Котел не видит бойлер

Обновлено: 07.05.2024

Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере

Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240i, к котлу докуплен комплект KFG714111910 (сервопривод трехходового клапана + датчик в бойлер). Сервопривод установлен согласно инструкции котла. Датчик температуры NTC установлен в колбу бойлера - в бойлере есть тен, и штатная колба в которую опущен рабочий и предохранительный термостаты бойлера - к ним опустился и датчик NTC из указанного комплекта. Бойлер стоит на чердаке двухэтажного дома, провода на датчик удлинены медным проводом 0,75 кв. мм. примерно на 7-8 метров. Датчик подключен в клемную колодку М2 котла к контактам 5 и 6, которые соединяются с зелеными проводами уходящими на плату. Панель управления котла установлена на котле, параметры установлены согласно инструкции MODUL=0, AMBON=0, F10=02. На клемной колодке M1 установлена перемычка на контакты 1 и 2 для имитации сигнала с комнатного термостата. Параметр F03 установлен соглано инструкции равным 05. Бойлер подключен согласно инструкции - снизу вход холодной воды, сверху выход горячей воды, вход теплоносителя в змеевик сверху, обратка теплоносителя снизу. К бойлеру наверх (котел установлен на первом этаже двухэтажного дома) идут трубы 3/4. По обвязке ГВС штатная схема с расширительным баком 24 л, обратным клапаном, предохранительным клапаном, автовоздушником. Частный дом, скважина, гидроаккумулятор 100 литров.

Все подключал сам, котел куплен на замену двухконтурному аристону. Сначала радости не было предела, но была она не долгой. Отопление работает, нагрев бойлера работает, переключение с отопления на бойлер работает. Но в бойлере вода слишком горячая 55-60 градусов, на котле поставил 35 (котел в режиме лето - только бойлер), все равно нагревает воду до 52-55 град. При включении горелка включается на полную мощность потом постепенно убавляется и очень долго дорабатывает на минимальной мощности (0-25% когда рядом со значком горелки уже нет делений означающих мощность).

Первым делом решил проверить датчик NTC. Проверял так - в емкость наливал воду разной температуры, измерял температуру ртутным термометром, тестером с выносной гальванической парой и вторым тестером измерял сопротивление датчика. Датчик, термометр и пара от тестера для измерения температуры одновременно и вместе лежат в этой емкоти с водой. Датчик показал практически идеальный результат, фото так же прикладываю, справа мои измерения. На концах проводов датчика и на концах удлиненных проводов тестер показывает одинаковое сопротивление.

Бойлер горизонтальный, предположил, что штатная колба неудачное место для датчика, т.к. она начинается в середине бойлера и уходит к низу, где вход холодной санитарной воды, т.е. датчик в самом низу измеряет самую холодную часть воды, если я правильно понимаю в горизонтальном бойлере она как бы слоями может быть, особенно при одновременном расходе горячей воды и включенном обогреве бойлера. Рециркуляции нет. Пробовал поднять датчик выше, результата ощутимого не дало. Все равно вода 53-55 град, а не 35 как выставлено на котле.

Luna 3 Comfort + косвенник drazice okcv 160 = перегрев воды в бойлере

Греть все время воду до 55 не вижу смысла, для борьбы с бактериями в бойлере есть специальная функция прогревающая воду до 60 один раз в неделю (Вот только если сейчас я ее включу он мне еще сильнее в этот момент воду нагреет - вообще вскипятит наверное. ). Хочется управлять температурой ГВС с котла. Ниже 35 опустить нельзя, изменить параметр минимальная температура ГВС (HW MIN) тоже нельзя ниже 35. Пробовал менять параметр F14 (максимальная полезная мощность ГВС) - штатно было 100, поставил 50 - вообще не заметил никакой разницы. Так же не нашел в инструкции никаких подробностей на счет этого параметра. Температуру "прямой" котел на панели не выводит, предположил что это параметр "HW O>" - но он ведет себя странно. При выключенном обогреве бойлера он равен 40 град. При включении обогрева становится 30, 32, 35. При этом на трубе подачи в бойлер руку держать невозможно, она точно около 60 град. Обратка так же горячая. Что этот параметр показывает и можно ли вывести температуру прямой отопления и ГВС в зависимости от режима? Зачем мне комнатная температура на панели котла, когда он стоит на кухне, где мне температура в комнате вообще не важна, тем более панель установленная на котле не используется и самим котлом как датчик температуры.

Электрический тен бойлера отключен автоматом в щитке. Пользовался электротеном, только пока монтировал трубы для косвенника.

При первом пуске котел ошибок не выдавал кроме E25 - воздух в системе, потом воздух вышел, сам разблокировался и работает нормально без ошибок, работает тихо без хлопков и посторонних звуков.

Что проверять, куда копать?

Электрокотел – самое современный, практичный и безопасный способ отопления жилища. Для нагрева теплоносителя используется только электричество, потому в процессе его работы не выделяются вредные вещества, сажа и смолы. Следовательно, для такого оборудования не требуется и дымоход, что значительно упрощает конструкцию отопительной системы и ее монтаж.

Но, как любое сложное техническое устройство, он может сломаться. Несмотря на то, что принцип действия электрического котла схож с газовым и твердотопливным, у них имеются различия, потому и ремонт происходит по-своему.

Принцип действия электрического отопительного котла

Электрокотел бывает трех типов – ТЭНовый, индукционный и электродный. От вида нагревателя зависит способ нагрева:

ТЭНовый. Специальный металлический элемент – ТЭН (трубчатый электронагреватель) – погружен непосредственно в теплоноситель и, нагреваясь под воздействием электричества, передает тепло жидкости.
Индукционный. Электромагнитная катушка нагревает расположенную внутри нее трубку с теплоносителем.
Электродный. Электрический ток проходит прямо через теплоноситель, повышая его температуру.

Каждый из способов нагрева имеет свои преимущества и недостатки друг перед другом, потому говорить о превосходстве какой-либо из систем нельзя. В зависимости от конструкции, разнятся правила эксплуатации, возможные неполадки и способы их устранения.

Так, обогрев ТЭНом является самым простым и не прихотливым в обслуживании, но он менее экономичен, так как площадь нагрева больше по сравнению с диодами и электродами. Также на нем часто оседает накипь.

В электродных котлах практически не образуются осадки, но имеются строгие требования по качеству теплоносителя и его электропроводимости. Потребление энергии значительно ниже, но в случае неправильного использования выявление и исправление неисправности обойдется дороже, чем при поломке электрического котла с ТЭН.

Индукционные котлы по своему принципу ближе к ТЭНовым и уязвимости у них примерно одинаковые. Из-за особенностей конструкции, для проведения ремонта придется разбирать всю систему, к тому же такие агрегаты больше страдают от перепадов напряжения.

Каждый вид электрокотлов будет наиболее уместным в определенных обстоятельствах, потому выбирать его нужно исходя из потребностей и имеющихся условий. В первую очередь стоит обратить свое внимание на качество электроснабжения, от которого зависит частота поломок и сложность ремонта.

Хорошей новостью является то, что почти любые неисправности можно починить самостоятельно в домашних условиях, имея при себе стандартный инструмент и некоторые запчасти. Чтобы правильно распознать симптомы и найти поломку, нужно знать типичные проблемы, которые случаются с электрооборудованием.

Виды неисправностей электрических котлов отопления

Неполадки в контуре электрического котла

Поскольку в теплоносителе почти всегда растворены различные металлы и соли, рано или поздно под воздействием температуры они будут выпадать в осадок и накапливаться внутри труб и радиаторов. Это приводит к уменьшению просвета, слабой теплопроводимости, коррозии и другим последствиям, уменьшающим эффективность отопительной системы.

Чтобы батареи всегда были теплыми, необходимо периодически – раз в 1-2 года, - промывать контур. Так как в электрокотлах в основном образуется накипь, то проще всего удалить ее раствором лимонной кислоты. Для этого нужно заменить им теплоноситель и дать системе поработать несколько часов, после чего слить и промыть таким же способом обычной водой. Данных действий достаточно для защиты металла и хорошего нагрева.

Второй проблемой, связанной с контуром, является завоздушивание. Из-за трещин, плохо затянутых кранов, выкипания или кавитации образуется воздух. Когда его становится слишком много, котел начинает нагревать теплоноситель все хуже, при этом износ деталей усиливается. Проверять давление в трубах можно как встроенным в оборудование манометром, так и выносными приборами.

На большинстве современных систем имеются специальные клапаны, позволяющие стравливать лишний воздух. Если таковых нет, то их можно установить отдельно. Спустив газ, нужно долить теплоноситель до нормы.

Шум во время работы электрокотла

Чаще всего первым признаком грядущей поломки являются нестандартные звуки, которые издает электрокотел. По виду шумов, которые раздаются из контура и самого котла, можно понять, что именно идет не так:

Стуки – в основном происходят из-за накопления накипи и ее отрыва от стенок. Также может происходить при забитых грязевых фильтрах.
Гудят трубы – сужен просвет труб, недостаточность теплоносителя. Вполне возможно, что где-то имеется течь.
Шипение – уменьшение объема теплоносителя ввиду его закипания. Слишком горячая вода приводит именно к таким звукам.

Если нет трещин и сколов, то стоит провести диагностику термодатчика и датчика давления. Делается это с помощью блока управления, путем проверки данных на дисплее: если они показывают нестандартные цифры, необходимо прозвонить датчики тестером. Если произошел разрыв во внутренней сети, контакты надо припаять обратно. Если датчик вышел из строя - заменить его целиком.

Падение температуры в электрическом котле

Если температура в котле снижается постепенно, это говорит о том, что теплообменник засорен. Именно в этой части происходит нагрев, потому и накипь больше всего образуется здесь. Очистку теплообменника в домашних условиях можно произвести тремя способами:

Механическая очистка теплообменника. Нужно снять переднюю панель, извлечь теплообменник (в зависимости от конструкции может понадобиться демонтаж всей системы). Далее открутить 4 болта на его крышке и очистить металлические пластины специальной щеткой, после чего тщательно промыть их водой или химраствором. После этого можно собирать теплообменник и запускать котел.
Химическая очистка теплообменника. Альтернативным способом является растворение накипи лимонной кислотой. Повторяя действия из п.1, нужно снять теплообменник и поместить в емкость с раствором на несколько часов. При этом можно как разобрать саму деталь, так и поместить в жидкость в целом виде. Потом теплообменник нужно промыть водой и вернуть на свое место.
Очистка теплообменника бустером. Самый простым способом очистки является подключение к контуру бустера – устройства для перекачки жидкости под давлением в обоих направлениях. При этом сам теплообменник можно не снимать. Бустер заполняется тем же раствором и начинает гонять жидкость через теплообменник. Буквально через пару часов очиститель меняется водой, промывается, и котел можно подключать обратно. Главным преимуществом такого метода является параллельная очистка змеевика (при определенном подключении) и других труб.

Если после проведения указанных процедур проблема не решилась, то причиной может быть слабое энергоснабжение. Проверить его можно на дисплее самого котла. Часто такое случается, если электрокотел подключен не напрямую через щиток, а при помощи силового кабеля и розетки. В данном случае стоит сделать прямое подключение оборудования к источнику тока и заменить алюминиевые кабели на медные. Стабильность тока также может обеспечить дополнительный генератор или ИБП.

Электрический котел не включается

Если выяснить конкретное место поломки не получается, то нужно прозвонить контакты каждого блока. Часто происходит разрыв контактов, потому, найдя неисправность, следует запаять их или заменить деталь.

Также нередко источником неприятностей является циркуляционный насос. Если он по каким-либо причинам не работает, то и котел не будет включаться. Крыльчатка в нем может перестать вращаться из-за завоздушивания, засора, застопоривания колеса или его повреждения. Для проверки насоса нужно открутить болт на крышке, слить воду, осмотреть детали, устранить неполадки, прокрутить отверткой коленвал и собрать все обратно.

Электрический котел не выключается

На электрокотлах стоят датчики, которые контролируют температуру теплоносителя и различных деталей. В случае перегрева автоматика должна останавливать работу оборудования. Если вода стала слишком горячей, а котел продолжает нагрев, то очевидна неисправность термореле или предохранителей.

Чтобы проверить электрику, нужно снять крышку блока управления и осмотреть детали. Также стоит принюхаться: сгоревшая проводка обладает характерным едким запахом, и он может указать на место повреждения. Контакты датчиков следует прозвонить тестером, а сгоревшие предохранители заменить.

Также причина может крыться в выходе из строя датчика давления. Если теплоносителя в контуре мало, система должна отключиться, но при нарушениях в электрике это может не произойти. Нужно проверить давление при помощи манометра, проверить датчик на работоспособность и, при необходимости, заменить его или запаять.

Повреждение нагревательного элемента электрокотла

Больше всего в отопительном оборудовании страдают сами нагревательные элементы – ТЭНы, индукционные катушки и электроды. Постоянный нагрев в сочетании с вредными элементами, содержащимися в теплоносителе, часто приводят к поломкам.

Извлечь данные детали просто: необходимо добраться до теплообменника, открутить крепления нагревательного элемента, отключить провода, предварительно сфотографировав схему или запомнив ее, и извлечь ТЭН. Обычно физические повреждения делают эту запчасть полностью непригодной к работе, потому лучше ее менять на новую. Если внешний корпус не поврежден, то проблема может крыться в повреждении проводов и клемм.

Заключение

Поскольку речь идет об электрооборудовании, прежде чем приступать к любым манипуляциям, необходимо его обесточить и убедиться в отсутствии напряжения, иначе можно получить травму. Только после этого можно приступать к другим действиям.

Газовое автономное отопление является оптимальным вариантом для частного дома, так как дешево, надежно и эффективно. Однако порой оборудование начинает сбоить, в результате жилище может оказаться без тепла в разгар сезона холодов. Поэтому разберем, почему газовый котел не включается, каковы особенности главных неполадок – плохой тяги, падения давления, неисправности электроники – и как их правильно устранить, чтобы быстро восстановить работоспособность отопительной системы.

Основные неполадки

Информационное табло показывает код неисправности.
Индикация полностью отсутствует и дисплей вообще не горит.
Отсутствует розжиг.
Агрегат перестает работать в одном из режимов.

При этом причины того, почему газовый котел не включается, разделяются на два вида:

Внешние. К ним относятся – недостаточное подаваемое давление газа, неисправности системы дымоотведения, перебои в подачи электроэнергии, нарушение климатических норм эксплуатации в самом помещении котельной (температуры, влажности, проветривания).
Внутренние. Поломки связаны с неисправностью электронных схем и отдельных компонентов – датчиков, плат, проводки, насосов, контуров и проч.

Обратите внимание! При полном отсутствии индикации котла в первую очередь необходимо проверить исправность электропитающей цепи. Агрегат должен подключаться отдельной веткой и иметь собственный автомат. По той или иной причине его может просто выбить. Тогда после проверки щиток нужно перевести во включенное состояние.

Не разжигается горелка

Одним из самых явных недостатков газовых котлов атмосферного типа (с открытой камерой), таких как, например, Данко, является зависимость интенсивности пламени от содержания кислорода в помещении – именно поэтому так часто запальник, после того как потухнет, уже не зажигается повторно. Для устранения неисправности необходимо провести следующий ряд мероприятий:

Обеспечить полноценную вентиляцию котельной.
При наличии установленных герметичных стеклопакетов на окнах внедрить в их структуру клапаны проветривания.
По мере необходимости создать естественную вентиляцию в помещении – открыть окно или дверь.

Аналогичную ситуацию вызывает ряд проблем, напрямую связанных с изменениями значения тяги или похожих по результатам, но вызванных неправильной настройкой оборудования:

Затухание пламени горелки, а также срабатывание защиты на автоматическое отключение происходит по причине неисправности дымоходной системы. В этом случае возможно развитие 3 сценариев:

Задувание или возникновение обратной тяги. Возникает по причине неграмотного монтажа наружной части системы. Высота трубы должна быть подобрана в соответствии с расстоянием до конька. В противном случае порывы ветра будут приводить к постоянному затуханию пламени.
Избыток тяги. Избыточное значение тяговой силы возникает, когда в помещении работают еще какие-либо вытяжные устройства – например, общая вентиляция или кухонная вытяжка. Необходимо исключить их влияние на помещение, в котором установлен агрегат.
Недостаток или отсутствие тяги. Вызывается засорением дымохода – листьями, льдом, сажей, а также прогоранием или деформацией трубы. Требуется прочистка или замена дымохода.

Модели с закрытой камерой горения оснащаются вентиляторами, для принудительной вытяжки продуктов сгорания топлива. Однако в случае его поломки тяга ухудшится или прекратится вовсе.

Характерными признаками поломки является избыточный шум, или напротив, его полное отсутствие. Для восстановления потребуется ремонт или замена механизма.

Если вдруг падает давление в котле без утечек, вероятнее всего, повредился циркуляционный насос. Пока прибор не выйдет из строя, он еще будет перегонять теплоноситель, но с меньшей силой.

Кроме того, другой признак выхода его из строя проявляется в виде постоянного затухания пламени горелки. Необходим ремонт или замена циркуляционного насоса.

По мере работы форсунки рано или поздно – в зависимости от условий работы – обрастают нагаром. В следствие этого просвет уменьшается, подача газа ухудшается. Поэтому горение прерывается.

Для восстановления нормальной работы потребуется прочистить элементы от нагара и скопившейся пыли. Кроме того, не лишним будет обновить поверхность фотоэлемента датчика.

Совет! Проверить тягу в котле можно, поднеся зажженную спичку к отводу трубы дымохода или контрольному отверстию. При наличии тяговой силы пламя заметно отклонится. Если тяга недостаточна или вовсе отсутствует направление пламени не изменится.

Падение давления

В норме теплоноситель в контуры отопления и водонагрева должен подаваться с давлением 1,5-2 атм. Показатель его значения измеряется электронными датчиками и передается в электронный блок управления. В случае его снижения срабатывает защита и котел отключается. Существует несколько причин, почему падает давление в системе отопления двухконтурного газового котла:

Это характерная особенность многих 2-контурных агрегатов. При открывании вентиля с горячей водой несколько понижается общее давление. Поэтому особых беспокойств вызывать не должна.

Другое дело, когда при включении крана срабатывает защита, котел отключается и выдает ошибку. Причиной этого могут быть – подкачка воздуха в контур или неисправность 3-ходового клапана.

Когда теплоноситель постоянно протекает в какой-либо части системы, давление будет постоянно ниже необходимого. Для устранения неисправности прежде всего требуется найти течь. Наиболее часто местами утечки являются:

Некачественно монтированные соединения.
Проржавевшие теплообменники.
Трещины и дыры в трубах и радиаторах.

После работ по восстановлению герметизации системы теплоноситель обязательно доводится до необходимого уровня.

Проникновение воздуха в систему возможно в следствие следующего ряда причин:

Разгерметизация элементов системы – труб, батарей, контура.
Неправильная заправка теплоносителем.
Нарушение условий эксплуатации системы.

Заводушивание приводит не только к тому, что падает давление воды в двухконтурном газовом котле, но также к ряду других негативных последствий – шумам, неравномерному прогреву радиаторов и усилению коррозии элементов системы.

Иногда причиной снижения давления становится неисправность расширительного бачка. Однако проблема устранения неисправности сопряжена с тем, что прежде чем приступать к его замене, необходимо удостовериться в отсутствии других, более вероятных проблем – неисправности теплообменника, труб, радиаторов, воздуха в системе.

Расширительный бак может подвести по двум причинам – из-за изначально неправильно рассчитанного объема или повреждения мембраны. В обоих случаях требуется замена.

Датчики контроля рабочих параметров и оборудование, принимающее от него сигналы, также не защищены от поломок. Поэтому при их неисправности котел может выключаться даже тогда, когда давление в системе в норме, и все элементы системы исправны, нет воздушных пробок и протечек.

Для выполнения диагностики потребуется применение специального оборудования. Выполнить его намного проще, когда агрегат находится на гарантийном или сервисном обслуживании – так как в любом случае придется привлекать специалистов.

Видео описание

Видео-пример поиска и исправления неполадок газового котла:

Особенности восстановления давления

Почему котел Baxi, Навьен и их аналоги часто отключаются по причине падения давления, было рассмотрено выше, однако этого недостаточно для решения проблемы – необходимо знать, как поднять его до нормы. Есть несколько особенностей этой процедуры:

При первом запуске агрегата давление всегда падает, а затем восстанавливается.
При заправке обычной водой, в систему попадает много воздуха, для удаления пузырьков которых в дальнейшем потребуется приложить усилия.
Спуск воздуха из системы осуществляется как автоматическими воздухоотводчиками, так и специальными ручными кранами.
Перед выполнением процедуры по восстановлению давления необходимо проверить герметичность системы.

На заметку! Отопительный агрегат может выключится далеко не только по причине отсутствия тяги или падения давления, но также из-за неисправности электроники. Это может быть и выход из строя защитных предохранителей, и проникновение воды на плату, и перегорания варистора или блока питания, и поломки платы дисплея. Для их исправления потребуется профессиональная диагностика.

Видео описание

Видео-обзор основных причин падения давления воды в газовом агрегате:

Коротко о главном

Для того, чтобы знать, что нужно делать, когда упало давление и газовый котел выключился, необходимо иметь представление о том, какие неисправности могут привести к такому развитию событий. Как правило, потребитель газо-отопительного оборудования сталкивается со следующим рядом проблем:

Неисправность с отображением кода ошибки.
Отсутствие индикации.
Нет розжига.
Котел не работает в каком-либо режиме.

При этом причины могут быть как внешними, так и внутренними. К первым относятся – недостаточное давление топлива, нарушение дымоотведения, нарушение режима эксплуатации, ко вторым – поломка электроники и отдельных узлов. Чаще всего котел отключается из-за отсутствия розжига, падения давления теплоносителя и поломки электроники. В каждом случае для восстановления работы агрегата требуется проведение профессиональной диагностики.

Газовые котлы предназначены для создания комфортных условий существования. Двухконтурные агрегаты обеспечивают жилое помещение теплом и горячей водой в кране. Но случается так, что работающий котёл плохо греет воду и не даёт необходимого комфорта.

От того как работает котёл, зависит степень эффективности всей системы отопления. Если неполадки в самом газовом котле, то это может отрицательно повлиять на коэффициент полезного действия всей системы и быть причиной избыточного расходования энергетических ресурсов.

Что же происходит когда котёл перестал греть воду? Разберём причины и способы решения данной проблемы.

Как работает котёл?

После запуска котла происходит включение насоса, обеспечивающего необходимый уровень воды в системе и открывается клапан, подающий газ. Теплоноситель передвигается в теплообменнике, который нагревается пламенем горелки. Терморегулятор следят за температурным режимом в комнате, датчики температуры контролируют показания на подающем и обратном трубопроводах. Также снимаются показатели давления топлива, теплоносителя в контурах, наличие тяги и горения.

В зависимости от настроек пользователя температурные датчики настраивают режим нагрева воды. Датчик на обратном трубопроводе выключает котёл, в зависимости от достижения необходимой температуры, установленной для обрата. Однако системный насос не прекращает работу до тех пор, пока не снизится температура теплообменника.

Это предусмотрено для того, чтобы не произошло закипание воды в нём. Как только произойдёт остывание теплоносителя до предельного уровня, электроника отправит сигнал на включение прокачки воды и клапану газа. Весь процесс начнётся заново.
При открытии крана в смесителе в двухконтурном котле реагирует датчик потока, который сообщает электронике о необходимости переключить трёхходовой клапан в режим нагрева воды для ГВС.

При выключении крана горячей воды происходит обратный переход в режим отопления. Некоторые производители предусматривают нагрев обоих теплообменников при периодическом переключении.

Котёл не греет воду для отопления

Итак, рассмотрим главные причины того, почему газовый котёл не греет воду для системы отопления и что делать при этом:

воздушная пробка. Нужно обследовать систему отопления на наличие воздуха в радиаторах. Для исключения такой проблемы нужно установить воздухоотводчик. Принцип его работы схожий с работой расширительного бака, однако он способен сохранять давление в системе. Используя воздухоотводчик нужно выпустить воздух из системы. Важно осмотреть сам клапан на наличие механического засора – там возможно присутствие накипи;
коррозия в радиаторах. Определить засор отопительных приборов можно при помощи слива воды из системы. Если вода потекла грязная, то нужно промыть систему до появления визуально чистой воды;
ошибки в подключении. Горячая вода может не поступать если диаметр труб не такой, как предусмотрено проектом или инструкцией. Нужно проверить соответствие трубопровода, правильность подключения и качество установки запорной арматуры;
недостаточное давление в сети. Следует попробовать долить воды в систему отопления, так как возможно не хватает напора для срабатывания автоматики розжига горелки;
наличие накипи в теплообменнике. Первый признак это длительный нагрев теплоносителя и нагрев батарей. Нужно избавиться от отложений и провести котловую обработку воды. Для этого нужно разобрать котёл, и демонтировать узел теплообменника.

Перед этим нужно перекрыть поступление газа и воды к прибору. Затем к теплообменнику подключаются гибкие соединители от насоса и он промывается составом со специальным очистным веществом, которые можно приобрести в свободной продаже. После чего водой промываются детали.

засорение фильтра. При засорении сеток фильтра механическим мусором радиаторы также могут плохо прогреваться. Поэтому фильтр следует регулярно проверять и чистить, промывая водой. Если засорение происходит слишком часто, то такая деталь подлежит замене;
неправильная настройка. В первую очередь при слабом или отсутствующем нагреве необходимо проверить настройки блока управления. Может быть установлена недостаточная температура и газ не прогревает воду;
сбои в работе насосного оборудования. Если мощности насоса недостаточно для обеспечения хорошей циркуляции, то он может отключаться при перегреве. Это может происходить при включении контура ГВС;
неправильно подобранные отопительные приборы. Если в системе установлены радиаторы с неподходящими параметрами теплоотдачи и конструкции, то это также может привести к слабому нагреву;
неправильный уклон трубопроводов. Чаще всего эта проблема встречается в системах с естественной циркуляцией. Нормативная документация определяет, что уклон труб должен быть от 10 мм на каждый метр трубы. В случае несоответствия этим требованиям может быть нарушена циркуляция и, как следствие, отсутствовать нагрев в связи с низким протоком теплоносителя.

Котёл не греет воду для горячего водоснабжения

Помимо отсутствия нагрева системы отопления бывает так, что газовый котёл не греет контур горячего водоснабжения.

Наиболее распространённой причиной этого негативного явления выступает критическое образование накипи в теплообменнике.

Ведь накипь имеет структуру, ограничивающую прохождение теплоносителя, а также забирающую его тепло. Это связано с показателем теплопроводности солевых отложений – он намного ниже, чем теплопроводность металла, из которого выполнен теплообменник. Поэтому котёл плохо греет горячую воду.

Также возможен вариант, когда от солевого отложения отошёл кусок, перекрывший проток полностью, что приводит к полному прекращению подачи горячей воды.

Конструктивно датчик представляет собой лопастное устройство, через которое протекает вода, что является условием его срабатывания, ведь он подаёт сигнал о наличии протока на электронику, которая, в свою очередь, снова запускает нагрев воды. Бывает что датчик засоряется, но его можно очистить от засора не снимая.

Устройство имеет форму цилиндра и находится возле насоса циркуляции. Чтобы начать чистку, следует открывать и закрывать кран возле датчика. В случае, если это не поможет, то его следует открепить и снять, очистить вручную и установить на место. Если это не поможет, то датчик, скорее всего, неисправен и его нужно заменить.

Он предназначен для перекрывания системы обогрева при открытии крана горячей воды на смесителе. Если клапан не работает, то котёл не переключается на обогрев воды для ГВС с нагрева воды для отопления. Первой причиной его поломки может быть засор продуктами коррозии, от которой нужно избавиться.

В случае, если это не помогает, то клапан следует заменить. Также возможно загрязнение шланговой системы и фильтра. Эта неполадка едва заметна на контуре отопления, а на контуре горячего водоснабжения она будет заметна значительнее. Необходимо прочистить эти элементы.

Здравствуйте. Я автор этого сайта. Продолжительное время я занимаюсь монтажом и пусконаладкой котельного оборудования. Если вы наладчик "старой гвардии" прошу подписаться на обновления. Будем вместе обсуждать интересные моменты монтажа и ПНР котельных.

Читайте также: