Что будет если неправильно поставить поршень на триммер

Обновлено: 04.05.2024

Триммеры следует ремонтировать как можно скорее, когда появляются первые признаки повреждения, чтобы мелкие неисправности не приводили к более серьезным проблемам. Все модели характеризуются наличием таких моделей основные узлы и конструктивные элементы: система привода (двигатель), трансмиссия, рабочая часть (нож или трос), ремни и ручки. Повреждение может произойти в любой части, но некоторые узлы выходят из строя гораздо чаще, чем другие.

Бензиновые или электрические косы (а также разные модели от разных производителей) отличаются по конструкции и характеру неисправностей. Некоторые из них можно легко удалить своими руками, в то время как другие требуют капитального ремонта или обратитесь в сервисный центр.

Основные неисправности бензиновых триммеров

Наиболее распространенными являются кусторезы, связанные со следующими конструктивными элементами:

двигатель (в частности, с поршневой системой);
карбюратор;
штанга;
стартер (обрыв веревки, обрыв или выход из зацепления пружины);
с системой зажигания или подачи топлива;
зубчатый механизм (редуктор);
фильтры и глушитель.

появление мотокосов с нехарактерными звуками;
не включается, не набирает нужную скорость и не останавливается;
при работающем двигателе заготовка не вращается и не скользит;
утечка бензина;
перегрев отдельных агрегатов.

Небольшие поломки, которые можно обнаружить без какого-либо специального диагноза, также могут возникать:

нажатие кнопки запуска;
ограничитель падения;
поломка режущего элемента или поломка (потеря остроты) ножа.

Разборка бензиновой косы, смазка ее частей и замена неисправных элементов

Для того, чтобы разобрать кусторез для ремонтных работ, вам обычно понадобятся следующие устройства:

набор отверток (с разными наконечниками) и гаечных ключей;
небольшой съемник для снятия подшипников;
специальный свечный ключ;
молоток.

В каждом случае вам нужно будет разобрать отдельные узлы.

Следует иметь в виду, что стартер (пусковая установка) в некоторых моделях неразделим. в этом случае проблемы с ним может заменить только элемент. Если узел разобран, его можно отремонтировать, сняв и заменив трос и пружину, или установив узел (когда он отсоединен).

Разборка и замена шатуна

Нередко приходится ремонтировать триммер штанги. Это дизайн следующих частей:

стальной приводной вал, имеющий многогранные или квадратные шлицы на верхнем и нижнем концах;
алюминиевые трубы;
пластиковая втулка, предназначенная для поддержки централизованного положения приводного вала в трубе (чтобы он не вибрировал);
резиновый амортизатор, необходимый для соединения тяги с двигателем;
рулевое колесо с ручкой используется для рулевого управления, и подставка, ремень.

На некоторых моделях между рулевой рейкой и стрелой установлен амортизатор. Все управления (рычаг блокировки, выключатель зажигания, кнопка газа) расположены на ручке.

Коническая коробка передач подключена к нижнему концу планки, но некоторые легкие модели доступны без нее. Это связано с тем, что стержень имеет изогнутую форму, а гибкий кабель представляет собой стержень.

Как разобрать шток и затем собрать его, чтобы смазать вал или заменить его, подробно объясняется в видео ниже. Таким же образом замените шарнир на новый.

Когда это появляется стучать по телефону, Разберите шток и проверьте состояние втулки, и при необходимости замените. Как собрать дроссельную палочку триммера, объясняется в видео ниже.

Если шток не поврежден, подходит для установки, то вы можете затянуть место повреждения с помощью зажима или наложить шину. Это событие является временным, поэтому замените его как можно скорее.

Ремонт сцепления

Когда лезвие или удочка почти постоянно вращаются, когда двигатель работает на холостом ходу, и нехарактерные звуки исходят из передней части двигателя, это указывает на поломку сцепления. Причина. весенний взрыв. В этом случае техника косит нормально.

Если есть скольжение, колодки также изнашиваются.

Муфта триммера ремонтируется следующим образом:

снимите крышку глушителя;
снять металлическую подставку;
после снятия цилиндра и крышки стартера получить доступ к сцеплению;
открутите боковые винты, чтобы снять крышку демпфера;
снимите трубку с нее, опустив стяжные болты;
раскрутить сцепление (показано на фото ниже);

Осмотреть состояние пружин, колодок и подшипников;
они ловят новую пружину, забивая отверстия;
Чтобы заменить накладки, снимите пружину, а затем открутите болты.

Видео: Как Правильно Ставится Поршень На Триммере

Если необходимо остановить коленчатый вал используя, например, веревку.

Ремонт бензинового двигателя, карбюратора и коробки передач

Проблемы с двигателем могут быть вызваны проблемами с поршневой системой, манжетами, кольцами. Вы должны удалить их снять приводной двигатель.

Нелегко определить, что послужило причиной поломки. Если есть гарантия, механизм должен быть доставлен в сервисный центр для диагностики и ремонта. Если не представляется возможным проконсультироваться со специалистом, следует отметить, что наиболее распространена замена поршневых колец. Для этого разберите двигатель, достаньте поршень. Сделайте это в следующем порядке:

снимите пластиковую крышку корпуса, отвинтив винты или сжав зажимы;
отсоединить штангу коленвала;
снять головку цилиндров;
снимите поршень и кольца;
провести их замену при необходимости;
собирать в обратном порядке.

Кольца должны быть аккуратно установлены, так как они довольно хрупкие.

Как поршень ставится и что происходит замена сальника во время ремонта двигателя это четко показано на видео ниже:

При регулярном использовании кисточки могут сломать передачу. Он носит шестерни, подшипники (они также могут сломаться). Чтобы этого не происходило часто, регулярно смазывайте устройство. Частота почти всегда указывается в инструкции по эксплуатации используемой модели (не реже одного раза в сезон). Клип ниже может служить инструкцией по ремонту.

к смазка редуктор, открутите заглушку и просто выдавите узел смазки, повернув вал.

Вы можете только снять и почистить карбюратор самостоятельно и заменить прокладку между карбюратором и двигателем. Герметичность узла в домашних условиях довольно проблематично определить. Главное. правильно отремонтировать оборудование после ремонта, чтобы триммер работал без проблем.

Общие неисправности электрического триммера

Электрические триммеры отличаются от бензиновых устройств более простой конструкцией. Обычная электрическая полоса делится на механические и электрические части. Соответственно, те же группы проблем, которые возникают с этим оборудованием, выделены.

Большинство поломок не могут быть обнаружены визуально. Для этого вам нужно использовать разные устройства. Визуально вы можете определить следующее:

нарушена целостность силового кабеля (оборвана изоляция или она явно повреждена);
падение или заклинивание кнопки запуска;
механическое внешнее повреждение кустореза;
проблемы с режущей частью;
остановка косы при травлении;
повреждение вилки.

Чтобы выяснить, какая часть сломалась в других случаях, вам необходимо разобрать изоленту и последовательно проверить наиболее вероятные варианты. В этом случае обратите внимание на внешние проявления отклонений от нормальной работы устройства. Они помогают установить причину.

Следующие инструменты и инструменты необходимы для ремонта электрического триммера:

индикаторные отвертки;
мультиметр или тестер;
паяльник;
набор ключей;
отвертки с разными насадками.

Электрические оплетки часто не работают по причинам, которые непосредственно не связаны с ними, но вызваны снижением сетевого напряжения или неисправной электрической розеткой.

Как самостоятельно разобрать и починить изоленту

Перед разборкой и ремонтом электропроводки необходимо проверить состояние розетки и напряжение в сети. Если его значение отличается от спецификаций, указанных в инструкции по эксплуатации, вам даже не следует пытаться использовать устройство без стабилизатора, рассчитан на соответствующую мощность. В противном случае двигатель может работать неправильно. Как только вы определили, что причина отказа триммера напрямую связана с ним, вы можете приступить к анализу механизма для ремонта.

Разборка и ремонт электрических деталей

Разборка изоленты для ремонта ее электрической части осуществляется в следующей последовательности.

Поместите триммер на плоскую поверхность (например, стол), которая не содержит ненужных предметов.
Удалите винты на крышке с одной стороны.
Снимите отвинченную половину корпуса, получив доступ к кнопке запуска, двигателю, щетке, подшипникам, электрическим соединениям (эти элементы показаны на фото ниже).

Разобрали электрический триммер

Составы щеток и подшипников показаны на фото ниже.

Коса будет работать и без теплового реле, только постоянно проверяйте температуру двигателя независимо, периодически давая ему остыть. Вы также можете установить новый аналогичный датчик.

Кнопка запуска двигателя может быть проверена путем короткого замыкания перемычки ее контактов. Если триммер работает, то проблема ясна. Но этот вариант опасен. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать поражения электрическим током. Для замены кнопки используйте отвертку, чтобы снять ее с сиденья, и подключите проводку от старой к новой. После замены необходимо собрать изоленту и осмотреть ее.

Замена кисти нужно, если они рухнули. В то же время удалите старые из канавок и замените новые.

Соединительные клеммы на разных моделях триммера практически идентичны, поэтому проводные соединения одинаковы.

Замена подшипников Это довольно сложная операция, поскольку она может прилипнуть и не сниматься с вала двигателя. Осторожно затяните или сбейте его, чтобы не повредить ротор или сиденье.

Подшипник для триммера ET1003A

Когда двигатель триммера вышел из строя и его необходимо заменить на новый, осторожно снимите вентилятор и подшипники, а затем установите их на прежнее место. С точки зрения затрат замена практически сопоставима с покупкой нового механизма. При отсутствии опыта работы с моторами лучше всего доверить его внедрение специалистам.

Установка изоленты

Инструкции по установке электрической части кустореза следующие:

установить двигатель, затянув крепежные винты;
подключить электрическую цепь;
аккуратно проложить провода между отдельными отсеками в существующих углублениях;
закройте верхнюю крышку, закрепив замки и прикрутив их на место.

После сборки проверьте устройство.

Есть много возможных отказов бензиновых и электрических триммеров. Чтобы устройство продолжало работать в течение длительного времени, оно должно содержаться в чистоте в сухом месте. Важный момент регулярные профилактические меры (например, смазка коробки передач) и следование инструкциям по эксплуатации в руководстве по эксплуатации устройства. Лучше покупать качественное оборудование от известных производителей.

При разборке механизма рекомендуется снимать процесс поэтапно, чтобы ничего не было забыто и не было пропущено ни одной детали во время сборки. При замене деталей следует обратить внимание на выбор соответствующих комплектующих: лучше использовать оригинальные запчасти.

В некоторых моделях ядро состоит из двух частей. для их соединения используется муфта. Такие устройства удобны для транспортировки.

На бензиновых триммерах используются как двухтактные двигатели внутреннего сгорания (ДВС), так и четырехтактные. Но система зажигания в них ничем не отличается друг от друга, поэтому ремонт и настройка данной системы воспламенения топлива будет одинаковой для разных типов ДВС.

Как функционирует система зажигания на триммере

Система зажигания двухтактного ДВС состоит из 2-х элементов: маховика и катушки (магнето). На рисунке ниже показано, как они выглядят.

На маховике находится крыльчатка, которая работает как вентилятор для охлаждения двигателя. Также на одной стороне маховика находятся постоянные магниты, на рисунке показаны стрелкой.

При вращении маховика в катушке вырабатывается электрический ток, который служит для произведения искры на свече зажигания. Искра появляется в момент, когда магниты находятся непосредственно под магнето.

Зачем нужна регулировка зажигания

В некоторых случаях, когда двигатель не запускается, потребуется регулировка зажигания. Конечно же, сначала нужно проверить исправность свечи и высоковольтного кабеля с колпачком.

Регулировать зажигание на двухтактном двигателе нужно для того, чтобы обеспечить своевременное воспламенение горючего в камере сгорания двигателя. Ниже приведена схема, из которой можно понять принцип работы ДВС.

Искра в свече должна появляться в момент сжатия топлива поршнем, когда он самую малость не доходит до верхней мертвой точки (ВМТ). Когда поршень проходит ВМТ, происходит возгорание топливной смеси, в результате чего поршень под действием энергии взрыва уходит вниз.

Поэтому, если по каким-либо причинам (в основном это происходит из-за смещения маховика на валу относительно его первоначального положения) возгорание топлива происходит раньше, чем поршень пройдет ВМТ, то он возвращается назад, а коленвал прокручивается в обратном направлении. Такое движение может повредить узел стартера, оборвать шнур запуска и т.д. В данном случае происходит раннее зажигание топлива.

Также может быть позднее зажигание на триммере: поршень после сжатия топлива, которое не воспламенилось, уходит вниз, и в этот момент появляется искра. В таком случае двигатель либо не будет запускаться, либо значительно потеряет мощность и будет плохо набирать обороты.

Но такие проблемы с ранним или поздним зажиганием на двухтактных ДВС встречаются довольно редко, поскольку маховик с магнитами установлен уже в правильном положении, которое идеально синхронизировано с движением поршня. К тому же, маховик зафиксирован на валу с помощью шпонки и гайки. Поэтому неправильная установка детали исключена.

В основном, регулировка зажигания заключается в выставлении правильного зазора между магнето и маховиком.

Как проверить исправность магнето

Магнето является главной деталью в системе зажигания двигателя и представляет собой катушку с первичной и вторичной обмотками, расположенными вокруг сердечника. Часто по причине неисправности магнето пропадает искра на свече зажигания, и воспламенение горючего не происходит. Чтобы проверить катушку, потребуется воспользоваться тестером, и выполнить следующие действия.

На тестере, перейдя в режим измерения сопротивления, нужно выставить 200 Ом. Этим способом будет проверяться первичная обмотка.
Подсоедините один электрод тестера на “массу” катушки, а второй — к контакту, выходящему из магнето. В норме, сопротивление должно быть от 0,4 до 2 Ом.
Для проверки вторичной обмотки потребуется установить переключатель прибора на 20 ком. Далее, один щуп прибора вставляется в колпачок свечи, а второй – подсоединяется к “массе”. В норме, показатели сопротивления должны находится в диапазоне от 4-6 ком и выше (зависит от модели).

При обрыве цепи прибор будет показывать бесконечность, а при замыкании — 0 (ноль).

Если же тестера у вас нет, то можно воспользоваться следующим способом, проявляя большую аккуратность, чтобы электрод не коснулся цилиндра, иначе катушка перегорит.

Снимите со свечи колпачок. Свечу выкручивать не нужно, чтобы сохранить компрессию.
В колпачок необходимо вставить гвоздь без шляпки. Гвоздь должен быть такого диаметра, чтобы хорошо держался в колпачке.
Привяжите колпачок с гвоздем к цилиндру, используя диэлектрик, таким образом, чтобы зазор между электродом и корпусом цилиндра был в пределах от 5,5 до 7 мм (но ни в коем случае не касался к “массе”).
С помощью стартера произведите несколько раз имитацию запуска двигателя. Кнопка зажигания должна быть включена.
Наблюдайте за тем, появляется ли искра, и какой она имеет цвет.

В норме, искра должна быть сильной, белого цвета или иметь голубоватый оттенок. Если искра слабая, и цвет ее оранжевый либо желтый – это говорит о неисправном магнето.

Также следует учитывать тот факт, что иногда магнето в холодном состоянии может давать хорошую искру. Но после нагрева из-за внутренних неисправностей перестает производить ток. Как только катушка остывает, триммер снова запускается и работает некоторое время, пока магнето снова не нагреется. Такую катушку необходимо заменить.

Иногда аналогичную проблему с нагревом может вызывать свеча зажигания, даже если катушка исправна, поэтому нужно проверять обе детали.

Алгоритм регулировки зажигания

Зажигание на триммере регулируется довольно просто.

При малых оборотах элементы с фрикционными накладками (1), имеющие степень свободы в круговом направлении, притягиваются к центру вала пружинами (2) и не передают вращение на барабан (3), соединенный со звездочкой движущей цепь. Где он находится в бензопиле? В баке есть сапун клапан разгерметизация (хускварна).

Где находится сапун в бензопиле. Cтроительство, ремонт своими где находится сапун в. Когда обороты мотора бензопилы добиваются значений, при которых центробежная сила превосходит усилие пружин, фрикционные сегменты прижимаются к внутренней поверхности барабана и начинают его крутить. В итоге начинает крутиться ведущая звездочка, приводящая в движение пильную цепь.

Как видно на фото, звездочка находится за сцеплением.

У других бензопил, звездочка может находиться с наружной стороны сцепления.

Основным достоинством муфт подобного типа будет то, что при заклинивании цепи сцепление бензопилы проскальзывает, не глуша движок и не вызывая поломки устройств, передающих движение от мотора к цепи.

Алгоритм определения неисправности

Причиной отказа пилы или ухудшения его производительности может быть:

забитый сапун крышки топливного бака;
подсос воздуха карбюратором из-за разрушения прокладки или ослабления резьбового крепежа;
механическое заедание съемного пильного оборудования и другие мелкие дефекты.

Прежде чем начать разборку следует убедиться в необходимости более объемного ремонта.

Самостоятельно собрать новую бензопилу после ремонта с изначальным качеством, скорее всего не удастся. В конструкции современных бензопил часто используются прессовые посадки сопряженных деталей, обладающие минимальной ремонтопригодностью.

Даже частичный разбор бензопилы с помощью подручного инструмента может привести к нежелательным последствиям. В большинстве случаев, для устранения неисправности можно ограничиться демонтажем отдельного узла или системы.

В этот список входит:

шатунно-поршневая группа;
карбюратор;
механизм сцепления;
звездочка привода пильной цепи.

Описание поршневой группы бензопилы Штиль 180

На бензопиле штиль 180, поршневая группа имеет диаметр 38 мм. Размерность ЦПГ бензопилы определяется диаметром поршня, цилиндр чуть больше. В стандартной комплектации ЦПГ MS 180 поставляется в комплекте с пальцем поршня, двумя поршневыми кольцами и двумя стопорными.

Внутренняя поверхность цилиндра должна быть идеально отшлифована и иметь глянцевый блеск, на что необходимо обратить внимание при покупке запасной ЦПГ для бензопилы stihl ms. Если на внутренней части цилиндра имеются повреждения, устанавливать такой цилиндр не нужно

Отличительной чертой ЦПГ на Штиль МС 180 является то, что на нем установлено два компрессионных кольца, в то время, как практически у всех основных его конкурентов имеется всего одно. Как уверяет производитель, установка пары колец, позволяет лучше стабилизировать поршень в работе, усилить его охлаждение и повысить компрессию в двигателе, за счет чего улучшается запуск.

Причины неполадок поршневой бензопилы

Существует масса причин выхода из строя ЦПГ, которые принято разделять на две основные категории: естественный износ и искусственные неисправности. К первому виду неполадок, как видно из названия, относится физический износ трущихся деталей поршневой группы. Вторая категория более обширная и подразумевает под собой:

Элементы поршневой бензопилы

сильный перегрев ДВС и, как следствие, появление термических задиров на поверхности поршня;
облом нижней части поршня (юбки) ввиду длительности работы бензопилы на предельных оборотах;
попадание в камеру сгорания инородных частиц и возникновение механических повреждений ЦПГ;
облом компрессионного (поршневого) кольца из-за сильного износа или превышения допустимых оборотов пилы;
несоответствие рекомендованных порций бензина и масла при приготовлении топливной смеси.

Изношенный поршень бензопилы

Специалисты не рекомендуют разбирать ЦПГ без особых на то причин. Однако если инструмент существенно потерял мощность, возник металлический звон в ДВС или при рывках стартером коленчатый вал не проворачивается, следует произвести диагностику поршневой бензопилы. В первую очередь для выявления неполадок мотора необходимо замерить компрессию в цилиндре. При существенном её отклонении от рекомендованных производителем значений можно смело утверждать, что на поверхности цилиндра или поршня имеются царапины, выработка, задиры. Именно падение компрессии является основанием для полной разборки и ремонта поршневой группы бензопилы.

Для оперативной диагностики ЦПГ на предмет поломки компрессионного кольца бензопилы или задиров в цилиндре профессионалы советуют снять глушитель и через выпускное окно оценить их состояние.

Алгоритм замены поршневой бензопилы

Если настало время замены ЦПГ бензопилы необходимо знать, что для каждой конкретной модели существует индивидуальный алгоритм действий. Для облегчения работ по разборке/сборке необходимо подготовить свечной ключ, большую плоскую отвертку, молоток, компрессор для очистки деталей агрегата, набор рожковых и торцовых ключей. Вне зависимости от производителя и конструктивных особенностей модели перед тем как снять цилиндр бензопилы необходимо произвести следующие работы:

Демонтаж верхней защитной крышки;
Выкручивание свечи зажигания;
Снятие боковой крышки;
С помощью большой плоской отвертки убираются стопора с амортизаторов;
В канал свечи помещаем шнурок для фиксации коленчатого вала и откручиваем сцепление и гайку маховика;
Демонтаж ведущей звездочки цепи;
Убираем карбюратор с воздушным фильтром;
Снимаем модуль зажигания и выхлопную систему.

После изъятия из основания силового агрегата откручиваем поддон и вынимаем коленчатый вал с поршнем из цилиндра. С помощью слесарного пинцета или отвертки демонтируем стопоры поршневого пальца.

Перед демонтажем поршневой необходимо запомнить его расположение в цилиндре, чтобы в последующем не тратить время на повторную разборку и сборку силового агрегата.

Герметик для фиксации поддона бензопилы

Перед началом сборки необходимо сжатым воздухом, ветошью и другими средствами очистить детали и узлы агрегата от грязи, остатков опилок, пыли. Первый этап замены поршневой бензопилы заключается в установки на коленчатый вал поршня. Фиксируем его на шатуне стальным пальцем, входящим в комплект поставки ЦПГ. С целью недопущения произвольного выпадения стопорных колец рекомендуется устанавливать их разрезом вниз. Далее монтируем компрессионные кольца на поршень, но ввиду их хрупкости и ломкости к этой операции нужно подойти максимально внимательно. Для недопущения образования царапин перед установкой поршневой в цилиндр нужно смазать поршень маслом. Перед установкой картера (поддона) потребуется обезжирить его монтажную поверхность и нанести слой термостойкого герметика. Сборку бензопилы производим в обратном описанному выше алгоритму.

Зачастую замена поршня бензопилы, коленчатого вала и компрессионных колец решает проблемы с холостым ходом и с проблематичным запуском ДВС.

Когда нужна замена поршня

Причин, по которым поршень необходимо заменить, как впрочем, и полностью поршневую, может быть достаточно много, но все их можно разделить на естественные и появившиеся в результате неправильной эксплуатации. Естественные, это износ образовавшийся из-за продолжительной эксплуатации бензопилы Штиль 180. Искусственных гораздо больше, например:

перегрев двигателя и появление тепловых задиров;

попадания в цилиндр инородного тела и появление механических задиров;
облом поршневого кольца в результате превышения максимальных оборотов двигателя;
облом юбки поршня из-за превышения оборотов;
использование некачественного топлива, в результате чего поршневая группа бензопилы изнашивается со стороны впускного канала в цилиндре;
эксплуатация бензопилы Штиль с загрязненным топливным фильтром, в результате чего снижается процент масла в топливной смеси;

Проводить диагностику ЦПГ необходимо в том случае если Штиль мс 180 резко потерял мощность или не заводится, при этом стартер инструмента не проворачивается. В случае если стартер проворачивается, но пила не запускается, при этом есть искра и топливо в цилиндр поступает исправно, необходимо измерить компрессию в двигателе.

9.5 – 11 Атм. считается нормальным показателем, при котором бензопила Штиль исправно запускается и выдает максимальную мощность, если компрессия ниже, есть вероятность того, что на цилиндропоршневой группе имеются задиры, либо её износ достаточно велик. В любом случае при пониженной компрессии, для дальнейшей диагностики, необходимо полностью разбирать пилу.

Определить наличие задиров на поршне, а также облом поршневого кольца, можно если снять глушитель и провести визуальный осмотр видимой части поршневой, при этом кольца на упругость можно проверить, надавив на них небольшой отверткой. На рабочих кольцах будет наблюдаться небольшое хождение, дефектное или зажатое поршневое кольцо ходить не будет.

Топливная система

Чтоб по мере израсходования топливной консистенции, топливный бак наполнялся воздухом и в нем не создавалось отрицательное давление, которое не даст горючему поступать из него в карбюратор, и при всем этом, чтоб из отверстия для воздуха не вытекало горючее, в крышке, закрывающей заливное отверстие, изготовлен сапун. И кстати, если сапун забьется грязюкой, то бензопила заглохнет.

Из бака горючее качается через свободно болтающийся в баке шланг. Хускварна; кто знает- где сапун бензобака и как его сапун находится в верхней части. Благодаря этому, независимо от положения бензопилы, шланг всегда погружен в горючее. На входном конце шланга крепится топливный фильтр. Качается горючее насосом снутри карбюратора.

Для облегчения пуска, часть бензопил оборудовано ручным насосом подготовительной подкачки — праймером. При запуске бензопилы с праймером, карбюратор заполняется топливом заблаговременно (избыток горючего стекает назад в бак). Благодаря этому движок запускается резвее, т.к. уже пройдена стадия наполнения карбюратора топливом, которая без праймера производится насосом карбюратора за счет стартера.

Конструкция бензопилы

Все бензопилы имеют одинаковую конструкцию, вне зависимости от того, какое устройство, отечественное (Урал, Кедр, Патриот 3816, Карвер — российское производство с китайскими партнерами) или зарубежное (Штиль, Хускварна), например, ремонт бензопилы Патриот 3816 своими руками будет таким же, как и починка зарубежного устройства. Главные комплектующие инструмента:

Двигатель.
Топливный бак.
Стартер.
Рукоять.
Шина с цепью.

Общий принцип работы бензопилы прост — мастер резко дергает за шнур, который заводит двигатель, а он в свою очередь, — полотно пилы. Порой, в работе устройства возникают сбои, чтобы устранить их, придется провести демонтаж пилы. Проблемы, которые могут возникнуть с бензопилой:

Попросту не заводится.
Заводится, но через время перестает работать.
Не работает в распиле.
Падает мощность.

Основные возникающие проблемы связаны с неполадками двигателя (подача топлива, выхлопная система, цилиндро-поршневая система и зажигание), или более мелкие проблемы (проблемы с цепью, смазка, шина, сальник)

Важно рассмотреть каждую проблему более подробно

Если попросту оборвалась цепь, то ее следует заменить на новую. Проблем с решением этой задачи возникнуть не должно. Ремонт же других частей пилы может занимать до нескольких часов.

Как бы банально ни звучало, если бензопила не заводится, то нужно проверить бак на наличие бензина. Если топливо в системе есть, то, возможно, забился сапун, выравнивающий давление при подаче топлива. Сапун можно прочистить при помощи острого шила или иглы. Свечным ключом выворачиваются свечи и прочищаются наждачной бумагой. Можно также провентилировать камеру сгорания. После этих процедур пила должна завестись.

Если пила выключается автоматически, то, скорее всего, неисправен пусковой механизм. Но иногда бывает, что дело не в нем. В этом случае нужно вывернуть свечи и тщательно их осмотреть. Если на них видны следы топлива, то, значит, что неверно отрегулирован карбюратор. Свеча должна быть очищена и помещена обратно, предварительно перекрыв подачу топлива.

Устройство и принцип работы

Масляная помпа устанавливается на боковой поверхности картера мотора поближе к шестерне привода цепного инструмента. Насос представляет собой пластмассовый либо железный корпус, снутри которого размещен цилиндр с плунжером.

Вращение передается от ведущей шестерни цепи либо конкретно от носка коленчатого вала мотора. Если употребляется передача от звездочки, то насос работает только во время движения цепи. На холостом ходу масло на трущиеся поверхности не подается. Если привод помпы установлен на коленчатый вал, то смазка подается безпрерывно, вне зависимости от частоты вращения.

При работе мотора часть вращающего момента передается на плунжер, который представляет собой металлической стержень. Часть детали, установленная снутри цилиндра, имеет фрезерованную лыску. На корпусе цилиндра выполнены два отверстия, служащие для забора масла из бачка и следующего нагнетания в канал. Также на теле плунжера имеется скошенная канавка, которая контактирует с недвижным штифтом на картере. За счет взаимодействия узлов обеспечивается поступательное движение плунжера.

В устройство плунжера заходит приводная шестерня, сделанная из металла либо пластика. В конструкции привода одна из шестерен сделана из мягенького материала. При заклинивании узла зубья срезаются, предохраняя другой элемент от повреждений.

При вращении детали происходит попеременное перекрытие отверстий на стене цилиндра. При всем этом появляются колебания давления. За счет понижения давления происходит забор порции масла в полость цилиндра, которое позже выталкивается в смазочную магистраль. Так как частота вращения коленчатого вала составляет 5-12 тыс. Об./мин., то пульсации потока смазки сглаживаются, подача становится непрерывной.

В проф пилах применяется насос с регулируемой подачей, который отличается формой зубьев приводной шестерни и дополнительной поджимной пружиной. Конструкция позволяет изменять величину хода плунжера в цилиндре.

READ Бензопила Глохнет На Горячую

Причина отсутствия искры может заключаться и в неисправном модуле зажигания либо нарушении зазора меж ним и магнитопроводом маховика. Он должен приравниваться 0.2 мм. Нарушение зазора становится в особенности возможным, если перед этим выполнялась разборка пилы со съемом маховика и модуля зажигания. Зазор выставляют при помощи прокладки шириной 0.2 мм, помещенной меж бобышкой маховика и модулем зажигания. Неисправный модуль зажигания необходимо поменять.

Проверив таким макаром систему зажигания и не найдя неисправность, можно перебегать к системе подачи топливной консистенции.

Система подачи топлива

. Если осмотром свечи было установлено, что топливо не поступает в цилиндр, нужно рассмотреть все возможные причины этого. Это может быть:

Не поступление топлива из бака из-за забитого отверстия в его крышке (сапуна), при этом в баке создается вакуум, препятствующий вытеканию топлива;
Загрязненность топливного фильтра, установленного в баке;
Не поступление или недостаточное поступление топливной смеси из карбюратора в цилиндр.

Для диагностики двух первых причин достаточно отсоединить топливный шланг от карбюратора и посмотреть, вытекает из него топливо или нет. Если оно течет полной струей, сапун и фильтр можно не проверять, если не течет или течет слабо, можно считать, что причина неисправности найдена. Сапун чистится иглой. Топливный фильтр извлекается через заливное отверстие опорожненного топливного бака, проволочным крючком, вместе с всасывающим шлангом, от которого фильтр отсоединяется и чистится или заменяется новым. Производители бензопил рекомендуют менять топливный фильтр каждые три месяца.

Какие детали поршневой группы изнашиваются быстрее?

Износу подвергаются прежде всего поршневые кольца, юбка и отверстия под палец.

В результате трения о внутреннюю поверхность цилиндра кольца изнашиваются по наружному диаметру, вследствие трения о торцы канавок поршней – по высоте.

Замена поршневой на триммере!

Быстрее всех изнашивается первое поршневое кольцо и первая канавка поршня, так как это сочленение работает в самых тяжелых температурных, абразивных и нагрузочных условиях, зачастую при недостаточной смазке. Кольца обычно изнашиваются быстрее канавок. Они теряют свою упругость и постепенно разрушаются.

В канавках поршня больше всего изнашивается нижний торец, так как эта поверхность почти постоянно контактирует с кольцами и подвергается усиленному давлению с их стороны.

Концы поршневого пальца работают внутри бобышек, а его средняя часть – в верхней головке шатуна. Степень износа этих элементов определяется величиной фактического зазора между ними и пальцем. Для этого измеряют их диаметр в местах сопряжения с отверстиями. Если результаты выходят за допустимые пределы, поршень и палец подлежат замене.

Отверстия в бобышках поршня изнашиваются неравномерно, поэтому со временем приобретают овальную форму. Если их размер не превышает установленную норму, форму исправляют разверткой под размер ремонтного пальца большего диаметра. Диаметр втулки верхней головки шатуна также увеличивают.

Об износе юбки свидетельствуют многочисленные задиры на ее боковых поверхностях, увеличенный зазор между нижней частью тронка и стенками цилиндра (более 0,5 % диаметра гильзы).

Величину зазора измеряют с помощью щупа или индикаторного нутромера в разных частях цилиндра – в менее изношенной нижней и более изношенной средней. Делают это, отступая на 5-10 мм от нижнего края передней или задней стороны юбки поршня.

Поршень подлежит замене, если наблюдаются следующие явления:

Большой зазор между поршнем и гильзой цилиндра
Многочисленные задиры на юбке поршня
Повреждения (царапины, трещины) на днище и жаровом поясе поршня, вызванные нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси
Неравномерный износ и деформация канавок для поршневых колец (в результате кольца интенсивно вибрируют, наблюдается повышенный расход масла и прорыв картерных газов)

Что нужно знать, приобретая новые поршни?

При подборе нового поршня обязательно проверяйте его форму – она должна быть конусной. Расширение поршня при нагреве происходит неравномерно (больше всего на днище, меньше – на юбке), поэтому под воздействием высоких температур конус превращается в правильный цилиндр.

Степень конусности зависит от теплового режима двигателей – чем он выше, тем больше разница диаметров в верхней и нижней части поршня.

На днище поршня указан его диаметр в районе поршневых колец. Однако при выборе новой детали лучше ориентироваться на другую величину – диаметр нижней части юбки. В таком случае обкатка пройдет быстрее и безопаснее.

Зазор между нижней частью юбки поршня и стенками цилиндра должен составлять от 0,05 до 0,1 мм. Точное значение зависит от объема цилиндра и указано в мануале двигателя.

Правильность зазора между поршнем и цилиндром проверить несложно: после нагрева деталей до 150 С поршень опускают в гильзу и следят за его положением. При нормальном зазоре поршень не падает и не заклинивает, а плавно опускается под тяжестью собственного веса.

Выбирая поршни, обращайте внимание на фирму и материал. Дешевые алюминиевые комплекты от неизвестных производителей – вряд ли хороший вариант. Недорогие сплавы, из которых изготавливают такие поршни, не содержат кремния, придающего им прочность, а также не имеют должного теплового расширения.

Поршни из качественных износостойких материалов обеспечат отличные рабочие характеристики двигателя и позволят существенно увеличить межсервисные интервалы.

В целях максимального увеличения ресурса поршней некоторые производители наносят на их юбки антифрикционные покрытия. Сегодня сделать это может не только предприятие, но и любой автовладелец, так как такие составы начали выпускаться в удобных аэрозольных фасовках.

Для обработки деталей двигателя существует специальное твердосмазочное покрытие – MODENGY Для деталей ДВС. Он подходит как для промышленного применения, так и для частных случаев нанесения.

Состав с высокодисперсным дисульфидом молибдена и графитом предотвращает появление задиров на юбках поршня, может использоваться как для создания нового защитного слоя, так и для восстановления изношенного заводского покрытия.

Как поменять поршневую на Триммере .

Применение MODENGY Для деталей ДВС способствует уменьшению шума при работе двигателя, повышению его КПД и снижению расхода топлива.

Аэрозольный баллон позволяет наносить состав быстро и равномерно. Покрытие высыхает при комнатной температуре, что очень удобно для гаражных условий.

Перед использование материала поверхности необходимо подготавить с помощью – он гарантирует отличную адгезию покрытия и долгий срок его службы.

Замена поршня: когда и как ее проводить?

Цилиндры, поршни, кольца и другие детали ЦПГ во время работы двигателя подвержены колоссальным нагрузкам и экстремально высоким температурам.

Поршни являются основным преобразователем энергии ДВС, при этом они постоянно контактируют с внутренними стенками цилиндра и испытывают негативные последствия трения. Степень их износа увеличивается при недостаточной смазке, слишком малых зазорах в цилиндро-поршневой паре или деформации элементов.

Если неисправности возникли впервые, ограничиваются установкой нового комплекта колец. Сами поршни могут прослужить еще несколько таких замен, однако в дальнейшем также потребуют обновления.

Рассмотрим некоторые технологические нюансы, связанные с износом и заменой поршней.

Можно ли заменить поршень самостоятельно и как это сделать?

Осмотр и замену поршней можно производить без снятия двигателя с автомобиля. Разборка ГБЦ осуществляется следующим образом:

После слива остатков масла головка демонтируется вместе с прокладкой ГБЦ
С верхней части цилиндра снимается нагар (в противном случае не будет возможности вытащить поршень и определить его возможные неисправности)
Диаметр цилиндра замеряется нутромером
Поддон полностью разбирается, оставшееся масло сливается
Дно осматривается на предмет наличия металлических обломков (колец, успокоителей цепи и пр.)
Масляная пленка осматривается на свету: если она не начинает искриться, значит, вкладыши изношены и их нужно заменить
Поршень аккуратно вытаскивается вместе с шатуном и кольцами; если на юбке имеются глубокие задиры, наблюдается прогар днища и поверхности в зоне верхнего компрессионного кольца, проводится замена поршня

Поршень, палец и бронзовая втулка верхней головки шатуна работают в тесном контакте, поэтому, как правило, подлежат замене вместе.

Чтобы отделить поршень от шатуна, нужно вынуть стопорные кольца из отверстий в бобышках, а затем с помощью пресса достать поршневой палец. При необходимости тем же прессом снимается бронзовая втулка.

Перед соединением поршень и шатун проверяются на параллельность осей с помощью контрольного приспособления с индикаторными головками.

Палец запрессовывается в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна без использования ударной техники. Стопорные кольца вставляются в канавки бобышек. Готовые поршни с шатунами устанавливаются в гильзы цилиндров.

Монтаж и демонтаж поршневых колец

Можно ли устанавливать поршневые кольца вручную? Что может произойти? Почему при устранении масляного нагара всегда следует избегать повреждения боковой поверхности канавки? О том, как и в какой последовательности следует устанавливать поршневые кольца, вы узнаете здесь.

Комплект для монтажа поршневых колец Каталожный 2 00001 16 900 (для легковых автомобилей) Каталожный 2 00002 16 900 (для грузовых автомобилей)

Тщательно очистите бывшие в употреблении поршни от загрязнений. Обратите особое внимание на то, чтобы масляный нагар и загрязнения были удалены из кольцевых канавок. При необходимости очистите также отверстия для отвода масла сверлом или другим подходящим инструментом.
При удалении масляного нагара не повредите поверхности боковых сторон кольцевых канавок. Нижняя сторона канавки представляет собой уплотнительную поверхность. Её повреждение царапинами может вызвать при работе двигателя повышенный расход масла или повышенный прорыв газов.
Обязательно используйте для монтажа и демонтажа поршневых колец специальные щипцы для их установки. Использование других вспомогательные средств, например, проволочных петель или отвертки, может привести к повреждению поршневых колец или поршня.
Ни в коем случае не устанавливайте кольца вручную (исключение: маслосъемные поршневые кольца со стальными пластинками). При этом возникает не только риск поломки, деформации и перерастяжения кольца, но и опасность травмирования сломанным кольцом или его острыми краями.

ВНИМАНИЕ!

Быстрая установка поршневого кольца вручную, выполненная без его поломки, хотя и подтверждает ловкость рук механика, но при этом часто приводит к повреждению кольца в момент монтажа.

Ни в коем случае не устанавливайте кольцо на поршень таким образом, как показано на рисунке. Деформированное кольцо больше не лежит ровно в канавке, не вращается в ней, неравномерно изнашивается и больше не обеспечивает надлежащего уплотнения. Однако, дело обстоит еще хуже, когда у кольца с молибденовым покрытием происходит отслаивание или повреждение молибденового слоя. При этом нарушение антифрикционного слоя возникает если не при монтаже, то в процессе работы двигателя. Антифрикционное покрытие отслаивается, повреждает цилиндр и поршень, на котором появляются задиры, вызванные прорывом горячих отработанных газов между поршнем и стенкой цилиндра. Отделившиеся фрагменты покрытия приводят к повреждению поршня и рабочей поверхности цилиндра.
Не снимайте и не устанавливайте поршневые кольца без необходимости. Каждый раз, при снятии или установке, кольца деформируются. Не снимайте кольца с предварительно собранных поршней, чтобы, например, проверить их размеры.
Соблюдайте последовательность установки поршневых колец: сначала установите маслосъемное кольцо, затем второе компрессионное кольцо, и первое компрессионное кольцо.

Проверьте, свободно ли кольца проворачиваются (вращаются) в кольцевых канавках.

Последовательными нажатиями по всей окружности проверьте, утапливается ли кольцо полностью в кольцевую канавку, т. е. в месте утапливания pабочая поверхность кольца не должна выступать за край юбки поршня. Это важно, так как при отсутствии достаточного зазора до дна канавки (из-за использования неподходящего кольца или образования нагара на дне канавки) надлежащее функционирование колец не гарантируется.

При монтаже маслосъемных поршневых колец, состоящих из 2-х частей, всегда соблюдайте правильное положение пружинных расширителей. Концы пружинного расширителя всегда должны располагаться на противоположной стороне от замка поршневого кольца.

Как правильно одевать поршень на коленвал мотокосы или бензопилы

У колец, состоящих из 3-х частей, соблюдение правильного положения пружины-расширителя является необходимым условием для обеспечения функции съема масла. Даже в случае установки в цилиндр поршня с предварительно смонтированными кольцами, обязательно проверьте правильность положения пружины-расширителя. Во время транспортировки таких поршней, концы пружины находятся в ненапряженном состоянии, из-за чего возможно их наложение друг на друга. Обе цветные маркировки на концах пружины должны быть видны. Если любая из них не видна, то концы пружины соединены внахлестку, и кольцо функционировать не будет. Все замки состоящего из 3-х частей маслосъемного поршневого кольца (обе стальные пластинки и пружина-расширитель) должны быть установлены под углом 120° относительно друг друга.

Как правильно установить кольца на поршень двухтактного скутера

В установке колец на поршень двухтактного скутера, впрочем как и четырехтактного, нет ничего сложного, и многим это известно. Но большинство скутеристов, которые только недавно приобрели подобную технику, не имеют даже представления о том, как заменить поршневую на скутере, как правильно установить кольца на поршень, куда должна смотреть стрелка на поршне и многое другое.

В этом уроке, я расскажу вам как правильно одеть кольца на поршень и собрать поршневую на место. Так как до этого о четырехтактных двигателях мы уже говорили, тут речь пойдет только о двухтактных двигателях.Итак, наша поршневая износилась и требует замены.

Изнашиваются прежде всего кольца и поршень, и менять обычно нужно только их. При сильном износе поршневой, требуется растачивать цилиндр. Расстачивается он также в том случае, когда поршень клинит в цилиндре, образуя глубокие царапины на стенках последнего. Ничего страшного в этом нет, и если ваш новый цилиндр прошел правильную расточку (за которую нужно будет выложить всего лишь около 10), ему потребуется уже ремонтный комплект колец с новым поршнем. Такие кольца обозначаются маркировкой 0,25. Вторая расточка соответственно 0,5 и т.д. до единицы.

После покупки поршня, его нужно собрать. В комплекте, как правило, вы найдете сам поршень, два компрессионных кольца, третье тонкое гофрированное кольцо (о его назначении дальше), поршневой палец и два стопорных кольца поршневого пальца.

Теперь о третьем кольце в комплекте. Его назначение — подпружинивать нижнее компрессионное кольцо. Устанавливает оно под него собственно, и обычно не несет никакой пользы в процессе эксплуатации. Это кольцо вы можете выкинуть, а можете поставить, нет разницы. Многие производители поршней не имеют его вообще в комплекте.

Пришло время собрать все на место. В зависимости от модели скутеров, компрессионные кольца могут быть одинаковыми или различаться по толщине и сечению. Большинство поршней для скутеров Honda, например, имеют разные кольца, где верхнее тоньше нижнего и имеет другое сечение.

На это обязательно надо обратить внимание при установке, верхнее тоньше и сточено под углом.

Также обратите внимание на надпись на кольце (обычно это буква Т или размер ремонта), надпись всегда должна быть сверху, то-есть противоположно от пальца. Сначала нужно одеть нижнее, затем верхнее. При этом не нужно их растягивать и выгибать. Эти манипуляции нужно проводить аккуратно.

В канавках для колец имеются замки, которые предотвращают поворот колец во время эксплуатации, поэтому зазор колец должен быть именно в этих замках, иначе поршень в цилиндр вы не воткнете.

И последний немаловажный пункт, это стрелка (1) на дне поршня или надпись EX. И стрелка и надпись обязательно должны быть направлены в сторону выхлопа (2). В таком случае, замки колец будут находится со стороны лепесткового клапана. Если замки поставить в сторону выхлопа, поршневая долго не прослужит, кольца будут вытягиваться в выхлопное окно и постепенно его стачивать.

При всех панипуляциях с поршнем, в окно картера обязательно нужно засунуть тряпку, чтобы туда ненароком что-либо не попало, коленвал с подшипниками нам еще нужны.

При установке поршневого пальца, обратите внимание на состояние сепаратора (подшипника), возможно его нужно заменить. Перед установкой поршневого пальца, установите стопорное кольцо с одной стороны до установки поршня (обычно с той стороны, где вам неудобно будет вдеть палец и второе стопорное кольцо). Затем поставьте палец с подшипником и второе стопорное кольцо, при фиксации в канавке оно издаст определенный щелчок.

Вот и все, теперь одевайте цилиндр, не поршень (не забыв проверить состояние прокладок и смазав поршень и стенки цилиндра моторным маслом), головку цилиндра и затягивайте болты поочередно в крестовом порядке.

Если у вас возникли вопросы в процессе замены поршневой, вы можете задать их в поле комментариев или на форуме нашего сайта. Удачи в ремонте.

Читайте также: