Замена трансформатора в кондиционере

Обновлено: 28.04.2024

Любой кондиционер – это сложное электронное устройство, которое состоит из множества взаимосвязанных между собой деталей. Современные холодильные машины создаются по новейшим технологиям, но это не предотвращает выхода из строя той или иной важной составляющей, из-за чего дальнейшая работа становится невозможной.

Своевременный сервис и ремонт кондиционеров помогает устранить многие неисправности до того момента, как прибор окончательно выйдет из строя. Как правило, владелец такого оборудования должен время от времени заказывать профессиональную чистку и диагностику системы, после которой климатехник сообщает пользователю о всех возможных и существующих проблемах.

Ремонт кондиционера можно проводить как на месте, так и в условиях сервиса. Все зависит от сложности поломки, а также от готовности владельца оплатить демонтаж и последующий монтаж техники.

Поломки вентилятора, компрессора и платы управления кондиционера

Условно все поломки можно разделить на неисправности компонентов холодильного контура и сбои в электронике или отказ электрических компонентов системы. Чаще всего пользователи тех же сплит-систем сталкиваются с поломками платы, вентилятора, компрессора или протечкой теплообменника наружного блока. Это связано с тем, что основная нагрузка идет именно на данные детали, поэтому их износ, особенно при несоблюдении условий эксплуатации, неизбежен.

Вентилятор

Что может случиться с вентилятором кондиционера и какой ремонт производят в тех или иных ситуациях?

неисправны лопасти вентилятора;
неисправен мотор вентилятора;
неисправен конденсатор электродвигателя вентилятора.

Во всех трех случаях решением проблемы станет замена вышедшей из строя детали.

Сервисный работник в первую очередь проверяет тестером сопротивление обмоток, которые различны для разных моделей холодильных машин и даны в мануалах. Если подозрение подтвердилось, то приступают к ремонту вентилятора кондиционера.

Замена крыльчатки вентилятора:

Снимают переднюю защитную решетку;
Откручивают гайку крепления вентилятора (левая резьба);
Снимают крыльчатку со шкива электродвигателя;
Надевают новую крыльчатку на шкив;
Проводят сбор деталей в обратном порядке.

Замена мотора вентилятора:

Систему обесточивают и снимают защитную переднюю решетку;
Откручивают и снимают гайку крепления вентилятора (левая резьба);
Отключают все электрические соединения электродвигателя вентилятора;
Откручивают сам мотор от корпуса и снимают его;
Надевают новую запчасть;
Проводят сбор и закрепление деталей в обратном порядке.

Замена пускового конденсатора электродвигателя вентилятора:

Полностью обесточивают систему;
Разбирают корпус наружного блока;
Откручивают фиксирующую скобу конденсатора;
Отключают от него все провода;
Заменяют новым пусковым конденсатором;
Проводят сбор и закрепление деталей в обратном порядке.

Обычно ремонт вентилятора кондиционера занимает не более часа по времени. Сколько стоит такой ремонт, зависит от срочности выполнения работ, их объема, мощности кондиционера, количества используемых материалов и запчастей.

Компрессор

Какие основные неисправности компрессора кондиционера встречаются, и какой ремонт проводят в том или ином случае?

Чаще всего о поломке компрессора свидетельствует некорректная работа прибора, а именно:

он вообще не включается или происходит задержка включения на несколько минут;
он не включается и при этом издает соответствующее гудение;
частая смена циклов старта и стопа.

Причинами могут быть неправильное включение фаз, неисправность пускового конденсатора, заливание картера компрессора жидким фреоном, отказ ТРВ-клапана или четырехходового клапана. Это не полный список проблем. Но большинство из них не требуют замены самого компрессора. Достаточно устранить причину и прибор функционирует нормально.

Если произошел перекос фаз, то скорее всего нагрузка в сети распределена неправильно. Кондиционер с трехфазным подключением не может быть посажен на однофазную сеть и наоборот. Проверяют обычно токоизмерительными клещами ток на каждой фазе и перераспределяют нагрузку. Возможно, понадобится переборка электрического щитка.

Если жидкий хладагент заливает картер, то необходимо прежде всего стравить имеющийся фреон, отвакуумировать систему, после чего производят заправку контура, так как именно недостаток хладагента вызывает такие проблемы. Возможно, понадобится перенастроить работу регулятора давления конденсации.

Если проблема в работе четырехходового клапана, то стоит помнить, что его замена обойдется ненамного дешевле, чем ремонт компрессора кондиционера, поэтому для начала проверяют исправность электрической схемы и хватает ли фреона в контуре. Когда проблема не исчезает (дует теплым воздухом в любом режиме), то можно выпаять данную деталь, но это делается только при отсутствии необходимости в последующем обогреве.

Возможно, придется заменить масло на более качественное или попробовать подавать питание в течение непродолжительного времени на четырехходовый клапан. В крайнем случае производят его замену.

Когда требуется полная замена компрессора, делают это в такой последовательности:

Собирают фреон из системы манометрической станцией.
Обесточивают прибор.
Демонтируют внешний блок.
Разбирают его корпус.
Отсоединяют трубки и электрические провода от компрессора.
Снимают компрессор с виброгасителей.
Устанавливают новый на виброгасители.
Закрепляют и припаивают все трубки обратно.
Подсоединяют провода.
Собирают корпус и монтируют блок обратно.
Подключают трубки и провода.
Вакуумируют контур и заправляют его заново.
Включают прибор для проверки.

При ремонте компрессора кондиционера пайку труб производят с помощью азота.

Электронная плата управления

Если на внутреннем блоке мигают все светодиоды, и сплит-система при этом не включается, то скорее всего произошел сбой в программных установках платы управления. Устраняется это путем ее перепрограммирования в сервисном центре по кодам, информация о которых доступна только работникам данного центра.

Плата управления могла перегореть при скачках напряжения (к этому чувствительны инверторные системы) или при коротком замыкании, поэтому в данном случае потребуется ее ремонт – поломанные микросхемы выпаивают и припаивают новые, заменяют симисторы на более мощные, проверяют буферную микросхему.

Производители оснащают платы управления твердотелыми коммутаторами, которые отвечают за вращение вентилятора, поэтому сбои в его работе могут свидетельствовать о неисправности данного элемента. Прежде чем приступить к ремонту, необходимо замерить сопротивление детали. Если оно ближе к нулю, то сломанную микросхему выпаивают.

Сбои в работе компрессора, датчиков температуры и движения также могут быть признаками неисправности платы управления.

Когда сгоревшую микросхему видно невооруженным глазом, снимать замеры сопротивления нет необходимости. Здесь сразу же приступают к ремонту платы управления кондиционера – замене симистора.

Иногда при монтаже установщики допускают ошибки в межблочных подключениях, что тоже приводит к сбою или выгоранию платы. Чаще всего в первую очередь сгорают диодные мосты, трансформатор или стабилизатор напряжения. В таких случаях целесообразнее заменить вышедшую из строя деталь. Невозможен ремонт платы кондиционера, если она выгорела полностью, тогда производят ее замену.

Замена платы управления:

Отключают питание;
Разбирают корпус или снимают верхнюю крышку блока;
Вытаскивают плату с пазов, открутив фиксирующие винты и отсоединив все провода и разъемы;
Заменяют на новую и собирают блок в обратной последовательности.

Лучше обратиться сразу же в сервисный центр, так как ремонт платы у системы кондиционирования – это недешевый процесс, а при неаккуратном обращении с элементами прибора могут возникнуть дополнительные растраты.

Неисправность теплообменника наружного блока кондиционера

У сплит-систем есть еще одна проблема – утечка фреона через теплообменник наружного блока. У машин, заправленных фреоном R-22, ее ищут с помощью течеискателя; агрегаты, работающие на современном R-410a, обмыливают и смотрят, где произойдет вспенивание.

Есть два пути устранения течи через теплообменник внешнего блока:

Пайка. Горелкой нагревают место утечки на радиаторной трубке и припоем запаивают ее. Делают это предельно аккуратно, так как трубки очень тонкие и легко плавятся.
Замена. Отключают внешний блок и разбирают его корпус. Вырезают труборезом или выпаивают старый теплообменник и заменяют его на новый, припаяв азотом. Собирают модуль обратно, подключают электрические соединения, трубки и вакуумируют систему. Заново заправляют и запускают для проверки работоспособности.

При замене конденсаторного теплообменника ремонт систем кондиционирования может проходить на месте и без дополнительных демонтажных работ.

От чего зависит стоимость ремонта кондиционера и примерная смета

Сколько стоит ремонт кондиционера и от чего зависит ценообразование?

Здесь влияние оказывают несколько факторов:

Сложность работы. Гораздо проще, например, отремонтировать крыльчатку вентилятора, чем компрессор.
Наличие нормального доступа к прибору.
Стоимость расходных материалов и запчастей. Если мастеру придется менять теплообменник, а не паять его, то произойдет удорожание оказываемой услуги.
Срочность. При нежелании ждать, когда специалист освободится, можно заказать срочный ремонт кондиционера, но это увеличивает стоимость в два раза.
Вызов в ночное время. На некоторых объектах нельзя проводить ремонтные работы в дневное время, а ночной тариф, как правило, имеет другие расценки.

Чтобы определиться с окончательной стоимостью ремонта системы кондиционирования, мастер составляет смету с указанием оказанных услуг и количеством израсходованных материалов. Там могут быть указаны дополнительные услуги, которые были оказаны в ходе выполнения ремонта.

Для наглядности дана примерная смета ремонта кондиционера ниже.

Услуга	Используемые материалы и оборудование	Количество	Цена
Выезд мастера	1	500 р
Диагностика настенной сплит-системы 2,5 кВт	1	1000 р
Пайка трассы (исправление дефектов)	Припой	1	800 р
Заправка контура фреоном	Фреон R-410a	600 г	2000 р
Устранение неисправностей крепления кронштейнов	1	500 р

Всего: 4 тысячи 800 рублей 00 копеек.

Все цены в смете на ремонт и сервисное обслуживание кондиционера приведены условно. Они могут значительно отличаться в разных компаниях.

Отзывы о компании ООО "ИНТЕХ":

Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Если вы попали на данную страницу, значит, вы столкнулись с проблемой неисправности кондиционера. Сегодня я расскажу про самые распространенные поломки бытовых сплит-систем. Но прежде чем мы начнем их рассматривать, вы должны понимать, что бывают сложные системы и особые случаи, где нужно разбираться на месте.

Некоторые признаки поломок могут иметь неоднозначные решения. Чтобы охватить весь объём неполадок, конечно же, будет мало одной странички. Но все же ОСНОВНЫЕ неисправности я постараюсь изложить таким образом, чтобы вы научились мыслить в нужном направлении и искать пути решения проблемы.

После того, как разберемся с внешними признаками — перечислим причины их появления и способы их устранения. Поскольку сейчас наша основная задача это выявить неисправность и приступить к поиску её причины. А устранение каждой отдельной причины это тема для отдельной статьи.

Основные признаки неисправного кондиционера:

Пожалуй, все ОСНОВНЫЕ неисправности можно разделить на 4 группы, которые уже косвенно указывают на причины. Обозначим их так:

А теперь начинаем разбирать по порядку все четыре пункта, но не забываем, что причина может быть неоднозначная:

Кондиционер работает, но не охлаждает – так часто называют самый распространенный признак

Первым делом необходимо убедитесь, что кондиционер настроен правильно и соблюдены все условия эксплуатации. Чтобы на этом этапе понять, куда двигаться дальше, необходимо выяснить работает ли компрессор.

Течет вода из кондиционера – не менее распространенная ситуация

Кондиционер не включается

В некоторых случаях выход несложный! В первую очередь проверяем источник питания и работоспособность пульта. Об этом я уже писал, так что лучше прочитать отдельную статью, почему не включается кондиционер. Если описанные действия не помогли причину следует икать в блоке управления (т.е. читаем следующую причину).

Кондиционер некоторое время работает, а затем выключается — таким словами пользователя выражается еще один признак

Причин здесь может быть много: не соответствие количества фреона в системе, перегрев компрессора, неработоспособность вентиляторов, засорение капиллярной трубки и прочее. Наиболее сложная – это неисправность электроники. В общем, разбираться лучше на месте (все зависит от признаков). Без профессиональных навыков, опыта и специального инструмента здесь вряд ли обойтись.

Если причина в электронике, и вы обладаете некоторыми знаниями, то поиск начинаем искать с наиболее уязвимых деталей: предохранителей, трансформаторов. Если обнаруживается сгоревший предохранитель, то необходимо найти причину его сгорания и устранить её (обычно проблема кроется в варисторе). Если такие действия не дали результата, то следует переходить к еще более сложным причинам и подробнее изучать плату (диодный мост, стабилизатор напряжения, конденсаторы, реле).

Мало кто занимается ремонтом платы, в большинстве случаев её просто меняют на новую. Но не на все модели кондиционеров легко можно её найти. Трудности бывают с редкими (часто недорогими) китайскими кондиционерами. Тогда приходится ремонтировать плату и искать подходящие детали. В некоторых ситуациях бывает рациональнее заменить весь кондиционер. В любом случае без специальной подготовки здесь не обойтись.

Статью пытался написать короткую, но структурированную, чтобы обозначить основные направления поиска неполадок. Каждый из них лучше разбирать в отдельных постах. Если опыта у вас мало, то не стоит рисковать устройством, а лучше вызвать специалиста!

Затеяв ремонт, я, в числе прочего, решил перекрасить стены. Внутренний блок кондиционера мешал это сделать, и тогда я провел демонтаж кондиционера с сохранением фреона. При известной сноровке и обладая нужной информацией, это можно сделать без привлечения квалифицированных специалистов; ниже я расскажу, в каком порядке проходит демонтаж, и как избежать ошибок.

О фреоне и плюсах демонтажа своими руками

У современных устройств кондиционирования воздуха имеется интересная особенность: изготовитель рассчитывает максимально допустимую длину трассы между блоками. Значение прописывается в технических характеристиках, поскольку от него зависит, сколько фреона будет изначально закачено в систему. В работающем агрегате фреон распределяется по всей системе: по обоим блокам и трассе между ними.

Поэтому, если просто отсоединить медные трубопроводы, весь хладагент (очень текучее вещество) с легкостью вытечет наружу. А это плохо с точки зрения здоровья (можно получить ожог) и экологии (как известно, фреон разрушает озоновый слой атмосферы). В случае утечки при повторной установке придется заново рассчитывать нужное количество фреона и заправлять агрегат.

Существует определенный набор действий, придерживаясь которых, можно правильно демонтировать сплит-систему самому. Более того, существует несколько способов демонтажа, и не для каждого нужно заранее приобретать специализированный инструмент. Тем не менее, для всех необходим аккуратный и неторопливый подход, а также знание технических тонкостей.

Демонтаж имеет смысл проводить своими силами по двум причинам:

Готовим инструмент: от чего можно отказаться

Смысл самостоятельного демонтажа состоит в экономии средств и времени. Но демонтировать сплит систему следует с точным соблюдением правил. В противном случае дорогостоящий фреон вытечет, а вам придется приглашать мастера для закачки новой порции.

Для работы потребуется инструмент; некоторые его разновидности можно заменить более дешевыми аналогами, а от некоторых позиций можно (с некоторыми оговорками) отказаться. В идеале необходимо подготовить следующие инструменты:

Манометр низкого давления (манометрический коллектор). С его помощью определяют давление после перекачки хладагента в наружный блок. Стоимость прибора колеблется от 1,5 до 3,5 тыс. рублей, поэтому покупать его для разовой операции нет смысла. Если провести перекачку без погрешностей, можно обойтись без манометра.
Набор шестигранных ключей. Они нужны обязательно, так как с их помощью откручивают штуцеры на блоке. Для большинства бытовых кондиционеров используются шестигранники на 4 и на 5 мм. Краны большего размера стоят, как правило, на полупромышленных моделях.
Отвертки: плоская и фигурная (крестообразная), разводной ключ.
Труборез и заглушки. Если трубореза нет, подойдет обычная ножовка по металлу (правда, будет не так удобно).

Демонтаж рабочего кондиционера (с фреоном)

Ниже рассматриваются варианты частичного или полного демонтажа рабочего оборудования. Такая процедура необходима при переезде или, как в моем случае, при ремонте. Смысл всей процедуры состоит в том, чтобы перекачать весь фреон в наружный блок и сохранить его там с минимальными (некритичными для функционирования) потерями. Сделать это можно тремя способами.

Способ без манометра

Необходимо собрать хладагент в теплообменнике внешнего блока. Для этого выполняют следующие операции:

Переводят кондиционер в режим охлаждения: включают на пульте режим холода и устанавливают минимально возможную температуру.

После запуска кондиционера (в помещении) перемещаются к наружному блоку и снимают защитный кожух в месте входа трубок.
Откручивают заглушки (колпачки) сервисных кранов, которые в рабочем состоянии открыты. Становятся доступными краны под шестигранник.
Перед следующими действиями необходимо убедиться, что компрессор кондиционера работает (что определяется по характерному шуму наружного блока или по холодным кранам).

Если вы занимаетесь демонтажом зимой, а температура ниже, чем можно установить на пульте, компрессор может не включиться, так как посчитает, что в помещении достаточно прохладно. В этом случае придется пойти на хитрость: открыть крышку внутреннего блока, снять сетки и найти температурный датчик. Помощник будет держать датчик в руке, согревать его и искусственно завышать показатели температуры.

Сервисные краны имеют разные размеры, соответствующие размерам всасывающей (толстой) и нагнетательной (более тонкой) трубки. Для того чтобы перекачать фреон в наружный блок кондиционера, выполняют следующие операции:

Закрывают кран с тонкой трубкой. Фреон продолжает поступать во внешний блок, но выхода из него уже не имеет.

Выждав несколько секунд (пока весь хладагент не окажется в наружном блоке), перекрывают второй кран.
С помощью шестигранника закручивают кран с тонкой трубкой (по часовой стрелке, до упора). В старых агрегатах с износившимися уплотнителями в этот момент может начать выходить фреон. Постарайтесь завинтить кран как можно быстрее, чтобы минимизировать потери.
После блокировки тонкой трубки вы услышите, что компрессор стал работать с нагрузкой. Так происходит потому, что подача фреона к внутреннему блоку прекратилась, но второй кран открыт, и компрессор продолжает откачивать остатки хладагента из испарителя внутреннего блока.
Теперь нужно подождать 20-30 секунд, а затем закрутить второй кран (на толстой трубке). Время ожидания зависит от длины магистрали: чем она длиннее, тем дольше нужно ждать. При длине 3-5 м хватит 20-30 секунд, для длины 7-10 м достаточно 40-50 секунд.

После этого, как весь фреон оказался в наружном блоке, желательно как можно скорее выключить кондиционер, чтобы не перегружать компрессор (это удобно поручить помощнику).
Медные магистрали снимаются, после чего их в обязательном порядке закупоривают, чтобы в испарительную камеру не попала пыль.

Способ с манометром

Отличие заключается в том, что после откручивания заглушек к кранам подсоединяют манометры. Подключение необходимо проводить крайне аккуратно (в перчатках), так как будет выходить хладагент под давлением. После подключения на манометре будет фиксироваться рабочее давление системы.

В процессе блокировки крана тонкой трубки вы будете наблюдать снижение давления на шкале манометра. С помощью прибора вы сможете отследить падение давления до нуля (а не ориентироваться по времени), а затем заблокировать кран толстой линии и сразу же выключить кондиционер.

Способ с потерями фреона

Существует еще один способ, как собрать фреон в наружный блок, но он связан с потерями хладагента. Если нет возможности запустить агрегат (например, при морозе за окном), тогда просто закрывают оба крана (без запуска прибора). Часть газа останется в трубках и во внутреннем блоке, и его придется стравить во время откручивания гаек.

Большая часть газа останется запертой во внешнем блоке, но, возможно, понадобится заправка (или дозаправка) хладагентом. Если устройство рассчитано на работу с фреоном 22, то можно ограничиться дозаправкой.

О тонкостях сохранения фреона перед демонтажом в следующем видео:

Коротко о главном

Если вы собираетесь изменить местоположение кондиционера, главное, о чем нужно позаботиться – это о сохранении фреона. Необходимо собрать хладагент в теплообменнике внешнего блока, и самостоятельно это можно сделать двумя способами, как с манометром, так и без него.

Использование манометра позволяет точно отслеживать давление в системе, что уменьшает риск поломки компрессора. Второй способ экономнее (так как не нужно приобретать оборудование), но время определяется на глаз, и, если у вас маловато опыта, велика вероятность убить компрессор. Третий способ применим в крайних случаях, и он связан с потерями фреона.

Напишите в комментариях, как думаете – как правильно провести демонтаж, если в кондиционере имеется защита от низкого давления, и он может автоматически выключиться после закрытия подающего крана (с тонкой трубкой)?

Климатическая техника создаёт в доме комфортную атмосферу, и делает его более уютным. Но иногда она ломается в неподходящее время, например, летом или когда гарантия уже закончилась. Некоторые неисправности кондиционера легко устраняются своими руками. Но перед тем как взяться за дело, надо ответить себе на два вопроса. Во-первых, обладаете ли вы достаточными техническими знаниями об устройстве таких агрегатов; во-вторых, что вызвало поломку. Если с первым пунктом все в порядке, переходим ко второму. Причины выхода из строя сплит-системы можно условно разделить на три группы: заводской брак, некачественный монтаж и неправильная эксплуатация. Поэтому так важно определить, можно ли починить кондиционер самостоятельно, или придётся обращаться в сервисный центр.

Система автоматической диагностики неисправностей

Первым делом надо убедиться, что кондиционер действительно сломался. К счастью, в современных моделях о большей части проблем вас оповестят надписи на дисплее или мигания цветных индикаторов. Открыв инструкцию, легко расшифровать, где именно произошёл сбой. Подробная информация о кодах передаётся только авторизованным сервисным центрам, но основные данные доступны и обычным пользователям.

Обычно лампочка мигает запрограммированное количество раз исходя из выявленной ошибки. Коды стандартных неисправностей (количество сигналов сенсора):

Мигает 1 раз – не функционирует терморезистор внутреннего блока. 2 — не работает терморезистор наружного блока. 3 — агрегат работает одновременно на охлаждение, и на обогрев. 4 — защита от перегрузки выключена. 5 — возможно, неисправен кабель и схема обмена информацией между блоками. 6 — электропотребление превысило норму (надо проверить силовые транзисторы). 7 — повысилось напряжение во внешнем блоке. 8 — неисправен двигатель вентилятора. 9 — не работает ходовой клапан. 10 — терморезистор вышел из строя, и не контролирует температуру корпуса компрессора.

Перед эксплуатацией следует внимательно изучить инструкцию по управлению климатическим оборудованием

Если кондиционер не включается, и при этом не горят светодиоды, то, скорее всего, вышла из строя печатная плата управления. Мигание всех светодиодов означает, что из-за скачка напряжения произошёл сбой программных установок платы управления, и её нужно перепрограммировать.

У каждой модели существует собственный код программных настроек, но он тоже известен только уполномоченным сервисным центрам. Можно найти коды ошибок в интернете по названию бренда и попытаться перепрограммировать плату самостоятельно.

Последовательность диагностики

Перед началом любых ремонтных или профилактических работ следует осуществить детальную диагностику климатической системы, выявить причину неполадки, оценить предстоящие трудозатраты и стоимость необходимых комплектующих или вспомогательных средств. Грамотная проверка избавит от ошибочных выводов, многократного, дорогого и долгосрочного восстановления работоспособности агрегата.

Последовательность диагностики включает в себя проверку:

Наличия механических повреждений;
Креплений блоков;
Зажимов контактных соединений его электрооборудования;
Состояния воздушных фильтров;
Режима охлаждения / обогрева;
Индикации режимов;
Функционирования механических жалюзи;
Температуры воздуха на выходе из испарителя;
Давления в системе всасывания / нагнетания;
Герметичности всех соединений и дренажной системы.

Кондиционер не включается

Какая бы ни была марка или модель устройства, причины будут одни и те же:

Электрическая часть. Или кондиционер не подключён к питанию, или у него вышла из строя плата управления, или разорвана связь между блоками.
Сломан пульт управления или приёмный модуль на внутреннем блоке.

При выходе из строя приемного модуля блок не реагирует на сигналы с пульта

Прибор отключается, проработав 5–10 минут

Причин тому существует несколько:

Разберём, почему возможен перегрев компрессора. В первую очередь проверяем, не забит ли грязью радиатор внешнего блока. Это мешает нормальному отводу тепла, компрессор начинает перегреваться и система его отключает. Профилактическая чистка — это первое, что следует сделать в данной ситуации.

Если кондиционер недавно заправляли хладагентом, то вполне мог нарушиться баланс в контурах испарителя и конденсатора, поэтому компрессор стал работать с перегрузкой. После измерения давления рекомендуется стравливание излишков хладагента.

Не исключена поломка вентилятора охлаждения внешнего блока (скорость вращения ниже заданных в минуту оборотов). Также перегрев возможен из-за засорения капиллярных трубок во время монтажа. Вероятно, понадобится замена одной из них. Причиной может быть засорение фильтра-осушителя из-за его загрязнения. Если это так, то фильтр надо также заменить.

Капает конденсат из внутреннего блока. Устранение протечек

В летний период часто переполняется ёмкость для сбора конденсата. Чтобы из неё не капало, надо чаще сливать накопившуюся там воду. Если причина в обмерзании теплообменника, то его можно утеплить любым теплоизоляционным материалом. При протечках в местах крепления патрубков обязательно зажимаются гайки, а стыки обрабатываются герметиком. Не стоит прилагать больших усилий при затягивании гаек, чтобы не сорвать резьбу!

Возможно, забита сливная трубка между поддоном и местом слива. Необходимо обесточить кондиционер, подождать 10 минут, потом отсоединить пластиковую трубку, и прочистить её вручную (продуванием или с помощью тонкой проволочки). Это самая распространённая причина появления воды. Но есть и другие, например:

неправильный монтаж дренажной системы (она слишком длинная, плохо закреплена, шланг задран вверх);
механические повреждения корпуса, лотка дренажа или других внутренних агрегатов.

При засорении сливной трубки из внутреннего блока начинает капать вода

Неприятный запах

Не забываейте чистить внутренние фильтры, иначе они становятся рассадниками бактерий

Нестандартные звуки

Неравномерный шум при работе внешнего блока. Он возникает, если вовремя не очистить его от загрязнений. Особенно это заметно, если пыль и грязь неравномерно осела на лопастях вентилятора. Они становятся несбалансированными и характерный гул обеспечен. Иногда шум появляется после повреждения одной из лопастей. Чтобы избавиться от него, следует почистить вентилятор внешнего блока или заменить.
Клацанье. В этом случае или неправильно работает автоматика, или она срабатывает из-за неисправности внутренних деталей.
Бульканье. Такие звуки не всегда означают поломку, но и пренебрегать ими нельзя. Например, иногда, при попадании воздуха в дренажную трубку, кондиционер начинает булькать из-за не слившегося конденсата. Решение: выпрямление трубки под нужным углом. Бульканье появляется при завоздушивании системы — когда на место фреона поступает воздух.
Хлюпанье. Этот звук характерен для нормально функционирующего кондиционера. Причиной повышенного шума иногда является некачественное закрепление частей и блоков агрегата. Для его ликвидации надо плотно затянуть все соединения и крепежи конструктивных элементов системы и трубок. Наружный блок выравнивается по горизонтали, а провисшие петли скрепляются между собой.

Неэффективная работа

Это одна из самых распространённых неисправностей, особенно заметная в жаркое время года. Кондиционер потребляет электроэнергию, но при этом не обеспечивает необходимый температурный режим. Возможные причины низкой эффективности:

Так выглядит очень запущенный воздушный фильтр

Очистка внутреннего блока (видео-инструкция)

Чистка или замена фильтра

Фильтры в кондиционерах подразделяются на два вида:

Недосушенный фильтр может стать причиной дальнейшей поломки всего кондиционера

Как разобрать кондиционер

Разборка любого блока проходит по одной и той же схеме, поэтому этот способ является универсальным. Сначала запасаемся такими инструментами:

отвёртками всех типов;
шестигранниками;
паяльником;
средством для чистки.

Основные составляющие внутреннего блока

Для простой чистки внутреннего блока снимать его со стены необязательно. Пошаговая инструкция:

Первым делом прибор обесточивается.
Сначала снимается внешняя панель. Под ней находятся два болтика, закрытые предохранителем, и их надо развинтить.
После отщёлкиваем две защёлки и снимаем каркас. Верхняя панель обычно загрязнена и её надо помыть.
Необходимо вытащить лопасть, которая направляет воздушные массы, и снять с задвижек нижнюю панель внутреннего блока.
После чего отсоединяются провода (чтобы не напутать, лучше подробно зарисовать их расположение).
Потом отжимаются скобы и вынимается сам корпус электроблока и трансформатора.
Чтобы демонтировать слив и выводной шланг, выжимается три несущих крепежа.
Затем откручиваются несущие болты электронного двигателя, аккуратно приподнимается радиатор, и снимается моторная опора.
После этого вынимаются лопасти и движок, располагающийся в специальной ячейке. Чтобы радиатор случайно не упал, его можно поставить на место.
Затем необходимо снять тепловой замок, который находится на крепительном болтике фрикционного колеса с ободом электродвигателя. Это достаточно сложно! Чтобы избежать непредвиденного сгорания резиновой детали, передающей энергию, с помощью тонкого паяльника нужно осуществить нагревание болтовой головки, пробуя открутить её в процессе пайки. После аккуратного отделения лопастей от моторной части, пыльные и плесневелые детали очищаются специальным средством.

Видео: Разборка и чистка сплит-системы

Как снять кондиционер

Ремонт радиатора своими руками

Для этого понадобится:

мощный паяльник (не менее 250 Вт);
припой;
канифоль;
железные опилки;
криолит;
сернокислый натрий;
два активатора для флюса — хлористый литий и поваренная соль.

Ремонт радиатора своими руками — дело ответственное и непростое

Для начала кондиционер демонтируется и обесточивается. Потом приподнимается крышка, снимаются фильтры и поверх радиатора наливается около полутора литров воды. Если она не вылилась через дренажную трубку, значит, имеет место внутреннее протекание.

После определения локации протечки, она высушивается, очищается и обезжиривается. В случае с медным радиатором, после обработки флюсом накладывается олово, прогревается, и можно приступать к пайке.

Для проверки целостности в радиатор снова наливается вода.

Если он алюминиевый, то на зачищенную, обезжиренную и сухую (!) поверхность накладывается железноканифольное вещество, а часть, где будет пайка, натирается раскалённым паяльником. Когда канифоль начнёт растекаться, деталь крепится в зоне пайки припоем из олова и свинца, с добавлением железных опилок.

Проверка работоспособности компрессора

Замена фильтров, устранение течи или дозаправка кондиционера — это первые шаги при утечке хладагента, потемнении изоляции или масла. Но иногда этих мер недостаточно, и нужна более тщательная диагностика компрессора. И по её результатам может оказаться, что компрессору нужен более серьёзный ремонт. Для этого существует экспресс-диагностика масла. Чтобы сделать пробу, понадобится пробирка, шланг и ёмкость для жидкости. Далее следует поступать так:

выключить агрегат;
подождать, пока масло стечёт по стенкам трубопровода;
шланг с краном подсоединить к сервисному порту, а свободный конец опустить в подготовленную ёмкость;
открыть кран и собрать масло;
дать маслу отстояться и перелить его в пробирку.

Если масло потемнело и имеет запах гари, то компрессор перегревался. Причинами могли быть: утечка хладагента, засорение внешнего блока, ухудшение обдува вентилятором, отсутствие зимнего комплекта.

Зеленоватый цвет говорит о наличии в масле солей меди. Это значит, что во фреоновый контур попала влага. Опасность состоит в том, что она никак не проявляет себя, а потом компрессор отказывает. Ремонт компрессора и замена масла производятся исключительно в сервисном центре.

Какие неполадки не подлежат ремонту

Если речь идёт о чистке фильтров или обычной профилактике, то это нетрудная задача для любого пользователя. Но в случае серьёзных неполадок, когда нужна замена деталей или проверка их на специальных стендах, ремонт своими руками будет неуместен и даже опасен!

В сервисный центр придётся обратиться, если необходимы:

Замена компрессора;
Устранение утечки хладагента или его заправка;
Ремонт или замена электронных модулей;
Замена масла;
Вакуумирование системы.
Замена термоизоляции и другие сложные манипуляции, которые невозможно произвести на дому.

Теперь вы знаете, как диагностировать кондиционер, устранить многие из неполадок и предупредить возникновение проблем с климатическим устройством. Починка своими руками – это не только экономия средств, но и удовлетворение от получения новых умений и знаний.

Как адаптировать кондиционер для работы зимой

Большинство сплит-систем рассчитано на работу до температуры воздуха на улице -5º С. И это в лучшем случае, притом в режиме обогрева.

Как показывает опыт, в настоящее время очень часто используют бытовые кондиционеры для охлаждения зимой в серверных, а также технических помещениях где находится работающее оборудование. Как правило, оно должно работать бесперебойно, при любой погоде. Очень часто охлаждаются кондиционером в офисах — после запуска центрального отопления в комнатах становится душно, терморегуляторы на батареях отопления стоят не везде, или их не используют, просто включая кондиционер.

Почему бытовой кондиционер не может работать зимой?

Существует несколько проблем, которые встают на пути использования кондиционера в холода:

Пуск холодного компрессора.

При запуске компрессора температура которого ниже температуры внутреннего блока возможен гидроудар, так как в нём будет находится сжиженный фреон, а компрессор предназначен для сжатия газообразного хладагента.

Также при низкой температуре увеличивается вязкость смазочного масла, что увеличивает пусковой ток компрессора и ухудшает смазочные свойства.

Обмерзание внутреннего блока кондиционера.

Нормальная температура испарителя кондиционера +5..+10º С, а при температуре 0ºС и ниже, конденсат, образующийся на его рёбрах, будет замерзать, превращаясь вначале в иней, а потом и в лёд.

Температура теплообменника внутреннего блока зависит от давления хладагента при его испарении внутри. В свою очередь давление зависит от количества самого фреона в системе и от теплосъёма с конденсатора — теплообменника внешнего блока. Теплосъём определяется температурой воздуха и скоростью вентилятора.

Замерзание слива конденсата.

Если конденсат из кондиционера выведен на улицу, то ниже 0º С он замёрзнет и закупорит слив воды.

Адаптация кондиционера к зиме.

Подогрев компрессора

Если компрессор нагреть на несколько градусов выше чем другие части холодильного контура, то фреон переместится из компрессора в них. Для этой цели используют ленточные нагреватели — одной петли вокруг компрессора вполне хватает для его подогрева.

Подключить его можно от терморегулятора, который будет подавать на него напряжение при снижении температуры до, например +50º С.

Можно использовать любой терморегулятор, выдерживающий нагрузку около 10 Вт и замыкающий контакты при температуре ниже 0ºС.

Недостаток данного способа — необходимость покупки терморегулятора.

Использовать схему подключения нагревателя компрессора через саму обмотку компрессора. При этом нагревательный элемент будет отключён когда компрессор работает и включён, когда компрессор выключен.

Недостаток этого способа — перерасход электроэнергии, так как нагрев будет осуществляться всегда, когда подано напряжение на сплит-систему. Но с этими потерями иногда можно смириться, так как мощность потребления всего 2-3 Вт.

Третий способ подключения появился относительно недавно — напрямую к сети питания. Использовать при этом необходимо саморегулирующуюся нагревательную ленту. Сопротивление такого нагревателя зависит от температуры. При нормальных значениях температуры сопротивление увеличивается и ток потребления уменьшается практически до нуля, и наоборот - с уменьшением температуры сопротивление увеличивается и мощность обогрева увеличивается.

Для предотвращения закупорки выхода дренажной системы на улицу в канал вставляют нагревательный элемент. Подключают его аналогично подогреву компрессора. А сама лента должна быть герметична, так как контактирует с водой.

И последнее, что надо сделать — стабилизировать давление. Для этого ставят регулятор давления конденсации, а по сути — регулятор оборотов вентилятора.

Представляет он из себя обычный терморегулятор, который измеряет температуру на конденсаторе, а его нагрузкой является вентилятор.

Рассмотрим схему подключения самого популярного регулятора РДК 8.4, который не имеет настроек вообще, и изначально запрограммирован для для поддержания температуры конденсации.

F – двигатель вентилятора

4W – четырёхходовой вентиль

1, 2N, 3, 4 - колодка межблочной связи кондиционера.

Подключаем сам прибор к питанию, так как он должен работать постоянно.

Далее по схеме подключаем все элементы кондиционера.

При работе кондиционера в режиме обогрева надо подключить к блоку управления четырёхходовой клапан, в этом случае вентилятор будет вращаться с максимальной скоростью.

Пунктиром показано подключение в случае, если кондиционер работает только на холод и четырёхходовой клапан отсутствует — то есть надо серый провод подключить к нейтрали. После крепим в среднюю точку конденсатора термодатчик, используя термопасту.

Недостаток данного прибора в том, что значение давления предустановлено и зависит от точки в которую установлен датчик, а его для правильной регулировки необходимо разместить ровно в середине теплообменника, что не всегда получается.

Сам прибор крепим в любом удобном месте корпуса винтами.

Данные доработки позволяют сдвинуть диапазон работы сплит-системы до - 30º С.

Зимняя адаптация для работы кондиционера на тепло.

В этом случае необходимы:

подогрев поддона внешнего блока

Подогрев дренажа не нужен, так как конденсат будет выделяться не на внутреннем блоке, а на внешнем, именно поэтому устанавливают подогрев поддона. Скапливающаяся жидкость будет намерзать и в конечном итоге повредятся лопасти вентилятора.

Стоит отметить, что эффективность обогрева кондиционером падает с падением температуры на улице.

Читайте также: