Электрическая духовка запах проводки

Обновлено: 19.05.2024

Здравствуйте! Купили независимую варочную панель Электролюкс 60140 взамен вышедшей из строя Горенье. Вчера установил мастер из сервисного центра. Сегодня включили 2 конфорки (одна из них самая большая, с увеличением зоны нагрева, работала на 9-ке долго), появился запах горелой проводки или пластика. Запах шёл из-под панели. Дыма не было, панель рабочая. Это допустимо на начальной стадии использования? Или вызывать мастера? Просто при эксплуатации Горенье не было никакого запаха. И ещё, здесь конфорки расположены близко к рамке, рамка греется, это нормально?
И подскажите пожалуйста по функции автоматики закипания
Как ей пользоваться? Просто сегодня большая кастрюля на довольно большой конфорке 25 минут закипала на 9-ке. А если включаю на "-", как сказано в инструкции, через несколько секунд появляется "А", а потом значок остаточного тепла (неполный нолик). Что-то я не так делаю. Спасибо.

Здравствуйте!
1. Считаем, что нужно вызвать мастера.
Запаха быть не должно.
2. Рамка может нагреваться. Это нормально.
3. Функция "Автоматика закипания" возможна на всех зонах нагрева.
Включается при помощи сенсорного поля "+" (касанием).
Возможные ступени нагрева от 1 до 8.
Отключение происходит при помощи сенсорного поля "-".
Внимательно читайте инструкцию.

У меня новая варка Miele тоже испускала сильный запах горелой изоляции из-под панели. Запах появлялся при готовке в режиме бустер (максимальная мощность). Первым делом я проверил, не оплавляется ли изоляция подводящих проводов; с ней оказалось все ок. Тогда я позвонил в сервис Миле и поговорил с инженером. Мне объяснили, что такой запах для новой панели - обычное дело. И даже сослались на инструкцию, где действительно есть это предупреждение. Мне сказали, что где-то через полгода запах должен пройти. И действительно, через четыре месяца я перестал его ощущать.

Я не призываю Вас отказаться от вызова мастера, потому что в Вашем случае дело может быть в ином. Но, в принципе, для новой панели такой запах не обязательно свидетельствует о неисправности. Кстати, я видел на другом форуме жалобу на запах от поверхности AEG, а они с Электролюксом теперь родственники.

Тоже самое, запах горелого пластика или проводки. Но дыма и т.п. нет. варочная панель Electrolux IPE 6443

Здравствуйте. Недели 3 назад на кухне стал появляться время от времени слабый запах проводки. Чаще не пахнет чем пахнет. Ни с какими действиями появление запаха не связано. Чаще он появляется во время минимальной нагрузки (ночью, например). Вызывала электриков, при них не пахло, хотя где-то на час включались все электроприборы. Проверили розетки, все нормально, поменяли автоматы. Как можно установить причину, принимая во внимание, что на момент приезда специалиста может и не пахнуть. Читала про тепловизоры, но они же, наверное, дадут информацию в момент когда что-то греется, а когда оно не пахнет оно же не греется? Спасибо

Мастеров онлайн: 454 Заказов в неделю: 927 Предложений в сутки: 1 144

Вся проводка на кухне( дом панельный?) идет в пластиковых трубах, которые на глубине 5-7 см спрятаны под бетоном.Все соединения ( если не было переделок) сделаны в распредкробках, которые можно при желании найти на той же кухне.Если идет запах, возможно соединение в распредкоробке подгорает( плавится изоляция провода) или соединение под электроплиту( там большие нагрузки).Вонять может только изоляция проводов( кабелей) при плохом контакте.Он должен отгореть и запах пропадет. Тогда вы точно узнаете какой провод у вас подгорал.А вообще надо принюхиваться( не шутка),откуда все-таки идет запах. тепловизор не поможет.Кабель вряд ли горит где-то посередине стены.Это могут быть только точки соединения( автоматы, розетки,распредкоробки).Когда не греется,не пахнет. Это так.

здраствуйте для безопасности лучше вам заменить всю проводку в данной комнате. у проводов двойная обмотка возможно сейчас плавится первый слой обмотки, если провода идут не в гофре не ждите пока огаленный провод вылезет наружу и ударит током. но это лиш предположение.

позовите Священника пусть помолиться

Спасибо за ответ. Дом панельный, газ. Ремонт делали 10 лет назад. Проводка в стенах. Ремонт делали без меня. Мне не понятно почему запах не связан с нагрузкой, может появится при минимальной и не появится при максимальной. Нюхаю-не шутка. Центр кухни- рядом холодильник и люстра. Выключала и то и другое, не влияет. Там правда еще вентиляция, вот ее еще не нюхала. Розетки выключатели электрики прозванивали. А где эти распредкоробки и как выглядят ума не приложу. Очень пожара боюсь.

старая проводка действительно опасна,темболее если провода алюминевые,она не расчитана на современные электроприборы,алюминий становится очень хрупким от нагрева,вот и в вашем случае,скорее всего гдето надломился и греется понемногу,найти такую поломку сложновато,но всетаки возможно,могу предложить свои услуги. А лучше заменить и спать не принюхиваясь!

Спасибо, все-таки есть у меня еще одно подозрение, что это сифонит от соседей. Я еще чуть-чуть попринюхиваюсь, если чего обращусь. Все-таки смена проводки это ремонт, я на него морально не готова. Хотя начинаю потихоньку готовиться. Спасибо еще раз за предложение буду иметь ввиду.

Чтобы не было пожара ставят УЗО на 100(300ма).Нужно перебирать щит, чтобы его туда поставить. Если бы стояло УЗО , оно при повреждении изоляции выбивает и не дает получиться пожару.Возможно что запах идет по вентиляции откуда-то или от холодильника( надо проверить его по току нагрузки- если есть повреждение изоляции ток скорее всего увеличивается).Распредкоробки скорее всего замуровали при ремонте и не дали вам фотографий.Обычно она расположена на высоте 25-30 см от потолка над выключателем в кухню.Можно простучать стену.А вообще это делается так.В щиту откидываются все кабели в вашу квартиру и прозваниваются мегаомметром на 1000в( есть у нормальных электриков).Сопротивление изоляции должно быть не менее 500мегаом.Если меньше- это ваш случай. Осталось его откинуть и прокинуть новый кабель.

Вот знать бы которые нормальные. Приходили два парня, замеряли сопротивление в розетках. Не знаю прибор какой чувствительности у них был. Звучали какие-то другие цифры, я так поняла они были меньше идеала, но некритично. Поставили автоматы с дифференциалом. Вот да про вентиляцию думаю. Как определюсь, что точна не она, буду принимать кардинальные меры. Спасибо.

Добрый вечер, Татьяна. Если запах не зависит от нагрузки, то возможно проблема не с электропроводкой, а с потребителями (чайники, микроволновки и прочее). Также возможно запах приходит к вам из других квартир по вентиляции и/или через трещины и зазоры между панелями, в местах перекрытий где проходят трубы отопления, воды и газа. Думаю те электрики которые у вас были не совсем хорошо в этом разбираются (или не хотели разбираться), о чем свидетельствует тот факт что меняли автоматы, поверьте автоматы здесь совсем не причем, т.к. автоматы не спасают от плавления изоляции, они только отсекаются при коротких замыканиях и при длительно недопустимых токовых нагрузках. Но в любом случае нужно убедится в исправности проводки на предмет целостности изоляции, это выясняется только одним способом, точнее прибором, называется "мегомметр" грамотные электрики знают что это такое и как это делается, а не совсем грамотные пользуются обычной "прозвонкой". При работе с мегомметром все электроприборы в квартире необходимо отключить из розеток, выключатели освещения должны быть выключены. Если результатом проверки мегомметром выяснится что все в порядке, то надо приступать к следующему этапу проверки - это проверка всех возможных соединений (розетки, выключатели, распаечные коробки, соединение патронов освещения и т.д.). Желаю удачи, если разберетесь в чем была причина отпишитесь.

Спасибо, теперь благодаря Вам и Эдуарду я знаю волшебное слово "мегоометр". Найти бы грамотных пользователей этой штукой. А то боюсь я разорюсь вызывая то одних то других. Меня еще только что смущает, в моменты когда нет вообще никакого запаха я так понимаю контакт приходит в себя и ведет себя как нормальный, как быть? Да про вентиляцию все говорят, это одно из моих сомнений, которые пока останавливают от решительных действий. Спасибо.

1. Любой электрик сразу проверит все розетки и вилки - при плохом контакте они-то и плавятся. 2. Проверить исправность приборов. 3. В порядке эксперимента герметично заткнуть вентиляцию и закрыть окна на 1-2 дня. Если запах пропал - значит тянет от соседей. 4. Полтергейст. Удачи.

Насчет вентиляции хорошая мысль, надо попробовать. Про полтергейст на ночь не надо и так страшно. Спасибо

Татьяна, по последней информации от вас, что электрики всё-таки поставили автоматы с дифференциалом (это более современный способ защиты от токов утечки в отличии от варианта УЗО+автомат, хотя оба варианта хороши и имеют свои плюсы и недостатки но в разных условиях эксплуатации), то хотелось бы вас немного обнадежить тем что проблема скорей в самих электроприборах и/или в соседях. Диф автомат при явных повреждениях изоляции дал вам об этом знать. Круг сужается) ?

Т.к. тема является архивной.

Страхуйте дом - совет правильный. И пару-тройку огнетушителей иметь не плохо бы.
А поиски и локализацию источника надо бы начать с промера нагрузки на автоматах в щитке.
И ещё, добрый совет - поменяйте все автоматы в щитке на более-менее нормальные вместо IEK.
А самый лучший выход - зовите электриков из ЖО - пущай сами разбираются.
В щиток загляните, может там уже автомат какой весь оплавился и угорел.
При правильном монтаже электросети в доме и выполнении всех требований по заземлению - любой пробой или повреждение изоляции должны вышибать УЗО.

Т.к. тема является архивной.

Проводка в наших домах оставляет желать лучшего. Однажды разетка вся сплавилась из за плохо прикрученной фазы к ней,автомат даже не сработал.пришлось все контакты в доме протягивать.

Т.к. тема является архивной.

Автоматы IEK, которые устанавливает застройщик, среди специалистов особым уважением не пользуются. В большинстве случаев они либо залипают и не отключаются при достижении тока срабатывания и отключаются только от КЗ, либо щёлкают от малейшего перепада напряжения. Кто-то тут уже писал пару лет назад, что они одноразовые, т.е. один раз отработают по характеристикам, а дальше, как карта ляжет.
В первые же дни поменял все автоматы и проводку. Можно считать меня параноиком, но разводка кабелями по ТУ у меня доверия не вызывает. Мне как-то спокойнее, когда провода по ГОСТ и когда я знаю какой кабель и где у меня заложен.

Т.к. тема является архивной.

А что не так с землёй? Мне вот её просто мало :). Но конечно всем нужно заниматься - и домом, и землёй. Если рассчитывали что купили дом от ЖО - и можно наклеить обои и жить, то так не получится.

Т.к. тема является архивной.

На участке очень много разбитых кирпичей. ((( и конечно же строительного мусора. Будет чем заняться с мая по октябрь 2018 ))))))

Т.к. тема является архивной.

Это стройка, никто за собой особо не убирает. У себя на участке собрал ведро (!) жженых гвоздей - видимо жгли доски с гвоздями. Мусор соберёте, перепашете все, завезете плодородной земли, будет все нормально.

Т.к. тема является архивной.

В этом году делаем полный ремонт, с почти полной заменой штукатурки, перебором пола второго этажа и заменой проводки полностью. Проводка от ЖО - провод ТУ, по одной линии на этаж (точнее 1 линия на розетки, вторая - освещение) . Без замены проводки о кондиционерах, электрической духовке, включении нескольких мощных потребителей на одном этаже сразу (например посудомойка + утюг + чайник) можно забыть.

Т.к. тема является архивной.

Полностью согласен с Матвеичем. Тоже сразу поменял всю электрику. Мужики, которые делали ремонт, нашли 3 (ТРИ. ) самореза в проводке. Погореть можно было в любой момент! Так что как минимум ревизия всех розеток, выключателей и соединений в рапредкоробках. Ну а максимум - смотри выше.

Т.к. тема является архивной.

Приветствую всех участников и неравнодушных к нашей проблеме)))
Причина выявлена! Ура! Написали мы заявление в сервисный отдел ЖО на наличие химического запаха в доме. Время реакции со стороны ЖО - 1,5 часа. Приехал прораб и электрик. Как только вошли сразу сказали, что это точно не проводка. Прораб объяснил в чем причина, оказывается воняет антисептик которыми покрыты балки. Вот почему запах только на 1 этаже. Решение: будут снимать потолки менять утеплитель, а балки обрабатывать другим антисептиком. Потом заново будут укладывать новый утеплитель и натягивать потолок.
Вот как то так.
Спасибо всем большое за советы.
Если у кого-то возникают вопросы по качеству приобретенного жилья, то лучше обращаться к самому застройщику. Мы мучились 3 месяца, а по факту вопрос решился за 1,5 часа.

Т.к. тема является архивной.

Добрый вечер! Я не частый гость на форуме. увидела вашу тему только сегодня.
Живу на Лазурной. У нас, и у многих соседей, наблюдается аналогичная проблема - химический запах в доме. По простоте душевной, мы считали, что он со временем уйдет. Время шло, запах не исчезал.
Несколько домов с нашей улицы написали жалобы в ЖО, это было весной-летом 2018. Так как проблема для представителей ЖО была новой, то сначала запах они не учуяли, пытались свалить на непросохший дом. потом унюхали, но не поняли, от чего он исходит. затем решили, что воняет антисептик, которым обрабатывали доски.
В домах тех, кто написал жалобу, был произведен точно такой же "ремонт",- снимали потолки, меняли утеплитель и тд. причем только на первом этаже. От идеи, провести такую же манипуляцию на втором этаже, соседи отказались, так как всё это происходило очень медленно и грязно, - строители особо не церемонились, бардак навели как после бомбежки. Остался ли запах в этих домах? - вопрос всё еще открыт.
Мы сами жалобу в ЖО не писали, т.к. сразу начали жить и сделали частичный ремонт. А на время строительных работ, нам некуда было переселяться. Решили, что будем переделывать всё своими силами. После покупки дома, девиз нашей семьи звучит так: "Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам".
А теперь о самом главном. Не верьте ни ЖО, ни собственному носу) Запах есть на обоих этажах, - балки и там, и там обработаны одним и тем же антисептиком. Или вам сказали, что балок на втором этаже нет?))) Если вы еще не живете и у вас не сделан ремонт, то советую стребовать с ЖО устранения запаха и наверху, заодно проконтролируете количество положенного там утеплителя. Наверное, излишне говорить, что с высокой долей вероятности, его там меньше, чем нужно)))
Проблема запаха для ЖО не новая, и знают о ней на самом высоком уровне! Почему они продолжают использовать эту химию, не понятно. Видимо, переделать несколько домов дешевле выходит, чем закупить партию стройматериалов подороже.

Т.к. тема является архивной.

Мы пока решили заменить на 1 этаже, потом посмотрим, точнее понюхаем)) потому как мы уже въехали и деваться нам некуда.
Вчера разбомбили потолки от утеплителя фонило очень сильно. Но теперь в дом войти не возможно, т.к. балки эти покрасили.
Будем ждать полного высыхания краски и исчезновения запаха, после положат утеплитель и натянут потолки.
Посмотрим, что из этого получится))

Электропроводка всегда греется в самом слабом месте, там где нет надежного контакта или тонкий провод. Например некачественная вилка удлинителя при значительной нагрузке может расплавиться и даже вспыхнуть.

удлинитель рассчитанный на ток 10А

Недорогие удлинители, причем с виду очень качественные (толстый провод, качественная литая вилка) на поверку могут оказаться полным барахлом, производитель сэкономил на сечении провода. Так, удлинитель рассчитанный на ток в 10 ампер выдержит один обогреватель мощностью до 2,2 киловатта. Если вы включите большую нагрузку провод или вилка такого удлинителя начнут греться и появится запах жженой электропроводки.

Покупая удлинитель, обратите внимание на допустимый (номинальный) ток. Внешний вид, толщина провода мало говорят о надежности удлинителя.

Некачественная электроараматура

Розетка, выключатель, автомат в электрощитке могут стать причиной запаха жженой проводки. В случае некачественной сборки и плохого контакта загореться может в очень неожиданном месте. Например, в надежной с виду розетке при сборке не протянуты винты. Такая розетка может без проблем работать годами, но стоит в нее включить обогреватель и в слабом месте произойдет нагрев, появится запах жженной пластмассы.

Покупая розетку, выключатель обратите внимание на допустимый (номинальный) ток, чем выше значение, тем надежнее. Предпочтение розеткам и выключателям немецкой сборки. Керамическая электроарматура значительно надежнее пластмассовой.

Перегрузка в электросети

Техника становится более экономичной, но некоторые электроприборы, такие как:

Что делать если почувствовали запах горелой проводки?

Обесточить в квартире все мощные электроприборы, утюги, фены, калориферы, стиральную или посудомоечную машину, короче, все что греет. Лучше всего отключить автоматы в электрощитке.

Постарайтесь локализовать, откуда пахнет жженой проводкой. Проверьте удлинители (особенно длинные, более 3м) если перегрузить удлинитель, он будет греться и пахнет жженым проводом.

Быстренько к щитку и внимательно смотрим на провода и соединения, цвет горящего провода, структура его изоляции , должны отличаться.

По косвенным признакам определяем слабое звено и если есть возможность, устраняем самостоятельно, ну а если поломка значительна ВЫЗЫВАЙТЕ ЭЛЕКТРИКА!

Тут тоже, возможны варианты, если провод горит до электросчетчика, так называемый ввод — можно пригласить электрика из управляющей компании или аварийки. Если же поломка после счетчика, тогда надо звать например нашего электрика.

В любом случае, если пахнет проводкой, до устранения аварии, мощные потребители (электроплиту, калорифер, фен, микроволновку) включать опасно! Свет, компьютер, телевизор по Вашему усмотрению…

Видео от мастеров о запахе жженой проводки

В результате халатной работы электрика силовой провод был закреплен с помощью гвоздей. Просто пробит насквозь гвоздями, пипец — такому горе=электрику надо руки ампутировать.

Какой ключ нужен для этажного электрощитка

Что бы осмотреть вашу электропроводку на вводе, нужно получить доступ в этажный электрощит, который как правило закрыт на замок. Как выглядит ключ от электрощитка и где его взять, можно только догадываться. Как правило для электощитков используют два типа ключей, см. фото:

ключ для этажного электрощита

Неправильно выполнить подключение к электросети

Духовые шкафы относятся к приборам с высоким электропотреблением. Потребление электроэнергии у большинства бытовых моделей в пике доходит до 3600 Вт. Поэтому требования к подсоединению духовки к электрической сети более строгие.

Удлинители

Ни в коем случае нельзя использовать удлинители для подключения. Диаметр жил кабеля, как правило, слишком мал и не предназначен для длительной нагрузки. К тому же увеличивается количество мест соединений. В конечном итоге это может привести к перегреву, короткому замыканию и даже возгоранию.

Тройники

16 А * 230 В = 3680 Вт

Исходя из этого, никакую другую технику одновременно к одной розетке подключать нельзя, так как духовой шкаф отберет на себя всю доступную мощность. Тройник, очевидно, только навредит.

Правильное подключение

Если вы планируете подключить новую духовку, то лучшим вариантом будет организовать для нее отдельную розетку или клемную колодку. Причем линию для нее следует подводить отдельным неразрывным кабелем напрямую от электрического щитка, установив при этом отдельный автоматический или дифференциальный выключатель. Нет соединений — нет проблем.

Заземление

Не стоит забывать о защитном заземлении. Оно защищает человека от удара электрическим током если повредится изоляция духового шкафа и появится фаза на металлическом корпусе. Если в вашей квартире заземления по какой-то причине нет, то обязательно обратитесь в управляющую компанию до подключения духовки.

Виды кабеля

Помните, что при монтаже линии необходимо использовать кабель ВВГнг-LS. Он предназначен для стационарной проводки, не распространяет и не поддерживает горение при групповой прокладке, обладает пониженным дымогазовыделением. Срок его службы при нормальной эксплуатации — не менее 30 лет.

В противовес ему иногда советуют кабель ПВС, мотивируя тем, что он гибкий и его проще укладывать. Но его срок службы составляет всего 6–10 лет. Он отлично подходит для подсоединения техники к розетке, но в качестве стационарной линии его лучше не использовать.

Какой автоматический выключатель и диаметр кабеля выбрать?

Выбор диаметра кабеля и автомата для его защиты часто вызывает жаркие споры. Но легко сделать правильный выбор, если немного разобраться в электротехнике.

Кабель диаметром 3 x 1,5 мм 2 однозначно не подойдет. Он выдерживает максимальную нагрузку только в 3300 Вт. Его нельзя использовать для подключения духового шкафа мощностью в 3600 Вт. В противном случае кабель будет перегреваться, а его изоляция разрушаться.

Минимальный диаметр кабеля для подключения духового шкафа — 3 x 2,5 мм 2 . Номинал автоматического или дифференциального выключателя должен выбираться по самому слабому участку в сети. Для отдельной линии — это электрическая розетка. Она рассчитана на ток в 16 А, поэтому автомат должен быть подобран на такой же номинал.

Однозначно можно сказать, что всегда лучше немного перестраховаться. Поэтому предпочтительней всего, с учетом возможного занижения характеристик производителем и небольшим запасом по мощности, использовать кабель диаметром 3 x 4 мм 2 . Для его защиты следует использовать автоматический или дифференциальный выключатель на 20 А.

Но в этом случае обыкновенную бытовую розетку, рассчитанную на 16 А устанавливать нельзя. Следует использовать специальную силовую розетку и вилку, например, от Legrand. Или промежуточную карболитовую клемную колодку.

Никогда не подключайте линию напрямую к духовому шкафу! Кабель ВВГнг-LS моножильный и плохо гнется. При монтаже он с легкостью сломает крепление колодки духовки.

Но чтобы выполнить правильное соединение, как раз понадобится кабель ПВС такого же диаметра, как и сама линия — 3 x 4 мм 2 . Его проводники многожильные и позволяют удобно выполнять монтаж. Одной стороной он подключается к клемной колодке или в силовую вилку, а другой стороной подключается к колодке духового шкафа. Как правило она находится за специальным лючком на задней стенке.

Если с завода кабель уже установлен, то в этом случае предварительно его отсоедините.

Будьте внимательны и не перепутайте схему подключения. Белый провод — фаза (L), синий — нейтраль (N), желто-зеленый — защитное заземление (PE). Такое же подключение должно быть и на промежуточной колодке, и в электрическом щите.

В конце кабель должен быть зафиксирован специальным креплением. Оно надежно удержит его на месте, даже при сильных рывках.

Не предусмотреть зазоры

При проектировании кухни, важно предварительно определиться с моделью духового шкафа. Исходя из его характеристик получится точно рассчитать размеры ниши для встраивания и выдержать одинаковые зазоры по периметру лицевой панели духового шкафа. Помните, что, как правило, ширина зазора должна составлять не менее 5 мм.

Особое внимание следует уделить зазору между дверцей духовки и нижним фасадом. Требования к нему у разных моделей сильно отличаются — от 3 до 10 мм. Только так дверца сможет легко открываться и закрываться, ничего не цепляя.

Не предусмотреть вентиляцию

Духовой шкаф в процессе своей работы выделяет большое количество тепла. Чтобы избежать перегрева, нужно заранее предусмотреть правильное теплоотведение.

Вентиляционные зазоры

Ни в коем случае нельзя допускать контакта стенок духовки с поверхностями короба кухонного гарнитура. Необходимо предусмотреть вентиляционный зазор в 5–10 мм. Иначе возможен перегрев.

Вентиляционные отверстия

К тому же через это отверстие легко провести электрический кабель для подключения.

Учтите, что кабель ни в коем случае не должен касаться стенок духового шкафа! Аккуратно спрячьте его под кухонным гарнитуром.

Если в кухне используется глухой цоколь, то для притока холодного воздуха лучше всего врезать специальную вентиляционную решетку.

Ее легко подобрать к любому стилю кухни, так как они бывают разных размеров и оттенков цвета.

Установить духовой шкаф рядом с легковоспламеняющимися предметами и холодильником

Ни в коем случае не размещайте духовку рядом со шторами и тюлем. Стенки духового шкафа иногда разогреваются до очень высокой температуры, особенно при использовании режима пиролитической очистки (при наличии). Ткань может легко испортиться и даже загореться.

По этой же причине нельзя оставлять рядом с работающей духовкой легковоспламеняющиеся предметы, например, пластмассовые корзины и контейнеры.

Вероятность того, что они загорятся, конечно, низкая, но от высокой температуры они могут безвозвратно испортиться.

Не следует встраивать духовой шкаф в кухонный гарнитур, стенки которого не выдержат продолжительный нагрев до температуры в 90 °C — обязательно уточните этот момент у производителя. Если материал не подходит, то под воздействием тепла клей потеряет свои свойства, а ламинированная поверхность или пленка деформируется. Если фасады окрашены, на краске могут появится пузыри.

Не стоит размещать духовку, у которой сильно нагреваются стенки рядом с холодильником. Излишнее тепло заставит работать его компрессор в усиленном режиме. В конечном итоге расход электроэнергии сильно увеличится. А еще это негативно сказывается на сроке службе холодильника и приводит к его преждевременному выходу из строя.

Установить духовку под варочной панелью и не предусмотреть, что убежавшая сверху жидкость может залить духовой шкаф

При установке варочной поверхности над духовым шкафом, необходимо позаботиться о надежной гидроизоляции. Иначе убежавшая с конфорки жидкость через щель между варочной панелью и столешницей с большой вероятностью протечет вниз. А далее по вентиляционным отверстиям духовки попадет на электрическую плату, что в итоге приведет к поломке. К тому же, со временем появится неприятный запах.

Устанавливать духовой шкаф только под варочной поверхностью

При проектировании кухонного гарнитура часто используется классический вариант размещения бытовой техники. В таком случае духовой шкаф устанавливается под варочной поверхностью. Но если они независимы друг от друга, имеют свои управления и подключаются отдельными кабелями, делать это совершенно не обязательно.

Можно смело размещать духовку, например, в пенале или колонне на уровне груди. Так контролировать процесс приготовления пищи намного проще — не нужно постоянно нагибаться. Очень удобно ставить и доставать блюда. К тому же маленькие дети самостоятельно не откроют и не включат духовой шкаф.

Установить духовой шкаф с перекосом

При установке духовки следует выдерживать строгую горизонтальную и вертикальную плоскости. Для этого подойдет обыкновенный строительный уровень.

Но еще лучше использовать лазерный нивелир.

Он позволит с высокой точностью выполнить правильный монтаж. Если присутствуют отклонения от плоскостей в духовых шкафах с телескопическими направляющими, противень чаще всего самостоятельно выдвигается при открытии дверцы.

Кроме того, из-за чрезмерного наклона, лишний жир при приготовлении пищи может переливаться через стенку поддона или выливаться из рукава для запекания.

Если вы сомневаетесь в том, сможете ли самостоятельно и без ошибок установить духовой шкаф, то лучше доверьтесь квалифицированным специалистам. От этого зависит безопасность вас и вашей семьи. А чтобы подобрать лучшую модель духового шкафа, смотрите наше видео.

Читайте также: