Кондиционер отключается после непродолжительной работы

Обновлено: 18.05.2024

Сплит-система или настенный кондиционер в доме сейчас есть почти у каждого дачника. Охлаждение воздуха в комнатах стало особенно актуально в нынешнее аномально жаркое лето. Между тем, всякому, кто только собирается устанавливать или уже имеет кондиционер, стоит знать, с какими проблемами можно столкнуться при его эксплуатации. В нашей статье изучаем, почему выходят из строя даже дорогие и качественные сплит-системы.

Из данного материала вы узнаете:

Почему нельзя экономить на установке кондиционера
Какие детали в них чаще всего ломаются и почему
Как можно диагностировать неисправность
Как правильно ухаживать за сплит-системой

Комплектация

Также в комплект кондиционера входят различные штуцерные соединения, фильтры (их несколько видов — угольные, электростатические, антибактериальные), жалюзи для регулирования потока воздуха и другие детали. К примеру, плата управления в современных инверторных моделях или панели индикации.

Тонкости установки

Во время установки в трассе могут появиться микротрещины, например, заломили трассу, либо была негерметичная вальцовка. И все, фреон уходит. Кондиционер может поработать еще месяц-два и даже больше, но потом вы ставите 18 градусов, а он дует теплым воздухом. Дозаправка тут не поможет, это временная мера. Обычно трассу меняют. И человек, решивший сэкономить на установке, в итоге платит дважды.

Требуйте устранения утечки, а не просто дозаправки! Чаще всего это из-за вальцовки под внутренним блоком. При +5 должен шпарить, мама не горюй, без остановок!

Негерметичная вальцовка — не единственная оплошность, которую допускают установщики кондиционеров. Важный момент — соблюдение необходимой длины и угла наклона трассы. Невыполнение технологии приведет к неприятным последствиям: от подтеков до опять-таки выхода из строя компрессора.

Главное — это дренаж. Обычно он идет самотеком и делается под уклоном. Важно не нарушать это условие. Если дренажная трубка расположена не под уклоном, то конденсат будет капать в комнате. В свою очередь, трубкам для фреона наклон не нужен. Но для них важна длина трассы, то есть расстояние между внешним и внутренним блоком. Если превысить норму, то система не будет эффективно работать. Потребуется дозаправка фреоном, да и компрессор не прокачает.

В целом же, как резюмирует наш читатель MicluchoMaclay, тонкостей при установке кондиционера очень много, начиная от предзаполнения трассы фреоном на заводе и заканчивая несовместимостью фреонов для определенных типов кондиционеров.

Также следует учитывать необходимость такой процедуры, как диагностика (кислотность масла, давление, очистка наружного блока и т.д.). Ну, а по технологическим картам — еще и ваккумирование, и диагностику утечек.

Стоимость установки зависит от мощности сплита и от протяженности трассы. Но, к примеру, в том же Ростове-на-Дону она не может стоить дешевле 3,5 тысяч рублей за седьмую модель. Все, что дешевле, будет хуже. Монтажники начнут экономить на составляющих, например, брать не медные, а алюминиевые провода, дренаж непонятно чей. Поэтому здесь скупой, пусть и не сразу, но всегда платит дважды.

Эксплуатация

Неправильная или небрежная эксплуатация — еще одна причина, по которой выходят из строя даже хорошие сплит-системы. По отзывам мастеров, большая часть потребителей пренебрегает даже элементарными правилами. Одно из них — это ежесезонная диагностика состояния кондиционера, особенно при переходе из сезона в сезон. Она включает в себя технологическую дозаправку агрегата, его прочистку, проверку давления.

Из-за того, что система собирается на вальцовке, на гайках, зимой в холода металл сужается. Появляются микротрещины, оттуда выходит хладоген. Даже при идеальном монтаже из сплит-системы выходит 5% фреона в год. И если три-четыре года не проверять показатели и не дозаправлять ее, то она работает на пониженном давлении. Ресурс службы снижается, компрессор может поломаться.

У мастеров по обслуживанию сплит-систем богатый опыт по части их очистки.

Вся всосанная кондиционером грязь остается внутри. Добавьте конденсат, получите грязь, грибок. Потом зимой все это живет под потолком и размножается. И люди всем этим дышат. Ладно, мусор. Я лично неоднократно доставал из внутреннего блока засушенных мышей. Они грызут провода.

Как раз то, о чем рассказывает эксперт, произошло с форумчанином Mailer. Он купил себе сплит на распродаже зимой. Устанавливали его в марте, температура за окном была около +10-12 градусов. После установки технику проверили только на обогрев (не включать же на охлаждение зимой!), все работало. До июня кондиционер не включали. А потом случилось вот что.

Наступила жара, попробовали включить, в любом режиме через минуты три-четыре внутренний блок тихо щелкает и включается на обогрев. При попытке предъявить претензии установщикам (объяснил неисправность в телефонном режиме) — мне выкатили замену клапана и перезалив хладогена, на четыре тысячи рублей.

Если нужен обогрев при более сильном морозе, то лучше купить специальный кондиционер, оснащенный зимним комплектом оборудования. Внешний блок и дренажные трубы в нем подогреваются, и конденсат в дренаже не замерзает.

К слову, похожие рекомендации эксперты дают и относительно обычных кондиционеров. Не стоит требовать от них слишком низких температур, если за окном, например, +38 градусов в тени.

Если у вас 35 градусов в комнате, не надо требовать, чтобы он сделал вам 16. Он-то, конечно, сделает, но будет при этом перегреваться, изнашиваться — и скоро выйдет из строя.

Симптомы и диагнозы

Проще всего, когда в агрегате происходит какой-то небольшой сбой в управляющей электронике. Тогда на экране появляется цифровой код ошибки. По нему мастера сервисного центра могут быстро определить неполадку. Проблема в том, что иногда цифровой код не всегда указывает на реальную проблему, да и весь перечень возможных неполадок он, конечно, не охватывает.

Самый простой способ понять, что с кондиционером что-то не так — это когда не запускается компрессор. Должен быть определенный щелчок при включении. Если нет, то система начинает работать, воздух теплый идет, но работает только вентилятор. Тут нужна уже замена компрессора, починить его почти невозможно.

Иногда кондиционер нормально включается, но при это сильно начинает гудеть. Похожую проблему описывал один из наших читателей.

Купил кондиционер, но сразу не проверил, как работает внешний блок. И вот что выяснилось: когда включаешь кондиционер, то наружный блок гудит, как старый советский холодильник (громко).

По словам форумчанина TAШKOB, причин для шума может быть две: вентилятор и компрессор.

Если с вентилятором все понятно (подшипники и крыльчатка), то с компрессором посложнее. Вибрация передается по трубам и крепежным болтам. Где-то она не погашена или касается стенок, или входит в резонанс с панелями корпуса. Или стена, на которой висит, недостаточно массивная — тонкая панель балкона или деревянная-газобетонная.

Сплит охлаждал нормально при температуре на улице +35 градусов. Но после очередного включения погнал теплый воздух. Так как фильтр внутреннего блока чистил недавно, решил, что забился пылью и пухом радиатор наружного. Профилактики ради промыл его. Включил сплит, по-прежнему гонит теплый воздух. Полез по лестнице к наружному блоку и не услышал, чтобы включился компрессор, а услышал щелчки реле. Вызвал мастера сервисной службы, он поменял за несколько минут конденсатор и отбыл.

Грязный конденсатор.
Плохо или совсем не работает вентилятор.
Ушел фреон.
Сломался компрессор.

Если неполадки начались сразу после установки, то скорее всего, причина связана с фреоном или компрессором, говорит форумчанин.

Чтобы не замерзнуть, кондиционер приходится периодически выключать. Такое чувство, будто датчик температуры живет своей жизнью.

По словам читателя FORUHOUSE Михаила Куприкова, в этом случае возможны два варианта развития событий. Первый: в кондиционере сломан датчик температуры. Чтобы убедиться в этом, он советует смоделировать в помещении низкую температуру. Для этого нужно либо открыть в комнате окно в холодное время года и ждать, пока термометр опустится до +14 градусов, либо открыть крышку внутреннего блока, найти температурный датчик и прислонить к нему лед из морозильника.

При этом кондиционер надо перевести в режим охлаждения (не автоматический, а именно охлаждения) и включить его. Компрессор через какое-то время должен отключиться (это видно визуально, что вентилятор наружного блока остановится, а еще держа руку на наружном блоке, можно ощутить, что вибрация корпуса прекратилась), а вентилятор внутреннего блока продолжит работать.

Если этого не произошло, то значит, датчик неисправен, резюмирует мастер.

Если же компрессор отключается, то причина в другом. Вариант второй: вся проблема в пользователе.

Неприятные ощущения постоянного холода могут быть связаны со следующими причинами:

На пульте управления постоянно задается слишком низкая температура, которая никогда не может быть достигнута в данном помещении.
Неудачное расположение внутреннего блока в помещении (находится ближе трех метров от постоянного местонахождения людей, поток охлаждаемого воздуха направлен на человека). В этом случае нужно применить отражатель или сделать перестановку в комнате, или перенести внутренний блок в другое место.

Наконец, кондиционер может вообще не запускаться. Такое произошло с кондиционером у пользователя Кепарик.

В целом, конечно, описать всевозможные случаи поломок современных систем кондиционирования невозможно. Чем сложнее агрегат, тем больше разброс возможных неполадок. Единственное, что можно посоветовать в этом случае — использовать сплиты бережно и вовремя проводить плановую диагностику. Несмотря на то, что подобная операция стоит денег, выгода от исправно (и долго) работающей техники будет все равно выше, советуют специалисты.

Рабочий с виду кондиционер может отключиться после нескольких минут работы. Если от него нет запаха горелого или не видны механические повреждения, то поломки следует искать внутри прибора или в функциях устройства. Почему выключается кондиционер?

Неисправность может вытекать из ошибок при демонтаже. При установке кондиционера нельзя использовать кабели с минимальным сечением. Иначе они регулярно окисляются. Такие процессы влияют на нормальный проход тока по проводам. В результате проводка сильно нагревается и нарушается изоляция. Кондиционер отключается из-за срабатывающей тепловой защиты. Увидеть подобные проблемы сможет опытный электрик.

Чаще всего кондиционер отключается из-за срабатывания автоматической защиты прибора. Причиной может быть недостаток фреона или плохо смазанный компрессор. С такими проблемами справляется мастер. Также кондиционер отключается из-за сломавшихся температурных датчиков или нерабочей платы управления. Тогда его придется везти в сервисный центр.

Но, некоторые неисправности можно устранить самостоятельно. Например, проверьте в каком состоянии испаритель и конденсат. Если они загрязнены, то их необходимо очистить. Иначе произойдет перегрев компрессора, который и приведет к отключению прибора.

Самопроизвольное выключение может еще происходить по причине неправильного температурного режима. Когда температура в помещении выходит за пределы возможностей сплит-системы. В таком случае необходимо установить щадящий режим.

Если устройство самопроизвольно отключается вовсе или на время, то причины могут быть следующими:

1. Пользователем был установлен режим, предполагающий автоматическое включение или отключение (авто, вентилятор, охлаждение, сушка). В таком случае необходимо выключить кондиционер, а затем выбрать нужную программу. При этом не забывайте, что цикличная работа кондиционера – это нормальное явление.

2. Проверьте таймер. Возможно, было установлено время для отключения или включения прибора. Отключите данную функцию, для этого нажмите отмену на пульте.

Если техника продолжает вести себя как ей захочется, то вызывайте мастера по обслуживанию кондиционеров.

Снова попробую поднять такую тему. Кондиционер формально работает. но спустя минут 10-30 в зависимости от забортной температуры и режима движения перестает охлаждать. Причем полностью. Положение можно спасти тем, что выключить его кнопкой, подождать неопределенное время (иногда минуты две, иногда 10) после чего он какое-то время еще работает, после чего все по новой.
В "типа сервисы" ходил два раза. Оба раза закончилось сменой фреона и отсутствием результата.
Может ли кто чем помочь, куда бежать и что делать? На что обратить еще внимание? А то фактически единственный косяк в машинке.

Не по превышению давления ли вырубает? А превышение может быть из-за перегрева, может быть, где-то система забита в районе радиатора. Нужно посмотреть состояние датчиков давления, когда кондер холодить перестает, один под капотом - по низкому давлению вырубает, второй в районе испарителя в печке - по высокому

ЗЫ. Если кондер отключается по превышению давления, то размыкается муфта компрессора (перестает вращаться), а в нашем случае компрессор, скорее всего, упирается-качает, иначе кондерщик сразу заметил бы.

не знаю как на корсах, но на старлетке этим летом когда менял ТРК, снял только бардачек и вытащил блок климата. Панель не трогал.

зы. по теме: очень похоже на отключение из-за избыточного давления. Тут тебе правильно написали. Может и ТРК, может и просто забитость трубок такой результат давать.

так. а как увидеть, размыкается ли муфта компрессора? И еще, если включен неэкономичный режим, то реле щелкать должно или нет? У меня, если включить ac то кондер включается только ежели газку поддать (чтобы примерно выше 1000 стало) а без движения похоже выключается совсем. Но это все как то тоже непостоянно. когда и на 700 нормально работает (правда все равно не долго)

Много раз слышал о том, что при большой нагрузке на двигатель кондиционер автоматически отключается,
но все время на уровне "слышал как-то.." или "читал где-то.. "
На чем основано это утверждение, откуда оно вообще взялось,
может кто-нибудь объяснить грамонтно?
ПС
Сам склоняюсь что все это гон
При выключении кондиционера вручную, буквально через 10-20 сек воздух из воздуховодов становится ощутимо теплее.
Недавно проехался, на скорости близкой к максимальной, пару минут с тапкой в полу - воздух шел холодный как и прежде.

Не знаю как насчёт "нагрузки", но при забитых грязью радиаторах действительно, во избежание перегрева движка, не то чтобы выключается - но воздух начинает идти тёплый в пробке. После промывки радиаторов проходит.

Попробуй стоя на нейтрали с влюченным кондиционером резко газануть с холостых, а потом брось педаль. У меня через несколько секунд после этого слышен "шлепок" из под капота, как будто включилась муфта кондиционера. Если у тебя такое тоже есть (то есть не глюк только моей машины), то, ИМХО, про отключение - это правда.
А то что воздух у тебя на большой скорости с тапкой в пол не пошел теплый может иметь вполне логичное объяснение: мозги могут анализировать не положение педали газа, а (что правильнее) скорость нажатия, т.е. надо срочно ускориться -> нажимаешь резко газ -> мозги понимают что надо набирать скорость побыстрее и отключают кондей. А в случае постоянного движения с любой скоростью зачем лишать водителя и пассажиров свежего воздуха.

ЗЫ До Фокуса у меня был Акцент, там такая же система.

У меня тоже при резком старте слышен щелчок.Это срабатывает муфта кондиционера, а далее при равномерном движении всё работает,обращался к дилеру сказали так и должно быть вот только в пробках надоедает периодический щелчок.

У меня никакого отключения кондея не наблюдается. Машина просто не едет и всё! В прямом смысле слова. Хотя на движке 1,4 это была бы очень востребованная опция.
У меня тут возник другой вопрос. У фф2 компрессор кондиционера с переменной производительностью или нет?

Компрессор отключается при определенной нагрузке на двигатель (определяется ИМХО по датчику детонации, количеству оборотов). Если трогаться плавно, никакого щелчка нет. Если надо порезче - муфта разсыкается, облегчаяя разгон. Особоенно это актуально, если стоять в пробке на "горку" - постоянно щелкает

Мне кажется все зависит от уровня калибровки блока управления кондеем или PCM. Раньше я не замечал рывков после 3000 при активном разгоне, не было свиста из воздуховодов при разгоне и после. А месяц назад обновили калибровку у обоих блоков, и стали происходить эти вещи. Думаю что все связано как раз с отключением кондея, есть везкие причины полагать что это возможно.

Точно знаю, что такая фича применялась на полицейских Краунах, для получения максимальной мощности. Применяется ли на гражданских авто? Не знаю, но думаю, что при нынешеней развитой электронной системе управления двигателем- это сделать элементарно.

ИМХО по температуре выходящего воздуха делать вывод об отключении (или неотключении) кондиционера неправильно. Испаритель ( и соответственно подающийся воздух) просто не успеет остыть.
У нас в семье еще есть Акцент. Там кондей отключается. Вот цитата из рукводства по ремонту:

При разгоне внатяг,когда двигатель не успевает набрать обороты,отчётливо слышно(если музыка не орёт и окна закрыты) как срабатывает муфта кондиционера,отлючая его и подключая когда мотор уже раскручен.

Да, похоже так и есть, при движении например в пробке в горку, частенько слышу при трогании характерные щелчки срабатывания муфты кондёра.

На самом деле все просто.
Кондиционер, по сути тот же холодильник, а разве у кого нить компрессор холодильника работает не отключаясь?
Не забираясь в дебри, все происходит примерно так : Компрессор нагнетает хладагент в испаритель, где он, испаряясь, забирает тепло в нашем случае у воздуха, подающегося в салон.
Как только компрессор создаст в испарители рабочее давление хладагента муфта его отключает, вот этот щелчок мы и слышим.
Естественно, как только хладагент испарится давление падает и опять щелчок (его мы тоже естественно слышим) включается компрессор, для закачки жидкого хладагента в испаритель и отсоса из него и перемещения газообразного хладагента в конденсатор ( в нашем случае это радиатор кондея) вот и всё.
А что касается оборотов двигателя естественно, чем быстрее крутится двигатель, тем выше производительность компрессора и соответственно он быстрее создаст рабочее давление и быстрее отключится.

Rnj-nj
Я конечно не "холодильщик", но со слов мастеров которые ремонтировали кондишины на моих старых японцах, понял следующее:
компрессор может отключаться по превышению давления в радиаторе (не испарителе!) - данный момент возможен:
1. при высоких температурах наружнего воздуха (кстати грамотные мастера на заправляют фреон в жару, говорят, "чтобы потом не доливать (переделывать));
2. при забитом радиаторе.

Сравнение с холодильником - не корректно, там нет такого расхода охлаждённого воздуха (вот если Вы оставите дверь холодильника открытой, тогда компрессор отключаться не будет)

Читайте также: