед сезоном помыть конденсор, — посоветовал Андрей.

Как проходит проверка кондиционера?

Промывка системы кондиционера

— Промывка системы кондиционера — это недешевое удовольствие, так что до этого лучше не доводить. Просто нужно должным образом следить за машиной. Промывка проходит следующим образом: снимаются компрессор, основной радиатор, фильтр-осушитель и меняется клапан ТРВ (устанавливается другой клапан без иглы испарителя). Далее подключается промывочный аппарат и образуется замкнутый круг. В зависимости от степени загрязнения вся система промывается несколько раз. Иногда необходимо промывать систему кондиционера 80—90 раз, до полной очистки. Если систему не промыть до конца — после установки выйдет из строя компрессор, — пояснил Андрей.

Запах из кондиционера. Как с ним бороться?

Если долго не использовать кондиционер, то при его включении в салоне можно почувствовать неприятный запах. Это бактерии, которые скапливаются в конденсате. Кроме того, в сотах радиатора-испарителя тоже подходящая среда для размножения бактерий, микроорганизмов, плесени и грибка.

Нужно ли включать кондиционер зимой?

Чем климат-контроль отличается от кондиционера?

Если внутри машина прогрелась до 30 градусов и мы включим на климат-контроле заветные 22 градуса, то заслонка автоматически станет в такое положение, чтобы в салон поступал максимально холодный воздух (6—8 градусов). После охлаждения салона заслонка займет такое положение, при котором микс холодного и горячего потоков от двух радиаторов будет поддерживать заданные 22 градуса.

А как работает 2-зонный климат-контроль?

Как видите, кондиционер хоть и простая, но весьма недешевая штуковина. И в данном случае намного проще предотвратить поломку, нежели потом искать способы ее устранения. Попросите в следующий раз на мойке помыть радиатор кондиционера. А как заедете за какой-нибудь мелочью в магазин автозапчастей, спросите про антибактериальный спрей — стоит копейки и лишним не будет. Если никогда не проверяли систему кондиционера и вашей машине уже больше трех лет, сделайте это при ближайшем плановом ТО. Эти простые и недорогие действия позволят избежать больших финансовых потерь и наслаждаться прохладным воздухом в салоне даже в жаркие летние дни.

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

TheWitcher

Подскажите, пожалуйста, уже мозг сломал.
При включении кондиционера холостой ход не поднимается до 900 оборотов, а остается 650.
Проверил все, что пришло в голову:
1. Прозвонил электрические цепи - все в норме.
2. Кондиционер и вентилятор кондиционера включаются в нормальном режиме, датчик давления фреона работает (иначе бы система не включилась), трубки становятся ледяными.
3. На клапан, который, как я понял, предназначен как раз для поднятия оборотов (стоит около клапана х.х.), напряжение приходит, и он, как в мануале и сказано, через 15 секунд работы кондиционера, начинает пульсировать и втягивать воздух. По схеме первый шланг от него идет в коллектор (подключен), а второй в абсорбер (который топливный), у меня второй просто пока висит в воздухе, но, думаю, это не критично.
Кто что думает, поделитесь, куда копать дальше.

Shell

Странно, обычно причина такой проблемы - не идет сигнал с ЕКУ. Но вообще все работает так, может тебе поможет. После нажатия кнопки АС ты подаешь команду в ЕКУ включить кондишн, еку проверяет: давление фреона если ок, то дает команду поднять обороты, за счет них он поднимает момент, далее щелкает реле включения муфты. Бывает такое что наоборот обороты поднялись а муфта не включилась обычно это значит что провод муфты + перебит. У тебя вообще система работает? Проблема только в оборотах?

kikujiro-san

кондиционер был полностью демонтирован из под капота - кнопку нажимал - обороты поднимались. Использовал иногда в пробках, чтобы машина ехала чуть быстрее без газа=)
после свапа это баг прошел. Скоро буду ставить кондей обратно - тогда и посмотрим, из-за чего это.

TheWitcher

Да, кондиционер работает, все в норме. Только обороты не поднимаются.
Грешу на NisTune, может там регистр какой мозги парит, пролистал константы - ничего связанного с кондиционером не нашел.
Спасибо! Буду копать дальше.

Yoda

А зачем вообще обороты хх поднимать, сколько машин разных было ( не ниссаны) при включении кондишки обороты оставались такими же, по логике вещей они наоборот должны немного просесть т.к. появляется дополнительная нагрузка на колено, если они у тебя не проседают значит клапан работает и повышает обороты равносильно этому проседанию чтоб хх остался прежним. По крайней мере на нескольких митсубах, тойотах и сузуках которыми я владел было именно так.

Artem DMX

тоже обороты не поднимаются, но время открытие форсунок значительно увеличивается. думаю это нормально

Shell

К стати надо спустится посмотреть как у меня, так то крутящий временем открытя форсов яибунденстаг как поднимает. А еще думаю что у всех РБ жрут может по этому и кажется что ничего не происходит)))

TheWitcher

Ну обороты мозг поднимает не столько для компенсации нагрузки, сколько для того, чтобы когда стоишь на х.х., кондиционер не переставал дуть холодным. Когда стою в пробке, кондиционер чуть теплеет. А, если нажать газ и подержать 900 оборотов, в салоне красота. :-)

Приходится трогаться без кондиционера, и потом уже его включать. Иначе машина не едет, а потом резкий пинок под зад.

Перерыл весь NisTune, нашел галочку в одном из регистров, связанную с кондиционером, поставил, теперь обороты поднимает, но буквально на 50-70. Т.е. грубо с 650 до 700-720. А должно быть 900.

Копаю дальше, уже спортивный интерес! :-)

Волосатый

Тоже проблема с кондиционером после свапа:
при включении кондиционера резко просаживаются обороты с 950 до 500-600 об/мин, дальше медлено поднимаются до 850, смесь при этом с 14,7 проваливается до 13,5, при педалировании машина пытается заглохнуть.
Грешил на КХХ и на компенсационный клапан, заменил на заведомо рабочий, но проблема сохранилась.
Диагностика через консалт показывает срабатывание Aircon Relay и Aircon Switch, питание на фишке компенсатора в норме.
Время открытия форсунок при этом не меняется, напряжение на МАФ не растет.
Мозги ECR33 шитые, форсы 555, МАФ от Z32. Может, конечно, при настройке снесли корректировку карт на включение кондиционера.
Самый прикол, что проблема проявляется только на прогретой машине.

TheWitcher

А у тебя, значит, наоборот, мозг поднимает топливо, а воздуха не хватает. Может клапан, который отвечает за кондиционер, берет воздух, минуя МАФ? Проверь, как он у тебя соединен - один вакуумный шланг во впускной коллектор, а второй куда-нибудь между МАФом и турбиной.
Кстати, а может его после турбины подключать надо (у меня он до)?! Нужен там буст или нет?!

U G O L

Спирта залей побольше в бак!
Стрелку смело загони в отсечку!
Крепко хозяйство зажми в кулак,
Чтобы страха жёлтого перекрыть протечку.

Волосатый

Надо смотреть, коллектор не стоковый стоит, Greddy - Style, КХХ спрятан внизу.
Насколько помню, там одна воздушная линия идет, с забором перед дросселем. Просто внутри датчика холостого хода компенсаторнй клапан дырку открывает для дополнительного воздуха во впускной коллектор.

TheWitcher

Волосатый

Похоже, у меня действительно с картами проблемы. При включении кондиционера отрабатывает только компенсационный клапан, ААС не открывается дополнительно, хотя топлива доливает

director

У меня тоже беда с кондером, заправили все работает но на холостых, где т 600 rpm срабытвает реле то включая то выключая кондер, неприятная штука, в пробках приходиться до 1000 поднимать обороты чтоб ток холодным дуло.

Волосатый

У меня проблема решена.
Снятие крышки ГРМ показало криво выставленные фазы на шестернях.
Выпуск выставлен был на 0,2 % попозже, впуск на 2 % пораньше.
В результате расколбас, вибрации, конский жор топлива и жесткий провал оборотов при включении нагрузки.
После выставления впускного в 0, а выпускного на 0,5 градуса пораньше холостой ход выставился в стоковое состояние, расколбас и вибрации ушли, просадка оборотов при вклчюении кондиционера небольшя есть, но некритичная и быстро выравнивается компенсационным клапаном.
Единственный косяк - вне турбо-зоны с кондиционером ездить совсем грустно из-за практически полного отсутствия тяги (
Кроме того, выявился косяк с МАФом: на холостых кажет 1,35 вольт, смесь убегает ближе к 12,5 на х.х.
После включения в цепь переменного резистора на 0-200 кОм и снижения показаний МАФ на мозги до 1,25-1,30 вольт смесь выравнивается до 14,7-15,5.
Возможно, засрался МАФ. После чистки посмотрим, чего будет казать.

Flasher

Волосатый

Читайте также: