Электробритва микма ремонт своими руками

Обновлено: 15.05.2024

Современные кофемолки, без сомнения, надежны и производительны, однако рассчитаны на конкретные задачи. Например, кофемолке может понадобиться ремонт, если в ней измельчат сахар вместо кофейных зерен. Другие модели, особенно производства Bork и Бош, страдают от проникновения влаги в зону вала мотора. Но в любом случае, если двигатель не сгорел, можно починить устройство своими руками.

Технология разборки

Различают два типа устройств:

• ножевые кофемолки;
• жерновые мельницы.

Последние имеют отдельный алгоритм разборки мелющего механизма. Ответ на вопрос, как полностью разобрать кофемолку жернового типа, зависит от конкретной модели устройства. Общая схема одинакова. Конические ножи мельницы крепятся на приводной вал тремя-четырьмя болтами. Открутить их несложно. Однако при обратной сборке нужно тщательно следить за тем, чтобы головки полностью вошли в посадочные места.

Важно! Если собрать мельничное устройство, не затянув болты, можно сжечь кофемолку, либо постоянно находить в помоле мелкую металлическую пыль из-за того, что выступающие головки крепежа выступают в зону движения мелющего механизма.

Несмотря на то, что есть несколько стандартизированных типов кофемолок и принятых схем компоновки самих устройств, изделия разных брендов разбираются, зачастую, по уникальному алгоритму. Например, у компании Бош в одной серии есть модели с отличными друг от друга методиками разделения деталей.

Старые советские кофемолки

Советские кофемолки до сих пор активно используются в множестве домов. Они просты и надежны. Самой распространенной моделью является кофемолка 3ММ. Ее приходится разбирать не только для ремонта. Эта же операция нужна для регулярного профилактического обслуживания устройства.

Советская кофемолка ЗММ

1. Чтобы разобрать 3ММ, потребуется снять нож, это делается отверткой. Нужно выкрутить шлиц внизу детали.
2. Шайбу, размещенную под ножом, на пол-оборота поворачивают в любом направлении. Сделать это можно ключом или обычными пассатижами.
3. После поворота шайбы можно снять стакан и подстаканник.
4. Снимается удерживающая шайба, установленная на оси.
5. Пластина находится в цилиндрической резьбе. На деталь нажимают и вращают против часовой стрелки. Планку нужно утапливать и крутить одновременно с блокиратором до освобождения деталей.
6. Чтобы освободить выключатель, необходимо отогнуть пластину пружинного фиксатора.
7. Снимают грязезащитную шайбу.
8. Чтобы освободить двигатель, необходимо отодвинуть кольцевую деталь. После этого открывается доступ к фиксирующим винтам, которые нужно выкрутить.

После этих операций можно вынуть двигатель.

Совет! Самая сложная работа при разборке 3ММ — снятие ножа. Чтобы не повредить шлиц фиксатора, рекомендуется брызнуть на соединение проникающей жидкостью WD40.

Еще одна распространенная советская модель ЭКМУ50 разбирается по тому же принципу. А вот изделие ЭКМУ ИП30 МИКМА предусматривает другой алгоритм действий. Он отличается после снятия шайбы удержания. Планку не выкручиваю, а только сдвигают вбок, немного приподняв. Далее:

• отсоединяют проводник, это можно сделать после того, как элемент вытянут из корпуса пускателя немного вправо;
• вынимается мотор, сальник на валу удаляется;
• демонтируются резиновые амортизаторы;
• снимается фиксирующая кнопку подпружиненная пластина (вынимается из паза).

После этого достаточно открутить пару саморезов, накрытых резиновым кольцом внизу корпуса, чтобы снять кабель питания.

Есть изделия бренда, разобрать которые в одиночку практически нереально. Например, MKM6000. Для нормального проведения работ понадобится вторая пара рук. Или слесарные тиски с большим расстоянием фиксации между губками.

Машинку фиксируют строго горизонтально. Затем отверткой и ножом нужно освободить фиксаторы, удерживающие дно. Инструмент загоняют в линию соединения деталей в зоне сетевого шнура. Последовательно перемещаясь по щели, отжимают защелки. Делать это нужно аккуратно, так как деталь дна является силовой, она удерживает двигатель на своей позиции.

Советы по разборке

Не стоит думать, что все кофемолки разбираются сложно. У большинства достаточно разобрать корпус, вывинчивая несколько саморезов. Однако думать о крайней простоте процесса также не стоит. Если что-то пошло не по плану, рекомендуется поискать информацию по правильной разборке.

У BORK J700 есть секретик: нужно удалить ручку регулятора степени помола, чтобы получить доступ к плате управления. Тонкость есть и в последовательности разборки кофемолки Элмаз. Ее дно нужно вначале повернуть в плоскости, а только затем снять выниманием из зацепов.

Типичные неполадки и способы их устранения

Для ремонта двигателя или определения его работоспособности необходимы мультиметр и знания о том, где измерять сопротивления обмоток. Поэтому коснемся только относительно легких неполадок, которые можно устранить даже при наличии минимальных навыков работы с инструментом.

Поломки силового кабеля и отказ блокировки

Переломленный силовой кабель виден невооруженным глазом. Но если место перегиба находится близко к корпусу, можно выявить поломку, просто пошевелив провод. Если аппарат начал подавать признаки жизни – значит, придется менять кабель.

Отказ блокировки происходит из-за засорения нажимного механизма (находится на линии паза крышки) или отсутствия нажима внутренней пластины. Проверить блокировку просто – нажмите на выступающий пластиковый элемент тонкой отверткой. Если при определенном положении кофемолка оживает, нужно ее разобрать и устранить загрязнения.

Аппарат не запускается

Причин может быть несколько: от обрыва кабеля внутри (для ликвидации такой проблемы понадобятся навыки работы паяльником) до выхода из строя двигателя. В этом случае проверка потребует специальных знаний. В данном случае ремонт экономически неэффективен, требуется перемотка или покупка нового двигателя, зачастую проще и дешевле купить новую кофемолку.

Нож крутится неравномерно, резко снижаются обороты при росте массы помола

Одна из причин – частичный выход из строя двигателя, перегорание одной из обмоток. Ремонт может стать проблемой. Потребуется диагностика, перемотка или дорогостоящая замена.

При работе есть запах гари, натужный звук двигателя

Самая распространенная причина – загрязнение и окисление подшипников или втулок скольжения. Данная проблема весьма часто наблюдается у кофемолок Bosch серии 6000. Для ликвидации загрязнения нужно тщательно разобрать устройство, проверить легкость скольжения всех блоков, смазать подшипники. У моделей Bosch 6000 делается следующее:

• с вала (верхней части) снимается скользящая втулка;
• вал обрабатывается спиртом;
• при явных признаках коррозии она удаляется при помощи специальных средств или WD 40.

Вал можно обработать шкуркой-нулевкой, действовать нужно аккуратно. Процедура, показанная на следующем видео, не относится к разряду часто используемых. При усердии и постоянном повторении обслуживания такого рода можно изменить зазор в скользящей втулке, что приведет к неполадкам разного рода.

Разборка и ремонт кофемолки VITEK

Изделия бренда не отличаются сложностью. Они достаточно надежны. Однако не блещут информативностью. При возникновении поломок устройство просто не включается. Для проведения диагностики и ремонта машинку нужно разобрать. Это делается по следующему алгоритму.

1. Положив корпус набок, на дне проворачивают и снимают кольцевой регулятор.
2. Деталь дна снимается с корпуса. Это делается отверткой, отжимая защелки (4 штуки).
3. Снимаются кольцевые контакты в виде единого блока с кабелем питания. Он освобождается вывинчиванием фиксирующих саморезов.
4. Открывается доступ к фальшдну, защищающему двигатель и плату управления. Деталь снимается после вывинчивания креплений-саморезов.
5. Провода внутри тесного корпуса достаточно короткие. Их рекомендуется освободить от платы, разомкнув соответствующий разъем при помощи тонкой отвертки.
6. Освобождаются и другие соединения на разъемах. Это нужно сделать для большей свободы оперирования. Рекомендуется тщательно запоминать положение проводных трасс или фотографировать их позиции перед отключением.
7. Платы вынимаются из корпуса.
8. Откручивается нож движением по часовой стрелке. Чтобы это сделать, придется зафиксировать вал мотора. С обратной стороны на нем предусмотрен шлиц под прямую отвертку.
9. Мотор вынимается из корпуса.

В финале разборки с ротора снимается блок дополнительных деталей. Здесь важно запомнить их положение, а также порядок размещения.

Обслуживание двигателя

Мотор кофемолки проверяется: ротор пробуют вращать пальцами. Если сделать этого не получается, двигатель придется разобрать для полной чистки и смазки. Но даже если ротор вращается свободно, рекомендуется нанести немного силиконовой смазки на втулки.

При этом вал нужно вручную подвигать вверх-вниз. Это позволить смазке проникнуть вглубь втулки. Обслуживание двигателя заканчивается проверкой состояния щеток. Если они чрезмерно короткие, детали заменяют.

Типовой ремонт при утере контакта

Проверка работы электроцепей начинается с блока контактов подошвы. Для этого его включают в сеть. Применяя мультиметр или указатель напряжения, следует убедиться, что на контактах есть 220В. Это укажет на исправность узла.

Проверка при помощи указателя напряжения

Затем проверяют концевик безопасности, блокиратор случайного пуска. Это небольшой микропереключатель. Следует проверить его нормальную работу при помощи мультиметра или иного прибора. При нажатии на концевик должно происходить замыкание цепи.

Двигатель проверяется после подключения платы управления. Последняя вставляется в штатное гнездо корпуса. Двигатель укладывается на стол рядом, его контактный разъем соединяется с платой управления.

Чтобы осуществить пуск, следует вручную замкнуть концевик безопасности. Делать это пальцами не стоит, так как при замыкании обмоток двигателя можно получить удар током.

Удобнее всего упереть на головку микропереключателя пластиковый шток или другой подходящий предмет. Затем в блок контактов вставляется шнур питания, подключается соответствующая гребенка платы и проверяется, поступает ли напряжение на двигатель. Это делается указателем. Один щуп устанавливается на общий провод, другой на выход концевика безопасности.

Проверка напряжения двигателя

Если напряжения на двигателе нет, стоит протестировать шлейф, идущий от подошвы, надежность контактов в гребенке. Чтобы проверить двигатель, требуется соединить отдельным проводом контакт общей линии платы (на разъеме) с соответствующей клеммой мотора. Затем делают (при нормальном состоянии цепей):

• вставляют вилку питания в розетку;
• выбирают регулятором помол;
• на плате должен загорится соответствующий светодиод;
• нажимают кнопку ПУСК;
• двигатель запускается.

Если на каком-то этапе этого процесса возник сбой, становится понятно, где искать его причину. В цепях передачи напряжения на плату или двигатель. Стоит пошевелить разъемы. При необходимости нужно пропаять их контакты на плате управления.

В самом сложном случае придется тестировать двигатель. Это можно сделать стандартными способами при помощи мультиметра. При обнаружении межвиткового замыкания или обрыва обмоток двигатель придется менять или перематывать.

После успешного ремонта электроцепей кофемолку собирают. Это делается в обратном порядке по описанному выше алгоритму разборки.

Заключение

Самостоятельный ремонт кофемолки может проводиться периодически. К процедурам обслуживания относится смазка и очистка загрязнений. Чтобы не допускать возникновения аварийных ситуаций, не следует эксплуатировать кофемолку в режимах, не рекомендованных производителем. Например, молоть сахар в пудру, измельчать травяные приправы, обрабатывать большие массы помола. Каждая техника имеет свои правила эксплуатации и если не нарушать их, устройство будет работать долго и безотказно.

статора; 4, 5, 7, 27 — винты; 6 — крышка корпуса; 8 — регулировочный винт; 9 — упор; 10 — прокладка; 12, 18, 23 — пружины; 13 — каретка; 14 — запорное кольцо; 15 — нож; 16 — основание; 17 — защитный колпачок; 19 — пробка; 20 — планка; 21 — выключатель; 22 — фиксатор; 24 — шток; 25 — корпус; 26 — соединительный шнур; 28 — скоба; 29 — плата выключателя; 30 — панель; 31 — вставка; 32 — рама

Вибратор включает статор 1 с катушками 3 и раму 32 с якорем, которая крепится двумя винтами 5 к статору. Ось якоря запрессована в раму. Необходимый зазор 0,05…0,15 мм между якорем и статором обеспечивается разностью между диаметрами винтов 5 и отверстий в раме. Якорь с двух сторон подпирается силовыми пружинами 18, которые другими концами упираются в раму 32 через пробку 19 и упор 9. Упор 9 в свою очередь опирается на торец регулировочного винта 8. Закручивая или раскручивая регулирующий винт, устанавливают необходимую амплитуду колебания якоря.

Вибратор прикреплен к корпусу 25 тремя винтами 4. В паз якоря уложена прокладка 10. На ось якоря устанавливается шайба 11, пружина 12, каретка 13, запорное кольцо 14 и нож 15.

В специальных гнездах корпуса 25 находится плата 29 выключателя, выключатель 21, панель 30 с контактными ножками, изолированная вставкой 31, фиксатор 22 с пружиной 23 и штоком 24.

Корпус 25 скреплен с крышкой 6 в верхней части двумя винтами 7, а в нижней части — двумя скобами 28 и двумя винтами 27. Основание 16 со вставленным в него ножом-сеткой надевается на корпус.

Разборка. Снимают защитный колпачок 17 и основание 16, для чего берут его пальцами за малые боковые поверхности (с торцов), одним пальцем нажимают на поверхность, другим приподнимают основание вверх. Вынимают нож-сетку из основания 16. Отворачивают два винта 7, ослабляют на два-три оборота два винта 27 и снимают крышку 6 корпуса. Вынимают из углубления в корпусе 25 фиксатор 22, пружину 23 и шток 24.

Вынимают из корпуса 25 две скобы 28. Вынимают из корпуса 25 две скобы 28. Вынимают из пазов в корпусе 25 панель 30 со вставкой 31, плату выключателя 29 и выключатель 21. Отпаивают провода, соединяющие панель 30 с платой выключателя 29. Отворачивают три винта 4 и вынимают из корпуса 25 вибратор. Отворачивают два винта 5, снимают планку 20, и раму 32 с якорем.

Снимают две катушки 3. Отворачивают регулировочный винт 8 и вынимают упор 9. Вынимают силовые пружины 18 и пробку 19. Снимают нож 15, запорное кольцо 14, каретку 13, пружину 12, шайбу 11 с оси якоря и вынимают прокладку 10 из паза в якоре.

Собирают электробритву в обратном порядке.

Регулировка. Зазор между статором и якорем должен быть 0.05…0,15 мм. Устанавливают его следующим образом. Между статором и якорем прокладывают ленту из электрокартона (картон ЭВ толщиной 0,1 мм и шириной 12 мм), якорь устанавливают симметрично относительно статора. Устанавливают планку 20 и винты 4. Подключают электрический ток на катушки 3 (источник питания постоянного тока). Снимают напряжение с катушек, поджимают статор с катушками через картон к якорю, удаляют картон и закрепляют винты.

Регулировочным винтом 8 устанавливают зазор (0,7±0,05 мм) между кромками статора и якоря. При этом используют щуп из набора № 2 кл. 2 (ГОСТ 882—75) и отвертку.

Щуп вводят в середину по высоте зазора между статором и якорем. Поворотом регулировочного винта 8 регулируют амплитуду колебания ножа по меткам на якоре (точка должна располагаться в правой части круга).

Потребляемый ток при напряжении сети 220 В должен быть 40…80 мА.

Электрическая схема электробритвы показана на рис. 4.24.

S — выключатель; Y — статор; L — левая катушка статора; L1 — правая катушка статора

Рассмотрим характерные неисправности бритвы и методы их устранения.

При включении в сеть бритва не работает. Причины:

— обрыв в соединительном шнуре (заменить шнур);

— плохой контакт в выключателе (заменить выключатель, плату выключателя или выключатель вместе с

Часто можно услышать вопрос - что лучше, станок или электробритва? Однозначного ответа нет, примерно количество приверженцев того или иного метода делится пополам, поскольку вкусы, возможности и потребности у всех разные. К примеру, если человек часто ездит в командировки и ему не с руки пользоваться станком в машине, библиотеке или гостиной, нет лишнего времени (сильно занятой), то электробритва - это хороший выбор.

Электробритвы, как и автомобили, есть дешёвые - за 400-500 грн, а есть и дорогие - за 2000-3000 грн и более. И те, и те бреют, но, разный дизайн, качество, да и престижность фирмы тоже берётся в учёт. Покупать дорогую электробритву, если доходы не велики - считаю не стоит, поскольку и те, и те ломаются (изнашиваются), а ремонт дорогой электробритвы обойдётся в разы дороже. Или же, как это часто бывает с дорогими подарками, как только её изначальный ресурс заканчивается и она требует ремонта, тут же идёт в мусор.

Электробритвы бывают сеточные и роторные.

Электробритвы сеточного типа приводиться в движение с помощью электрического вибратора, а головка состоит из гибкой металлической сетки, которая накрывает лезвийный блок на обойме (нож), совершающий быстрое возвратно-поступательное движение. В некоторых сеточных электробритвах колебательное движение обеспечивается обычным роторным электродвигателем, соединенным с ножом с помощью кривошипно-шатунного механизма.

Электробритвы роторного типа имеет от 1 до 3 ножевых головок, каждая из которых состоит из быстро вращающегося ножа, расположенного под сетчатым диском. Ножи изготовлены из калёной стали, их, как правило, никто не точит, но при износе - меняют. Такие бритвы обычно приводятся в действие роторными электродвигателями, соединенными с ножами посредством редуктора и приводных валов. Отсюда и название - бритвы роторные.

Как видите, ничего сверх сложного: электродвигатель, ножи, редуктор, пыльники, выключатель.

Бритва обычно перестаёт брить по следующим причинам:

- износились угольные щётки - значит их надо заменить;
- износились, ножи;
- износилась сеточка, образовалась дырка, из-за чего бритьё не возможно;
- неисправности электродвигателя (чаще всего сгорела катушка или ротор);
- неисправность редуктора;
- обрыв сетевого шнура или плохой контакт в разъёме (можно запаять напрямую) и др.

В продаже, как правило, таких деталей нет, а с испорченным пыльником качество бритья значительно ухудшается. А бритва во всём остальном отличная - хорошо бреет, удобная в руке, сравнительно тихая, простая в ремонте, но, вот такая беда, недоработка конструкторов, которую в принципе можно легко устранить.

Пыльники же можно сделать своими руками, из мягкой кожи, например, или из плотной, но не чересчур, ткани (см. фото). Пыльник не должен сильно сковывать отклонения (изгибы) вала, поскольку головки электробритвы сделаны плавающими.

А шурупы можно взять из старой аудиокассеты, они идеально подходят для этой цели.

И вот что получилось, теперь пыльники бритвы у нас стали разборные и их легко можно будет заменить или отреставрировать повторно. Всё, собираем бритву и пользуемся себе в удовольствие.

Может быть однажды и наступит день, когда изобретут новую технологию удаления волос и не надо будет бриться, но, случится это не сегодня и не завтра, а значит такой прибор как бритва, всегда должен быть в исправном состоянии, в порядке, тогда и бритьё будет в радость.

КНИГИ 409522 АВТОРЫ 125071 СЕРИИ 42340 ЖАНРЫ 500 ГОРОДА 1107 ИЗДАТЕЛЬСТВА 16262 ТЕГИ 315637 СТАТЬИ 545

1 — щетка; 2 — головка ножевого блока; 3, 25 — боковая панель; 4, 15, 17 — опора; 5 — обод; 6 — корпус бритвенной головки; 7 — ножи; 8 — диод; 9 — ножевой блок; 10 — контрольный модуль; 11 — верхний корпус; 12 — шестерня; 13 — электродвигатель; 14 — пружина; 16 — силовой модуль; 18 — электроввод; 19 — крышка корпуса; 20 — винт; 21 — стригущий блок; 22 — аккумулятор; 23 — пенопласт; 24 — зажим аккумулятора; 26 — соединительный шнур

Работает электробритва от сети переменного тока (выбор напряжения сети происходит автоматически) и от аккумулятора, вмонтированного в корпус бритвы. Применяются экологически чистые никель-металл-гидридные элементы с большой энергоемкостью. Зарядка аккумулятора в течение часа позволяет бриться в течение трех недель без подключения к электросети.

Применяется оптическая индикация подзарядки. Эта модель имеет особые характеристики, повышающие комфортность бритвы:

— индикацию оставшегося времени автономного бритья;

— электронный сигнал оповещения о необходимости очистки;

— звуковой сигнал оповещения о разрядке аккумулятора;

— индикацию полной разрядки и зарядки аккумулятора;

— настенный держатель для подвески бритвы.

Круглые ножи совершают качественное бритье в любом направлении. Прорези в неподвижных ножах безопасно и надежно направляют в режущий блок даже длинные волосы.

Самозатачивающиеся бритвенные ножи остаются острыми даже после многолетнего использования. И, наконец, еще одно немаловажное удобство — сбритые волосы остаются внутри бритвенного прибора.

Бритвенная система Reflex Action, в основе которой положена система ножей вращательного действия, создают максимум удобств. Так, для более тщательного и удобного бритья бритвенные головки повторяют контуры лица.

Система Lift & Cut, применяемая в бритве, приподнимает волосы перед тем, как их срезать. Для чувствительной кожи предусмотрены девять удобных установок высоты прилегания подвижных ножей к неподвижным.

Технические характеристики электробритв фирмы PHILIPS приведены в табл. 4.8.

4.4. Электробритвы с магнитным вибратором

В корпусе бритвы установлен электромагнитный вибратор, состоящий из якоря 5, статора 6 и катушки возбуждения 7.

а — конструкция: 1 — неподвижный нож; 2 — поводок; 3 — защитный колпачок; 4 — ножевой блок; 5 — якорь; 6 — статор; 7 — катушка возбуждения; 8 — корпус; 9 — гнездо;

б — электрическая схема: S — выключатель; S1 — переключатель; Y — статор; L, L1 — катушки статора

Ножевой блок состоит из подвижного и неподвижного 1 ножей и стригущей гребенки для подравнивания длинных волос. Срезание волос при бритве осуществляется за счет попадания их в отверстия неподвижного ножа-сетки, изготовленного из никеля методом электроформирования. Подвижной нож-блок, состоящий из 36 лезвий, получает возвратно-поступательное движение от электромагнитного вибратора через поводок 2.

Срезание длинных волос осуществляется широкой стригущей гребенкой, позволяющей стричь не только виски, усы и бороду, но и филировать длинные волосы.

Включение стригальных ножей осуществляется муфтой без перестановки режущего блока.

В электрическую схему бритвы входит переключатель S1 (рис. 4.22, б), позволяющий включать электробритву в сеть переменного тока напряжением 127 или 220 В.

1 — статор; 2, 11 — шайбы; 3 — катушка статора; 4, 5, 7, 27 — винты; 6 — крышка корпуса; 8 — регулировочный винт; 9 — упор; 10 — прокладка; 12, 18, 23 — пружины; 13 — каретка; 14 — запорное кольцо; 15 — нож; 16 — основание; 17 — защитный колпачок; 19 — пробка; 20 — планка; 21 — выключатель; 22 — фиксатор; 24 — шток; 25 — корпус; 26 — соединительный шнур; 28 — скоба; 29 — плата выключателя; 30 — панель; 31 — вставка; 32 — рама

Вибратор включает статор 1 с катушками 3 и раму 32 с якорем, которая крепится двумя винтами 5 к статору. Ось якоря запрессована в раму. Необходимый зазор 0,05…0,15 мм между якорем и статором обеспечивается разностью между диаметрами винтов 5 и отверстий в раме. Якорь с двух сторон подпирается силовыми пружинами 18, которые другими концами упираются в раму 32 через пробку 19 и упор 9. Упор 9 в свою очередь опирается на торец регулировочного винта 8. Закручивая или раскручивая регулирующий винт, устанавливают необходимую амплитуду колебания якоря.

Вибратор прикреплен к корпусу 25 тремя винтами 4. В паз якоря уложена прокладка 10. На ось якоря устанавливается шайба 11, пружина 12, каретка 13, запорное кольцо 14 и нож 15.

Читайте также:

  
• Строительный фен для снятия краски с дерева
  
• Массажер в помощь массажисту
  
• Как менять насадки на триммер royal barber
  
• Триммер braun mgk5280 обзор
  
• Замена головки на триммере штиль 55