Заклинила муфта компрессора кондиционера

Обновлено: 04.05.2024

Заклинивший компрессор автомобильного кондиционера – одна из самых неприятных и дорогих в ремонте авто проблем. Почему компрессоры кондиционера ломаются, клинят, перестают качать? Когда нужен ремонт?

Компрессор автомобильного кондиционера – мощный герметичный насос, приводящийся в действие от двигателя автомобиля. Компрессоры бывают нескольких типов:

Поршневые, где давление создается пятью или семью расположенными по кругу поршнями.
Лопастные, где в эксцентрично расположенном маховике под действие центробежной силы перемещаются лопасти.
Спиральные, где давление создает алюминиевая “улитка”, вращающаяся в другой такой же улитке.

Заклиниванию больше всего подвержены поршневые компрессоры. Лопастные же и спиральные чаще всего перестают качать и начинают издавать при работе страшный грохот.

По каким причинам может заклинить компрессор кондиционера? Прежде всего, это отсутствие в системе нужного количества масла. Куда же может деться масло из автомобильного кондиционера? Оно может уйти вместе с фреоном при утечке, его могут не добавить при заправке после замены какой-либо детали кондиционера, часть масла может “сплюнуть” через аварийный клапан при избыточном давлении. Долгая работа кондиционера с недостаточным количеством фреона также ведет к масляному голоданию и заклиниванию. Ведь масло по кондиционеру переносится фреоном. Мало фреона – мало масла поступает к трущимся частям. Так что не стоит пользоваться полупустым кондиционером. Нельзя не отметить, что избыток масла в системе, а также ее перезаправка фреоном тоже, мягко говоря, не полезны.

Повышенное давление в системе – вторая причина заклинивания компрессоров кондиционера. К избыточному давлению приводит, прежде всего, недостаточное охлаждение радитора кондиционера (конденсатора). Чаще всего это случается из-за элементарно забитого грязью радиатора кондиционера или из за стены пуха и грязи, скопившейся на радиаторе охлаждения двигателя. Вентиляторы не в силах продуть грязные радиаторы, давление от этого может повыситься до аварийного.

Неисправны могут быть и сами вентиляторы, в этом случае кондиционер будет нормально работать только при движении по трассе, когда радиатор кондиционера обдувается набегающим потоком воздуха. Стоит остановиться – давление неумолимо ползет вверх.

Когда стоит задуматься о ремонте компрессора кондиционера автомобиля?

Первый тревожный симптом, на который стоит обратить внимание – ухудшение эффективности охлаждения при остановке машины. Встали в пробке – кондиционер холодит хуже. Поехали – пошел холод. Причина такой странной работы автомобильного кондиционера – грязь на радиаторах. Если ничего не предпринимать, к концу лета вас, скорее всего, ждет неприятный сюрприз в виде “словившего клина” компрессора.

Какое-то время компрессору хватает запаса прочности и он работает “на износ”. Постепенно на внутренних поверхностях появляются задиры, а дальше ситуация развивается быстро и неуправляемо. В один прекрасный момент вы слышите из-под капота страшный грохот или скрежет, откуда-то идет дым. При этом может оборваться или соскочить ремень. На многих современных автомобилях, где установлен компрессор постоянного вращения, вы можете ничего не услышать и не понять. На шкиве с тихим щелчком оборвутся предохранительные пластины, и кондиционер просто перестанет холодить.

Как отремонтировать правильно компрессор кондиционера?

Что же делать, если компрессор кондиционера заклинил? Просто его поменять, увы, недостаточно. Дело в том, что при износе, перед тем как заклинить, компрессор вашего кондиционера усиленно “строгал” из своего тела стружку и загрязнял ей циркулирующее в системе масло. Если раньше масло было прозрачным и чистым, то теперь оно стало грязно-серым или черным. Загрязнена изнутри оказывается вся система. Все трубки и шланги, испаритель, ресивер-осушитель, ТРВ, радиатор кондиционера…

Если просто взять и поставить новый компрессор (некоторые так и делают, причем даже на дилерских сервисах) , то долго он не проживет. В зависимости от степени загрязнения – от нескольких минут или часов до нескольких месяцев.

Перед тем, как поставить новый компрессор, всю систему надо промыть изнутри. Поменять на новый ресивер-осушитель. Едва ли не в половине случаев приходится менять радиатор кондиционера, потому что промыть его качественно часто не представляется возможным. Промывка системы – непростая задача. Автоматические промывочные станции в случае сильного загрязнения оказываются неэффективными. Мы разбираем всю систему и промываем все ее части вручную при помощи специальной химии и сильных растворителей. Только так можно дать гарантию, что печальная история в ближайшее время не повторится.

После промывки и сборки автокондиционер вакуумируется, заправляется чистым свежим маслом и фреоном. После этого вал компрессора прокручивается несколько раз вручную, чтобы застраховаться от масляного гидроудара. Теперь кондиционер можно включать и, проверив давления и работу системы в целом, наслаждаться холодом.

Промывка системы по времени занимает от одного рабочего дня на большинстве машин, до 2-3, в случае автомобилей представительского класса с двойным кондиционером.

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

Текущее время: 05.12.21, 18:27

Т5 АХЕ-заклинило муфту своб.хода компрессора кондиционера

Перестал работать кондиционер.При проверке выяснилось что в системе нет фреона , утечка из трубки, которая идет к заднему контуру.
Машинально ,без задних мыслей крутанул рукой вал компрессора - крутится в обе стороны.
Появилось смутное подозрение что заклинило муфту св. хода и срезало зубья на резиновой муфте.Разобрал,так и есть-резиновая в хлам, муфта св. хода не крутится вообще(заклинила).

Теперь поясню (чтобы было понятней для тех кто не знает)
На вал компрессора(на шлицы),одевается муфта,судя по всему работающая как демпфер,на нее накручивается муфта св.хода, на которую в свою очередь одевается зубчатая резиновая муфта передающая крутящий момент от вала насоса ГУРа.
В моем случае видимо сначала заклинила муфта св.хода,от этого срезало зубья на резиновой муфте и всего этого хватило чтобы угробить шлицы на демпферной которая одевается на вал компрессора.(слава Богу на валу компрессора шлицы остались целы)

С каждым разом я все больше убеждаюсь что Т5 с дизелем это один сплошной геморой, б. ть слов уже нет.
Найух нужна такая муфта СВОБОДНОГО ХОДА,которая может заклинить.Еще эти трубки ,ЦЕНЗУРА-отрежу от них папы -мамы и сделаю резиновые шланги.

Не надо было понтоваться, типа 2,5 дизель. На 1,9 все родное и знакомое. Без шуток - сочуствую, конечно, но с этим движком немцы явно облажались.

Alex Keyton писал(а): телега=телерег просто его по ценнику задавили чутка, вот и кипишишует бедолага. это бывает. ибо барыжить тупо нечем. окромя тушенки

Не надо было понтоваться, типа 2,5 дизель. На 1,9 все родное и знакомое.
ДА но у нас в генераторе точно такая ЖЕ муфта стоит УЖЕ менял

А чему ты удивляешься, если МАХ2 говорил, что привод на компрессор ПОСТОЯННЫЙ. От таких загибов не только в клуб вступишь, но и в партию какую.

Ромич. Злодей. теперь спать буду беспокойно, муфта сниться будет.

Да, маховики-сцепления 1.9 на 20.000км родное и знакомое. Valeri сколько их поменял.

Tereleg у Вас авто 2008 г.в -всё еще впереди.

Да, маховики-сцепления 1.9 на 20.000км родное и знакомое.

БРЕХНЯ уже 50 и пока ТЬФУ ТЬФУ

в крайних положениях РУЛЯ в лево и ли в право ПИСК или СККРИП и начинает подпрыгиваить натяжной ролик готовься к замене муфты ИДИ спи спокойно ходят 50 до 100 всем кому менял их были пробеги больше 100 000

Да у нас тоже она стоит на генераторе у нас их 2 -компрессор и генератор

У Вас если что не так с этой муфтой - начинает в руль отдавать ,а у нас на 2.5, она к рулю не относится никак.
понимаю если бы она начала греметь например.
Я уже собирался их менять-дособирался, сейчас поменял на генераторе, старая от новой ничем не отличается,крутится с таким же усилием

Тут спрошу тоже.
Нагрузка на кондёр на холостых оборотах сопровождается встряхиванием кузова.
Лязг какой-то тоже присутствует, но кондёр выдаёт исправно.
Это компрессор подходит?
Где смотреть? Чего менять?

егорш, да вот ломастеры смотрели. Руками лазили. Говорили, что нормальные муфты.
Уж не знаю, люфты, чтоль проверяли. Муфта ж вряд ли гремит на ходу?

Мотор неравномерно работает, если муфта клинанула то будет лязгать все это хозяйство как надо! Проверь сам, муфта на кондее рукой проверяется легко.

егорш, исправность муфты очень может повлиять на кондиционер. точнее на компрессор. При заклинивании обгонной муфты ломается предохранительная муфта компрессора кондиционера. По идее при заклинивании обгонной муфты должна выйти из строя поликлиновая эластичная муфта, но этого не происходит и "летит" предохранительная муфта компрессора. Отдельно в продаже её нет, останется либо её пытаться ремонтировать (варить, склёпывать), либо новый компрессор.
Добавлю. При заклинивании обгонной муфты предохранительная муфта может и не сломаться, или сломаться, но не сразу, тут как "звёзды распорядятся".

chikanarik, ну это уже последствия. Работать то кондей будет и с клинанутой муфтой, пока вибрациями не разобъёт всё.

егорш, да. компрессор будет работать с заклинившей муфтой, пока не сорвёт предохранительную, это так. Про вибрации вот что скажу. Даже на заклинившей муфте вибраций нет. Муфта снимает "ударные пиковые" нагрузки на потребителей. она как "задняя втулка в колесе велосипеда в одну сторону позволяет передать крутящий момент, в другую прокручивается в холостую. обгоняет". Двигатель передаёт крутящий момент на потребителей (крутим педали) потребители "весело работают" обороты упали резко тормозим, катимся накатом (педали не крутим), а на потребителях еще сохраняется крутящий момент. Все это позволяет генератору и компрессору климата работать более эластично и ровно и снять ударные нагрузки.

как это вибраций нет, они есть всегда, ещё не видел ДВС работающий равномерно без вибраций как электродвигатель. Там постоянные качели и неравномерность, в том числе и для этого у нас стоят муфты, тем более привод навесного железными шестернями а не элластичным ремнём который гасит всё не слабо.

chikanarik, Игорь, привет. Объясни ещё раз. Зимой проблем нет. Ни рывков, ни звуков.
Именно при включении кондёра начинаются симптомы. При повышенной нагрузке на компрессор, тряска на холостых беспокоит. Отключение кондёра кнопкой проблему решает.
Муфта это или компрессор?

Добавлено через 4 минуты 52 секунды

Я так понимаю, если муфту клинит, то она уже свою обгонную функцию осуществлять не может. То есть рвётся и валы вращаются без связи и передачи момента на компрессор.

Если клинит то связь становится прямая. Вместо муфты кусок железа. Останови двигатель и покрути уже компрессор кондея руками за большую чёрную балду, все станет ясно.

Зимой нет проблем, потому что электроника не включает климатическую систему в связи с низкой температурой. Эти симптомы скорее связаны с работой всей системы (причин может быть настолько много, что не перечислить). Почему? Попробую кратко. Компрессор кондиционера отбирает часть мощности у двигателя при своей работе, поэтому при включении его ЭБУ двигателя добавляет топливо, в связи с этим мы видим небольшое повышение оборотов ХХ. Отсюда вывод: если "колбасит" нужно смотреть общее состояние, т.е датчик воздуха (расходомер), форсунки (качество распыла и момент срабатывания), состояние распредвала и гидриков, состояние бортовой сети и АКБ и конечно сам компрессор. Попробуй еще ошибки глянуть и как форсунки работают. не помню какие группы и в каких допусках должны быть.

Добавлено через 7 минут 55 секунд
Не, давай предметнее. Как выглядит проблема компрессора? Я так понимаю, муфта срабатывает, но при подключении компрессора и тряска, и лязг.
Что там может быть? Прямо к замене идёт или что ещё. Не нашёл похожей темы

Читайте также: