С внутреннего блока кондиционера капает масло
Обновлено: 03.05.2024
В общем, провалялся под машиной и с какой-то матерью я его снял все таки. DENSO 7sbu16c
Как я и говорил, сверху компрессор сухой абсолютно. В местах подсоединения шлангов тоже сухо.
Шланги сухие.
Мокро только снизу. Судя по фото
, что-то меня напрягает клапан. Очень похоже, что течет с него. (какая у него там функция?)
Теперь относительно фреона. Когда раскручивал шланги от компрессора - шипел он с клубом дыма минуту точно - давление там было нормуль походу ну и самого фреона достаточно, т.е. не улетучился за 7 месяцев.
Фреон вонял конечно гадко. именно также воняли подтеки на компрессоре.
Кто знает как воняет и воняет ли масло? После того как стравил весь фреон, из компрессора вылилась какая то жижа зеленая грамм может 50 может 100.
Покрутил шкив - шумит и есть маленький люфт - под замену подшипник?
--- Добавлено чуть позже ---
Не пойму, а как ты искал, если спрашиваешь фирму производителя только сегодня?
На все кондиционеры свои ремкомплекты
Вариантов поисков было не много. По номеру компрессора из ETKA вариантов, установленных компрессоров было 1 именно DENSO и скорее всего 7sbu16c
Поэтому ради интереса решил поискать ремкомплект, но за 300 и даже за 1000 рублей я ну совсем и совсем нигде ничего не нашел.
--- Добавлено чуть позже ---
Вот именно это больше всего и смущает в этой истории. По идее весь фрион должен был улетучиться у него за пару дней. А вытекает только масло.
Здесь вопрос. Масло в компрессор как заливают? Его же вместе с заправкой фреона вроде как заправляют, - нет? Масло имеет общие каналы с фреоном, т.е. может ли масло вытекать, а фреон оставаться в компрессоре?
там клапан с сильфоном
Скорее всего не герметичен.
Да.
Зеленая жижа это и есть масло.
50% в картере компрессора
30% в осушителе(кстати, заглуши патрубки системы, а то осушитель воды насосет и влетиш на 1000р)
Остальное растворяется в фреоне и размазывается тонким слоем по всей системе
Нет. вытекает смесь фреона с маслом, фреон испаряется , масло остается..
Разберай, проверяй целостность клапанов, меняй подшипник, сальник, смотри что с клапаном и собирай. заправляй проверяй.
Можно купить новый за 15000
Можно купить бу (кот в мешке) за 5000
Или отдай мастерам на переборку- за 15000
Если у тебя фреон в системе был а не холодил то твои проблемы
- поломаны клапана
- неисправен клапан(который в масле)
- неисправна ЭМ муфта
- стерся тефлон на поршнях в компрессоре.
Короче разбирать.
масло смотреть какого цвета,если чистое зеленое то норм,если грязноватое с серым оттенком то тефлон жрет на поршнях
--- Добавлено чуть позже ---
В общем, провалялся под машиной и с какой-то матерью я его снял все таки. DENSO 7sbu16c
Как я и говорил, сверху компрессор сухой абсолютно. В местах подсоединения шлангов тоже сухо.
Шланги сухие.
Мокро только снизу. Судя по фото
Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
ded_491, если только в припарке я мог бахнуться компрессором и не заметить такого удара, учитывая что компрессор по уровню выше того же поддона и выше юбки бампера. Этот случай вероятен только при моей полной неадекватности, но в этом состоянии я себя не припоминаю ����
На счет клапана.. так и не понял должен ли он стравливать и какую функцию он выполняет по сути. Может это норм что он стравил лишнюю жижу? Может просто перестарались, когда заправляли?
Так у меня работает кондиционер абсолютно нормально. Все холодит, нигде не жужжит. Просто после заправки стал ссать. До этого машина стояла в гараже месяцев 6 без фреона в системе.
Ну и я так понял, перебирать его в любом случае или все же за клапан стоит подумать? Ну типа лишнее стравил и все.
Нашел 2 ремкомплекта rk0001 и 0003 в каталогах оба для 7sbu16c. Но при расшифровке пишут что 0003 для 6 поколения а не 7. че брать то?
Не думал, что когда то это скажу, но "люди разучились пользоваться поиском" всё это уже не раз обсуждалось пост 164 и 166. А масло выходит потому что оно вниз стекает и пока оно там есть фреон выходить не будет.
Капает из за усохшего большого резинового кольца клапана плюс на корпусе, куда он вставляется, из за дорожной химии и воды образуются небольшие раковинки в месте контакта данного кольца.
Решилось: подбор и замена данного кольца на чуть-чуть более толстое плюс лёгкая полировка раковины на поверхности контакта. Далее полная замена масла, т.к. не понятно сколько его осталось, и какого там его уже намешали при каждой заправке и сколько добавлять не известно. Ну и тут как нельзя кстати пришлась бесплатная полная промывка системы т.к. в сервисе сначала не то масло залили.
В системе нет фреона и масла по отдельности - есть смесь этой бурды, ну как в стакане с водкой - и спирт есть и вода есть, но в виде водки
Помогите кто может. Недавно приобрел туалет 2006 2,5 турбодизель. Авто очень нравится, но эта проблема очень напрягает. На трубке кондея слева капли масла зеленоватого цвета.
Сайгак, туалет? Это тебе на форум сантехников надо. Или называй машину правильно или поделюсь ссылкой на сантехников.
Ну извини отпечатался. Все бывает.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
А капли на стыках слева.
Добавлено через 5 минут 31 секунду
Ребята я купил туарег. Очень понравился , но я понимаю что в этом авто я полный профан хотя мне 56 лет и из них 38 лет водителем на сов автопромe.
Добавлено через 39 секунд
Да совершенно верно слева.
Поправлю уважаемого мембера :smile: ..
Компрессорное масло обычно бесцветное ,зеленым его делает спец . жидкость которая ,собственно , выявляет утечки в ультрафиолетовом свете .. Ее переизбыток приводит к тому ,что свойства масла нарушаются , особо отмечаю,если жидкость внутри контура присутствует ,дополнительно ее заправлять НЕ СТОИТ! Достаточно пройтись по трубкам с ультрафиолетовой лампой . hi:
В данном случае ее следы говорят о неплотности соединения ,обычно элемент меняют и проводят перезаправку..
Дополнительно и не заправишь. не известно же сколько внутри. Тут вариант один, автоматом "слил" содержимое и заправил нужный объём.:hi:
Сайгак, Выгнало масло. Проверка на утечку всего контура, устранение утечки, опресовка, заправка хладагентом и всё ОК.:good: и будет Вам прохлада летом.
Спасибо огромное за дельные советы. На самом деле прохудилась трубка к охладителю на месте вальцовки металической трубки к резиновой. Трубку заказал, но могу ли я продолжать ездить не знаю. Боюсь за компрессор кондиционера.
Сайгак, с одной стороны при негерметичном контуре возможно недостаточна или отсутствует смазка компрессора. На крайний случай компрессор стоит около 20 тыс. руб. Ну а ездить или нет, решать самому. я бы ездил. на такси потратился бы больше
Можешь . При падении давлении хладагента процесс прекращается ,большая часть масла остаетсяв компрессоре и в конденсоре -потери самотеком не большие ,но . Через отверстие в трубке внутрь системы попадает воздух с ВЛАГОЙ ! Поэтому желательно вместе с трубкой если приходиться ездить с разгерметизированным контуром менять еще и осушитель в конденсаторе (радиатор преде основным радиатором ОЖ):hi:
Совсем поставить автомобиль нет возможности, пока езжу не более 20 км в день на свой страх и риск, хотя стремно. Отключил климат совсем (поставил на off). С момента обнаружения утечки прошло 5 дней.О дальнейшем расскажу.
Если вы попали на данную страницу, значит, вы столкнулись с проблемой неисправности кондиционера. Сегодня я расскажу про самые распространенные поломки бытовых сплит-систем. Но прежде чем мы начнем их рассматривать, вы должны понимать, что бывают сложные системы и особые случаи, где нужно разбираться на месте.
Некоторые признаки поломок могут иметь неоднозначные решения. Чтобы охватить весь объём неполадок, конечно же, будет мало одной странички. Но все же ОСНОВНЫЕ неисправности я постараюсь изложить таким образом, чтобы вы научились мыслить в нужном направлении и искать пути решения проблемы.
После того, как разберемся с внешними признаками — перечислим причины их появления и способы их устранения. Поскольку сейчас наша основная задача это выявить неисправность и приступить к поиску её причины. А устранение каждой отдельной причины это тема для отдельной статьи.
Основные признаки неисправного кондиционера:
Пожалуй, все ОСНОВНЫЕ неисправности можно разделить на 4 группы, которые уже косвенно указывают на причины. Обозначим их так:
А теперь начинаем разбирать по порядку все четыре пункта, но не забываем, что причина может быть неоднозначная:
Кондиционер работает, но не охлаждает – так часто называют самый распространенный признак
Первым делом необходимо убедитесь, что кондиционер настроен правильно и соблюдены все условия эксплуатации. Чтобы на этом этапе понять, куда двигаться дальше, необходимо выяснить работает ли компрессор.
Течет вода из кондиционера – не менее распространенная ситуация
Кондиционер не включается
В некоторых случаях выход несложный! В первую очередь проверяем источник питания и работоспособность пульта. Об этом я уже писал, так что лучше прочитать отдельную статью, почему не включается кондиционер. Если описанные действия не помогли причину следует икать в блоке управления (т.е. читаем следующую причину).
Кондиционер некоторое время работает, а затем выключается — таким словами пользователя выражается еще один признак
Причин здесь может быть много: не соответствие количества фреона в системе, перегрев компрессора, неработоспособность вентиляторов, засорение капиллярной трубки и прочее. Наиболее сложная – это неисправность электроники. В общем, разбираться лучше на месте (все зависит от признаков). Без профессиональных навыков, опыта и специального инструмента здесь вряд ли обойтись.
Если причина в электронике, и вы обладаете некоторыми знаниями, то поиск начинаем искать с наиболее уязвимых деталей: предохранителей, трансформаторов. Если обнаруживается сгоревший предохранитель, то необходимо найти причину его сгорания и устранить её (обычно проблема кроется в варисторе). Если такие действия не дали результата, то следует переходить к еще более сложным причинам и подробнее изучать плату (диодный мост, стабилизатор напряжения, конденсаторы, реле).
Мало кто занимается ремонтом платы, в большинстве случаев её просто меняют на новую. Но не на все модели кондиционеров легко можно её найти. Трудности бывают с редкими (часто недорогими) китайскими кондиционерами. Тогда приходится ремонтировать плату и искать подходящие детали. В некоторых ситуациях бывает рациональнее заменить весь кондиционер. В любом случае без специальной подготовки здесь не обойтись.
Статью пытался написать короткую, но структурированную, чтобы обозначить основные направления поиска неполадок. Каждый из них лучше разбирать в отдельных постах. Если опыта у вас мало, то не стоит рисковать устройством, а лучше вызвать специалиста!
Придя домой, в знойный от жары день, я как всегда включил кондиционер в режиме охлаждения, выставил комфортную для себя температуру воздуха 22-24°C, плюхнулся на диван и стал наслаждаться отдыхом, набираясь сил для будущих достижений. Почти задремав, я вдруг услышал, как что-то барабанит по полу – это оказались капли воды, падающие с корпуса кондиционера на новенький ламинат. Потек кондиционер! Что делать?
Откуда появляется вода в кондиционере
Для начала стоит прояснить – где, когда и почему появляется вода в кондиционере. Все просто – это конденсат, продукт преобразования водяного пара, содержащегося в воздухе, в жидкое состояние при его охлаждении.
Таким образом, чем выше уровень влажности воздуха, тем больше в кондиционере появится конденсата (воды). Например, даже самый маленький в мощности бытовой кондиционер способен осушать воздух до 1 литра в час. Сколько конкретно в отдельном случае сконденсируется воды сказать невозможно, все зависит от влажности воздуха, его температуры и конечно от желаемой вами отметки термометра внутри помещения.
Как устроена дренажная система кондиционера
Во время работы кондиционера в режиме охлаждения, испаритель комнатного блока сплит-системы — холодный, около 0°C. Проходящий через него воздух быстро охлаждается до температуры +2. +8°C, водяной пар конденсируется и стекает в предусмотренный конструкцией поддон. Из поддона вода самотеком по дренажному шлангу отводится на улицу, в канализацию, систему водоотведения и т.д. Для этого дренажный шланг должен быть проложен с уклоном в сторону слива, если по каким-либо причинам это невозможно, то для удаления конденсата применяют специальные дренажные насосы.
Дренажный насос кондиционера преимущества и недостатки
Дренажная помпа кондиционера состоит из двух основных частей – корпус насоса и поплавковая камера. Подключение к сети 220В осуществляется на клеммах самого блока сплит-системы, подводить отдельный кабель питания не требуется.
Поплавковая камера размещается в конструктивной полости внутри блока кондиционера и подключается к дренажному шлангу. В настенных типах кондиционеров недостаточно места для размещения корпуса самого насоса внутри блока, он выносится наружу или для него делается специальное углубление в стене, как на фото.
Если есть возможность проложить дренажный шланг с уклоном, каких бы усилий это не требовало, то лучше потрудится. Применять помпы целесообразно только в тех случаях, когда нет возможности отвести дренаж самотеком. Связано это с некоторыми недостатками.
К преимуществам можно отнести условие позволяющее выбрать любое место для размещения комнатного блока кондиционера и удалять конденсат из него принудительно, причем, при откачке конденсата в канализацию не потребуется специальный сифон или гидрозатвор для предотвращения появления неприятных канализационных запахов жизнедеятельности человека.
Как работает дренажная помпа кондиционера
Все дренажные насосы для кондиционеров обладают свойством сухого всасывания, это значит, что насос запускается на сухую и не требует заполнения водой. Тем не менее, длительная работа насоса на сухую приведет к его поломке, так как насос в процессе работы охлаждается перекачиваемой жидкостью.
Принцип работы следующий. Конденсат из поддона блока сплит-системы стекает по дренажному шлангу в поплавковую камеру. По мере ее наполнения поплавок всплывает и замыкает контакты, тем самым запуская моторчик насоса. Из-за небольшого объема поплавковой камеры насос включается всего на несколько секунд, поплавок опускается, размыкая контакты, помпа выключается.
Потек кондиционер дома, самые распространенные случаи
Разобравшись немного с дренажной системой комнатного блока кондиционера настенного типа, рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины, по которым с него капает, брызжет или течет вода по стене.
При условии:
- Кондиционер установлен правильно;
- Все соединения дренажного шланга герметичны;
- Теплоизоляция на трубопроводах не повреждена;
- Дренажный шланг проложен с необходимым уклоном;
- Отсутствуют заломы медных трубопроводов;
- Если установлена помпа, то она исправно функционирует;
- Кондиционером пользовались, как минимум 1-2 года и все было в порядке.
Обмерзание испарителя комнатного блока кондиционера
Забитые пылью фильтры
Недостаточно фреона в холодильном контуре
Стабильная и правильная работа кондиционера обусловлена двумя основными физическими величинами зависящими друг от друга – давление и температура фреона в холодильном контуре.
Рабочим телом в холодильном контуре является фреон и важным аспектом стабильной работы системы является его количество. Хладона в системе должно быть ровно столько, сколько указано в технических характеристиках самого кондиционера с учетом длины протяженности трубопроводов.
Неисправности с дренажным насосом кондиционера
Залипание поплавка в камере
Если для откачки конденсата в кондиционере установлен насос, то наиболее распространенной причиной сбоя его работы является залипание поплавка в камере. Чаще всего это происходит из-за редкого использования климатической системы. Вода с частичками пыли и грязи, находящаяся в камере постепенно высыхает и заиливается, преобразуется в некую субстанцию, которая способствует прилипанию поплавка к донной части камеры или к штоку. Для устранения этой причины необходимо снять поплавковую камеру, промыть ее водой и установить на прежнее место. Иногда достаточно слегка постучать по нижней части блока кондиционера руками, тем самым вызвать вибрацию и движение поплавка в камере.
Воздухоотводчик и положение поплавковой камеры насоса
Нужно обратить внимание на наличие воздухоотводчика, который должен быть чуть выше сливного поддона кондиционера. Положение камеры должно быть без завалов в какую-либо сторону. Чрезмерный наклон камеры затрудняет движение поплавка по штоку. Проще говоря, ничто не должно препятствовать свободному движению поплавка по оси штока.
Пережата капиллярная трубка
Засор дренажного шланга
Для слива дренажа самотеком используют гофрированный шланг ПВХ с внутренним диаметром 16 мм. Со временем шланг начинает заиливаться и нарушается свободный ток воды. При слабом уклоне это обязательно приведет к луже на полу под кондиционером. Решить эту проблему можно только путем продувки и промывания шланга подходящими неагрессивными моющими средствами. Часто заиливание происходит в месте подключения шланга к поддону, в который стекает конденсат с теплообменника.
Дренаж не протекает
В случае слива дренажа в канализацию, для предотвращения неприятных запахов, делают гидрозатвор. Чаще всего он выглядит в виде петельки из дренажного шланга. Если петля будет чуть больше минимально необходимой, то дренаж протекать не будет.
То же самое будет в тех случаях, когда слив сделан в емкость, не допускайте заглубление кончика шланга в толщу воды. В определенный момент, стекающий по шлангу конденсат, не сможет продавить водяной столб, скопившийся в емкости, и как следствие потечет по стене.
Течет с наружного блока кондиционера
Если включить кондиционер в режиме обогрева, то внутренний блок будет нагреваться, а наружный наоборот охлаждаться. При определенных температурах воздуха в месте установки наружного блока кондиционера будет происходить аналогичное явление – образование конденсата на теплообменнике. Стекая с теплообменника конденсат, попадает в поддон корпуса наружного блока и вытекает наружу в предусмотренной точке со штуцером, как правило, по центру поддона.
При отрицательной температуре воздуха, конденсат не успевает стечь и превращается в наледь (шубу), как в морозильной камере холодильника. Для того чтобы избавиться от этих обледенений и предотвратить разрыв теплообменника, все без исключения кондиционеры имеют специальную функцию оттаивания. Режим оттаивания происходит автоматически, кондиционер сам определяет необходимое время работы в данном режиме.
Рекомендации
Все вышеперечисленные причины не являются единственными, но наиболее часто встречаются на практике. В большей степени все зависит от того, как качественно продумали и исполнили слив дренажа с кондиционера во время его установки или прокладки коммуникаций.
После окончания монтажных работ нужно обязательно проверить, как протекает дренаж. Сделать это очень просто, достаточно набрать в удобную емкость воды и аккуратно, без фанатизма лить ее прямо на испаритель.
Не менее важным фактором будет своевременное обслуживание кондиционера, которое желательно проводить как минимум 1 раз в 2-3 года.
Если Ваш кондиционер потек – просто закажите сервисное обслуживание кондиционера!
Читайте также: