Как почистить глушитель на триммере

Обновлено: 18.05.2024

Для многих автовладельцев вопрос не в том, как почистить выхлопную трубу, а в том, что касается скутера, ситуация усложняется. Ведь глушитель на самокате имеет совершенно разные размеры и формы. Многие даже считают, что он не может быть загрязнен. На самом деле, это далеко не так, и засоренный глушитель может даже повредить двигатель самоката. Чтобы избежать этого, внимательно прочитайте эту статью.

Основные симптомы засорения глушителя на самокате
Как почистить глушитель на самокате: введение в разные методы

Ручная чистка
Термическая обработка
Химическая обработка
Каковы последствия, если вы игнорируете промывку скутера глушителя

Основные симптомы засорения глушителя на скутере

Каждый владелец скутера должен знать, как проверить, не засорен ли глушитель. Вернее, даже не проверяют, но понимают, что самокат стал работать хуже из-за грязной выхлопной системы. К сожалению, проблемы с глушителем чаще всего возникают на таких автомобилях.

Владелец двухколесного транспортного средства может наблюдать неисправность глушителя как такового симптомы:

Самокат запускается очень плохо, иногда это занимает от 30 секунд до 3 минут;

Проблемы тяги возникают регулярно;

Невозможно развивать скорость во время движения;

Расход топлива увеличивается, а моторное масло необходимо добавлять постоянно.

Стоит отметить, что скутеры обычно используют двухтактные двигатели, в которых выхлопная система содержит не только выхлопные газы. В этом случае он также обеспечит управление мощностью двигателя. Поэтому любое засорение глушителя, которое уменьшает толщину его каналов, всегда приведет к плохой работе самоката в целом.

Но следует понимать, что проблема с мощностью самоката не всегда может быть в выхлопной системе. Поэтому перед чисткой глушителя следует тщательно осмотреть все другие системы. Возможно, в системе подачи топлива имеются отверстия или фильтры забиты. Если все хорошо, но самокат все равно не радует своей скоростной ездой. Запустите глушитель.

Чтобы проверить, насколько сильно оно усеяно сажей и мусором, его нужно снять с скутера и почистить. Если глушитель относительно чистый, воздушный поток будет выходить из него свободно, как будто из трубы. Однако, если он загрязнен, сопротивление будет ощущаться во время продувки. Даже если, на ваш взгляд, он очень незначительный, все же стоит почистить глушитель, потому что со временем в нем будет скапливаться все больше и больше сажи, которую будет намного сложнее удалить.

Как прочистить глушитель на скутере: знакомимся с разными методами

Очистка выхлопной трубы на скутере не займет много времени, потому что, по сравнению с автомобилем, глушитель скутера не такой большой. Если вы не знаете, как чистить глушитель скутера, вот несколько основных методов очистки.

Чистка руками

Для этого метода очистки глушителя вам потребуется подготовить металлический кабель, один конец которого нужно будет раскрутить, сделав его чем-то похожим на щетку. Эту щетку следует вставить в трубу, стараясь как можно чаще вращать, чтобы очистить внутреннюю часть глушителя от сажи. Вставьте кабель внутрь трубы до упора.

По мнению специалистов, этот метод очистки выхлопной трубы на самокате достаточно эффективен, что можно оценить сразу после его применения. Его основным недостатком является хрупкость результата, поэтому такую очистку необходимо проводить как можно чаще.

Ручная очистка также может быть выполнена в более сложной версии: вам нужно будет использовать измельчитель и разрезать глушитель на две части. После этого, используя тот же металлический кабель, вы можете выбрать любую сажу максимально эффективно. После завершения глушителя целостность может быть восстановлена только сваркой. В то же время вы должны сделать все возможное, чтобы входное отверстие глушителя имело свой первоначальный размер.

Термическая обработка

Очистка глушителя с помощью термической обработки включает использование вентилятора, духовки или гриля. (В последних двух версиях глушитель нужно будет снять с скутера). Суть его заключается в максимальном нагреве металлического изделия, в результате чего весь осадок станет рыхлым. После этого, применяя удары PAL-KO к глушителю, можно будет добиться полного удаления сажи, которую, в свою очередь, следует выдувать из глушителя с помощью компрессора.

Этот метод считается наиболее долговечным и эффективным, хотя ему следует придать самую высокую степень сложности. Недостатком термической очистки выхлопной трубы на самокате является необходимость его покраски, поскольку в процессе нагрева глушитель потеряет свою привлекательность. Рекомендуется, чтобы краска с огнеупорной краской, так как этот элемент самоката постоянно нагревается во время работы.

Видео: Как Почистить Глушитель Мотокосы

Химическая обработка

Химическая чистка рекомендуется только в том случае, если загрязнение глушителя незначительно, так как использование химических веществ для таких целей нежелательно.

Существенным преимуществом этого метода является то, что он никоим образом не меняет внешний вид глушителя и требует минимум времени.

Какие могут быть последствия, если проигнорироватьпромывку глушителя скутера

Вы уже знаете, как почистить глушитель на скутере, и уверены, что эта задача не требует много времени и усилий. Но в любом случае этим нельзя пренебрегать, поскольку несвоевременная чистка глушителя может привести к очень неприятным последствиям.

Во-первых, Очистка. Это способ увеличить мощность двигателя, которая будет постоянно падать с ростом слоя сажи. Мало того, что ваш скутер будет ездить очень медленно с грязным глушителем, он также будет потреблять много топлива.

Во-вторых, нехирургическое удаление выхлопных газов из камеры сгорания также опасно, так как приводит к чрезмерному нагреву самоката, части которого начинают быстро изнашиваться. Конечно, рано или поздно вы не сможете запустить самокат с забитым глушителем, и когда вы, наконец, решите приступить к чистке выхлопной трубы, выясняется, что в дополнение к этому вам нужно начинать ремонт двигателя.

Поэтому процедура очистки выхлопа скутера должна стать обычной процедурой для каждого владельца такого простого автомобиля. Как вы можете быть уверены, что это не займет много времени, но, таким образом, вы сможете защитить себя от непредвиденных затрат на ремонт двигателя.

Подпишитесь на наши каналы в социальных сетях, таких как Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные события автомобиля собраны в одном месте.

Независимо от места или цели использования, любая труба, используемая для подачи газа или жидкости, должна периодически очищаться. Выхлопная труба автомобиля ничем не отличается в этом отношении, поэтому владелец транспортного средства также должен периодически очищать глушитель. Несвоевременная очистка глушителя может привести к серьезным проблемам в будущем.

Выхлопная система автомобиля

Пример:

Во время движения выхлопная труба будет издавать неприятный шум и дребезжать;
Во время работы дым, выходящий из трубы, будет иметь плотный черный цвет и мешать другим участникам движения;
Разрастания могут вызвать чрезмерный нагрев выхлопной трубы во время движения, что спровоцирует ее деформацию и, как следствие, еще большую потерю аэродинамических качеств.

Конечно, вы всегда можете пойти в специализированную автомастерскую, чтобы почистить глушитель вашего автомобиля. Тем не менее, это будет стоить много и займет много времени.

Способ первый: термическая обработка

Суть этого метода заключается в том, что пыль, грязь и сажа сами выпадают из выхлопной трубы, если она равномерно нагревается до определенной температуры. Есть два способа сделать это:

Нагреть трубу, не разбирая ее с помощью дросселя;
Выньте трубу и бросьте ее в огонь.

Однако этот метод имеет очень существенные недостатки. Дело в том, что большинство автомобильных глушителей имеют очень специфическую и неправильную форму, и поэтому их очень трудно равномерно нагревать по всей поверхности (что необходимо для качественной очистки). Следует также отметить, что воздействие высоких температур может отрицательно повлиять на структуру металлического продукта (особенно когда речь идет о повторном облучении). После нескольких таких чисток выхлопная труба может стать более хрупкой и более тонкой. Кроме того, металл, из которого он сделан, будет более подвержен коррозии. О том, что размещение трубы в огне может существенно повлиять на презентабельность изделия, и, пожалуй, и не приходится говорить. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что этот метод лучше использовать только в качестве крайней меры.

Способ второй: ручная чистка

Этот метод особенно популярен среди владельцев гаражей. Это требует открытого пространства и специального инструмента. Работы должны проводиться по этому алгоритму:

Отрежьте выхлопную трубу вместе с кофемолкой.
Тщательно очистите внутреннюю часть вручную (вы можете использовать чистящие средства и любые удобные инструменты).
Тщательно сварите трубу и вернитесь к исходной точке.

Нельзя забывать, что после такой работы деталь должна быть покрыта антикоррозийным раствором. Варка провоцирует образование микротрещин, которые могут послужить отличным трамплином для образования ржавчины. Конечно, этот недорогой, но очень практичный способ чистки автомобильного глушителя могут использовать только владельцы автомобилей, у которых есть гараж и собственный сварочный аппарат.

Очистите глушитель, открыв его

Способ третий: химическая обработка

Правильно очистите выхлопную трубу химической обработкой. Необходимо действовать по следующему алгоритму:

В разгар лета, когда сезон выкашивания травы еще не закончен, а ваш инструмент уже не выглядит новым – самое время предоставить ему некоторое техническое обслуживание.

В разгар лета, когда сезон выкашивания травы еще не закончен, а ваш инструмент уже не выглядит новым – самое время предоставить ему некоторое техническое обслуживание. Правильный уход за бензотриммером является тем самым условием, которое обеспечит безотказную работу вашего механического помощника.

После такой эксплуатации, как правило, вымывается смазка из редуктора, разбалтывается его крепление, а также крепление защитного кожуха, наверняка, будет забит воздушный фильтр, особенно если вы любите оставлять косилку с работающим мотором на земле. Если вы хотите, чтобы остаток сезона и следующий сезон прошел без проблем, то желательно, чтобы над бензотриммером были произведены несколько нехитрых манипуляций.

Во-первых, необходимо слить бензин из бачка, затем просушить его и продуть, так как за время работы в нем скапливается много ненужного двигателю мусора. Затем, нужно вывернуть свечу и с помощью стартера продуть поршневую.

Затем, необходимо снять воздушный фильтр. Он, как правило, поролоновый и его можно промыть и просушить, а можно и просто продуть, в зависимости от степени загрязнения.

Если передающий вал находится в легкой доступности, то в некоторых моделях, после отсоединения двигателя или редуктора, он просто выпадает из штанги. Его также желательно смазать смазкой АЗМОЛ 158. Она обладает достаточной адгезией, хорошо проникает под направляющие втулки и задерживается в порах гибкого вала, а также на поверхности жесткого вала. Это вы сможете заметить, когда будете мыть руки, если не будете работать в перчатках.

Рекомендуется проверить глушитель, особенно если вашей косилкой пользовался сосед, так как неизвестно какого качества смесь он заливал, может быть, что вместо двухтактного масла, он пользовался растительным маслом или олифой. Это может показаться смешным, но такое встречается достаточно часто.

В некоторых моделях глушитель может быть разборный. В этом случае его можно легко разобрать и промыть. Но если глушитель целостный, то из этой ситуации есть только один выход – снять его, как правило, он держится на шпильках с гайками – и потом попробовать запустить мотор. Если запуск уверенный и работа более стабильная, чем с глушителем, а реакция на газ мгновенная, то, скорее всего, глушитель надо промывать. У некоторых умельцев получается отмочить его в керосине, но, как правило, если нагар сильный, то глушитель лучше заменить.

И на последок, подготавливая бензотриммер к зимнему хранению, рекомендуется после проведения вышеописанных операций, обернуть мотор и редуктор плотной тканью, но ни в коем случае не целлофаном, так как под ним скапливается конденсат, а это ведет к окислению контактов и появлению коррозии. Желательно также хранить триммер в сухом помещении, необязательно теплом.

При выполнении всех этих нехитрых рекомендаций ваш бензотриммер будет стабильно работать как минимум до середины следующего сезона, тогда снова можно будет проделать эти же операции.

Кто-нибудь делал? В мануале рекомендуется через 100-300 часов. Как делать, не сказано, "обращайтесь к сервисным дилерам"
Косилке 4 года, есть ощущение, что двигатель тянет не так, как новый, часто глохнет. Свеча и воздушный фильтр новые.
Может, просто химию какую в бензин плеснуть?

начни с самого простого - почисти выхлопную камеру и сетку в ней. Она имеет желание забиваться капитально.
И если есть возможность, разобрать ее.
Почисть физически. А потом думай дальше.

ну нету там ничего :) три дыры прочистить и одну сеточку

и даже регулировать ничего не надо

На карбюраторном М-412 делал так бензин в смеси с соляркой. Солярки около 20 процентов.
Примерно полбака давал отработать с хорошими оборотами под нагрузкой. Сосед-двигателист советовал так делать для очистки.
Он говорил, что соляра не успевает сгореть и размегчает нагар, который через выхлоп удаляется.

Но это давно было и годится только для карбовых двигателей.
Может и сейчас поможет ?

это гувернер :) ага, там все чисто должно быть а еще на тяги наматывается всякое говно и т.п.

и фильтр воздушный может быть забит

тогда лавр, замена масла + настройка карба только у тебя там карб с гувернером, оттого она и слабеет :)

надо найти толковый мануал по регулировке, и не париться

но сначала карб :) потому как 100% ты оставил на зиму невыработанный бензин. вот он то и забил там жиклеры

Нафталин Взять советскую книгу с советами водителю, там были рецепты.
Смутно помню, что в одном - залить под свечу смесь из керосина, ацетона и чего-то ещё, на ночь, потом проехаться 30 км "на всю железку" - весь нагар вылетит через выхлопную трубу. Но сразу после этого масло надо менять.
Второй рецпт был - расворить в бензине нафталин.
Пропорций не помню.

Нафталин когда бенз говенный,типа поднимает ОЧ но количество нафталина надо дикое. А смесь в камеру сгорания - пролезет в картер после ночи стояния. Ехать на такой - кирдык коленвалу,задиры обеспечены.Как-то так мне кажется.

двухтактный мотор после этого проще выкинуть :) да и вместо старых рецептов есть ЛАВР во всех автомагазинах

однако все это суета :)

в бензине бесполезно)) этот мотор и так 4 года жил в бензине
если отмачивать, то в ацетоне

но я бы ограничился внешней чисткой и работой на ХХ на высоких оборотах в течении 5-10 минут.
Можно чистить карб, но уж очень легко все испортить

что там можно испортить :) ? как правило хранение карба с бензином приводит к таким результатам

ну и что? чистим-регулируем - взлетаем

на мопеде попытался починить карб плюнул и купил новывй за 1000 рублей
нынешние карбы проще так "чинить", кмк

а не надо там ничего чинить отвертка с нормальным жалом,чтобы шлицы на болтах из говножелеза не сорвать. Что там еще поломать можно и не представляю.Ну разве что прокладку какую порвать и сдуру засиликонить так,что ошметки силикона забьют перепускное отверстие какое.

нету там ничего сложного главное - не применять силу без нужды :)

а на мопеде это не на косилке :) там посложнее все таки

карбюратор настолько тонкая материя)) что его разобрать/собрать и чтоб он работал лучше - уже большая удача)))

ааааа! екарный бабай! карбюратор - материя! ну хорошо - не сознание.

я как то не особо парясь регулировал и оживлял после криворуких солексы, настраивал озоны.

в бензопиле же карб - вообще полторы дыры.

не надо химию абы какую :) по хорошему разобрать пихло, отмочить и убрать нагар, отдефектовать и жить дальше.

но как правило просто говно в карбе надо вычистить и отрегулировать его :)

Во время работы самоката остаточное топливо и масло постепенно накапливаются в выхлопной системе, что приводит к значительному ухудшению рабочих характеристик, будь то двухтактный или четырехтактный двигатель.

Засоренная выхлопная система может снизить мощность двигателя, прервать работу и привести к чрезмерному расходу топлива. При движении с резким открытием дроссельной заслонки двигатель реагирует очень медленно, и разгон самоката очень слабый.

Выхлопные трубы двухтактных двигателей более подвержены загрязнению сажей, чем четырехтактные, хотя на двухтактных двигателях эта проблема больше влияет на двигатель. Двигатель гудит своими выхлопными газами.

Загрязнение можно обнаружить довольно легко, нужно разобрать деталь и продуть ее во впускную трубу. Если ощущается сопротивление воздуха, его необходимо очистить. Существует несколько методов очистки, которые отличаются своей эффективностью и сложностью.

Механический

Наиболее радикальным и в то же время наиболее трудоемким методом, который дает наилучшие результаты, является резка и удаление отложений углерода с помощью различных скребков и инструментов и последующая сварка. В этом случае вам необходимо знать внутреннюю структуру системы. Обычно прямоугольное окно вырезают со стороны, через которую выполняется работа. После сварки глушитель должен быть окрашен для восстановления эстетического вида.

Углеродные отложения легче удалить. Вам нужно взять кусок кабеля нужной длины, зажать один конец в трубе электродрели, а затем вбить его и постепенно двигаться внутрь, поворачивая кабель с помощью дрели на низкой скорости. В некоторых случаях получается положительный результат.

Химически

Кстати, эффективность очистки выхлопных труб зависит от качества используемого средства.

Сначала подсоедините один конец выхлопной трубы, обеспечьте герметичность, затем налейте порошок в глушитель, залейте его горячей водой и оставьте так на один день.

Термический

После такого обжига вся сажа встряхивается, выдувается сжатым воздухом из компрессора и окрашивается термостойкой краской.

Мы надеемся, что хотя бы один из вышеперечисленных методов очистки поможет восстановить выхлопную систему. Соответственно увеличивается мощность двигателя и производительность.

Казалось бы, зачем бензопилу пожилому жителю, который выращивает овощи и фрукты, или владельцу загородного дома, у которого есть небольшой сад и несколько цветников? Вопрос исчезает, когда возникает желание построить баню, отремонтировать теплицу, снести старый бизнес или просто сделать скамью для отдыха. К сожалению, любой механизм необходимо периодически предотвращать и заменять детали, а для этого нужно понимать конструкцию устройства, кроме того, ремонт бензопилы своими руками сэкономит время и деньги.

Конструктивные элементы бензопил

Все бензопилы схожи по структуре, независимо от того, сделаны ли они в Европе (ECHO, Stihl, Husqvarna) или дома (Cedar, Urals) Основные элементы расположены внутри корпуса — топливный бак и двигатель, а снаружи — стартер, рукоятка, часть пилы (шины) с цепью. Резким рывком кабеля запускается двигатель, и это лезвие пилы.

Для начала предлагаем вам ознакомиться с видеоклипами, в которых показано, как устроена бензопила и как она работает:

Время от времени в пилах возникают неисправности, требующие разборки. Что может случиться с таким простым механизмом, как бензопила? По крайней мере, следующее:

Прекращает запуск;
Начинается, но скоро останавливается;
Он перестает функционировать в контексте;
Теряет силу;

Большинство проблем связано с отказами двигателя (топливная система, система выпуска отработавших газов, зажигание, часть цилиндра с поршнем) или неисправностями других систем и компонентов (сцепление, цепной тормоз, шина, система смазки). Рассмотрим наиболее распространенные неисправности и способы их устранения.

Видео: Чистка Глушителя Триммера

Рабочая бензопила запускается одним рывком и не проходит резку

Проверка системы зажигания

Первое, что нужно сделать при разрушении бензопилы, — это проверить свечу зажигания, отсоединив провод и осторожно закрутив его специальным ключом.

Компоненты системы зажигания бензопилой: 1 — маховик с магнитами, 2 — модуль зажигания, 3 — свеча зажигания, 4 — высоковольтный провод

Открутите свечу зажигания, чтобы проверить ее состояние.

Ее внешность говорит о многом:

Сушат. Скорее всего, топливная смесь не попадает в цилиндр. Это не система зажигания, поэтому свеча зажигания ввинчивается обратно.
Сильно залитый топливом. Причина избытка топливной смеси заключается либо в нарушении правил запуска, либо в неправильной настройке карбюратора. Свеча зажигания тщательно вытерта, подача топлива отключена, а стартер включен — для удаления избытка топлива и вентиляции камеры сгорания. Затем свеча ставится на место и механизм перезапускается.
Он был покрыт черной сажей. Это может указывать на использование масла низкого качества, неправильно отрегулированного карбюратора или неправильно рассчитанного соотношения бензина и масла. Свечу следует вымыть, очистить от нагара с помощью острого предмета (шило или игла), протереть электроды кожей и поставить на место.

При проверке свечи зажигания необходимо обратить внимание на зазор между электродами: от 0,5 до 0,65 мм считается нормальным. Поврежденные или изношенные прокладки необходимо заменить.

Большое количество черной сажи на свече зажигания указывает на неисправность двигателя

Искра также должна быть проверена на полную достоверность. Для этого наденьте кабель зажигания на свечу зажигания, соедините гайку и цилиндр свечи зажигания плоскогубцами, запустите стартер и следите за искрами. Если его нет — свечу нужно заменить. Если новая свеча зажигания также не излучает искру, проблема заключается в высоковольтном проводе или отсутствии подключения к свече зажигания.

Ремонт системы подачи топлива

Топливо не может попасть в цилиндр по следующим причинам:

Загрязнение топливного фильтра. Снимите топливный шланг и проверьте на утечки топлива. Если струя слабая, вам может потребоваться очистить фильтр. Он удаляется через заливное отверстие топливного бака и очищается, в случае сильного загрязнения заменяется новым. В качестве меры предосторожности рекомендуется заменять топливный фильтр каждые три месяца.
Забитая дыхательная трубка (отверстия в крышке топливного бака). Также проверьте, отсоединив шланг, на случай засорения иглой.
Недостаток или недостаточное количество топлива. Причин неисправности может быть несколько. Первая причина — засоренный воздушный фильтр. Воздух перестает поступать в карбюратор в нужном количестве, в связи с этим из-за слишком богатой топливной смеси двигатель нарушается. Загрязненный фильтр осторожно снимается, очищается и промывается водой, затем высушивается и заменяется.

Другая причина — неправильное регулирование выбросов углерода. Регулировка осуществляется тремя винтами.

Своевременная замена топливного фильтра обеспечивает полную подачу топлива

Топливный шланг и привод воздуходувки должны плотно прилегать к клапану.

Трос рычага управления дроссельной заслонкой должен быть на месте

Вы должны использовать инструкции при работе, иначе вы можете только сделать это хуже.

И последняя причина — это нарушение целостности мембраны или засорение каналов карбюратора.

Чтобы отремонтировать карбюратор самостоятельно, нужно прочитать все его детали

Все детали должны быть чистыми, сухими и неповрежденными.

Разборка и чистка глушителя

Если двигатель работает нормально на низких оборотах и начинает задерживаться на высоких оборотах, причина может быть скрыта в крышке свечи зажигания, забитой продуктами сгорания.

Снять глушитель;
Разбирать (есть неразделимые модели);
Очистить отложения моющими средствами;
Высыхать;
Установить на место.

Химическая чистка не допускается, так как при загаре содержатся канцерогенные вещества, которые при вдыхании опасны для здоровья. После снятия глушителя ветку закрывают чистой тканью.

Неисправности в бензопиле указывают на возможную закупорку глушителя

Состав топливной смеси должен контролироваться, чтобы предотвратить засорение глушителя. Количество масла не должно превышать нормы, рекомендованные производителем. Низкое качество масла также отрицательно влияет на производительность двигателя.

Оценка состояния цилиндро-поршневой группы

Часто двигатель не запускается или не работает на полную мощность из-за низкого давления в цилиндре. Это может быть вызвано износом поршня или цилиндра, падением поршневых колец, износом подшипников. Отчасти можно предположить, что состояние цилиндро-поршневой группы (КПГ) возможно, сняв глушитель и заглянув в отверстие.

Компрессор, помещенный в отверстие свечи зажигания, поможет измерить компрессию в двигателе — результаты измерений также можно сказать о состоянии CPG. Точные данные получаются только после полной разборки механизма. Если на поршне имеются сколы или царапины, его необходимо заменить. Поршневое кольцо должно быть чистым, без отложений углерода и на месте.

Износ поршня и кривошипно-шатунного механизма является серьезной проблемой.

Состояние частей CPG можно судить по измерениям компрессии.

Ремонт системы смазки цепи

Рассмотрим три основных недостатка:

Утечка масла. Проверьте, чтобы трубки были плотно соединены с фитингами насоса и чтобы на них не было трещин. Проблемные трубки запечатаны или заменены.
Недостаточный расход масла. Скорее всего, каналы смазки забиты.
Трещины на корпусе масляного насоса. Требуется замена детали.

Вот как диагностировать систему смазки:

Регулировка тормозной цепи

Цепной тормоз часто не работает из-за засоренной смазки или опилок тормозной ленты и пространства под крышкой. Все детали должны быть очищены от мусора. Лента, возможно, только что изношена, затем ее необходимо заменить.

Цепной тормоз восстанавливается механической очисткой.

Некоторые детали бензопилы изнашиваются быстрее, чем другие. К ним относятся звездочка, шина, цепь, виброизолирующие элементы. Лучше всегда иметь под рукой запасные части для быстрой замены. Не пренебрегайте заточкой цепи.

Сегодня мы разберём вопрос, как очистить нагар (углеродистые отложения) в двигатели садовой технике (инструкция Briggs&Stratton).

Что такое углеродистые отложения?

Одним из побочных продуктов сгорания является углерод — чёрная сажа, которая может собираться и затвердевать в головке цилиндра, на стенке цилиндра, поршне и клапанах. Нагар в камере сгорания влияет на работу двигателя, приводит к увеличению расхода масла, стуку в двигателе или его перегреву.

Использование неэтилированного бензина снижает количество углеродистых отложений. В рамках регулярного технического обслуживания двигателя, требуется каждые 100 часов работы вскрывать двигатель и счищать нагар.

ОСТОРОЖНО! Перед запуском, эксплуатацией или обслуживанием двигателя или оборудования изучайте руководство по эксплуатации двигателя и оборудования, чтобы избежать травм или повреждения имущества. Обратитесь в авторизованную мастерскую, если вы не уверены в какой-либо процедуре или имеете дополнительные вопросы.

Демонтаж деталей двигателя для очистки

Отцепите провод свечи зажигания и закрепите его.
Снимите глушитель, защиту глушителя и любые другие детали, которые мешают доступу к цилиндру.
Болты головки цилиндров вблизи глушителя и выпускного отверстия могут быть длиннее. Для того чтобы избежать путаницы, подготовьте шаблон. Нарисуйте приблизительный контур головки блока цилиндров на куске картона и пробейте отверстия для каждого болта.
Открутите болты головки цилиндров и вставьте их в соответствующее гнездо в картоне, пока вы не будете готовы переустановить головку цилиндра.

Снимите головку блока цилиндров. Если головка прилипает, ударьте по ней сбоку нейлоновым молотком. Это должно ослабить головку блока цилиндров настолько, чтобы вы могли осторожно снять её с двигателя. ПРИМЕЧАНИЕ. Не поддевайте головку блока цилиндров. Это может повредить поверхность блока цилиндров или головки блока цилиндров.
Снимите и выбросьте старую прокладку головки.

Удаление нагара (углеродистых отложений)

При удалении нагара всегда надевайте защитные очки и защитные перчатки. Используйте универсальный растворитель, который не повредит алюминиевые или пластмассовые детали и не оставит нежелательные остатки.

Установите поршень в верхнюю мёртвую точку, чтобы клапана были закрыты. Затем аккуратно очистите сажу с головки блока цилиндров, используя деревянный или пластиковый скребок. Старайтесь не повредить скребком алюминий. Что касается трудноудаляемых отложений, используйте шпатель, проволочную щётку или стальную мочалку, стараясь не повредить металлические поверхности.

Очистите оставшийся нагар с помощью растворителя, используя тонкую стальную мочалку, чтобы сгладить шероховатости. Вы также можете замочить металлические детали до 15 минут, чтобы очистить трудноудаляемые отложения. При необходимости снова зачистите поверхность, чтобы разрыхлить трудноудаляемое загрязнение. Затем тщательно очистите поверхность растворителем и отложите головку в сторону.
Используйте этот же метод для удаления нагара с поршня и головки цилиндра.
Поверните коленчатый вал, чтобы открыть каждый клапан, и осторожно удалите все видимые следы нагара на клапанах и сёдлах клапанов, используя исключительно латунную проволочную щётку.
ОСТОРОЖНО! Не допускайте попадания песка в камеры клапанов или между поршнем и стенкой цилиндра.
Осмотрите клапаны и седла клапанов, чтобы убедиться в отсутствии трещин, шероховатостей или деформации.
Используя скребок, растворитель или и то, и другое, удалите оставшийся углерод за прокладкой головки цилиндра с головки цилиндра и блока цилиндра. Тщательно очистите поверхности перед установкой новой прокладки головки цилиндра. Любой мусор или масло, оставшееся на головке блока цилиндров или блоке цилиндров двигателя, может препятствовать герметичному уплотнению и привести к повреждению двигателя.

Сборка головки цилиндра

Осмотрите поверхности блока цилиндров, головки цилиндра и новой прокладки головки цилиндра, чтобы убедиться, что они чистые.
Разместите новую прокладку головки цилиндра на блоке двигателя. Не используйте герметик.
Установите головку цилиндра на прокладку головки цилиндра, выровняв головку цилиндра с прокладкой и блоком двигателя.
Извлеките каждый болт головки из гнезда в картонном шаблоне. Затем вставьте болт в исходное положение, оставив его незакреплённым. Вставьте другие болты таким же образом. Обязательно прикрепите любые корпуса или кронштейны, которые удерживаются на месте с помощью болтов головки.
Сначала вручную затяните болты головки без использования гаечного ключа.
Затяните болты головки цилиндров с помощью динамометрического ключа. Поверните каждый болт на несколько оборотов, затем перейдите к следующему болту до тех пор, пока туго не затяните каждый болт. Для окончательной затяжки используйте динамометрический ключ.

Закручивайте с шагом примерно на треть от окончательного момента затяжки (Смотрите руководство для своего двигателя, чтобы узнать о значениях окончательного момента затяжки.) Не затягивайте один болт перед тем, как затягивать другие болты. Неравномерное затягивание может привести к деформации головки блока цилиндров.

Теперь вы знаете, как очистить нагар в двигатели Briggs&Stratton.

Подпишитесь на наш Telegram , чтобы первым узнавать о новых статьях на сайте.

Читайте также: