Волга не работает кондиционер

Обновлено: 07.05.2024

Летние поездки на авто с высунутым левым локтем в окно и распахнутые остальные окна для тотального проветривания салона уходят в прошлое. Большинство водителей сегодня обзаводится системами кондиционирования в своих автомобилях, делающими поездки в жару комфортными. Однако автомобильные климатические установки представляют собой сложные и уязвимые в непростых условиях дорожного передвижения устройства. Возможно ли быстро установить возникшие в автокондиционере неисправности и стоит ли пытаться самостоятельно их устранить?

Не работает кондиционер в машине — причины и их устранение

Не включающийся или всё же включившийся, но не охлаждающий салон автокондиционер приводит к одинаково печальному результату, хотя причины этого могут существенно розниться. Наиболее часто неисправности в системе автомобильного кондиционирования вызываются:

дефицитом хладагента;
загрязнением кондиционера;
магистральной непроходимостью;
проблемой с компрессором;
выходом из строя конденсатора;
поломкой испарителя;
отказом ресивера;
выходом из строя терморегулирующего вентиля;
проблемами с вентилятором;
поломкой датчика давления;
сбоями в функционировании электрической системы.

Не хватает хладагента

При недостатке хладагента в виде фреона в системе она автоматически блокируется. В этом случае бесполезно пытаться включить кондиционер посредством блока управления. Не менее проблематичны и попытки самостоятельно восполнить дефицит фреона в системе. Специалисты утверждают, что осуществить данную операцию в условиях гаража технологически грамотно нельзя. Особенно если в системе имеется утечка хладагента, самостоятельно обнаружить которую невозможно. Попытки некоторых автомобилистов самостоятельно заполнить систему фреоном R134 с помощью баллончика зачастую заканчивается гидроударом, выводящим кондиционер из строя. Профессионалы на СТО заправляют систему кондиционирования фреоном посредством специальной установки и берут за услугу в пределах 700–1200 руб.

Специалисты не рекомендуют заправлять климатическую систему фреоном самостоятельно, хотя некоторые автолюбители делают это с разной степенью успеха

Загрязнение кондиционера

Данная проблема является самой частой причиной выхода из строя системы автокодиционирования. Скапливающиеся грязь и влага провоцируют образование коррозии на трубках магистрали и конденсаторе, что в итоге приводит к разгерметизации охлаждающего контура. В качестве профилактики данного явления следует чаще мыть машину с помощью автомойки или же самому при помывке авто не забывать про моторный отсек. Симптомами чрезмерного загрязнения кондиционера служат:

отказ системы включаться;
самопроизвольное выключение во время простаивания в автомобильной пробке;
выключение при движении на низкой скорости.

Это явление объясняется перегревом устройства, который приводит к повышению давления в контуре и последующему автоматическому отключению системы. При движении с высокой скоростью интенсивный обдув воздухом составных частей системы кондиционирования позволяет им охладиться, и кондиционер снова включается. Данная ситуация является чётким сигналом к тщательной мойке авто.

Непроходимость контура

Это обстоятельство является продолжением вышеизложенного и служит одной из наиболее частых причин отказа в функционировании системы кондиционирования. Скапливающаяся в процессе эксплуатации авто грязь в изгибах магистрали и на участках с низким давлением приводит к образованию пробок, которые препятствуют циркуляции хладагента и превращают кондиционер в бесполезное устройство. Кроме того, под угрозу ставится работоспособность компрессора, который начинает испытывать нехватку смазки, поступающей вместе с фреоном. А отсюда уже недалеко и до заклинивания компрессора — весьма дорогостоящей поломки. Чтобы ликвидировать непроходимость контура, придётся разобрать часть кондиционера и под давлением промыть магистраль.

Ещё одной проблемой, которая может иметь место в функционировании контура, нередко становится его разгерметизация. Чаще всего к ней приводит деформация сальников и прокладок под воздействием климатических и внешних факторов. То же самое может произойти и с магистральными шлангами. Для ликвидации проблемы необходимо заменить пришедшие в негодность части магистрального контура, что целесообразно сделать в условиях СТО. А в качестве профилактики следует и зимой не реже 2 раз в месяц включать кондиционер и давать ему поработать в течение 10 мин. Но при этом необходимо помнить, что зимой кондиционер можно включать только при прогретом салоне.

Поломка компрессора

К счастью, данная проблема возникает редко, поскольку её решение, как уже говорилось, затратно. А приводит к ней либо износ агрегата от долгой эксплуатации, либо дефицит смазки. Последний фактор выступает основным и является следствием причин, о которых речь шла выше. Кроме того, заклинивание компрессора может вызвать чрезмерно долгое пребывание кондиционера без его включения. В большинстве случаев заклинивание компрессора требует его замены, что можно осуществить только с помощью специалистов.

Гораздо проще решается проблема, связанная с отказом компрессора работать из-за состояния приводного ремня. Если он ослаблен или вовсе порван, то его необходим натянуть или заменить на новый. Обе операции вполне под силу любому автомобилисту. В качестве профилактики рекомендуется регулярно осматривать приводной ремень. Даже если он нормально натянут, незначительные повреждения на нём уже должны служить сигналом к его замене.

Поломка конденсатора

Расположенный перед радиатором автомобиля конденсатор системы кондиционирования во время движения подвергается воздействию встречного воздуха, несущего с собой влагу, грязь, пыль, мусор, насекомых. Всё это забивает соты конденсатора и значительно тормозит теплообменные процессы, в результате чего устройство перегревается. Это сразу же сказывается во время нахождения машины в пробках или при движении на низкой скорости, о чём уже говорилось выше.

Этот элемент климатической системы авто стоит перед радиатором и принимает на себя весь сор, приносимый встречным воздухом

Для устранения проблемы следует продуть конденсатор сжатым воздухом или промыть его водой под высоким давлением. При этом рекомендуется снять на авто радиаторную решётку, отвернуть крепёжные болты на конденсаторе и получить доступ к обратной его стороне. Нанесённое средство для удаления насекомых способно в течение получаса качественно очистить конденсатор, а бензином можно удалить с него масляный налёт и прочие загрязнения.

Поломка испарителя

Зачастую включение кондиционера сопровождается появлением в салоне неприятных запахов. Их источником выступает испаритель, находящийся под приборной панелью и представляющий собой радиатор. В процессе эксплуатации он способен забиваться пылью и накапливать влагу, что создаёт благоприятные условия для размножения микроорганизмов, которые и выделяют неприятные запахи.

Неисправность фильтра-осушителя

Если если система автомобильного кондиционирования грешит частыми самопроизвольными отключениями, а системные шланги при этом покрываются инеем, то это указывает на неисправность ресивера, именуемого также фильтром-осушителем. Его задача состоит в удалении жидкости из системы и в фильтрации хладагента. Фильтр освобождает фреон от отработанных продуктов, которые поступают из компрессора.

Зачастую виновником разгерметизации ресивера, из-за чего он перестаёт выполнять свои функции, является сам фреон, например, марок R12 и 134a. Содержа в себе фтор и хлор, хладагент при соединении с водой образует кислоты, корродирующие элементы кондиционера. Поэтому производители кондиционеров рекомендуют потребителям менять фильтр-осушитель не реже 1 раза в 2 года.

Разгерметизация ресивера и утечка из него фреона сопровождается образованием на поверхности устройства взвеси белого цвета. Заметив это, необходимо тотчас же обратиться к специалистам, которые заполнят систему газом с красителем и с помощью ультрафиолетового света быстро обнаружат место утечки. В условиях любительского гаража самостоятельно сделать это проблематично.

Неисправность, связанная с терморегулирующим вентилем

Данный элемент кондиционера предназначен для оптимизации температурного режима и сопряжения его с величиной давления в системе, что необходимо для нормального состояния хладагента. При выходе терморегулирующего вентиля из строя появляются перебои в подаче холодного воздуха. Чаще всего при этом наблюдается обмерзание магистральных шлангов.

Основной причиной выхода данной детали кондиционера из строя являются механические повреждения или неправильная его регулировка. В последнем случае требуется откорректировать регулировку, а механические повреждения требуют замены устройства. Также возможны случаи, когда загрязнение системы провоцирует заклинивание терморегулирующего вентиля, что тоже требует его замены.

Отказ вентилятора

Этот элемент автомобильной системы кондиционирования присутствует не во всех кондиционерах, а там, где он есть, выходит из строя редко. Тем не менее если это происходит, ощущается это посредством менее эффективного охлаждением салона, а то и вовсе выключением устройства. Функции вентилятора заключаются в дополнительном охлаждении фреона и в стимулировании поступления холодного воздуха в салон. При поломке вентилятора хладагент перегревается, поднимая давление в системе, из-за чего автоматически блокируется её работа. Выйти из строя вентилятор может из-за:

обрыва в цепи электропитания;
поломки электродвигателя;
износа подшипников;
неисправности датчиков давления;
механических дефектов в лопастях.

Обычно автомобилисты легко обнаруживают ненадёжные контакты в электрической сети и ликвидируют неисправность. Что касается, внутренних дефектов вентилятора, то здесь чаще всего приходится обращаться к специалистам или полностью заменять агрегат.

Отказ датчика давления

Необходимо заглушить двигатель, поскольку замена осуществляется только при выключенном зажигании.
Затем нужно слегка отодвинуть защиту бампера из пластика и получить доступ к расположенному справа датчику давления.
Для его демонтажа следует освободить защёлку на штекере и отсоединить подведённые провода.
Теперь гаечным ключом необходимо выкрутить датчик, не боясь утечки фреона, поскольку в системе имеется специальный предохранительны клапан.
После этого остаётся только вкрутить на это место новое устройство и произвести предыдущие действия в обратном порядке.

Другие возможные причины, почему не работает кондиционер

Если в большинстве автомобилей со временем обязательно обнаруживаются те или иные проблемные места в электрической части, то, по свидетельству специалистов, процент некачественной пайки и слабых контактов в разъёмах в электрических цепях климатических установок ещё выше.

Достаточно часто выходит из строя электромагнитная муфта компрессора. На СТО её обычно заменяют целиком. Деталь эта дорогостоящая, но ремонтировать её по частям и самостоятельно, как показывает практика, нецелесообразно. Во-первых, отдельные её детали в сумме будут стоить примерно столько же, сколько стоит новая муфта, а, во-вторых, ремонт своими руками сложен и отнимает много времени и нервной энергии.

Целесообразен ли ремонт своими руками

Пример с электронной муфтой компрессора показывает, что самостоятельный ремонт вышедших из строя элементов системы кондиционирования авто далеко не всегда оправдан. Хотя при должном уровне квалификации автолюбителя он допустим и нередко практикуется. О соотношении стоимости отдельных элементов климатической установки автомобиля (в зависимости от его класса и марки) и цены за ремонт на СТО можно судить по следующим цифрам:

электронная муфта компрессора стоит в пределах 1500–6000 руб.;
сам компрессор — 12000–23000 руб.;
испаритель — 1500–7000 руб.;
расширительный клапан — 2000–3000 руб.;
радиатор кондиционера — 3500–9000 руб.;
салонный фильтр — 200–800 руб.;
заправка системы фреоном, компрессорным маслом — 700–1200 руб.

Стоимость ремонта зависит от его сложности, марки автомобиля, типа его кондиционера и репутационного уровня СТО. Если исходить из средних показателей, то полный ремонт компрессора, например, обходится в пределах 2000–2500 руб., а промывка одноконтурной системы кондиционирования (+промывочная жидкость) может вылиться в 10000 руб. Замена шкива компрессора, которую легко осуществить самостоятельно, стоит (без стоимости самого ремня) не менее 500 руб. Если взять за условный потолок цены за комплексный ремонт автокондиционера на автомобиле премиум-класса с заменой хладагента, масла и компрессора, то сумма может достичь 40000 руб.

Как предотвратить выход из строя кондиционера

Исправно функционирующий кондиционер на новом авто всё равно требует осмотра через каждые 2–3 года. Это требование объясняется тем, что даже отлично загерметизированная система ежегодно неизбежно теряет до 15% циркулирующего в ней фреона. Автомобиль, достигший 6-летнего возраста, подлежит уже ежегодному осмотру своей климатической системы, поскольку в процессе эксплуатации изнашиваются прокладки в соединениях, а на магистральных трубках появляются мелкие трещины. Кроме того, в качестве профилактики специалисты рекомендуют:

Устанавливать на бампере дополнительную сетку для предохранения радиатора кондиционера от мусора и мелких камней. Особенно это актуально для автомобилей с крупноячеистыми радиаторными решётками.
Регулярно включать кондиционер и при долгих простоях авто, и даже в зимний период. 10-минутная работа устройства пару раз в месяц поможет избежать пересыхания магистральных элементов.
Выключать климатическое устройство незадолго до окончания поездки при работающей печке, что позволяет тёплому воздуху просушить воздуховоды, не оставляя шансов микроорганизмам на размножение в них.

Видео: как быстро самому проверить работоспособность автокондиционера

Отказ в работе климатической системы автомобиля может быть вызван как глубинными проблемами в устройстве, связанными с некорректным функционированием отдельных его элементов, так и с элементарным дефицитом хладагента. Но в любом случае профилактические действия, выражающиеся прежде всего в заботе о чистоте своего авто, многократно окупаются в свете возможных последующих расходов на ремонт.

Нет ничего вечного и совершенного. Даже когда речь заходит об отечественной практически классике в лице автомобиля ГАЗ 31105 Волга.

Владельцы старой Волги 3110 во многом завидуют обладателям версии 31105 из-за их печки и блока управления. Здесь он электронный, а не основан на обычных рычажках. Но и с таким блоком возникают проблемы.

При выходе из строя компонентом управляющего блока, ответственного за отопитель на Волге 31105, его потребуется демонтировать. Но не забудьте предварительно проверить предохранители, состояние аккумуляторной батареи, того же электровентилятора.

Ведь далеко не всегда в отказе печки виноват сам блок. Если же все другие возможные причины удалось исключить, и проблема в органах управления отопителем, его придётся снимать и ремонтировать. Либо же менять полностью, что зависит от конкретных обстоятельств и возникших неисправностей.

Демонтажные работы

В подавляющем большинстве случаев, когда отказал блок управления печкой, его приходится снимать.

Но полный демонтаж не так прост, как может показаться. Для начала следует учесть, что процедура снятия элемента отличается, в зависимости от того, какого года выпуска ваш ГАЗ 31105.

Чтобы демонтировать блок, сначала снимаются ручки управления. Делается это вручную, или можно помочь себе немного, поддев их плоской отвёрткой. Только не сломайте пластик. Далее аккуратно вынимается сам блок с платой. Для его разборки просто отжимаются усики крышки, и вы получаете доступ ко внутреннему пространству блока управления.

Но можно пойти дальше, демонтировав весь узел с разъёмами, тросиками и пр. Здесь официальное руководство по эксплуатации предлагает следующую последовательность действий:

отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи, чтобы обесточить автомобиль;
открутите пару винтов и уберите накладку с приборной панели;
снимите поворотные ручки на блоке управления, потянув их руками на себя;
на накладке блока управления открутите винты фиксации, немного оттяните накладку и отключите разъёмы;
открутите ещё пару винтов, которые крепят блок управления;
извлеките блок и отключите многоконтактный жгут с проводами;
снимите выключатель вентилятора из самого блока;
с помощью отвёртки отогните язычки и снимите крышку с платы;
надрежьте зажимы крепления тросов;
освободите тросики из зубчатой ленты и вытащите их.

Для обратной сборки выполняется те же процедуры, только в зеркальной последовательности.

Демонтаж блока управления

Разбирая узел, его можно параллельно проверять, тестировать мультиметром или другим прибором, а также менять вышедшие из строя компоненты.

Суть демонтажных работ вы уловили. Теперь следует разобраться с потенциальными неисправностями и особенностями их устранения.

Поскольку здесь используется уже электронная схема управления печкой ГАЗ 31105, придётся затронуть вопрос платы и некоторых элементов электроники.

Нет ничего сложного в снятии и замене тех же тросов, крутилок и переключателей. Просто извлекаете с посадочных мест сломанные компоненты, и на их место ставите аналогичные новые.

Куда проблематичнее, если отопление не работает по причине отказа или неполадок в электронике. Тогда управляющий блок придётся разбирать, проверять и искать, в чём же причина и как устранить неисправность.

Проблемы с блоком управления

Характерной неполадкой, непосредственно связанной с блоком управления отопителем на ГАЗ 31105, является ситуация, когда печка включается на обогрев, но из неё дует холодный воздух. Причём сначала может поступать горячий поток, но спустя некоторое время переходит вновь в холодный режим.

На Волге 31105 используется далеко не самый простой отопитель. Ответственным за контроль температуры в салоне стала электроника. Потому проблему придётся искать среди электронных датчиков, которые может замкнуть или они просто вышли из строя.

Не лишним будет узнать о нюансах управления климатическим блоком. Если водителю необходимо переключиться с холодного обдува на горячий, либо в обратном направлении, сначала до упора крутится левая крутился, а затем возвращается в нужное положение напротив требуемой цифры.

Температуру в салоне на Волге 31105 отслеживает температурный датчик, который разместили непосредственно на панели управляющего блока. Он передаёт команды на исполнительные механизмы заслонок воздуха, которые будут направлять потоки через радиатор печки, либо в обход. Плюс открывается кран отопителя. Если у вас кран и заслонки работают хорошо, что отчётливо слышно, когда двигатель выключен, то нужно смотреть и наверняка менять датчик.

Согласно описанной выше инструкции, снимите блок управления отопителем и получите доступ к плате. Под ним можно наблюдать картину, где поверх датчика лежит внушительная по толщине шума из пыли, грязи или сажи. Этот слой прекрасно проводит ток, а потому ножки датчика легко способен замкнуть при благоприятных для этого обстоятельствах. Ещё посмотрите на головки винтов электронной платы, которые перекрывают токопроводящую дорожку печатного монтажа. Здесь тоже есть вероятность замыкания.

Плата управления отопителем Волги

Проводка от вентилятора на ГАЗ 31105 скручивается в жгут, который придётся проверить и при необходимости прозвонить. Даже визуальный осмотр порой даёт понять, что не так в этом узле.

Если других подозрений нет, начните с обычной чистки датчика и платы. Сначала избавьтесь от загрязнений, после чего обработайте поверхности спиртом. Сами оголённые ножки датчика, участки платы и провода можно изолировать. Для таких задач отлично подойдёт прозрачный лак. Под головки винтов рекомендуется поставить шайбы из изоляционного материала.

Когда блок сгорает, его можно менять полностью. Но отыскать его не так просто, плюс стоимость нового узла довольно высокая. Некоторые экономят, и отказываются от полноценной электроники. В итоге автомобилисты и владельцы машин ГАЗ 31105 переходят на альтернативное управление ручного типа. Для его организации берут пару клавиш от электростеклоподъёмников, а также пару лампочек. По схеме их соединяют и располагают в наиболее удобном для водителя месте.

В такой ситуации достаточно для открытия или закрытия крана печки нажать на нужную клавишу и дождаться, когда засветится лампочка.

Воздушная заслонка будет управляться второй кнопкой. А чтобы получить промежуточное положение, используются короткие включения.

Есть ли смысл переходить с электронного управления на ручное, вопрос достаточно спорный. Но поскольку многие идут именно таким путём, в подобном решении очевидно есть смысл.

Неисправность переключателя скоростей обдува

Наверняка многим владельцам автомобилей ГАЗ 31105 знакома проблема, когда выходит из строя переключатель скоростей вентилятора системы обдува в составе отопителя.

И главная неприятность заключается в том, что отдельно его купить невозможно. В продаже подобный элемент не встречается. То есть нужно тратить значительно больше денег, и покупать новый блок управления печкой. Ситуация странная, но искать выход из неё нужно, если не хотите расстаться с внушительной суммой из своего бюджета.

Решение было найдено. Причём оно довольно необычное, но крайне эффективное. А самое главное, что требует минимальных финансовых затрат.

Суть заключается в том, что в составе блока управления на Волге 31105 используется переключатель, аналогичный переключателю температуры на автомобилях ВАЗ 2110, и всех его модификациях.

Переключатель доступен в продаже, стоит значительно меньше принадлежащего Волге. Плюс ещё одна интересная особенность: на переключении температуры в Волге стоит такой же элемент управления.

В действительности речь идёт об обычном переменном резисторе, который можно снять или купить с ВАЗа, и припаять на свою Волгу. Также автоумельцы отмечают, что с таким же успехом применяться переключать от Приоры.

Замена резистора на блоке управления печкой

Оголённые и повреждённые провода, разорванные тросики, механические поломки кнопок, крутилок или переключателей. Всё это возможно в случае с блоком управления отопителем на автомобилях ГАЗ 31105. Некоторые неисправности устраняются путём ремонта, изоляции и даже склейки пластиковых компонентов. В других случаях меняют элементы блока, а порой даже устанавливают новую плату.

Если вы точно уверены в поломке блока печки, и при этом не хотите тратить время на ремонт, но готовы потратить деньги, просто купите новое управление отопителем для модели ГАЗ 31105 в сборе, и установите его на место старого. На этом все проблемы точно будут решены.

Печка на Волге 31105 откровенно неплохая. Да, она имеет свои недостатки и заводские недоработки. Но это неотъемлемая часть любого автомобиля, начиная от самых бюджетных, заканчивая элитными иномарками. ГАЗ 31105 выигрывает в том, что здесь можно проводить модернизацию, доработку и заниматься ремонтными работами, не вкладывая большие деньги, получая отличный результата.

Хочу написать небольшой отзыв о легенде отечественного автопрома ГАЗ 31105 Волга. Сейчас она уже продана, но оставила о себе только положительные эмоции и приятные воспоминания. Волга появилась у меня случайно. В 2008 г нам ее подарил дед жены, который по состоянию здоровья самостоятельно управлять машиной уже не мог. До Волги я владел исключительно вазовскими машинами: были ВАЗ 2101, ВАЗ 2106, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2121. Незадолго как мы получили Волгу в подарок была приобретена Лада Приора. Волга стала третьей машиной в семье, т. к. еще владел ВАЗ 21214 Нива 2004 года выпуска (и сейчас собственно Нива остается в моем автопарке с целью поездок на природу, рыбалку и на дачу; в планах заменить ее на Шевроле-Ниву).
Волга была практически новой (2007 г. в.) с пробегом 3500 км и на гарантии. Дед купил ее весной 2007 г, отъездил лето и осенью поставил ее на зимнее хранение, а весной 2008 г серьезно заболел и отдал ее нам т. к. продавать ее ему было жалко и нас просил о том же. Сначала мы хотели ее продать, но потом, чтобы не расстраивать старика, решили оставить на год – другой. Комплектация Волги - полный люкс: кожаный салон, отделка панели кожей (правда панель была еще старого дорестайлингового образца), деревянные вставки на дверях, кондиционер, полная шумо- и виброизоляция, полный электропакет, подогрев передних сидений, подогрев зоны дворников на лобовом стекле, подогрев руля, подогрев форсунок омывателя стекла, парктроник, АБС, литые диски, двигатель ЗМЗ 405 16-клапанный объемом 2,5 л и мощностью 152 л. с. Дед был страстным волговодом и машины себе всегда заказывал в Нижнем Новгороде в самой максимальной комплектации. Если не ошибаюсь эта Волга в 2007 г ему вышла в 340 т. р.
В первый же день владения Волгой я загнал ее к оф.дилеру на промежуточное ТО. Заменили масло в двигателе и шарнир на рулевой тяге (был порван резиновый пыльник). На следующий день был сделан полный антикор.
Когда я первый раз сел за руль Волги, в голове твердо сидел стереотип, что Волга – это огромная тяжелая неповоротливая медленная баржа. Габариты действительно впечатляли и приводили в ужас только первые несколько дней. Потом достаточно быстро я к ним привык и парковаться в нашем тесном дворе стало проще. По поводу непоротливости машины – это все было неправдой. Машина достаточно поворотливая, а за счет того, что передние колеса выворачиваются практически на 90 градусов, Волга разворачивается на таком же участке, где разворачивается Вазовская машина.
Волга оказалась достаточно резвой машиной. Такой ретивости я от нее не ожидал. Мощный тяговитый мотор носит полуторатонную дуру как пушинку. Причем независимо от того 1 человек в машине или 5. На трассе ее крейсерская комфортная скорость 130 – 140 км/ч. Разгонял ее до 180 км/ч, причем запас еще оставался. На высоких скоростях Волга просто плывет как корабль и очень хорошо держит траекторию. Правда из-за ГУРа руль становится пустым на скоростях, но к этому быстро привыкаешь и дискомфорта это не доставляет.
Отдельно хочется сказать про подвеску. Подвеска изумительная. В машине чувствуешь себя комфортно, независимо от качества дорожного покрытия. Вообще в плане комфорта Вазовским машинам до Волги очень далеко.
Про кондиционер. Кондиционеру можно ставить твердую 2. На Волге это бесполезная опция. В городе двигатель с включенным кондиционером очень быстро перегревается и кондер приходилось выключать, а на трассе кондиционер сжирал солидный запас мощности. Вообще когда включаешь кондер, появлялось ощущение, что как будто в столб врезаешься. Обгоны на трассе с включенным кондиционером уже давались достаточно сложно.
Несколько слов про двигатель. Двигателю можно поставить твердую 4, исключительно из – за того, что он сопливится маслом отовсюду откуда только можно и из-за этого смотреть в подкапотное пространство на практически новой машине просто противно. Основной источник течи масла – кран масляного радиатора. Течь масла из-под клапанной крышки была быстро устранена самостоятельно заменой резиновой прокладки и проклейкой герметиком. Двигатель очень требователен к качеству масла. Я заливал в двигатель исключительно Шелл полусинтетику. Замены масла двигатель начинает требовать уже к 7 500 - 8 000 км (появляется выраженный стук гидрокомпенсаторов при холодном запуске). Расход масла был стабильным все 5 лет и в среднем составлял 1,5 л на 8 000 км пробега. Отдельно скажу про зимнюю эксплуатацию. Двигатель заводится без проблем в любой мороз (нужно только 2 раза прокачать бензонасосом). Иногда приходилось заводить при морозе -35 С после недельного простоя в холодном гараже. Заводилась без проблем (Приора начинала капризничать уже при морозе ниже 25 С). Зимой машина прогревается очень быстро – уже через 5 – 6 минут печка начинает гнать теплый воздух в салон. Зимой машина кстати очень теплая. В любой мороз в салоне с включенным вентилятором печки на 2-й скорости держится температура +25 градусов. Подогрев сидений и подогрев руля тоже очень хорошие опции. Через 3 – 5 минут их уже можно выключать, т. к. руль и сиденья становятся просто горячими.
Расход топлива. Заправлял только 92-м бензином. Расход летом в среднем составлял в смешанном цикле 10 – 11 л, а зимой – 12 – 13 л. Да, по сравнению с Приорой, расход большой, но следует учесть объем двигателя и массу машины.
Волга эксплуатировалась в основном для дальних поездок. По работе в среднем 1 р в месяц приходилось ездить в дальние командировки: Москва, Казань, Пенза, Ульяновск. Также каждое лето ездили на Черное море (или в Туапсе или в Крым). В 2009 году вместе со знакомыми на двух машинах совершили автопутешествие в Германию.
За все эти годы и дальние поездки Волга ни разу не подвела. Если ломалась, то по мелочи и как правило дома. Из серьезных ремонтов было только замена сцепления где-то на 10 000 км. Поставил сцепление Валео. По сравнению с родным волговским сцепление оно оказалось как небо и земля.
1 раз в 10 000 км ставил машину на плановое ТО. Каждый раз меняли шарниры рулевых тяг (оказались расходным материалом) и делали диагностику двигателя (так на всякий случай). На 30 000 км были заменены тормозные колодки и глушитель. На 50 000 км заменил крестовины в кардане, тормозные колодки, бачок ГУРа и опять глушитель. В промежутке между 50 000 – 60 000 км потек бензонасос из-того что сгнили резинки под хомутом и хомут проел на нем грыжу. На 65 000 км были заменены родные шаровые опоры и сайлент – блоки. В этот же день сразу же после того как выехал с сервиса, приказал долго жить главный тормозной цилиндр. Вернулся назад, заменили. Последний ремонт был на 70 000 пробега – потек сальник полуоси и опять сгнил глушитель. После этого ремонта машина была с огромным сожалением продана. Еще в среднем раз в полгода перегорали по очереди лампы в фарах. Каждые 10 000 км еще менял свечи, топливный и воздушный фильтра.
Весной 2013 года Волга начала гнить со страшной силой. Точнее начала гнить низ дверей, углы капота и багажника. Эти пятна ржавчины и подписали ей приговор. Волга была продана. Причем продана достаточно быстро: вечером дал объявление, а на следующий день у Волги появился новый хозяин. В качестве мелкой пакости за продажу у Волги в день совершения сделки у здания ГИБДД начал клинить ГУР при максимальных поворотах колес. Пришлось сделать покупателю скидку на ремонт.
Подводя итог, скажу основные плюсы и минусы Волги:
Плюсы:
- большой просторныйкомфортный автомобиль
- относительная надежность и неприхотливость в обслуживании
- доступность запчастей
- многое по мелкому ремонту можно сделать самому
- надежная неубиваемая подвеска
- хорошие динамические показатели
- устойчивость на дороге (за 5 лет ни разу не срывался на Волге в занос, а на Приоре пару раз хорошо крутануло)
- не пользуется популярностью у автоугонщиков
- не останавливают гаишники – за 5 лет на Волге меня останавливали всего лишь раза 3-4, а на Приоре – минимум 1 раз в неделю
- отличная оптика

Минусы:
- качество покраски и качество металла – низкая устойчивость к коррозии
- шумная КПП
- шумный двигатель (в салоне двиг становится слышно уже после 2000 оборотов и это несмотря на хорошую шумоизоляцию)
- высокая стоимость запчастей и дорогие услуги сервиса
- плохая проходимость на льду – застрять может на ровном месте
- шумный ГУР
- бестолковый багажник за счет полки с запаской
- недоработана система охлаждения двигателя – машина может легко перегреться в пробке (лечится установкой кнопки принудительного включения вентилятора радиатора или установкой датчика температуры ОЖ в металлический патрубок – я выбрал первый вариант).

Как в любом другом автомобиле, система отопления ГАЗ-31105 является незаменимой во время эксплуатации в осенне-зимний период. Как правило, если она выходит из строя, то происходит это именно в то время, когда очень требуется её наличие и работоспособность. Система отопления, как и во всех автомобилях – жидкостная. В роли основного и единственного теплоносителя выступает антифриз, циркулирующий через мотор, радиатор и патрубки.

Отопитель для автомобиля Газ 31105

Блок приводится в действие открытием лючка вентиляции и крана отопления, находящегося под панелью приборов со стороны переднего пассажира. С помощью дефлекторов, расположенных на панели, фиксируется направление воздушных потоков. Для регулировки мощности потока в тюнингованом салоне Газ 31105 , на панели приборов есть блок управления отопителем.

Строение системы отопления

Схема отопления Волги 31105

Можно разделить всё устройство на четыре основных элемента, в зависимости от функций, которые они выполняют:

Отопитель. Конструкция состоит из нескольких деталей: кожух, радиатор, крышка кожуха и направляющая.
Распределители воздушных потоков, к ним относятся патрубки, шланги и дефлекторы.
Панель управления и регулировки или блок управления (установлен на приборную панель автомобиля и под ней).
Трубопровод (располагается под капотом и обеспечивает циркуляцию антифриза через радиатор).

Снятие отопителя

снять аккумуляторную клемму с батареи;
слить антифриз в специальную ёмкость (можно использовать для этого старый таз). Слитая жидкость отстоится за время ремонта Волги 31105, затем её можно будет залить в систему снова, но рекомендуется купить новую жидкость. Важно! Замену охлаждающей жидкости автомобиля следует производить не реже одного раза в два года или каждые 30-40 тысяч пробега.
снять панель приборов. Если не требуется полной разборки, можно просто отодвинуть панель в сторону;
нижнюю планку радиатора отопления снять и отсоединить двигатель отопителя, выдернув штекер;
открутить две гайки и снять корпус распределителя воздуха;
тяга, рычаги и заслонка снимаются с системы. Механизм установлен на клёпках, поэтому вполне возможно, что придётся купить новый;

Радиатор отопления ГАЗ 31105

Схема установка печи выполняется в обратном порядке.

Виды и диагностика неисправностей

При эксплуатации автомобиля никто не застрахован от неисправности одной из систем. Может начать протекать кран или многочисленные патрубки, примыкающие к печке, радиатор. В некоторых случаях в результате поломки не требуется срочный ремонт, (например, протечка крана) и можно спокойно доехать до дома и выполнить все работы. Но как быть, если вся система печки не работает? Ниже приведены возможные поломки и меры их устранения.

Электрический двигатель вентилятора неисправен:

В этом случае может быть плохой контакт в соединениях проводов или на разъёмах. Необходимые меры – поджать клеммы, зачистить окись в контактах, заменить некачественный провод.
Стирание или зависание щёток, обрыв в обмотке катушки, окисление – почистить коллекторы или заменить щётки или полностью электрический мотор системы.
Короткое замыкание обмотки. В этом случае перегорает предохранитель, нужно просто снять перегоревший и поставить на его место новый.
Поломка ручки переключателя – поменять переключатель на новый.

Электрический двигатель не работает на малой скорости:

Перегорел резистор, предохранитель – заменить резистор, предохранитель.
Поломка ручки переключателя – поменять переключатель.

Якорь электрического мотора и сам вентилятор вращаются на малых оборотах:

Коллектор забит шлаком, окислился – почистить коллектор, поменять электромотор.
Короткое замыкание обмотки якоря – заменить предохранитель, электродвигатель.

Разобранный вентилятор отопления Волги 31105

Не получается отрегулировать температуру в салоне ГАЗ-31105:

Поломка регулятора системы управления печкой – заменить регулятор.
Не работает заслонка (заклинило), сломан привод – заменить неисправные детали, проверить работоспособность датчика положения заслонки.
Датчик температуры воздуха салона не работает – поменять его.

Для того чтобы не допустить ремонт системы в дороге, контролируйте уровень охлаждающей жидкости и проверяйте радиатор, мотор и кран на наличие подтёков антифриза. Также под панелью, в ногах может образоваться влажное пятно – это тоже означает, что охлаждающая жидкость где-то подтекает.

Проверка рабочего состояния блока управления и самостоятельный поиск неисправности

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются владельцы, – это дуновение горячего воздуха в течение нескольких секунд после включения, а потом происходит смена на холодный поток. Причём, это проявляется постоянно.

Схема регулирования несколько индивидуальна. Для того чтобы сменить режим из холодного на тёплый или наоборот, нужно левый регулятор провернуть до упора, после этого выставить нужный режим. Далее управление климатом внутри автомобиля возьмёт на себя компьютер. Он подаёт сигнал на заслонку и вентилятор, которая пропускает воздух через радиатор, и открывает кран.

Крепление вентилятора вод капотом ГАЗ 31105

Когда мотор автомобиля не работает, слышно, как открываются кран и заслонка, если этого звука не слышно, значит, нужно купить новый блок управления. Можно попробовать произвести ремонт самостоятельно, т. к. цена нового блока управления вас не порадует.
Последовательность действий:

Снимаем ручки блока управления и, растянув фиксаторы, вынимаем его. Разбираем его корпус и внимательно осматриваем блок и микросхему. В любом случае датчик будет покрыт толстым слоем пыли и нагара. Эти элементы являются токопроводящими материалами и вполне могут быть одним из клопов, которых мы ищем. Ещё один вариант короткого замыкания – головки винтиков. Они перекрывают токопроводящие дорожки и тем самым замыкают их.
Теперь внимание на вентилятор, датчик и патрубки, которые идут на кран, – между ними обнаруживаем зазоры. Каким воздухом обдувается датчик неизвестно, а значит, неизвестно, какую температуру он замеряет.
Схема и датчик промываются спиртом, неизолированные ножки транзисторов и провода можно покрыть обычным лаком (своеобразная изоляция). Отворачиваем винты и подкладываем под головки бумажные прокладки. На вентилятор, патрубки воздухозаборника и плату клеим прокладки из двухстороннего скотча. Это сделает забор воздуха без посторонних подсосов.

Читайте также: