Почему тяжело крутит стартер на триммере

Обновлено: 18.05.2024

ВАЗ 2114 2004г. пробег 53 тыс. бош 1.5.4. Утром стартер не крутит двигатель. Поставил новую АКБ MUTLU 60Aч. заряженный проверенный в магазине - результата никакого. Масло Ликви-Молли 10W-40. Проблема началась сразу после опускания тепмиратуры до 0С. Начинает крутить очень слабо с остановками, далее через 10 секунд чуть лучше, потом еще быстрее и тут двигатель сразу схватывает и заводится. При минус 5 раскручивается только со 2-3 попытки. Если как завелась утром сразу заглушить и попытаться опять то ситуация повторяестя (тоесть очень медленно, потом быстрее и до пуска). Напряжение зарядки при оборотах 850 по компу 14-14.1 В. На горячую крутит как бешанный.
Может стартер? (знаю что они клинят на горячую).

Михайло

Андрей-s

wololj2

Смотрите ротор стартера, а именно коллектор. При плохом обжатии ламелей это бывает.
Еще обратите внимание на место склепа массовых щеток. Но как правило причина первая, особенно на белоруссовских стартерах.
Еще есть такой номер: как раз при минусовой температуре. Остывает стартер, замерзает конденсат, все эти движения вызывают межвиток. Особенно если при визуальном осмотре обнаружены сдвиги в пластинах ротора. Выход - замена ротора.

Kuz156

Михайло

салгир

Мышъяк

thunder

На горячую все всремя замечалось подклинивание с интервалом гдето 1 раз из 10 пусков. А это ведь каждое утро сегодня +2 и опять тоже самое. Я уже почьти смирился что без нового тут не обойтись, но всеже может какие утечки, перетечки, мыссы плохие? АКБ сам затягивал все в норме.

Михайло

Проверь массу на блоке. У меня было подобное. еще варант гальванопара в месте крепления провода к клеме аккумулятора. решилось заменой обоих проводов.
Возьми срелочный (!), не цифровой, тестер и поставь на + аккум. а - на болок, и пусть кто-то крутанет стартером. у меня напряжение падало вообще до 0, и стартер вяло крутил. поменял провода, редко падает ниже 11В.

Lesha

Я думаю,что в начале надо снять стартер и проверить его отдельно от авто,если он исправен,то уже потом капать контакты в авто.

На горячую все всремя замечалось подклинивание с интервалом гдето 1 раз из 10 пусков. А это ведь каждое утро

Те один раз из десяти она даже горячая не прокручивается? Я правильно понял? Тут если подтяжка токоведущих клемм и массы не поможет, значит снимаем ст-р и копаем его.

Второй вариант: АКБ садится за ночь из за утечек. В этом случае, при простое авто 2-3 дня ,она вообще не "дернется" , АКБ разрядится сильно. Такое было?

elevikto

Про эксперемен с тестером, пробовать утром на момент возникновения проблемы или можно и днем.
Чтобы исключить всякие утечьки попробую сегодня отключить массу с АКБ на ночь. На АКБ постоянно горит зеленый индикатор (полная зарядка). Далее придется воспользоваться общественным транспортом пару дней чтобы дать авто отстоятся и посмотреть что молучим.

Михайло

На зелёный индикатор аккумулятора внимания не обращай. Лучше померить плотность ориометром. Должна быть 1,27 ну или как минимум 1,25. Нет ориометра - утром померить напряжение на АКБ. 12,8В -отлично, меньше - хуже.
Беларусский отличается от правильного наличием небольшой крышечки на двух винтиках на задней крышке стартера. Если стартер окажется от Лукашенко, то лучше поменять на правильный. Будет дешевле. ИМХО

Щёкинец

дык если тестер есть , зачем так долго ждать? Тем более общественный транспорт, это Вы зря, там и без Вас не протолкнуться. Скидываем клемму -меряем ток между снятой клеммой и , АКБ
при выл. ЗЗ.

elevikto

Добрый вечер коллеги! Напишу свое мнение о холодном пуске. стартер-по сути это буксир двигателя, и его не интересует, заводится машина или нет. есть конечно параметры пуска и отключения стартера в прошивке, но не во всех, и это не нужно иметь ввиду, ибо он плохо крутит. Давайте разберемся. Самые сложные дефекты в технике--это переменный, иначе то работает, то не работает. Здесь речь идет о постоянном. и именно холодным..так нет проблем, чтобы легко проверить и разницы с карбюраторных двигателем особых нет, есть только в редукторе. Редуктор специально сделан для инжекторных, чтобы падение напряжения были меньше, чтобы не бывло глюков в эбу от пониженного нарряжения. Остальное одинаково. Для начала утром, на остывшую машину подсоедините тестер на аккумулятор, желательно стрелочный, и точный..попросите кого нибудь выжать сцепление, и крутить стартером. При нормальном аккумуляторе именно в секунды пуска проверяйте падение напряжения, оно не должно быть ниже 11-10.5 вольт. если меньше, то аккумулятор, если норма, то ближе к стартеру..Но важно проверить сколько при пуске именно на клемах стартера. т.е. на медном болту, и корпусе. очень часто бывает плохая масса. иначе стартер-это самая большая нагрузка в машине и может доходить до 300 ампер. а у Волг до 500 ампер. одним словам тестером проверить падение напряжения--ну просто элементарно, даже на участке цепи. Допустим подключите плюс тестра на на плюс аккумулятора, а минус тестера на плюсовой болт стартера. это будет около 0.5 вольта. Я думая принцип понятен. это закон Ома на участке цепи. далее, бывает, что это все нормально, а он не крутит. Здесь возможно сам стартер . с его проблемами и пишу крупным--ТУГОЙ ДВИГАТЕЛЬ. у меня за 20 лет работы автоэлектриком это было часто. было даже просто масло поменяли и все прошло. Проверьте тоже элементарно. покрутите ключом коленвала. должно крутить, с усилием, но не клинить. поймите, что стартер имеет определенную мощность, и он не может прокрутить больше возможного. далее, втулки стартера тоже страдают, но и их проверить элементарно. Подсоедините толстый провод в обход втягивающего на сам болт электродвигателя. и если будет крутиться с грохотом, то цепляет якорь о старет.в идеале-он должен петь. бендикс крутить не будет, потому, что не подавали питание. главное помните о технике бесопасности, снимите скорость, прежде чем проверять..мне не раз перезжали стопу при подобных проверках.
Скорое всего--если вы все проверили--просто тугой двигатель. УДАЧИ

Все понятно. Вот результаты эксперемента с отключением массы. Утром завести так и не смог даже с отключенный массой. (правда мороз долбанул аж -8 С) Три раза пробавал стартануть - бесполезно. Цепляю выпрямитель на АКБ, дау ему ток зарядки 6 А, через две минуты пробую завести - стартонул с пол оборота даже не понял как крутил его. На бортовом компе утром напряжение на АКБ 12.8В, Плотность электролита утром 1.25. Правда признаюсь что аккумулятор после покупки не заряжал, воткнул и поехал. Щас машина остынет пойду с тестером смотреть напряжение в момент пуска.
А на ночь оставлю АКБ поганять малым током, чтобы поднять плотность до нормы и исключить вариант с плохой АКБ.
Есть мысль что делает мозги и сама "масса" тоесть выключатель. надо попробовать исключить его из цепи и посадить минус срузу на корпус. Могут у нее там контакты подгореть внутри или еще что нить?

Михайло

malagar

Решил дописать..и насчет отключения массы на ночь или трех дней. Ну зачем же такие жертвы ? это же проверяется тоже ну совсем элементарно. это называется токи утечки. Достаточно подсоединить амперметр последовательно в разрыв цепи между клеммой акб и клеммой машины. сначала закрыть двери, включить сигнализацию..и именно замерить реально ток покоя, или утечки неважно..вам покажет и ток потребления включая магнитофон для сохранения настоек станции. нужно только аккуратно переключить предел с ампер на миллиамперы, чтобы не спалить сам тестер. ток утечки обычно до 50 миллиампер. и чтобы посадить акб--это надо больше 15 дней и это нормально..даже током до 0.5 апрера всеравно не посадишь за ночь. я думаю не эта причина..далее..проверяется именно пуск на реальных условиях и три дня ждать не надо..дАЛЕЕ, ВПОЛНЕ ПОНЯТНО, что если Беларусь, то это не есть что хорошо..НО . причина то не в этом что Беларусь, а в конкретной неисправности..которую вычеслить--3 секунды. замерьте падение и все станет понятно. УДАЧИ

Владельцам дачных участков и хозяевам загородных домов не обойтись без помощи различного оборудования. Летом и осенью придомовую территорию спасает триммер — простая техника, позволяющая быстро подстричь газон, удалить сорняки, избавиться от мелкого кустарника. Однако и она нередко преподносит владельцам сюрпризы: в самый ответственные момент мотокоса не может набрать обороты, либо вовсе не включается в работу. Чтобы максимально быстро устранить проблему, владельцам нужно узнать, почему не заводится триммер. Сначала надо разобраться, что может привести к такой неисправности, точно установить ее виновника, а затем устранить возникшее препятствие собственными силами.

С чего начинается поиск?

Триммер — оборудование сложное, поэтому после покупки рекомендуется досконально изучить инструкцию, идущую в комплекте с устройством. Многие хозяева, экономящие время, или просто игнорирующие советы, пропускают данный этап. Поэтому нередко они оказываются в неприятной ситуации, когда приходится интересоваться вопросом, почему не заводится триммер.

Распространенные причины и порядок действий

Одной из самых распространенных причин отказа триммеров остается длительный перерыв в эксплуатации техники. К таким же последствиям способно привести неправильное хранение агрегата, отсутствие технического обслуживания, либо работа, проведенная некорректно. Ни для кого не секрет, что качественный уход нужен любому виду техники, и бензокосы или электрические триммеры здесь не исключение.

Как понять, почему не заводится триммер? В этом случае крайне важна грамотная диагностика. Чтобы максимально быстро выявить источник проблемы, необходимо тщательно проверить все ключевые элементы устройства. К ним относится бак, клапаны топливной системы, свечи и система фильтрации. Именно их неисправности чаще всего провоцируют отказ техники от запуска и работы.

Еще одна возможная причина — неправильное приготовление и низкое качество топливной смеси. В большей степени это касается двухтактных двигателей, более чувствительных к различным примесям. Чтобы предотвратить любые неисправности, необходимо четко следовать рекомендациям производителя. В противном случае хозяев ждет дорогостоящий ремонт, так как поломки будут серьезными. Например, устранение проблем с поршневой группой ДВС обойдется в круглую сумму: расходы на ремонт в этом случае могут составить примерно 70% от цены нового триммера.

Первый способ устранения неисправности: проверка свечи

Нередко хозяевам приходится сталкиваться с очень неприятной ситуацией. Карбюратор триммера в порядке, и топливная смесь качественная, однако агрегат работать все равно отказывается, двигатель запустить невозможно. В этом случае подозрение падает на свечу зажигания, поэтому предпринимают следующие действия:

Если посадочное место сухое, проблем со свечой нет, а двигатель все равно отказывается заводиться, то резьбу смазывают бензином. Когда эти действия не привели к устранению проблемы, искра не появляется, проверяют контакт между свечой и проводкой. Если и с ним все в порядке, то придется тестировать блок управления системой зажигания. Этот этап уже потребует помощи специалиста.

Второй шаг — проверка состояния фильтров

Еще одна потенциальная проблема бензиновых мотокос — забитый воздушный фильтр. При такой ситуации агрегат либо очень неохотно заводится, либо вовсе отказывается работать. Этот этап подразумевает простую проверку — фильтр вытаскивают, а технику пробуют запустить без защиты.

Если триммер без него завелся, то загрязнившийся элемент чистят или заменяют новым. Чтобы не сталкиваться с подобными неприятностями, фильтр рекомендуют регулярно продувать. Такая простая процедура значительно продлит срок его эксплуатации. Загрязнение топливного фильтра — еще одна причина того, что мотокоса не заводится. Однако в этом случае самый простой способ восстановить работу техники — его замена.

Что еще необходимо проверить? Если описанные операции не принесли результата, то проверяют сапун, который стабилизирует давление в топливном баке. Также внимания требует выпускной канал, а также сетка глушителя. Эти проблемы типичны для старых моделей триммеров.

Почему не заводится триммер: основные неисправности и их устранение

Как уже было отмечено, такие ситуации характерны для триммеров, которые длительный период времени бездействовали. Поэтому после обнаружения проблемы нужно сразу же заняться поисками неисправности.

Топливо как источник проблем

Первый этап — проверка наличия топлива и его качества. Первым делом убеждаются, что в баке есть горючее. Те, кто приобрел агрегат недавно, нередко забывают, что триммер нуждается в заправке. Если топлива нет, то оборудование попросту не сможет работать.

Если горючее в баке есть, но триммер не заводится, то владельцу нужно проверить, правильно ли он действует. В этом случае рекомендуют изучить инструкцию. Если запуск производят корректно, то неисправность может вызвать неподобающее качество смеси.

Важны правильные условия хранения топливной смеси. Чтобы сэкономить время, некоторые владельцы готовят ее впрок, чтобы использовать в ближайшие недели. Этот вариант противопоказан, так как приготовленная топливная смесь быстро становится непригодной. Причина — выпадение масла в осадок. При таком изменении свои свойства теряют оба нефтепродукта. Даже повторное размешивание не способно восстановить первоначальное качество топлива. Поэтому рекомендуют готовить определенный объем: 2 л, не более.

Если с бензином и маслом все в порядке, то приступают к диагностике — к проверке свечи зажигания.

Свеча и ее состояние

На этом этапе диагностики нужно остановиться подробнее. Большинство опытных хозяев, которые уже знакомы с вопросом, почему не заводится триммер, в первую очередь проверяют состояние контактов свечи. Диагностику этого элемента проводят следующим образом:

Сначала свечу зажигания вывинчивают, затем осматривают. Если электроды находятся в идеальном состоянии, то они должны иметь нагар, цвет которого напоминает кирпичный. Мокрый элемент, либо белый, черный налет на контактах говорит о наличии какой-либо неисправности. Розовый и красный цвет электродов — доказательство большого количества присадок в топливе. Такую смесь необходимо заменить.
В том случае если свеча зажигания мокрая, это означает, что в камере сгорания есть несгоревшее топливо. Его оставляют на месте. Контакты свечи очищают, затем сушат (прокаливание запрещено). После этого этапа свечу подключают к насвечнику.
Затем зажигание включают, ручку стартера следка дергают. Когда с элементом все в порядке, он должен выдавать постоянную искру. Если она слабая или полностью отсутствует, то приговор один — требуется заменить свечу зажигания.

Есть еще одна причина, почему не заводится триммер. Это большой зазор, который появился между контактами свечи. Нормальным считается расстояние 0,7-1 мм. Чтобы корректно отрегулировать зазор между электродами, используют специальные щупы.

Проблема в топливопроводе и карбюраторе

Если искра есть, а триммер по-прежнему не подает признаков жизни, то неприятность может крыться в подаче топлива в камеру сгорания. Чтобы убедиться в том, что виноват этот узел, выполняют такие действия:

Набирают в шприц или наливают в крышку от пластиковой бутылки около 20 мл горючего.
Затем через свечное отверстие топливо аккуратно заливают в камеру сгорания.
Свечу возвращают на место, надевают насвечник, двигатель запускают.

В том случае если триммер завелся, проблема может быть в топливопроводе и карбюраторе. Когда эффекта от проделанных манипуляций нет, диагностику продолжают — проверяют высоковольтный провод. При малейшем подозрении этот расходный элемент заменяют новым.

Что делать, если двигатель триммера все равно отказывается работать? В этом сложном случае можно последовать таким рекомендациям:

При сомнениях относительно свечи и высоковольтного провода, их лучше сразу заменить.
Если при проверке новой свечи зажигания появления искры добиться не удалось, то можно почти с полной уверенностью утверждать, что неисправен блок зажигания — из строя вышла катушка.

Проверяют ее исправность просто: выкручивают свечу, затем ее прислоняют к корпусу триммера. Если искры при рывке стартера нет, либо она появляется не каждый раз, то требуется новая катушка. Этот элемент тоже можно заменить самостоятельно.

Проверка исправности фильтров

Проблема внешнего элемента

Засорение воздушного фильтра становится причиной одной из неполадок. Это поступление в карбюратор меньшего количества воздуха либо полное прекращение его подачи. В этом случае диагностика максимально проста:

Воздушный фильтр снимают и осматривают. Если загрязнения обнаружены, то можно считать, что главный виновник найден.
Когда засорение отсутствует, то двигатель пробуют запустить без фильтра. Если триммер начинает работать, то данный элемент придется менять.

Относительно новую деталь можно прочистить сжатым воздухом или промыть, используя жидкость для мытья посуды. Когда фильтр эксплуатируется довольно длительный период времени, его лучше заменить новым. Работать с триммером без фильтра запрещается, так как внутрь косилки попадет грязь, которая станет причиной сокращения эксплуатационного срока.

Надо сказать, что засорение воздушного фильтра очень редко провоцирует отказ техники. Скопление грязи на нем в большей степени влияет на работу двигателя, на его стабильность, а значит, на производительность оборудования.

Засорение топливного фильтра

Сильное загрязнение этой детали триммера — реальная проблема, с которой приходится сталкиваться многим хозяевам агрегатов. Топливный фильтр располагается в баке. Если бензокоса работает более 2 лет, то хозяевам нужно провести проверку этого элемента даже в том случае, если устройство пока не преподносило неприятных сюрпризов.

Этот фильтр быстро засоряется при неблагоприятных условиях, к ним относится:

Еще одна редкая, но возможная причина — топливный шланг, который отсоединили от магистральной трубки.

При засорении топливного фильтра горючее не в состоянии поступить в карбюратор. Следствие — невозможность запуска оборудования. В этом случае осмотр и замена трудностей не обещает: деталь просто достают из бака. Независимо от степени загрязнения этот элемент рекомендуют менять, так как качественная очистка его невозможна даже с помощью компрессора. Грязь после такой операции внутри останется.

Чтобы выполнить диагностику, выполняют такие этапы:

Если коса завелась очень быстро, то можно утверждать, что источник неисправности обнаружен.

Проверка работы сапуна

После того как завершают диагностику обоих фильтров, приступают к проверке сапуна, который также называют дыхательным клапаном. Этот элемент обеспечивает нормальное давление в баке. Он разряжает вакуум, который создается, когда жидкость уходит из емкости в карбюратор.

Сапун оснащен фильтром, который предназначен для очищения поступающего воздуха. Эта деталь со временем тоже засоряется, последствием становится образование в баке вакуума. Именно он в трети всех случаев виноват в отказе триммера от запуска. Сапун, в отличие от топливного фильтра, можно легко очистить. Последовательность работ выглядит так:

Сначала выкручивают крышку бензобака. Если этот этап сопровождается стравливанием воздуха, то можно с уверенностью утверждать, что причиной неполадки является сапун.
Крышку возвращают на место и запускают триммер. Если оборудование начинает работать, а через небольшой промежуток времени глохнет, то сапун нуждается в очистке.

Эта операция проста: данную деталь прочищают швейной иглой.

Засорение глушителя

Метод диагностики в этом случае — осмотр выхлопной системы, в частности — противоискровой сетки глушителя. Так как нагар представляет серьезную опасность для человека, работу с этой деталью проводят в защитной экипировке: респиратор обязателен. Сетку и стенки глушителя очищают специальными препаратами.

Неисправность карбюратора

Ответом на вопрос о том, почему не заводится триммер, может быть и неполадки карбюратора. Его задача — приготовление и подача воздушно-топливной смеси в цилиндр. Причиной невозможности запуска или нестабильной работы оборудования может стать неправильная регулировка механизма, а также его засорение.

Если настройка карбюратора не помогла, то узел системы питания снимают, промывают чистым бензином, потом продувают отверстия насосом. Или разбирают и тщательно чистят все детали, но нижнюю его часть не трогают. Если необходимо, то заменяют фильтры, прокладки, мембраны и т. д.

Как избежать большинства проблем?

Перед началом работы с мотокосой обязательно проверяют свечу и все основные узлы оборудования.

Первичные ремонтные меры можно проводить, не снимая узел с его посадочного места, однако если это не помогло и стартер крутит туго, то его придется демонтировать и выполнить дополнительную диагностику с его разборкой, ориентируясь на основные его неисправности.

В чем причина	Что сделать
Слабая аккумуляторная батарея	Проверить уровень заряда аккумулятора, при необходимости подзарядить
Слабая аккумуляторная батарея	Проверить состояние клемм аккумулятора, почистить их от грязи и окислов, а также смазать специальной смазкой.
Контакты аккумулятора, стартера и “массы”	Выполнить ревизию контактов на самом аккумуляторе (момент затяжки), провод “массы” двигателя, места подключения на стартере.
Втягивающее реле	Выполнить проверку обмоток реле с помощью электронного мультиметра. На исправном реле значение сопротивления между каждой обмоткой и массой должно быть 1. 3 Ома, а между силовыми контактами 3. 5 Ома. При выходе обмоток из строя обычно реле меняют.
Щетки стартера	Проверить уровень их износа. Если износ значительный, то необходима замена щеток.
Втулки стартера	Осмотреть их состояния, в частности, люфт. Допустимый люфт составляет около 0,5 мм. При превышении значения свободного хода втулки меняют на новые.
Обмотки статора и ротора (якоря)	С помощью мультиметра нужно проверить их на обрыв, а также наличие короткого замыкания на корпус и межвиткового короткого замыкания. Обмотки или перематывают либо меняют стартер.
Бендикс стартера	Проверить состояние шестерни бендикса (особенно для старых автомобилей или машин со значительным пробегом). При ее значительном износе нужно поменять бендикс на новый.
Моторное масло	Проверить состояние и текучесть масла используя щуп. Если в картер залито летнее масло и оно загустело, то нужно отбуксировать машину в теплый бокс и выполнить там замену масла на зимнее.
Неправильно выставлено зажигание (актуально для карбюраторных машин)	В этом случае нужно проверить момент зажигания и при необходимости выставить правильное его значение.
Контактная группа замка зажигания	Проверить состояние и качество группы контактов и места соединений. При необходимости подтянуть контакты либо заменить контактную группу полностью.
Коленчатый вал	Диагностику и ремонт лучше доверить мастерам в автосервисе, так как необходимо частично разбирать двигатель и проверять состояние вкладышей.

Почему плохо крутит стартер

Многие автолюбители не выполняют диагностику в полном объеме и спешат купить новый аккумулятор либо стартер, и зачастую им это не помогает. Поэтому чтобы не тратить понапрасну деньги имеет смысл разобраться, почему вяло крутит стартер при заряженном аккумуляторе и выполнить соответствующие ремонтные меры.

Что делать, если плохо крутит стартер

Когда плохо крутит стартер, необходимо выполнить диагностические и ремонтные меры. Начинать всегда стоит с аккумулятора и проверки качества контакта, а уже потом демонтировать и возможно разбирать стартер и выполнять диагностику.

Не помогли перечисленные рекомендации? Тогда придется снимать стартер для осмотра и проверки его основных элементов. Исключением может стать разве что если новый стартер плохо крутит, тут если не в АКБ и контактах дело, то искать причину нужно в двигателе. Проверку стартера следует выполнять в такой последовательности:

Если вы уверены в исправности стартера, то уделите внимание двигателю.

Коленчатый вал. Если наблюдаются проблемы в работе поршневой группы, то их можно будет заметить по ряду других изменений в работе двигателя. В любом случае, лучше поехать на диагностику в сервисный центр, поскольку самостоятельная проверка в данном случае вряд ли возможна в силу того, что вам понадобится дополнительное оборудование. В том числе, возможно, придется частично разбирать двигатель для выполнения диагностики.

Двигатель LIFAN 190F-R при заводке часто дёргает заводной шнурок в обратку не зависимо от температуры двигателя.Очень неприятные ощущения и при этом ручка на конце шнура сносит всё на своём пути уже уничтожен корпус воздушного фильтра.Как избавиться?

2 Ответ от Константин 05-01-2015 22:34

Двигатель LIFAN 190F-R при заводке часто дёргает заводной шнурок в обратку не зависимо от температуры двигателя.Очень неприятные ощущения и при этом ручка на конце шнура сносит всё на своём пути уже уничтожен корпус воздушного фильтра.Как избавиться?

в первую очередь проверить уровень масла, должен быть в норме. При повышении, из-за попадания бензина, появляется такая ерунда. Второй вариант переливает карб, снимать и чистить. Третий, распредвал. Но крайне редко.

3 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 10:04

Как определить переливает карбюратор или нет и что может быть с распредвалом?Объясните пожалуйста поподробней как превышение уровня масла и за бензина может перевести к такому эффекту?Может это быть и за раннего зажигания?Двигатель новый заводиться хорошо. :cool:
Отредактировано Андрей 12345 (6 января, 2015г. 10:17)

4 Ответ от Талгат 06-01-2015 10:16

Андрей 12345
Попробуй увеличить зазор на свече.

5 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 10:19

Андрей 12345 Попробуй увеличить зазор на свече.

Была такая мысль боюсь будет хуже заводиться но надо попробовать.

6 Ответ от Петрович51 06-01-2015 10:38

Андрей 12345
Была,такая же "ерунда" на первом двигателе МТР 6,5.Стартеры,даже разлетались ,несколько заменил.Причины не мог найти.Зажигание не регулируется,правда пробовал,посадку катушки,чуть проточить и позже сделать,но эффекта не получил.Вероятно причина была в карбюраторе,при езде глушитель нагревался до "красна".Выписал новый карбюратор,но не успел поставить,отгорел клапан и пробило поршень,пришлось двигатель "списывать".У второго двигателя с маховиком от первого(был без катушек осв), отдачи не было, но в дальнейшем пришлось менять коленвал.И поставил от первого,в комплекте с распредвалом и ОТДАЧИ, тоже не было.
Так что в моем случае,виноват был,только карбюратор.

7 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 10:46

Андрей 12345 Была,такая же "ерунда" на первом двигателе МТР 6,5.Стартеры,даже разлетались ,несколько заменил.Причины не мог найти.Зажигание не регулируется,правда пробовал,посадку катушки,чуть проточить и позже сделать,но эффекта не получил.Вероятно причина была в карбюраторе,при езде глушитель нагревался до "красна".Выписал новый карбюратор,но не успел поставить,отгорел клапан и пробило поршень,пришлось двигатель "списывать".У второго двигателя с маховиком от первого(был без катушек осв), отдачи не было, но в дальнейшем пришлось менять коленвал.И поставил от первого,в комплекте с распредвалом и ОТДАЧИ, тоже не было. Так что в моем случае,виноват был,только карбюратор.

Не пойму каким образом карбюратор может провоцировать преждевременный взрыв в цилиндре?

8 Ответ от Петрович51 06-01-2015 10:53

Не пойму каким образом карбюратор может провоцировать преждевременный взрыв в цилиндре?

Когда карбюратор переливает,бензин попадает в картер. Двигатель четырехтактный и искра на свечку подается два раза,на каждом обороте коленвала.Пары бензина,что попал в масло , в картере взрываются.Вот и отдача назад.Примерно так,правда "грубовато" объяснение. Отредактировано петровыич51 (6 января, 2015г. 10:55)

9 Ответ от Петрович51 06-01-2015 10:59

Многие избавляются от этого,закрыванием краника при остановках.Я,не закрываю,даже на длительных стоянках.Игла поплавка, хорошо держит. Будет бензин попадать,придется закрывать кран.

10 Ответ от Талгат 06-01-2015 11:03

Андрей 12345
Посмотри вот ТУТ пост №691 Polisend задавал такой же вопрос,спроси у него,может нашел причину.

11 Ответ от Сварной 12 06-01-2015 13:33

всех форумчан с наступающим Рождеством! Я от этой проблемы избавился регулировкой клапанов.

12 Ответ от эд 06-01-2015 14:37

Лечил Хонду 6.5 хорошим дутьем карба с вонючкой - тоже была отдача в дрындалку - помогло видимо попала какая-то мусорина под иглу

13 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 16:48

Андрей 12345 написал(а): Не пойму каким образом карбюратор может провоцировать преждевременный взрыв в цилиндре? Когда карбюратор переливает,бензин попадает в картер. Двигатель четырехтактный и искра на свечку подается два раза,на каждом обороте коленвала.Пары бензина,что попал в масло , в картере взрываются.Вот и отдача назад.Примерно так,правда "грубовато" объяснение. Отредактировано петровыич51 (Сегодня 12:55)

Интересно каким путем бензин пробирается в картер через поршневые кольца или ещё как нибудь?

14 Ответ от vorontsov_p 06-01-2015 17:00

Когда карбюратор переливает,бензин попадает в картер.

Все правильно, переливает, но в неизношенном моторе бенз остается в камере сгорания в надпоршневом пространстве, реже просачивается в картер. Это практически единственная причина всех обратных дерганий. Если бенз просачивается, то со стартером проблем нет, но тут уже в прогретом состоянии двигатель коптит и отказывается работать.

Двигатель четырехтактный и искра на свечку подается два раза,на каждом обороте коленвала.Пары бензина,что попал в масло , в картере взрываются.Вот и отдача назад.

Вот тут не верно - это не мотор дергает, просто его в конце сжатия НЕВОЗМОЖНО провернуть и кажется, что дергает. В нормальном состоянии при запуске мы сжимаем воздух, здесь же мы пытаемся сжать жидкость, но по физике еще все должны знать, что жидкость практически не сжимаема, она и встает колом. Причины: гряз, а также кристалики воды в бензине, которые попадают под иглу карба и не дают ей плотно закрыться. Не держит краник (лечится заменой прокладки), но даже если он держит, а игла нет, то того кол-ва бенза в карбе опять же хватает, чтобы оборвать веревку на стартере. Проверка: перед пуском пытаемся плавно провернуть мотор стартером. Крутится? Тогда пускаем. Упирается? Вывернуть свечку и провернуть. Вылетает бенз? Тогда 100% льет краник/игла в карбюраторе. Профилактика: Фильтруем и отстаиваем (желательно на морозе) бензин. ВСЕГДА закрывайть краник, на стоянке, на рыбалке при длительных остановках и т.п.

Попробуй увеличить зазор на свече.

Без обид, но попробуйте аргументировать свои советы. Как механик могу утвердительно сказать, что данное действие ни к чему хорошему не приведет. Ухудшится пуск, особенно холодный. Система зажигания расчитана под определенный зазор и при увеличении его мощность искры будет катострофически падать.

15 Ответ от Андреев.А.А. 06-01-2015 17:11

Не ломайте голову.Отрегулируй клапана.На выпускном стоит декомпрессор,если тепловой зазор большой/норма 0,2/то будет такой эфект.Уже не раз сталкивался с такой проблемой ,лечится регулировкой клапанов.
Отредактировано Андреев.А.А. (6 января, 2015г. 17:12)

16 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 17:28

Не ломайте голову.Отрегулируй клапана.На выпускном стоит декомпрессор,если тепловой зазор большой/норма 0,2/то будет такой эфект.Уже не раз сталкивался с такой проблемой ,лечится регулировкой клапанов. Отредактировано Андреев.А.А. (Сегодня 19:12)

Можно поподробней про декомпрессор на клапане для чего он там нужен и что он из себя представляет? Отредактировано Андрей 12345 (6 января, 2015г. 17:28)

17 Ответ от Петрович51 06-01-2015 17:34

Вот тут не верно - это не мотор дергает, просто его в конце сжатия НЕВОЗМОЖНО провернуть и кажется, что дергает. В нормальном состоянии при запуске мы сжимаем воздух, здесь же мы пытаемся сжать жидкость, но по физике еще все должны знать, что жидкость практически не сжимаема, она и встает колом.

Дёргает,да так, что бывает и страшно за ручку браться без рукавиц,если порезче,то и заводится.При полной камере бензина,свечка залита и искры не будет. :cool:

18 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 17:47

vorontsov_p написал(а):
петровыич51 написал(а):
Когда карбюратор переливает,бензин попадает в картер.
Все правильно, переливает, но в неизношенном моторе бенз остается в камере сгорания в надпоршневом пространстве, реже просачивается в картер. Это практически единственная причина всех обратных дерганий. Если бенз просачивается, то со стартером проблем нет, но тут уже в прогретом состоянии двигатель коптит и отказывается работать.
петровыич51 написал(а):
Двигатель четырехтактный и искра на свечку подается два раза,на каждом обороте коленвала.Пары бензина,что попал в масло , в картере взрываются.Вот и отдача назад.
Вот тут не верно - это не мотор дергает, просто его в конце сжатия НЕВОЗМОЖНО провернуть и кажется, что дергает. В нормальном состоянии при запуске мы сжимаем воздух, здесь же мы пытаемся сжать жидкость, но по физике еще все должны знать, что жидкость практически не сжимаема, она и встает колом.
Причины: гряз, а также кристалики воды в бензине, которые попадают под иглу карба и не дают ей плотно закрыться. Не держит краник (лечится заменой прокладки), но даже если он держит, а игла нет, то того кол-ва бенза в карбе опять же хватает, чтобы оборвать веревку на стартере.
Проверка: перед пуском пытаемся плавно провернуть мотор стартером. Крутится? Тогда пускаем. Упирается? Вывернуть свечку и провернуть. Вылетает бенз? Тогда 100% льет краник/игла в карбюраторе.
Профилактика: Фильтруем и отстаиваем (желательно на морозе) бензин. ВСЕГДА закрывайть краник, на стоянке, на рыбалке при длительных остановках и т.п.
Талгат написал(а):
Попробуй увеличить зазор на свече.
Без обид, но попробуйте аргументировать свои советы.
Как механик могу утвердительно сказать, что данное действие ни к чему хорошему не приведет. Ухудшится пуск, особенно холодный. Система зажигания расчитана под определенный зазор и при увеличении его мощность искры будет катострофически падать.
Подпись автора

Нет у меня двигатель проворачивается нормально, если тянуть медленно но иногда при заводке пытается вращаться в обратку.
Отредактировано Андрей 12345 (6 января, 2015г. 17:59)

Читайте также: