Стенд проверки платы регулятора напряжения рн 006 блока питания кондиционера

Обновлено: 05.05.2024

здравствуйте как его проверить на работоспособность, по старой схеме проверки ничего не получилось. какието 2 провода еще из него торчат - они зачем?

Изображения:

1270898813_prostoj_regulyator_napryazheniya_dlya_avtomobilya.jpg

zariprinat

Изображения:

7931_s.jpg

zariprinat

домовой Кузьма

Изображения:

312-19.jpg

zariprinat

glkin

Изображения:

8444_g.jpg

glkin

В этом генераторе проще проверить все остальное, чем регулятор напряжения, ИМХО.
Ой,проглядел пост, ответили ж уже. Пардон, дядь Сань!

glkin

Подключай по Калиновской схеме. Всё работает. Только имей ввиду что контрольная лампа будет гореть пока не подашь на W Синусоиду. Что бы регулятор увидел что гена крутится. Я подавал с генератора нч Г3-7А.

-ВЛАДИМИР-

Привет, дядь Сань!
Ежели бесплатно дадут - почему не взять (с возвратом), а за деньги - у нас они 450 рублёв стоят, не хочется.
В-общем, я проверял все остальное на машинах с таким генератором, кроме РН, когда приезжали.
Так и думал, что на W синусоида нужна, а генератора НЧ с синусоидальным выходом под рукой не было(упс, про сеть 50 герц я тогда не подумал).
Вопрос еще возник: "W" в этих генераторах используется только для контроля вращения ротора, а питание обмотки возбуждения снимается с вывода, который мы зовём "контрольный"? Я правильно понимаю?

Пока не знаю. Возможно и контроль вращения и питание ротора с W берется, после выпрямления внутри РР.

glkin

теперь понятненько, но еще вопрос: лампочка не должна же гореть? до постановки на генератор не горела после снятия загорела, значит сгорел РН?

Изображения:

1270898813_prostoj_regulyator_napryazheniya_dlya_avtomobilya.jpg

zariprinat

glkin

Для проверки подобных регуляторов от иномарок 90-х годов в блоке питания самодельного стенда сделал отвод от12 вольтовой переменки ,один вроде корпус,другой через диод(однолполупериодный выпрямитель достаточно около 5Вольт ) все работало.Таким же методом проверял и подобные регуляторы отечественного производства.

olfesenko

Не контрольная ли зарядки в комбинации приборов?

Добавлено через 3 минуты

zariprinat, По нарисованной Вами схеме подключения лампочки ошибка.. От этого и мог сгореть РР.. Лампочки подключаем между щетками, + на белый, минус на корпус (кольцевая клемма с другой стороны пластика).. Черный провод нужен для перевода генератора в режим самовозбуждения, в "девяточном" генераторе для этого стоят три доп диода, которых нет в вашем случае.

Пробовал таким образом проверять РР от 2123 на щетках 4 вольта (в простой "шоколадке" не меньше 10-ти),перебрал 3 РР, но при постановке на автомобиль все работает.

piXel71

Главное что-бы с повышением напряжения эти 4 вольт пропадали, почему 4 одному РН ведомо, какая-то логик в это заложена, возможно вы это среднее напряжение увидели, а там например ШИМ. Осцилом не смотрели?

Sukhov

piXel71

Не претендую на истину, но сталкиваясь с этими генераторами я особо не заморачивался, а переходил на старую начинку. То есть устанавливаю комплектом мост и регулятор старого образца.
400 плюс 100 рублей против 450 за регулятор и примерно столько же за мост. Во первых дешевле, а во вторых в диагностике проще. Ну и доступность старого комплекта в магазинах немаловажна.

keban

keban, старая комплектация плохо держит напряжение зарядки при полной нагрузке, раньше то-же переделывал на шнивах так, но вольтаж падал до 13.7 вместо бывших 14.1 вольт, при нагрузке и того ниже, при вентиляторах и освещении до 13.2. Схема без доп диодов и с новым РР держит 14.1, при полной нагрузке до 13.8 проседает, что очень неплохо.

Вот,вот,я тоже с таким-же вопросом:"Схема проверки РР гены 9402.3701-03, -04"(попросил дедушка-пенсионер,рядом со мной работает,я ему работу подкидываю по ремонту стартеров и генераторов снятых с машин,на 01-10 он знает как,а такие стали чаще
попадаться,он их переделывал.Компа у него нет,да и не умеет с ним работать,два часа рыл инет,нащёл схему РР этого генератора
но он что-то не может вней разобраться,Я ему говорю,а может как в анекдоте:"Север. ЮГ. ты мне лучще пальцем покажи!")
Если есть у кого картинка,скиньте пожалуйста,я её на принте распечатаю,жалко дедушку.

Diadnos

Думаю разберется дедушка

Кстати это касаемо проверки всех реле-регуляторов ,у которых используется сигнал переменного напряжения снимаемого с одной из фаз( Ш -нива ,КАЛИНА, ПРИОРА и прочее .Для того ,чтобы Реле -регулятор правильно проверить ,нет необходимости задействовать вывод W реле..Прекрасно и без подачи переменки лампа при достижении порога отсечки по регулированию гаснет

Современные автомобильные генераторы имеют встроенный регулятор напряжения (РН). У встроенного РН есть недостатки (на мой взгляд):
1. Фиксированное (нерегулируемое) выходное напряжение генератора.
2. Большой разброс по величине выходного напряжения генератора (14,1В+/- 0,5 В 13.6В. 14.6 В).
3. Тяжёлый температурный режим работы
4. Одноразовый ( неремонтнопригодный)

Регулятор напряжения РН-14Дm отличается от существующих конструкций:
1. Возможность оперативно устанавливать напряжение бортсети в зависимости от условий эксплуатации (13.6. 14.5) В. Пример: "зима"-"лето", дальняя поездка - езда по городу. Для кальциевых АКБ -(13,6-15,0)B.
2. В качестве порогового устройства применён компаратор К521СА301Б. Силовой ключ - полевой транзистор р-канал IRF4905 (MOSFET). Это обеспечивает высокие эксплуатационные качества.
3. Щадящий тепловой режим.
4. 100%-ная ремонтнопригодность (если возникнет необходимость).

При включении зажигания на блок подается напряжение от аккумулятора. Так как напряжение аккумулятора меньше установленного значения (например 14 В), на выходе компаратора DA1 (выв. 7) будет низкий уровень. Транзистор VT1 открыт до насыщения. По обмотке возбуждения генератора протекает небольшой ток через последовательно включенный резистор R8 и лампу EL1. При работающем двигателе генератор вырабатывает напряжение. Как только напряжение генератора превысит установленное значение (например 14 В), компаратор DA1 переключится. На его выходе (выв. 7) появится высокий уровень. Транзистор VT1 закроется. Ток в обмотке возбуждения прекратится. Напряжение генератора уменьшится. Во время работы транзистор VT1 открывается и закрывается с некоторой частотой. Этим самым поддерживается установленное значение напряжения генератора. За счёт двойной стабилизации напряжения (+12B, +9B) на входе DA1 (3 выв.) и большого коэффициента усиления компаратора (150000), напряжение бортсети поддерживается с высокой точностью.

При нормальной работе регулятора напряжения светодиоды HL1, HL2 светятся ровным светом или слегка мерцают. HL1 красный светится - VT1 OFF. HL2 зелёный светится - VT1 ON.
При проскальзывании слабонатянутого ремня на шкиве генератора при увеличении нагрузки, красный светодиод не светится, что указывает на причину неисправности.
Компаратор переключается при разности напряжения на входах (выв. 2, 3) в несколько десятков mV. За счёт этого достигается высокая точность поддержания напряжения бортсети.
Измерительная цепь (резистор R1) подключена к плюсовой клемме аккумулятора. Это сделано для того, чтобы вкл/откл мощных потребителей тока не приводило к изменению напряжения подводимого к аккумулятору. Ток в измерительной цепи меньше 1 mA. Постоянное подключение измерительной цепи к аккумулятору не имеет отрицательных последствий в работе.

Для особо озабоченных фанатов электрики в удобном месте, недалеко от руля, можно поставить потенциометр R12 470R. Напряжение бортсети можно корректировать потенциометром R12 оперативно в любое время (если есть в этом необходимость). Если эта опция не требуется, то ХТ2 соединить с "+" АКБ.

Подключение щёточного узла к блоку РН-14Дm производится двумя проводами сечением 1,5 кв.мм. Один провод, например красный, посредством плоского разъёма ("папа") подключается к "хвостику" "61". Второй провод, например чёрный, плоский разъём ("мама") к выводу "папа" на щёточном узле. Это верхний по схеме вывод обмотки возбуждения. Второй вывод обмотки возбуждения (щётка) подключен к "земляному" лепестку щёточного узла. На щёточном узле необходимо откусить два вывода к штатному РН. Это минусовой и выходной. Плюсовой вывод "61" не трогать!
Для повышения надёжности узла второй вывод обмотки возбуждения вывести третьим проводом, например жёлто-зелёным, и подключить его к "массе" на блоке РН-14Дm. Это исключит неполадки из-за плохого контакта в цепи лепесток-"масса" в щёточном узле из-за ослабления затяжки крепящего винта.

Если все детали соответствуют принципиальной схеме и монтаж произведён правильно и аккуратно, то блок начинает работать сразу после подачи питающих напряжений. Перед установкой блока на автомобиль на рабочем столе с помощью регулируемого блока питания и лампы 4 Вт проверить работу схемы.При малом напряжении лампа горит, при достижении установленного значения напряжения - гаснет. Лампу подключить XT4 - корпус.

Установку напряжения бортсети производить при среднем положении потенциометра R12, если он установлен в машине.

Схема собрана на печатной плате 55x50 мм. Печать двухсторонняя. ЛУТ. Зеркало. Корпус - от регулятора напряжения РН-14 ВАЗ 2106 121.3702
Не забыть поставить изолирующую прокладку между алюминиевым основанием блока и корпусом транзистора. Печатные проводники Сток VT1 - OUT и Исток VT1 - IN продублировать медной жилой диаметром (0,5 - 0,7)мм.

Эта схема регулятора напряжения генератора установлена и безотказно работает на мотоцикле ИЖ-Ю5 в течение 15 лет. На ЛАДА- 210740 3 года

ДОЛГОДРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, 1945г 13.02.рожд, радиотехник, г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Ну, скачали и что? Кто-нибудь собрал схему? Какие впечатления? Поделитесь. В.Д.

С РН-14Дm3 генератор возбуждается на ХХ без перегазовки. При включенном зажигании и заглушенном двигателе ОВГ ток не потребляет.

Ответственность за сгоревшею машину лежит на выборе приблуд используемых неуёмным(и зачастую вредным и ненужным)тюнинхом автомобиля владельцем,мой совет мухобойка на капоте или спойлер на багажнике безопаснее,штатные Р.Р.вполне нормально работают.В крайнем случае поставить регулятор с переключением зима/лето.

Ну. да. Нормально работают. Временно (надеюсь, что временно) поставил штатный РН и поехал к родственникам в областной центр ( 3 часа пути). На пол-пути стемнело. Включил свет. Благо, что аккумулятор новый. Так вот. Этот штатный РН дает без нагрузки 13.6 вольт. С ближним светом напряжение просело до 13.1 - 13.2 в. Это разве нормально? Сколько прослужит новая батарея с этим РН? Старому аккуму седьмой год и он еще жив. Хотел купить новый ближе к зиме, но вышел из строя старый РН, который я шесть с половиной лет назад модернизировал, введя в него доп сопротивление.
P.S. Это третий РН. Два предыдущих я сдал обратно в магазин по причине низкого напряжения и мерцающего света.

Вы не правы,во первых АКБ из третьего мира(в каком мы живём после развала Союза)больше трех лет не живут,и как только после покупки вы его прогнали через цикл заряд/разряд обратный отсчет пошел,вернее живут но из первых партий,во вторых а вы уверены что сам генератор в норме,вы его разбирали,подшипники меняли,обмотки проверяли,и еще почему не написали машину на которой экспериментируете?Хотите поднять напряжение вот вам ссылка как это сделать.

Вот оно одно из заблуждений, что аккумуляторы более трех лет не живут. Подавляющее число автолюбителей думают именно так и говорят, что батарея это расходник. Уверяю Вас, Андрей, что это не так. Срок жизни аккумулятора зависит от степени его заряженности. И чем ближе его заряженность к 100 процентам, тем больше он служит. А три года - это ресурс батареи, если про нее не вспоминать до покупки новой. Один мой знакомый рассказывал, что еще в советские времена самая плохая батарея на его "тройке" ходила 7 лет, а в основном - 9 лет.
Выше я писал, что у меня ВАЗ 21102. 2001 г.в. В 2010 году сдох аккумулятор от старого хозяина. Я купил новый Топла 60АЧ. И, естественно задался вопросом как продлить жизнь новой батарее. Изучил этот вопрос по интернету. Путем ввода в РН дополнительного сопротивления, поднял напряжение до 14.4 в На сегодняшний день этой батарее более шести лет. Генератор полностью исправен. Снимал, разбирал, промерял. Обмотки, диоды и все такое. Почистил грязь, Модернизированный РН вышел из строя в начале лета. Вот и маюсь с тех пор. Но просто поднятие напруги меня теперь не устраивает. Хочу регулятор напряжения с температурной зависимостью.
А вообще, хотелось бы услышать совет человека, знающего как можно снизить температурную зависимость схемы, показанной выше.

Вы зашли на неправильный сайт здесь собрались люди ремонтирующие авто а не читающие рекламные проспекты,по поводу АКБ я прав в не зависимости от того как вы будете эксплуатировать акум больше 3-х лет нормально он не проработает(если конечно не относится нему совершенно по свински тогда меньше)знакомые работают и в Польше на сборке АКБ и в Румынии(кстати если именно там купить АКБ и привезти сюда работать будет минимум 6 лет)и они многое порассказали о производстве акумов,например Бош сильвер при начале его производства действительно работал,но потом ветка переключилась на производство акумов НАМ и если до этого специализации и ихние госты сохранялись то после корпус оставался старый а начинка "сильно облегченная",это позволило сэкономить как на времени так и на стоимости производства,я не химик в деталях не разбираюсь,я практик,прикупите АКБ от туда и сравните с таким же продающимся у нас(да даже по весу),мы страна третьего мира,и не только акумы искусственно рассыпаются тут и масло одинаковое только на бумажке,и ремни ГРМ не ходящие и треть срока,причем произведены они там.

Вот оно одно из заблуждений, что аккумуляторы более трех лет не живут. Подавляющее число автолюбителей думают именно так и говорят, что батарея это расходник.

это правда для хороших АКБ а у нас их нет,повторяю только из первых партий они нормальные(Украинских это не касается откровенное Г.НО. с первых партий)Схемы стабилизации действительно увеличивают срок службы НО ТОЛЬКО У НОРМАЛЬНЫХ АКБ а не тех что произведены для нас ,кстати после покупки нового АКБ его надо зарядить,на заводе их собирают сухими потом заливают электролит и без дальнейших действий запаивают в плёнку(ну еще бы сколько батарея простоит в магазине,если по госту её прогнать циклами заряд/разряд
пару лет и сдохнет?_)

Сервисный центр Комплэйс выполняет ремонт импульсных блоков питания в самых разных устройствах.

Схема импульсного блока питания

Импульсные блоки питания используются в 90% электронных устройств. Но для ремонта импульсных блоков питания нужно знать основные принципы схемотехники. Поэтому приведем схему типичного импульсного блока питания.

Работа импульсного блока питания

Первичная цепь импульсного блока питания

Первичная цепь схемы блока питания расположена до импульсного ферритового трансформатора.

На входе блока расположен предохранитель.

Затем стоит фильтр CLC. Катушка, кстати, используется для подавления синфазных помех. Вслед за фильтром располагается выпрямитель на основе диодного моста и электролитического конденсатора. Для защиты от коротких высоковольтных импульсов после предохранителя параллельно входному конденсатору устанавливают варистор. Сопротивление варистора резко падает при повышенном напряжении. Поэтому весь избыточный ток идет через него в предохранитель, который сгорает, выключая входную цепь.

Защитный диод D0 нужен для того, чтобы предохранить схему блока питания, если выйдет из строя диодный мост. Диод не даст пройти отрицательному напряжению в основную схему. Потому, что откроется и сгорит предохранитель.

За диодом стоит варистор на 4-5 ом для сглаживания резких скачков потребления тока в момент включения. А также для первоначальной зарядки конденсатора C1.

Активные элементы первичной цепи следующие. Коммутационный транзистор Q1 и с ШИМ (широтно импульсный модулятор) контроллер. Транзистор преобразует постоянное выпрямленное напряжение 310В в переменное. Оно преобразуется трансформатором Т1 на вторичной обмотке в пониженное выходное.

И еще — для питания ШИМ-регулятора используется выпрямленное напряжение, снятое с дополнительной обмотки трансформатора.

Работа вторичной цепи импульсного блока питания

Во выходной цепи после трансформатора стоит либо диодный мост, либо 1 диод и CLC фильтр. Он состоит из электролитических конденсаторов и дросселя.

Для стабилизации выходного напряжения используется оптическая обратная связь. Она позволяет развязать выходное и входное напряжение гальванически. В качестве исполнительных элементов обратной связи используется оптопара OC1 и интегральный стабилизатор TL431. Если выходное напряжение после выпрямления превышает напряжение стабилизатора TL431 включается фотодиод. Он включает фототранзистор, управляющий драйвером ШИМ. Регулятор TL431 снижает скважность импульсов или вообще останавливается. Пока напряжение не снизится до порогового.

Ремонт импульсных блоков питания

Неисправности импульсных блоков питания, ремонт

Исходя из схемы импульсного блока питания перейдем к ее ремонту. Возможные неисправности:

Если сгорел варистор и предохранитель на входе или VCR1, то ищем дальше. Потому, что они так просто не горят.
Сгорел диодный мост. Обычно это микросхема. Если есть защитный диод, то и он обычно горит. Нужна их замена.
Испорчен конденсатор C1 на 400В. Редко, но бывает. Часто его неисправность можно выявить по внешнему виду. Но не всегда. Иногда внешне исправный конденсатор оказывается плохим. Например, по внутреннему сопротивлению.
Если сгорел переключающий транзистор, то выпаиваем и проверяем его. При неисправности требуется замена.
Если не работает ШИМ регулятор, то меняем его.
Замыкание, а также обрыв обмоток трансформатора. Шансы на починку минимальны.
Неисправность оптопары — крайне редкий случай.
Неисправность стабилизатора TL431. Для диагностики замеряем сопротивление.
Если КЗ в конденсаторах на выходе блока питания, то выпаиваем и диагностируем тестером.

Примеры ремонта импульсных блоков питания

Например, рассмотрим ремонт импульсного блока питания на несколько напряжений.

Неисправность заключалась в в отсутствии на выходе блока выходных напряжений.

Например, в одном блоке питания оказались неисправны два конденсатора 1 и 2 в первичной цепи. Но они не были вздутыми.

На втором не работал ШИМ контроллер.

На вид все конденсаторы на снимке рабочие, но внутреннее сопротивление у них большое. Более того, внутреннее сопротивление ESR конденсатора 2 в кружке оказалось в несколько раз выше номинального. Этот конденсатор стоит в цепи обвязки ШИМ регулятора, поэтому регулятор не работал. Работоспособность блока питания восстановилась только после замены этого конденсатора. Потому что ШИМ заработал.

Ремонт компьютерных блоков питания

Пример ремонта блока питания компьютера. В ремонт поступил дорогой блок питания на 800 Вт. При его включении выбивало защитный автомат.

Выяснилось, что короткое замыкание вызывал сгоревший транзистор в первичной цепи питания. Цена ремонта составила 3000 руб.

Имеет смысл чинить только качественные дорогие компьютерные блоки питания. Потому что ремонт БП может оказаться дороже нового.

Цены на ремонт импульсных БП

Цены на ремонт импульсных блоков питания очень отличаются. Дело в том, что существует очень много электрических схем импульсных блоков питания. Особенно много отличий в схемах с PFC (Power Factor Correction, коэффициент коррекции мощности). ЗАС повышает КПД.

Но самое важное — есть ли схема на сгоревший блок питания. Если такая электрическая схема есть в доступе, то ремонт блока питания существенно упрощается.

Стоимость ремонта колеблется от 1000 рублей для простых блоков питания. Но достигает 10000 рублей для сложных дорогих БП. Цена определяется сложностью блока питания. А также сколько элементов в нем сгорело. Если все новые БП одинаковые, то все неисправности разные.

Например, в одном сложном блоке питания вылетело 10 элементов и 3 дорожки. Тем не менее его удалось восстановить, причем цена ремонта составила 8000 рублей. Кстати, сам прибор стоит порядка 1 000 000 рублей. Таких блоков питания в России не продают.

Читайте также: