Не срабатывает муфта кондиционера ланос

Обновлено: 09.05.2024

Добрые время суток.
У меня Ланос 1,5 купил кондиционер Б\у, но в очень хорошем состоянии, пробег 50 т. км.
все поставил единственно проводку не трогал.
залил масло в фильтр, радиатор, все закрутил зажал, начал вакумировать, потом заправил, примерно 200г. фреона на коллекторе низкого давления было +15(3бар), ну думаю думаю щас будет чудо. На муфту подал на прямую с акума, муфта сработала и чудо не произошло, стрелка немного отклонилать +10(2,5 бар), дело в том еще и двигок не почувствовал нагрузки!
Что делать не пойму? у кого есть какие мысли? я так понимаю если мало фреона я должен видеть -10(0бар).
нет возможности глянуть по высокому. ничего не могу описать.
на СТО не очень хочу есть 50% - работают неуков. та и у них ремонт заключается в крупно узловой замене деталей!

Если честно, ничего не понятно. Вы доустановили кондиционер на машину? Масло вообще заливается в компрессор при установке. 200 гр это мало. Заправляют обычно на включенном кондиционере. Что за +10 -10 тоже непонятно. Может быть и компрессор мертвый вполне.

Да, до установил.
почему в компрессор? я так в систему залил, что это не правельно?
та и масло было в радиаторе, осушителе, я просто его добавил.
заправляют сначала жидкой фракциие на заглушеной машине на потом на заведенной, или сразу можно на заведненной только нужен полный балон фреона, а у меня 2кг в балоне, тогда надо балон подогревать!
на коллекторе, если единица измерения, при влюченом кондиционере на низком и выкосом давлении должно показывать 0.
может попробовать снять шланги с компрессора и продуть магистрать, может в ней чтото не так?

Вообще по уму делать надо было по другому. Слить отовсюду масло, купить новый ресивер-осушитель и все резиновые колечки, промыть или хотя бы продуть все трубки. Собрать это всё на машине. Залить туда свежего масла по мануалу. Дальше вакуумирование. Потом заводится двигло, включается кондиционер (не напрямую на муфту, а как положено через датчик низкого давления) и льется в систему фреон. Когда его станет достаточно система сама включит компрессор.
Ваши 200 грамм это ни о чем вообще. Это треть нужного веса примерно (я точных цифр на ланос не знаю). И дальше лить по весу или по манометрам, но их тогда нужно оба, а не только низкого давления.
Включать компрессор принудительной подачей напряжения на пустой системе - это убивать его, не зря же там "дураки-инженеры" датчик низкого давления поставили.
Поэтому что у вас сейчас не работает с вашего описания понять нереально. Вообще давления 2-3 бара в низкой части системы это нормальные давления, но без давлений в высокой части это ни о чем не говорит.

Я тоже сам ставил на ланос и для начала скажу что тебе нужно было проверить масло в компрессоре для начала,а то оно и вытеч могло на разборке. Масло нужно было поменять на свежее. Я заливал примерно 180 гр в компрессор и грамм 40 в ресивер. И в систему нужно задувать 720-740 грамм фреона. Даже когда в системе 400 грамм фреона то он будет включатся но толком нихера не холодит. Так что твои 200 грамм пустое место там. И советую тебе все подлючить с вентиляторами а потом уже играть.

Я определил - компрессор дохлый!
это не правельно, что без датчика низкого давления.
мне нужно было проверить кондиционер, его работоспособность! потому как покапаю кота в мешке.
а проверил его так: снял трубки на компрессоре подачу и обратку, и закрыл пальцеп подачу, влючил компрессор и он ничего не качает, а должен давить 4 атм.
компрессор изначально был дохлый, убить его так сразу не получится.
А фреон я заправил 200 г. по тому как небыло весов и дальше я его не заправлю, нужно чтобы конмпрессор работал. а он не работает!
масло по тех. 220г. фреона 700, +-40г.
а уже снял компрессор, продавец меняет мне компрессор. только он уверяет был рабочий 100%, 2 месеца как сняли с машины! когда я решил слить масло то масла в нем небыло!

Nikolas, не было там масла. из расчета долил примерно 150-200г. должно остаться в системе 20-50г.
все было бы хорошо, если бы компрессор был рабочий, компрессор не может задавить и 200гр., не говоря про 700гр.
он не то, что холодит двигатель не пеагирует на него, по тому что он не качает, а если не качает, то и не будет нагрузки!

собирайте как положено. Компрессоры без масла и фреона мрут оооочень быстро. Подобные сборки на коленке без всей сопутствующей обвязки могут убить даже новый компрессор.

sldimon, ну я потому и писал, что нужно сначала масло проверять, а потом уже запускать. Потому что, компрессор такой формы, что ему легко перевернуться и вытечет масло. Я когда залил и все собрал, то еще раз двадцать за шкив провернул вал. Ну и фильтр осушитель я не менял, потому что он всего пару дней был открытый, хотя собираюсь сделать это. Но ты готовься к самому гемору прокладке проводки и сборки ее по схеме Я так понял, испаритель ты уже всунул в печку

да уже все детали стоят, проводку сделаю когда будет нормальный компрессор, правда у него пробег 120 000 км.
уже мысли такие чтобы добавить и купить все новое! правда это комплект Корея, а новый Украина. зато новое.
говорят что на большом пробеге на шкиве компрессора есть выработка, и он не ремонтопригодный, а через ету выработку выходит хладагент!
за этот я отдал 325 у.е. а новый Украина 525у.е.

Здравствуйте.Сталкнулся с такой проблемой.Ланос 1.5.Когда раскручивается двигатель до 3000-3500 оборотов отключается компрессор кондиционера, когда сбрасываеш до х.х. включается.Давление фреона в норме.Может кто знает причину.За раннее благодарин.

selan писал(а): Здравствуйте.Сталкнулся с такой проблемой.Ланос 1.5.Когда раскручивается двигатель до 3000-3500 оборотов отключается компрессор кондиционера, когда сбрасываеш до х.х. включается.Давление фреона в норме.Может кто знает причину.За раннее благодарин.

Нужно посмотреть на значения давления по диагностике. ЭБУ, когда отключает кондиционер, опирается именно на эти данные.

Давление смотрел манометрами.Во время отключения давление в норме по высокому 12 по низкому 2.5.Перезапровлял систему,без изменений.Смотрел показания по сканеру (Скандок) почему-то давление постоянное 2764 кПа и не меняется при повышении и понижении оборотов.Менял датчик давления не помогло.Проверил напряжение на сигнальном проводе датчика давления оно равно 4,25 и тоже не меняется,хотя должно быть от1.8 до2.5 В.Пока что не нашол решение проблемы.

По оборотам должен отключаться при > 6000, при 5000 включаться обратно. Возможно еще по ДТОЖ, при > 115 С. Больше вроде не от чего.

Kolo писал(а): По оборотам должен отключаться при > 6000, при 5000 включаться обратно. Возможно еще по ДТОЖ, при > 115 С. Больше вроде не от чего.

Не знаю в каких попугаях оно выдает, если без делителей, один к одному напруга-> АЦП, тогда до предела в 4.8 в еще далеко. Иначе бы он вообще не включился. Это на нексии. У ланоса может быть несколько по другому, но не настолько же.

Сегодня добрались руки до кондиционера. Он не работает и как сказал прежний хозяин система пустая. Т.е. он ездил на заправку ему заправили но кондей всеравно не заработал потом типа все спустили. Ну это впрочем пока так к сведению. Кондей делать всеравно поеду в сервис но сегодня решил произвести внешний осмотр, почему то же при заправке кондей не запахал т.е. кроме бональной заправки придется еще что то чинить. Заметил что при включении кондиционера включается вентилятор на радиаторы но муфта стоит. Проверил сразу же поступает ли туда напряжение. Напряжение 0. Или это нормально конда фреона нет в системе? Просто хочу примерно прикинуть во что мне это выльется.

jafar2000

антирационализатор

Влючени вентиляторов говорит о возможности системы работать при включении компресора. Попробуй на выключенном моторе рукой прокрутить компрессор за нажимной -фрикционный диск компресора. Если ккомресор не крутится значит его заклинило и его придется как минимум ремонтировать, как максимум менять. Крутится ,отлично Берем кусок провода, сечением не мение 1.5 квадрата. Один конец на "+" аккумулятора, второй на провод от компресора.. Должен раздатся щелчек и нажимной диск залип на шкив привода. Если ескрение при подкючении есть ,а щелчка нет то обмотка электромагнитной муфты закорочена, её в замену, она не ремонтнируется. Если муфта щелкает ,компресор крутится то: Запускаем мотор, включаем кондей ,и через провод запитываем элктромагнитную муфту компресора.ККмопресор закрутился, даем ему поработать минуту две.( но не более, а то без фреона компресор можно сжеч)) Проверяем подводные трубки ,и воздух из дефлекторов .Если воздух ощютимо холднее то система вполне работоспособна и требует дозаправки. Нет изменений -нет фреона.Проверка на дырявость необходима.

Pumba999

Завсегдатай

Так выполнил все предписания
Компрессор крутится.
На муфту у меня подается и земля и плюс, при подключении обоих факторов муфта выжалась.
Завел машину дал поработать пару минут с включенным компрессором, но ни каких ощутимых изменений в температуре трубок не заметил.
Вообщем нада ехать на дозаправку и там дальше глядеть.
Но почему не идет ток на муфту через разьем?
В системе стоит датчик давления?

jafar2000

антирационализатор

Pumba999

Завсегдатай

Вобсчем сьездил сегодня в сервис, проверили герметичность системы, в принципе больших утечек нет, компрессор тоже качает, на сколь эффективно пока тоже непонятно
Уперлись опять в питание муфты нет его там и все блок управления кондиционера включает вентиляторы, но питание на муфту не идет. Мастер сказал едь к электрику разбирайся. Ну это так отвлечено.
Вопрос где искать этот пресловутый блок управления кондиционера. Хочу хотябы банально прозвонить провод который идет с этого блока на муфту чтобы дальше решать что делать.

Nevskiy

Просто заглянул

Была токая проблема обратился к электрику оказался неисправен блок управления кондеем(квадратный такой) Вообщем что то напрямую через руле купленное за 30руб и всё работает.

Viktor M

Завсегдатай

Блок управления вентиляторами и муфтой у тебя скорее всего 1J0 919 506 E.

Можно конечно приколхозить реле (если блок вышел из строя), но по-моему проще взять исправный б/у блок стоимостью в 1500 рэ.

Pumba999

Завсегдатай

Всем большое спасибо. Действительно проблемы были в этом блоке. Блок к счастью разборный (а то новый 115 вечно зеленых стоит) оказалось отошел контакт плюса который идет на реле, само то реле включалось а вот включать то ему было нечего так как плюса то небыло. Припаял наместо собрал замазал герметиком, все почти как было. Сегодня ездил на заправку. Блин не думал что это так долго, 3 часа мой кондей мурыжили, 2 раза вакумацию делали, меняли смазку и проверяли течи. Вообщем все теперь работает доволен как слон

Shurashov

Просто заглянул

Всем привет, у меня анолргичная ситуации, купил Поло 2012 года , начал недочёты устронять, дошел до кондея.компрес не работает. Не идёт на него питание, сказали в лоб меняй компрессор, хотя только его позвонили. Подскажите пожалуйста нужно ли его менять, или можно как то устранить своими силами эту проблему.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Haz1kkk

Шаблезубiй кiт

У меня: Голубой Вагон, 1.6, Elite, МКПП +попогрев, БК, веерные брызгалки, круиз контроль, задняя камера

Тут собраны наиболее часто встречающиеся вопросы и проблемы по кондиционеру Лачетти и ответы на них. ВСЕ дополнительные вопросы можно задавать в этой теме.

Если у вас нет кондея, но вам его ооочень хочется, то нет ничего невозможного. Читаем тут как его установить с номерами всех необходимых деталей

Наши кондиционеры заправляются хладагеном R-134a в количестве 670 ± 20 гр. + компрессорное масло ISUPAG 513 в количестве 175 мл. КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОБАВЛЯТЬ МАСЛО POE!

Дополнительные материалы для углубленного изучения системы кондиционирования:
Принцип работы наших кондиционеров
Книжка по автокондиционерам
Описание системы кондиционирования и ее элементов

Схема управления кондиционером:

Для безотказной работы кондиционера его необходимо включать даже зимой для профилактики и смазки уплотнений. По наблюдениям, кондиционер не включается при минусовой температуре под капотом, но даже в -30 после 30-40 минут движения, когда под капотом все прогреется, кондиционер должен включаться.

К сожалению, даже при правильной эксплуатации, могут возникнуть проблемы. Как с ними разобраться, читаем далее.

Главный вопрос: "Как проверить давление\уровень хладагента?" - Подручными средствами практически никак. Необходимо откачать хладагент из системы, потом взвесить. Просто измерение давления мало что даст.

Если возникает вопрос, хорошо ли охлаждается воздух, то возмите градусник и замерьте температуру на входе (улица, если не включена рециркуляция) и выходе из кондиционера. Разница температур должна быть не менее 7 *С (это из официальной инструкции по тех.обслуживанию). В лучшем варианте эта разница доходит до 17-20 *С, т.е. при +25 на улице, из воздуховодов выходит +8. +10. На степень охлаждения также влияет чистота внешнего радиатора кондиционера.

Диагностика кондиционера, определение неисправности:
При включенном вентиляторе отопителя нажимаем кнопку A\C включения кондиционера:

1. кнопка A\C загорается, слышен щелчек муфты под капотом, кондиционер работает, но холод слабый, слышен шум со стороны бардачка (как бы переливание воды).
Это признак малого, но пока еще достаточного количества хладагента. Требуется проверка и дозаправка системы.

2. кнопка A\C загорается, но щелчка муфты под капотом не слышно, обороты двигателя не дергаются, вентилятор ДВИГАТЕЛЯ не включается, кондиционер не работает.
ЭБУ не дает команду на включение кондиционера - давление в системе ниже (наиболее вероятно) или выше критического. Требуется проверка и дозаправка системы. Так же возможна проблема с датчиком давления или обрыв проводки.
Датчик давления хладона.jpg

3. кнопка A\C загорается, но щелчка муфты под капотом не слышно, но при этом обороты двигателя дергаются, вентилятор ДВИГАТЕЛЯ включается, кондиционер не работает.
ЭБУ дает команду на включение кондиционера, но она не доходит до муфты компрессора - проблема с проводкой. Наиболее вероятное место - разъем у муфты компрессора. Но для начала надо проверить предохранители F6 в салоне и Ef17 в моторном отсеке, работу реле компрессора или наличие "плюса" на контактах 30 и 86 и "минуса" на 85-м.
Проверить работу реле можно очень просто: надо одному человеку прикоснуться пальцами к реле, другому нажать кнопку включения кондиционера на панели, в релюшке должен почувствоваться щелчек. Если второго человека нет под рукой, при нажатой и горящей кнопке А/С реле можно сначала вытащить и опять вставить, опять же должен быть щелчок.
Расположение реле и предохранителей кондиционера:

Если реле в порядке, прозваниваем муфту компрессора - при снятом реле кондиционера на 87 контакте должен быть "минус". При необходимости проверяем разъем и проводку у муфты компрессора:

4. кнопка A\C загорается, муфта щелкает и кондиционер включается, но не сразу, а только через несколько минут или километров пробега, воздух слабо охлаждается. Давление в системе на нижнем пределе. Кондиционер включается только после прогрева и повышения давления. Требуется проверка и дозаправка системы.

5. кнопка A\C НЕ загорается, муфта НЕ щелкает, вентилятор ДВИГАТЕЛЯ не включается и кондиционер не работает (возможно также, что вентилятор отопителя не работает в одном из положений). Проблема с контактами кнопки или управляющей платой, необходима пропайка или замена. Если решили разобраться с блоком управления самостоятельно, то Фотоотчет от Мити и Фотоотчет от Gregory вам в помощь.

6. кнопка A\C загорается, муфта щелкает, кондиционер включается, но через некоторое время выключается. Вероятно, давление в системе близко к максимально допустимому или проблема с датчиком давления (см. п. 2). Надо проверить давление и датчик, стравить небольшое количество хладагента при необходимости.
К сожалению, есть и какие-то другие причины, пока еще так и не объяснимые.

7. кондиционер нормально работает, но при длительном движении перестает дуть холодный воздух. Особенно выражено при длительном движении с включенной рециркуляцией. Обмерзает испаритель. Надо выключить рециркуляцию (а возможно и кондиционер) для оттайки испарителя и восстановления нормальной работы. В этом случае, кондиционер наоборот работает слишком хорошо Есть информация, что это происходит из-за малого количества хладагента, как ни странно, и дозаправка может решить эту проблему.

8. Если у Вас компрессор включается, система заправлена нормально, но холода все равно нет, а величины давления на стороне высокого и низкого давления системы при работе компрессора близкие, то компрессор не создает необходимой разницы давления. В качестве симптома, при включении кондиционера в салоне можно услышать негромкий звук типа низкого урчания или завывания.
Если на сервисе Вам предлагают замену компрессора, но компрессор при работе не выдает посторонних звуков, работает тихо, без скрежета и стука, то не торопитесь с заменой. Скорее всего в компрессоре просто неисправен регулирующий клапан, который, как оказывается, достаточно часто выходит из строя. Даже если на сервисе Вам будут говорить, что такого не существует и не может быть, то рекомендуем все же начать с замены клапана, т.к. он стоит "копейки" по сравнению со стоимостью компрессора и его замены. В 90% случаев "приговоренный" компрессор продолжает исправно работать. Честь и хвала albano-1967, который, возможно, сэкономит Вам десятки тысяч рублей.
Оригинальный номер клапана 96813684 для 2006-2012 г.в. (черная метка, давление ~40 psi). Данный клапан стоит на компрессоре на всех двигателях 1,4, 1,6, 1,8. (При возможности, желательно уточнить номер клапана по Вашему ВИНу).
Данные из EPC ниже:

Для замены необходимо сначала стравить или выкачать хладагент!

Если хладагент из системы уходит, а вердикт сервисменов "система герметична", то это просто не желание что-либо делать и глубоко разбираться в проблеме, им проще заправлять вас каждый год, хотя у многих кондиционер работает 5 и более лет без дозаправок.

Наиболее вероятные места утечки хладагента:
1. Заправочный клапан под колпачком с буквой "Н". Отворачиваем колпачок и видим масло из системы и пузырики газа:

Для замены подходит золотник ВАЗ №21230-8120812-01-0.

2. Место присоединения трубок к компрессору. Уплотнительные кольца, 2 шт, 94580424 или 94525304.

3. Место соединения трубок к испарителю (на щитке моторного отсека).

4. Сальник вала компрессора, GM 9118305.

5. Сам конденсатор (радиатор) кондиционера также может быть пробит летящими с дороги камушками, поэтому очень желательно установить защитную сетку в бампер.

1. Компрессоры:
Nissens 89221
ЛуЗар LCAC 0578

Оба компрессора прекрасно подходят на Лачетти, устанавливаются без проблем. Электрические разъемы магнитной муфты выходят вверх, а не вниз, как на оригинальном компрессоре, но с подключением провода проблем не возникает.

На Nissens регулировочный клапан с красной маркировкой (на 44 PSI). По отзывам создает ощутимую нагрузку на двигатель, особенно заметно на 1.4. При желании, клапан может быть заменен, см. п.8 неисправностей.

Ниже фото компрессора Лузар (чистый) и оригинального. Nissens выглядит также.

Часть вопросов освещена в FAQ по Лачетти

Если у вас все еще остались вопросы, их можно задавать в этой теме.

__________________
Нападай, если уверен, что победишь. Спорь, если уверен, что прав.
и 71 тыс. пробега
Мой маленький сайтик про Лачу

Читайте также: