Водонагреватель oasis 10 литров как подключить

Обновлено: 04.05.2024

Водонагреватели Oasis

Водонагреватели Oasis представлены в 3 типах:

• электрический накопительный;
• электрический проточный;
• газовый проточный.

Каждый из них, помимо стандартной серии, предлагает ряд моделей, предназначенных для решения той или иной проблемы пользователя, например, если существует необходимость использовать сжиженный газ или отсутствует дымоход.

Среди устройств, работающих от электричества, предлагаются миниатюрные версии, пригодные для установки над раковиной. Также приспособления выпускаются в зауженных корпусах, пригодных для установки в малогабаритном санузле.

Пара слов о производителе

Forte Home GmbH занимает лидирующие позиции на рынке устройств, обеспечивающих комфортный климат в доме, не только благодаря высокому качеству своей продукции, но и за счет ориентированной на потребителя политики.

В первой из них выделяют модели:

Серия Plain также имеет 2 модификации. Ее отличие от линейки Standart сводится к установке двойного внутреннего бака. Поддерживается единовременное распределение воды по нескольким точкам.

Модификации Steel изготовлены из немагнитной нержавеющий стали и содержат в комплекте поставки дополнительные элементы для монтажа. Представители серии Small отличаются лишь емкостью баков — 10 и 15 л.

Водонагреватели Slim различаются не только формой накопителя воды, но и такими свойствами, как покрытие бака стеклоэмалью и наличие предохранительного клапана.

Водонагреватели серии Slim просты в использовании, надежны и долговечны в эксплуатации.

Газовые водонагреватели представлены в сериях:

Все модели имеют переключатель “Зима-Лето”, дающий возможность экономить газ. Пригодны для работы при пониженном давлении. Автоматически включаются и отключаются при открытии/закрытии крана. Линейки продукции разнятся по таким характеристикам, как:

• наличие принудительного выброса;
• питание системы авторозжига от электросети или батареек;
• возможность работать от баллонов с газом.

Особенности техники

• простоту управления;
• КПД свыше 90%;
• надежность устройства;
• конкурентоспособную цену.

Плюсы и минусы

• высокая прочность баков устройств, работающих по накопительному принципу за счет наличия только 1 сварного шва;
• способность бака поддерживать тепло воды в течение 48 часов;
• легко заменяемый анод в моделях, работающих от электричества;
• экономичность;
• наличие моделей, предполагающих как вертикальную, так и горизонтальную установку;
• быстрый нагрев воды.

К числу недостатков подобных устройств их владельцы относят:

• шум при работе газовых моделей;
• необходимость уменьшать напор воды для получения температуры свыше 40°С в зимнее время;
• работу электроподжига только от качественных и дорогих батареек;
• необходимость открывать кран на максимум, чтобы сработал электророзжиг при использовании проточного нагревателя;
• превышение фактических габаритов устройства над указанными поставщиком на 3-5 см.

Коротко об установке

Количество кронштейнов, которое понадобится для установки накопительного водонагревателя, зависит от его расположения:

• 2 — при вертикальном;
• 4 — при горизонтальном.

Производитель рекомендует использовать его линейку крепежных изделий, даже если они не входят в комплект поставки.

Выбирая место расположения такого прибора, нужно помнить о том, что между его защитной крышкой и окружающими предметами должно быть расстояние не менее 30 см. Если используется модель с баком емкостью 100 л, свободное пространство должно быть не менее 50 см.

Подобные водонагреватели нельзя фиксировать на гипсокартон. Крепежные элементы должны иметь достаточную длину, чтобы достать до основной стены.

Все резьбовые соединения с трубопроводом следует уплотнить и обработать герметиком. На его высыхание необходимо отвести минимум 4 часа.

Проточные водонагревателе рекомендуется устанавливать как можно ближе к стояку для обеспечения лучшего напора. При этом нужно соблюдать те же требования к прочности стен и надежности соединения с водопроводом.

Самостоятельный монтаж устройства любого типа приведет к снятию его с гарантии производителя.

Эксплуатация бойлеров

При эксплуатации водонагревателей нужно соблюдать ряд правил:

• не включать электрический бойлер, если в баке мало воды и ТЭН находится выше ее уровня;
• если планируется не использовать накопительный нагреватель долгое время, воду нужно слить;
• газовый нагреватель можно подключать только к тому вида газа, который рекомендован производителем;
• колонку надо регулярно прочищать от пыли и нагара;
• при возникновении посторонних запахов (гари или газа), нужно обращаться в сертифицированный центр.

Недавно менял ТЭН в накопительном водонагревателе (бойлере) Оазис емкостью 50 литров, сделал несколько фото, и спешу поделиться опытом с читателями.

Кто у меня на блоге недавно, сообщаю, что я уже несколько раз писал статьи по вопросам водогреек:

В этот раз пошагово, с фотографиями, рассказываю, как я менял ТЭН (Трубчатый ЭлектроНагреватель) в водогрейке Оазис.

Прочитав эту статью, большинство моих читателей смогут самостоятельно поменять такой ТЭН в своем водонагревателе (у разных производителей конструкция схожа), сэкономив 1500-2000 руб. семейного бюджета на вызове мастера.

По мере повествования буду рассказывать и про устройство, и про ремонт водогрейки. Такой водонагреватель ещё называют бойлером.

Чтобы понимать, о чем речь, я в начале статьи разместил фото этого нагревателя, а вот его характеристики, расположенные на корпусе:

Электрический накопительный водонагреватель Oasis 50PV. Характеристики водогрейки

Причина поломки

Жалоба клиента была на то, что при прикосновении к ней и к металлическим выводам бьет током и выбивает УЗО, которое расположено на питающем кабеле. Если бы этого УЗО не было, то водогрейка была бы очень опасна в эксплуатации, поскольку её корпус не заземлен.

Плохо, что нет заземляющего болта, и всё заземление сделано на третьем контакте подключения, а это часто бывает ненадежно.

Я прозвонил питающие провода на корпус, и сразу понял, что надо менять ТЭН, поскольку был явный пробой на корпус (1-2 Ома).

Вскрываем нижнюю крышку бойлера, и видим, что дело плохо:

Вид снизу. Видно, что из-за утечки воды из бака всё проржавело.

Всё поржавело, в том числе провода и клеммы.

Внизу – аварийный термоконтакт (ограничитель температуры). Он двухполюсный, и в случае перегрева (более 90 град.) он размыкает ноль и фазу питания. Его термодатчик вставляется непосредственно в ТЭН, фото будет позже. Вот его модель, поближе:

Аварийный термоконтакт (ограничитель температуры)

Вот этот термоограничитель со стороны капиллярного датчика:

Меняем ТЭН

На данном этапе самое сложное и долгое – слить воду из бака бойлера. Учитывая, что в моём случае не работал спускной клапан (подробнее – в инструкции, в конце статьи), то делать это было долго и тяжело. Мы приспособили шланг от пылесоса, и сливали воду из “холодного” отверстия в находящуюся рядом раковину.

Регулировать слив можно открытием крана горячей воды на раковине, через него в бак заходит воздух взамен выходящей воды.

Откручиваем ТЭН, вынимаем его из бака:

Отверстие в баке, куда вставляется нагревательный элемент (ТЭН)

Он в очень плохом состоянии, сразу видно, что нагревательная спираль оголена и касается корпуса, непосредственно либо через мокрый известковый налёт:

Старый ржавый ТЭН, отработал 6 лет.

Магниевый анод почти полностью сгнил и рассыпался. Это не удивительно, ведь он берёт основной удар на себя, и продлевает срок службы ТЭНа.

Кстати, что такое ТЭН, и как устроен ТЭН, подробно рассказано в статье про электрический полотенцесушитель.

Старый ржавый ТЭН, отработал 6 лет. Магниевый анод сгнил.

Про замену ТЭНа я уже писал в статье про ремонт пароконвектомата, там были похожие картинки.

Старый ржавый ТЭН, отработал 6 лет. Контакты для подключения

Внутри бака много накипи, и надо не полениться, всё оттуда вымыть, иначе новому ТЭНу будет несладко.

Вот, кстати, и новый ТЭН:

Новый ТЭН 2000 Вт. Вверху – магниевый анод.

Хозяин бойлера ходил на рынок, покупал его там (1000 руб., для таганрожцев – рынок “Радуга”, павильон “1000 мелочей”). И приносит его без магниевого анода. На мой вопрос, где магний, сказал – меня продавец отговорил его покупать, сказал, нафиг он нужен, и без него всё будет работать…

Послал его на рынок ещё раз, он купил анод за 100 руб.

Вообще, магниевый анод – расходный материал, его нужно менять примерно раз в год, заодно очищая ТЭН и бак от грязи и накипи. Но кто это делает?

Новый ТЭН 2000 Вт. Контакты для подключения

Не смотря на то, что имеются две независимых части нагревателя по 1 кВт (у них только один вывод общий), обе части ТЭНа включаются одновременно. Видимо, это сделано для удешевления схемы бойлера.

Могу посоветовать тем, у кого плохая электропроводка, и одновременно некуда спешить, использовать одну половинку ТЭНа. А потом, когда через несколько лет она выйдет из строя, переключиться на другую.

Новый ТЭН 2000 Вт. На переднем плане – магниевый анод, расходный материал.

Заодно была приобретена прокладка, и сливной краник (спускной клапан).

Я всё промыл WD-40 на этапе демонтажа, а перед монтажом всё протер от ржавчины, и покрыл детали силиконовой смазкой, для долговечной защиты деталей.

Фото после монтажа нет, но поверьте на слово, всё было, как в кино:

После замены ТЭНа тепленькая пошла!

Ещё заменил электрически контакты, которыми подключался ТЭН, старые были совсем никакие.

Ещё немного об устройстве накопительной водогрейки

В ТЭНе есть два отверстия, которые видны на фото выше.

В эти два отверстия вставляются аж три термодатчика:

Термодатчики для работы водогрейного бака

Белая субстанция на датчиках – это термопаста, её нужно использовать обязательно, чтобы датчик лучше “чувствовал” температуру и измерял её с меньшей задержкой и погрешностью.

Про работу датчиков и термопасту в системах регулирования температуры я писал подробнее в статье про Схему пневматического пресса на термоконтроллере.

Про один датчик мы уже говорили выше (аварийный), ещё один капиллярный (медная трубка) – для работы регулятора температуры, вот его вид сзади:

Ручной регулятор температуры в баке

Ближе, чтобы было видно название:

Ручной регулятор температуры в баке. Название модели

И ещё резистивный датчик, который нужен для работы индикатора реальной текущей температуры воды. Вот передняя панель водонагревателя, показаны индикатор и регулятор:

Передняя панель накопительного водонагревателя Оазис 50л

Для индикатора нужен отдельный блок питания постоянного тока, залит лаком:

На этом описание ремонта можно заканчивать, если есть вопросы или желаете поделиться опытом – как всегда, прошу в комментарии!

Видео по ремонту

Рекомендую подробный рассказ опытного мастера:

Инструкция к Oasis

Выкладываю для свободного скачивания инструкцию к накопительным нагревателям Оазис и Термекс. Рекомендую к ознакомлению, официально:

• Thermex 50L / Инструкция по установке и эксплуатации электрического накопительного водонагревателя Oasis., pdf, 8.4 MB, скачан: 805 раз./

Рекомендую похожие статьи:

Внимание! Автор блога не гарантирует, что всё написанное на этой странице - истина.
За ваши действия и за вашу безопасность ответственны только вы!

Ага, всё так, самое проблемное воду слить с этой дьяволовой бочки. Ну и промывать действительно раз в год надо, – грязи там с ведро, но лень.

Как раз ремонтировал свой нагреватель -бойлер, заменил Тэн,
статья пригодилась!

Добрый день, а Вы не могли бы подсказать как установить ТЭН. В нем есть два отверстия, а датчика три.Какие куда вставлять? ОАЗИС на 50 л

Не понял, где есть два отверстия?
Откуда три датчика?
Бойлер, как в статье? Одно отверстие, туда вставляется ТЭН.

В статье очень подробно расписано и показано, как устанавливать ТЭН.

Добрый день. Менял тэн в водонагревателе oasis 30sn. Первую неделю всё было хорошо. Потом с температурой начались непонятки. А именно:цифры на дисплее при нагрева растут очень быстро. Раньше нагрев с 35 до 42 занимал минут 5.

Теперь, судя по дисплею это происходит за минуту. Раньше, при конкретном положении регулятора температуры, вода нагревалась до 42 градусов, теперь при положении даже меньше, чем раньше, судя по дисплею вода Греется до 46 градусов и только после этого отключается нагрев, а повторно нагрев включается при температуре около 30, когда раньше он включался при 35. При этом, температура на выходе явно не 46-47 градусов, а ниже.

В чём могут быть причины?

Насколько важно положение термодатчиков (те, что смазанные на вашем фото) в отверстиях тэна? Я вставлял так же, как было до разборки: два датчика в отверстие рядом с плюсовым контактом и один датчик рядом с минусовым контактом. Нужно ли их все вставлять максимально глубоко? С уважением

В этой статье мы подробно рассмотрим электрическую схему бойлера и как подключить бойлер к электричеству.

Сначала рассмотрим типовую электрическую схему бойлера — электроводонагревателя, из каких основных компонентов она состоит, для чего они необходимы и как взаимодействуют между собой. Затем рассмотрим, как подключить бойлер к электричеству, т.е. к электрической сети.

Электрическая схема бойлера.

Давайте рассмотрим общую электрическую схему бойлера, когда на переднюю панель бака вынесена отдельная ручка регулировки температуры нагрева воды, а регулятор температуры и термостат (термореле) выполнены отдельно.

Электрическая схема бойлера состоит из следующих компонентов:

Питающее напряжение по нулевому N (синего цвета) и фазному L (красного цвета) проводам от электрического щита подаются к бойлеру, в нашей схеме к входным клеммам термостата. Нулевой защитный провод PE при помощи винта подключается к корпусу бака водонагревателя.

От выходных клемм термостата ноль подключается к первому контакту ТЭНа, а фаза подключается ко входному разъему терморегулятора. Выходной разъем терморегулятора соединен со вторым контактом ТЭНа. Индикаторная лампочка подключена к выходной нулевой клемме термостата и к выходному разъему терморегулятора (фаза).

ВАЖНО!

Перед подключением бойлера к электрической сети, необходимо обязательно заполнить его бак водой. В противном случае ТЭН перегреется и выйдет из строя.

Итак, заполняем водонагреватель водой, ручкой регулятора температуры устанавливаем желаемую температуру нагрева воды, включаем в электрощите электрический аппарат защиты, подавая тем самым питающее напряжение в электрическую схему бойлера.

Поскольку вода холодная, цепь терморегулятора замкнута, горит индикаторная лампочка, сигнализирующая о нагреве воды, через ТЭН проходит ток и вода в баке нагревается.

При достижении заданной температуры, которая измеряется датчиком температуры терморегулятора, терморегулятор разрывает цепь питания ТЭНа, индикаторная лампочка гаснет, вода начинает охлаждаться.

При снижении температуры воды в баке ниже определенного значения, цепь питания ТЭНа замыкается и опять начинается нагрев. Так происходит процесс поддержания постоянной температуры воды в баке.

Термостат выполняет роль предохранителя. Если по какой-то причине температура воды в бойлере превысит допустимое значение, термостат разрывает цепь нулевого и фазного провода, отключая питание от ТЭНа и предотвращая тем самым перегрев воды в бойлере.

В некоторых моделях водонагревателей термостат и терморегулятор объединены в одном корпусе, при этом принцип работы схемы не меняется.

Как подключить бойлер к питающей электрической сети.

Теперь давайте рассмотрим, как подключить электроводонагреватель к электричеству?

На схеме выше бойлер подключается к электрической сети через УЗО и установленный последовательно с ним автоматический выключатель.

УЗО защищает от возможного поражения электрическим током в случае утечки тока при пробое на корпус или повреждении изоляции, а автоматический выключатель защищает цепь от возможной перегрузки или короткого замыкания.

В этой схеме кабель от электрощита напрямую подключается к входным клеммам бойлера, т.е. снимается защитный кожух, заводится питающий кабель, подключается к соответствующим клеммам и обратно закрывается защитным кожухом.

Подробно о том, какое выбрать УЗО, с какими параметрами, какой автоматический выключатель, какого номинала и характеристики, как соотнести параметры автомата с параметрами УЗО, как рассчитать необходимое сечение кабеля смотрите тут.

На схеме ниже показан вариант подключения водонагревателя через электрическую розетку.

Электрическая розетка подключается к кабелю, идущему от электрического щита, а уже в эту розетку подключается шнур с вилкой от бойлера.

Хочу заметить, что подключение напрямую к клеммам бойлера, без использования промежуточной розетки (как на первой схеме) является более надежным и предпочтительным.

Ну и вместо связки УЗО+автоматический выключатель можно использовать дифавтомат.

В этой схеме фаза и ноль от дифавтомата подключается непосредственно к входным клеммам бойлера. При этом нули до дифавтомата и после него не должны иметь общих соединений.

В этой схеме также может использоваться подключение и через розетку. Розетка устанавливается в линию после дифавтомата, и в нее включается вилка со шнуром от бойлера.

В схеме подключения бойлера к электрической питающей сети желательно использовать отдельную линию, выполненную кабелем необходимого сечения с установкой отдельного электрического аппарата защиты.

Более подробно смотрите видео Схема подключения бойлера:

Преимущество электрического бойлера перед другими водонагревательными аппаратами — универсальность. Накопительный бак подойдет для любой квартиры и частного дома, поскольку потребляет всего 1.5…3 кВт электроэнергии. Разрешение на установку не требуется, ради экономии монтаж выполняется самостоятельно. Как установить водонагреватель и подключить к водопроводу своими руками, мы расскажем в данной инструкции.

Выбираем бойлер – сколько литров понадобится

Мы решили затронуть эту тему, поскольку от объема водонагревателя зависит нормальное обеспечение дома горячим водоснабжением (сокращенно – ГВС). Покупать бак с большим запасом воды тоже бессмысленно:

• возрастает время нагрева до комфортной температуры;
• цена оборудования повышается;
• усложняется установка накопительного водонагревателя из-за большого веса аппарата + приличный объем воды.

Совет. Если нагреватель нужен только для мытья посуды, лучше купить электрическую проточную модель малой мощности, которая ставится под раковину на кухне либо вместо смесителя. Как правильно выбрать электроводонагреватель для дачи, читайте в отдельной публикации.

Вместительность накопительного резервуара подбирается по расходу смешанной (теплой) воды на 1 жильца в сутки – 20 л для гигиенических нужд, еще 12 л – для хозяйственных. Бойлер на сколько литров нужен в итоге:

• при экономном потреблении семье из 2 человек достаточно 50 л, комфортном – 80 л;
• 3 чел. – 80…100 л;
• 4 члена семьи – 100…120 литров;
• 5 и более жильцов, активно пользующихся горячей водой – 120…150 л.

Кратко о принципе работы накопителя

Для правильного монтажа и подключения водонагревателя к инженерным сетям нужно знать устройство и принцип действия аппарата. Конструкция и схема работы выглядит так:

1. Основная емкость – нержавеющая либо стальная эмалированная – заполняется холодной водой через патрубок, выходящий в нижнюю зону бака.
2. При заполнении воздух полностью вытесняется в систему ГВС через заборную трубку горячей воды, расположенную в верхней зоне резервуара.
3. После включения бойлера вода греется трубчатым электронагревателем (сокращенно – ТЭН), встроенным в дно бака.
4. На одной площадке с ТЭНом установлен блок автоматики – погружной температурный датчик и термостат. Когда температура емкости достигает заданного порога, автоматика обесточивает ТЭН. После охлаждения воды на 3—5 °C термостат снова включает нагрев.

Справка. Мощность ТЭНа составляет 1.5…3 кВт в зависимости от объема резервуара. Некоторые плоские модели накопительных бойлеров оснащаются двумя электронагревателями.

Устройство бойлеров вертикального и горизонтального типа идентично — заборная трубка находится вверху, подающая — внизу. Отсюда возникает главная проблема обслуживания любого накопительного водонагревателя – слить воду через кран невозможно. Вопрос решается разными способами в зависимости от схемы обвязки, которые мы рассмотрим далее.

Инструкция по установке водонагревателя

Перед монтажом, а лучше – на стадии покупки определяем месторасположение бойлера. Ограничений нет – аппарат можно устанавливать хоть на чердаке или в подвале загородного дома. Указанные варианты не исключаются, но мы рекомендуем придерживаться следующих правил:

1. Оптимальный вариант для квартиры — закрепить горизонтальный аппарат над ванной. В случае аварии не затопите соседей. Вешать вертикальную модель водонагревателя здесь не стоит, во время мытья можете удариться о бак головой.
2. Еще одно место в квартире – туалет, бойлер ставится в нише над унитазом. Позитивный момент – экономия места, минус – неудобство обслуживания. Если возникнет протечка, рискуете подтопить соседей, нужно делать гидроизоляцию пола.

Информация к размышлению. В паспорте водонагревателя Termex (Термекс) производитель указывает: если пользователь решит установить аппарат в труднодоступном месте, то вынужден будет оплатить гарантийное обслуживание. В случае замены нагреватель демонтируется самостоятельно либо за свой счет.

Горизонтальную версию бойлера нельзя ставить вертикально и наоборот. Существуют универсальные модели, работающие в обоих положениях, но на практике водонагреватель редко приходится переставлять. Разве что при замене или переносе в другое место.

При монтаже бака соблюдайте расстояния, указанные на чертеже

Французские водонагреватели Atlantic часто называют самыми НЕкитайскими водонагревателями. Причина в том, что у Atlantic множество собственных производств в разных странах мира. Но ни одного — в Китае. А самое главное, что Atlantic не использует китайские разработки – все бойлеры разрабатываются во Франции европейскими инженерами.

Благодаря покрытию бака эмалью с диоксидом титана, магниевому аноду и увеличенной площади колбы, накипь и коррозия в Atlantic практически не образуется. А потому нагреватели Atlantic работают очень тихо.

Кроме того, водонагреватели Atlantic потребляют на 20% меньше электроэнергии по сравнению с другими водонагревателями.

Поэтому это САМЫЕ тихие, САМЫЕ экономичные и САМЫЕ мало-обслуживаемые водонагреватели из всех, представленных в продаже в России.

Ну и гарантия у Atlantic максимальная — 8 лет (обычно производители бойлеров ограничиваются 5 годами гарантии).

Способы крепления к стене

Крепить тяжеловесные бойлерные емкости приходится к разным стенам:

• из плотных материалов – бетона, кирпича, деревянного бруса, бревна;
• из пористых стройматериалов – газобетона, пеноблоков;
• к перегородкам каркасного типа, обшитых гипсокартоном, фанерой OSB.

Установка водонагревателя своими руками на бетонную стену производится с помощью распорных анкеров, оснащенных гайками. Технология проста: размечаем точки крепления по штатной скобе бака, сверлим отверстия, вставляем анкерные болты и прикручиваем бойлер гайками. Глубина отверстия и длина крепежа – минимум 7 см.

Анкерный болт держится в бетоне за счет расширения конца металлической трубки конусной гайкой

Примечание. Небольшие аппараты 30…50 л с одним подвесным кронштейном могут крепиться на пластмассовые дюбели и крюки (или болты). Водонагреватели с двумя скобами вешать на крюки нельзя – вы не угадаете точное положение отверстий, чтобы нагрузка распределилась на 4 точки равномерно.

В бревенчатых и брусовых домах задача решается еще проще – болт или крюк Ø8—10 мм вкручивается в подготовленное отверстие идентичного диаметра. Чтобы повесить бойлер на газобетон либо пористый кирпич, применяются такие способы:

1. Легкие водонагреватели объемом 30—50 литров прикрепляются с помощью пластиковых дюбелей, предназначенных для пенобетона (показаны ниже на фото).
2. Тяжелые баки более 80 л подвешиваются на специальные металлические дюбели, куда закручиваются болты с обычной метрической резьбой.

Сложнее всего устанавливать водонагреватель на гипсокартонные конструкции, особенно после ремонта квартиры, когда стены ванной уже облицованы плиткой. Хотя листы ГКЛ толщиной 12.5 мм способны выдерживать довольно тяжелые предметы, монтировать бойлер напрямую к гипсокартону нельзя, крепеж может вырваться в любой момент.

Какими приемами пользуются мастера при установке водонагревателя на гипсокартонную основу:

Подключение бойлера к водопроводу – 2 проверенных схемы

Производители водонагревателей рекомендуют подключать аппарат к трубам системы водоснабжения по прямой схеме. То есть, между предохранительным клапаном и штуцером холодной воды нет никакой арматуры и фитингов. Как сделать рекомендованную обвязку бойлера:

1. Подвешиваете агрегат на стену в нужном положении. Напрямую к патрубку холодной воды прикручиваете группу безопасности, резьбу, естественно, уплотняете льном либо нитью (ФУМ-лента – не лучший вариант).
2. Перед клапаном устанавливаете запорный шаровой кран диаметром ½“ ( Ду15).
3. К резьбе крана и штуцеру горячей воды присоединяете трубы. Стыки делаются разъемными – нужно применять фитинги с накидной гайкой (американки). Допускается использование гибких подводок – готовых шлангов с оплеткой.
4. На вывод сбросного клапана надеваете гибкую трубку, конец опускаете в канализацию, а лучше – в прозрачную пластиковую бутылку. Тогда сможете вовремя заметить неисправность элемента или проблемы с давлением в системе.
5. Чтобы проверить герметичность стыков, заполните емкость – откройте горячий кран на смесителе и водопроводе. Дождитесь, пока вода потечет из смесителя.

Уточнение. При обвязке водонагревателя горизонтального монтажа (с боковыми патрубками) на входном штуцере сначала устанавливается колено 90°, потом клапан. Сливной носик элемента должен быть направлен вниз.

Недостаток схемы – сложность опорожнения резервуара, для слива надо откручивать трубы. Если бойлер ставится на даче или в загородном доме с периодическим отоплением, стоит применить обвязку со сливным краном, изображенную на картинке.

Между обратным клапаном и штуцером появляется тройник с боковым вентилем, который служит для быстрого опорожнения бака. Отсекающий кран на горячей линии ставится в одном случае – когда водонагреватель подсоединен к трубам централизованной системы ГВС.

Второй отсекающий кран на линии горячей воды ставить не обязательно

Совет. Для подключения аппарата к водоснабжению старайтесь не применять гибкие шланги, лучше подойти к штуцерам трубами – металлопластиком PEX–AL–PEX, полипропиленом PPR. Подводки служат недолго и начинают протекать среди ночи, когда давление в сети поднимается до максимума.

Как подать электропитание

Накопительный бойлер относится к бытовым электроприборам повышенной мощности. Аппарат должен питаться от отдельной кабельной линии, идущей от общего распределительного щитка. Как правильно подключить водонагреватель к электросети квартиры или частного дома:

Для подачи напряжения от щитка к бойлеру применяйте трехжильный медный кабель типа ВВГ. Сечение проводов подбирайте по мощности агрегата, пользуясь таблицей.

Важный момент. Не монтируйте розетку прямо под водонагревателем, где ее может залить водой в случае аварии. Весь процесс обвязки и подключения накопителя показан на видео:

Заключение

Нет смысла нанимать мастеров и платить деньги, если вы способны установить и подключить водонагреватель самостоятельно. Процедура довольно простая, кроме одной операции – подвешивания тяжелого бака на стену, здесь лучше позвать помощника. К тому же профессиональная установка не всегда бывает таковой, зачастую монтажники выполняют все правильно, но неаккуратно.

Читайте также:

  
• Занусси водонагреватель кто производитель страна
  
• Как поменять фильтр в увлажнителе bork
  
• Кондиционеры в алчевске продажа установка
  
• Замена трубок кондиционера заднего контура
  
• Кондиционеры во владикавказе установка