Мондео 3 не включается кондиционер

Обновлено: 29.04.2024

Всем доброго время суток!:shock:
Не включается кондиционер 2 дня, с электриком ползали исключали причины - предохранители целы, систему заправил, блок климата контроля рабочий, датчик давления тоже, питание на муфту поступает. А вот электрик прозвонил муфту и говорит, что она прозванивается (т.е сгорело реле) и за этого не включает компрессор.
Вопрос: на правду похоже или нет, может как то еще проверяют реле?
Если да, то продается в отдельности реле или нет и примерная цена. И как малозатратно достать ее от туда
Или что еще можно сделать?
Почему спрашиваю - таких машин никто не видел, а это значит, что опыта никакого ни у кого нет. :x

Активный участник

принципиально на всех кондеи одинаковые, и попробуйте изложить проблему по другому я например как то недопонял.

Иванович_23

Старожил форума

Скорее всего проблема в электрике.

Реле муфты компрессора как правило блокируется выключателем кондишена, термореле, датчиком высокого давления и датчиком низкого давления, выход из строя самого реле - маловероятен.

karbas

Старожил форума

Всем доброгр время суток!:shock:
Не включается кондиционер 2 дня с электриком ползали исключали причины - предохранители целы, систему заправил, блок климата колнтроля рабочий, датчик давления тоже, питание на муфту поступает. А вот электрик прозвонил муфту и говорит, что он прозванивается (т.е сгорела реле) и за этого не включает компрессор

Как так,""питание на муфту поступает"" и ""прозвонил муфту и говорит,что он прозванивается""
И отсюда вывод""т.е.сгорела реле""
Нужно однозначно менять электрика.При таких выводах,очень сомнительно верить тому,что он может определить работоспособность датчика давления,не говоря уже о блоке климат контроля.
Муфту не прозванивать нужно,а измерять сопротивление обмотки,которое должно быть от 3x до 5ти ом.(строго-примерно по памяти).Проще простого,дать плюс и минус на обмотку(отсоеденив разъём)Рабочая сразу клацнет.
При вкл.конд-ре проверить провода на датчике низ.дав.(low pressure)На том и другом должен быть плюс 12.Это так для разминки,потом будет ещё.
Найти и проверить реле-ещё проще.

Янена

Активный участник

Извините если как то коряво объяснил проблему, но я слов электрика, сам я в этом не очень. что он делал - датчик низкого давления который около радиатора прозванивал - сказал целый. Разъем отцепил от муфты и сказал включить зажигание и коней что там мерил. Кстати сказал, что сопротивление 3 Ом . Плюс цеплял и говорит молчок. При включенном зажигании и кондиционер мерил напряжение на колодке было 13.8 вольт который подцеплять к муфте его он отцепил . Вердикт его таков напряжение поступает на муфту. Но реле перегорели т. К наверно от соли замкнуло и реле не втягивает шкив иза чего муфта не работает

8 лет

купил Мондео, два месяца назад, пока было прохладно- было хорошо, как на улице стало жарко- кондер стал выдавать то теплый воздух, то горячий. На станции проверили и наличие фреона и давление в системе- все ОК. Когда заехал на станцию, как по закону подлости- подул холодный воздух. Чего делать, не пойму. может кто- то знает причину?

был климат на предыдущей машине- барахлил кондер. новый взял без климата- думал надежней будет- та же самая история.

Робертт
Если давление фреона в системе в норме, то не так уж и много вариантов:
- забитый грязью радиатор кондея - он первый.
- неверные показания датчика давления.
- что-то еще, скажу позже.

ЗЫ Сегодня было +33 в тени и +36 на дороге, климат справлялся отлично.

одно заметил- если постоит в тени- кондер может и сразу заработает.
а бывает заглушишь- заведешь несколько раз и после этого начинает работать.
машина новая- нет пяти тысяч- радиатор отпадает. давление в системе- в норме. а насчет датчика- попробуем поменять. ведь получается- то работает, то не работает (когда хочет, тогда и гонит холодный воздух) в жару, то работает.

Привет форумчане! Нужен совет! Моня 2006 г.в. 82000 км пробег. Проблема - не включается кондиционер. При нажатии кнопки А/С надпись А/С горит, а воздух не остывает. проверили систему грят без утечки. Сам посмотрел - все предохранители в норме. При проверки сказали что не включается муфта

То же самое стало на днях.Под капотом надавил на ниппель - с последним выдохом вышел остаток фреона:).Теперь ищу порядок заправки.Машина сентябрь 2006 (РольфХимки).Пробег 52.Живу на юге и уже надо бывает включать.Всю зиму нормально работал.То есть легко устранял запотевание.Проблема началась в марте.

evgkomok
Утечки нет, муфта не включаться может из-за отсутствия хладогента в системе, либо температура воздуха ниже +4.

Муфта может не включаться и из за избыточного давления в системе т.е. если заправили больше чем надо.

Если нет утечки, муфта срабатывает при прямой подаче на неё напряжения бортовой сети, то изъян сидит в модуле HVAC (модуль управления климат контроля).
Решается проблема снятием клемм АКБ На 60 секунд (за это время разряжаются все ёмкости интегрирующих и дефферинциирующих RC цепочек в модуле).

22 апр еля 2009

Добрый вечер! С кондиционером разобрались - сначала не было питания на реле, а затем пропал сигнал управления. Загводздка вот в чем - плохая пропайка дорожек на плате блока управления кондиционером. респект и уважуха умельцам Commicsa.

FORDIAGNOSTIC_1 спасибо за совет про АКБ, но это не помогло, так как дабл трабл было в другом (см. выше).

23 апр еля 2009

сначала не было питания на реле, а затем пропал сигнал управления

Как так получлось?
Задаю "наводящие" вопросы:
Автомобиль в рем-зону заехал с сигналом управления или без него?
Если сигнал управления был, а потом пропал, то был ли в том и в этом случае запрос на PCM?
А в чём была причина отсутствия питания на реле?
Что было две поломки одновременно, двух независимых эл.цепей одной системы?
Неисправна была цепь управления от реле до модуля ЕАТС (климат контрль)?

FORDIAGNOSTIC_1
к сожалению я не разбираюсь во всех этих РСМ. знаю что в ремзону приехал, кондей не работал - не вкл., хотя надпись на блоке управления А/С горела. муфта не срабатывала. мож че и путаю. знаю что нашли перегоревший предохранитель 7,5 А, который по схеме расходится на несколько цепей. была плохая пропайка дорожек. разобрали всю бороду вынули блок управления А/С и пропаяли. делали все при мне. обнуляли как говорили но не кондей не врубался.

24 апр еля 2009

evgkomok
Ладно если при вас делали то всё ОК, значит время потратили.

Для Вас: если плохой контакт то предохранитель не сгорает,
предохранитель сгорает только тогда когда контакты замкнули.

24 апр еля 2009

[b]FORDIAGNOSTIC_1
спасибо за советы. скорее всего не было сигнала управления на реле. так как при замыкании двух контактов в блоке предохранителей под капотом где стоит реле кондея он включался. после замены сгоревшего предохранителя при включении кондея произошло КЗ в левой форсунке с подогревом омывателя лобовухи. отключив форсунки заменив сгоревший предохранитель и пропояв контакты - кондей включается и работает. я знаю что предохрон сгорает при замыкании контактов. скидывании клем АКБ ни чем не помогло. обнуняли их через диагностический комп, результат нуль. всю диагностику проводили на компе

Кондиционер работает только при включенном двигателе и температуре выше +4°С. Рукоятка переключателя режимов имеет семь положений. Чтобы вентилировать салон наружным воздухом, нужно поставить ее вправо, внутренним воздухом - влево.

Вентиляция внешним воздухом имеет четыре режима работы:

1 - медленный;
2 - средний;
3 - быстрый;
4 - очень быстрый.

Вентиляция внутренним воздухом три режима работы:

2 - медленный;
3 - средний:
4 - быстрый.

Включение кондиционера

Нажмите на рукоятку вентилятора: одновременно на переключателе загорится встроенная контрольная лампа. Включение компрессора может сопровождаться легкой вибрацией.

Кондиционер удаляет влагу из охлаждаемого воздуха, так что под припаркованным автомобилем может собираться небольшая лужа.

Охлаждение внешним воздухом

Охлаждение внутренним воздухом

Чтобы быстро охладить салон и устранить неприятные запахи при очень влажной погоде и высокой наружной температуре, следует установить рукоятки в положения, указанные на рисунке.

Максимальное охлаждение

Для этого нужно включить кондиционер и установить скорость вентилятора в положение 4. После достаточного охлаждения салона следует снова переключиться на вентиляцию внешним воздухом.

Максимальный комфорт

После достаточного охлаждения автомобиля можно выбрать наиболее удобный для себя режим работы вентилятора и отрегулировать по желанию направление воздушного потока. Если в салоне слишком прохладно, можно согреть воздух, повернув регулятор отопителя вправо.

Снижение влажности воздуха в режимах "В ноги и на лобовое стекло" и "Лобовое стекло"

При работающем кондиционере влажность воздуха снижается.

Его рекомендуется включать при влажной погоде или если температура наружного воздуха выше +4°С. Режимы работы отопителя и вентилятора можно выбрать по желанию.

Не следует пользоваться режимом внутренней циркуляции воздуха, поскольку это снизит скорость размораживания лобового стекла.

Вентиляция внутренним воздухом при выключенном кондиционере

Вентиляцию внутренним воздухом целесообразно использовать, когда воздух сильно загазован, однако при этом окна быстрее запотевают. Так что следует по возможности быстрее переключиться на наружную вентиляцию или кондиционер.

Полуавтоматическое управление температурой

Смотрите позицию 21 в Параграфе 2.

Оптимальный режим работы кондиционера

Включение и выключение кондиционера

Для включения кондиционера нажмите кнопку А/С. Чтобы отключить его - еще раз нажмите ту же кнопку.

Установка температуры

Рециркуляция воздуха

Чтобы переключить внешнюю вентиляцию на внутреннюю и наоборот, нужно нажать кнопку, указанную на рисунке стрелкой. В режиме внутренней вентиляции кондиционер включается автоматически и выключается вручную.

Во время работы этого режима на дисплее появится соответствующий символ. Режим рециркуляции не действует, если распределение воздушного потока установлено на размораживание лобового стекла.

Охлаждение внутренним воздухом

При большой влажности и высокой температуре воздуха рекомендуется выбрать режим рециркуляции. Это позволит быстро охладить салон и удалить неприятный запах. Просто нажмите кнопку "рециркуляция".

Автоматическое управление рециркуляцией воздуха

Если температура воздуха на улице и в салоне высокая, при включенном кондиционере система климат-контроля автоматически войдет в режим рециркуляции. В этом случае кондиционер включается автоматически, а выключается вручную.

Во время работы режима на дисплее будет отображаться соответствующий символ. Режим рециркуляции не действует, если распределение воздушного потока установлено на размораживание лобового стекла.

Автоматическое управление вентилятором

Автоматическое управление удобно использовать для прогревания двигателя в холодную погоду вентилятор работает только в режиме размораживания до полного прогревания двигателя. Пока от него не начнет поступать горячий воздух, вентилятор будет работать с низкой скоростью. Более высокую скорость можно установить вручную.

Одной из причин, по которой автокондиционер выходит из строя - это поломка электромагнитной муфты. Этот узел выполняет функцию выключателя, запуская съём мощности с двигателя и отключая привод. Соответственно, если муфта выходит из строя, то кондиционер не запускается, даже будучи полностью исправным. Рассмотрим, как определить и устранить поломку, а главное – стоит ли тратить силы и средства на ремонт или лучше заменить узел целиком.

Как устроена муфта кондиционера

Прежде, чем приступать к ремонту, следует разобраться в конструкции муфты. Начнём с выяснения её типа. В настоящее время в автокондиционерах используется два вида устройств:
электромагнитные, срабатывающие при включении и отключении электромагнитной катушки;
муфты постоянного привода, которые вообще не отключают компрессор от привода двигателя.

Отличить, с какой разновидностью вы имеете дело, очень легко. В корпус электромагнитной муфты заходят провода питания, а узел постоянного вращения является исключительно механическим устройством, и провода ему не нужны.

Конструкция муфты постоянного вращения включает три основных элемента:

электромагнитную катушку, которая при подаче тока создаёт электромагнитное поле;
шкив, снабжённый подшипником, для передачи вращения на вал компрессора;
прижимная пластина, жёстко посаженная на вал через резьбовое или шлицевое соединение.

При отсутствии напряжения на катушке между прижимным диском и шкивом сохраняется небольшой зазор. После подачи тока создаваемое катушкой электромагнитное поле притягивает прижимной диск к шкиву, тем самым приводя вал компрессора в движение. Начинается нагнетание давления в системе, климатическая система приводится в действие.

Как снять муфту для диагностики

Чтобы оценить состояние электромагнитной муфты, необходимо демонтировать её с компрессора.

открутите фиксирующий болт прижимного диска, расположенный в центре;
аккуратно выньте прижимной диск, используя специальные съёмники, чтобы не деформировать прикипевшую деталь;
вытащите шайбы в посадочном колодце диска, при помощи которых регулируется расстояние до шкива;
снимите стопорное кольцо, которое закрепляет шкив на компрессоре;
снимите шкив с подшипником;
снимите стопорное кольцо, которое удерживает электромагнитную катушку;
демонтируйте электромагнитную катушку.

Теперь можно приступать к проверке.

Диагностика катушки

В большинстве случаев поломка муфты происходит по причине выхода из строя электромагнитной катушки. Проверить её исправность несложно, если у вас есть тестер (мультиметр).

Прозвоните катушку, чтобы выявить обрыв провода.
Замерьте сопротивление. При коротком замыкании этот показатель будет меньше 2 Ом.
Подайте напряжение 12 В (проще всего – от автомобильного аккумулятора). Исправная катушка генерирует электромагнитное поле и притягивает металлические детали.

Если электромагнит действительно неисправен, проще всего отказаться от дальнейших поисков и заменить на новый, благо эти детали не относятся к дорогим или редким.

Однако выход катушки из строя сам по себе является тревожным симптомом: наиболее часто причиной перегорания становится перегрев, который не возникает сам по себе. Если не устранить его причину, то новый электромагнит тоже сгорит очень быстро.

Перегорание электромагнитной катушки наиболее часто связано:

с износом подшипника, который греется в процессе вращения и передаёт часть тепловой энергии на муфту;
с заклиниванием компрессора, из-за чего перестаёт вращаться прижимный диск, а вращающийся шкив нагревает его до тех пор, пока не происходит перегорание катушки;
с повышением давления в охладительном контуре, из-за чего муфта вынуждена работать в режиме максимальной нагрузки.

Давление в системе охлаждения возрастает при загрязнении конденсора и радиатора, выходе из строя вентилятора, утечке хладагента. Как видим, неисправность электромагнитной муфты может быть симптомом более серьёзных неприятностей.

Если катушка исправна, следует обратить внимание на подшипник и на прижимной диск.

Изношенный или разбитый подшипник издаёт гудение во время вращения.
Из-за разболтанного крепления теряется необходимая жёсткость сцепки прижимного диска и шкива. Возможен вариант отсутствия прижимной пластины из-за вибраций и ослабления крепежа.

Ремонт муфты

Если неисправная электромагнитная катушка не выглядит оплавленной или обгоревшей, либо обгорела только торцевая часть (что случается при повреждении изоляции), достаточно заменить её на новую.

При выявлении на катушке потёртостей из-за соприкосновения с шкивом и\или сильного оплавления изоляции высока вероятность повреждения подшипника, а возможно, и прижимной пластины. В этом случае проще заменить всю муфту целиком.

Исправная катушка при вышедшем из строя подшипнике – тоже не слишком весомый повод затевать ремонт. Замена подшипника может быть оправданной при пробеге не более 70 тысяч километров. Стотысячный пробег – однозначный аргумент в пользу замены всей муфты. Если этого не сделать и ограничиться новым подшипником, то очень быстро проблемы с кондиционером возникнут снова.

Наиболее простая и лёгкая в ремонте поломка – утеря или неисправность прижимного диска. Для установки новой детали даже не придётся демонтировать электромагнитную муфту. Но стоит помнить, что при замене прижимного диска на новый отдельно от шкива, площадь сцепления этих элементов будет хуже, чем со старым прижимным диском. Это происходит из-за того, что, старый диск имел выработку аналогичную со шкивом. Поверхность нового диска абсолютно ровная и для корректной работы необходимо проточить поверхность контакта на шкиве.

В остальных случаях более надёжным и долговечным вариантом служит установка новой муфты. Она позволит не менее чем на 7-8 лет полностью забыть о проблемах с этим узлом.

Читайте также: