Электронный программатор в духовом шкафу что это такое

Обновлено: 18.05.2024

Одинаковых духовых шкафов не существуют. Они все чем — то отличаются. Но прежде чем приобретать такую технику, нам нужно определиться с ее управлением. Управление может быть различным. Если взять комплект духового шкафа, который состоит из наборов техник — это сама духовка и варочная панель, то их управление друг с другом может быть совместным, либо отдельным.

Существуют два способа управления духовок:

Виды всех духовок:

Сами же эти духовки управляются разными способами. Дисплей управления находится на передней стенке, может сверху над дверцей или сбоку. Все это зависит от модели и вида агрегата, а также и от их размеров.

Управление духовками можно подразделить на три вида:

К механическому управлению можно отнести более простой агрегат, например газовые духовки. Часто мини — духовки управляются при помощи переключателей, а их может быть два, три или четыре. Два переключателя используются для установления времени и температуры, другой же настраивает режим или функцию, на которой мы будем готовить. Находятся эти переключатели сбоку с правой стороны на передней стенки духового шкафа. Работают они на основе поворачивания переключателя. Более удобным способом является утапливаемые переключатели, так как они просты в очистке и предотвращают случайное включение.

Сенсорное же управление в основном присутствует у современных моделей. Такое управление имеет дисплей, на котором касанием пальцев можно выбрать нужную нам программу. Он может комбинироваться с электромеханическим способом управления, где также присутствуют кроме сенсорного экрана, переключатели и кнопки. Электромеханический способ управления представляет собой сенсорную панель с дополнительными элементами — с переключателями.

Электронный способ управления схож с сенсорным, у него тоже есть панель управления с дисплеем. В отличие от сенсорного управления, электронное же имеет кнопочки. Этот способ управления позволяет нам управлять и следить за процессом приготовления. Автоматически может устанавливать нужную температуру и ее время для приготовления. Позволяет записывать свои собственные рецепты, и хранить их в памяти духовки.

Все эти способы управления отличаются друг от друга. В более простых моделях, а также газовых или мини — духовках встречается механическое управление. В дорогих и многофункциональных духовках можно встретить остальные виды управления. Все эти управления техникой, а именно сенсорное, электронное и электромеханическое взаимосвязаны и чем — то схожи.

Преимущества электронного управления:

привлекает к себе внимание стильным и оригинальным видом;
позволяет более точно устанавливать время и температуру приготовления в духовке;
имеет достаточно большое количество функций и режимов;
есть автоматические программы;
позволяет записывать и сохранять в память свои рецепты.

Преимущества механического управления:

такое управление отличается высокой надежностью;
духовки с таким управлением может приобрести каждый, ведь они не такие дорогие;
устойчив к скачкам и перепадам напряжения;
просты в использовании, и также очень легко осуществлять за ними уход.

Каждый потребитель ориентируется на ту модель духовки, с которым удобно и легко обращаться. Ведь это имеет немало важное значение. Наиболее надежным способом управления является электромеханический. Также востребованы и сенсорное управление духовок, в отличие от механических.

Духовой шкаф — неотъемлемый атрибут любой кухни. Запекание мяса, рыбы и птицы, домашняя выпечка и другие кулинарные шедевры без него просто невозможны. Цель данного материала — предостеречь от наиболее типичных ошибок при выборе духовки, ведь предупрежден — значит, вооружен!

Неправильный выбор типа духовки

Духовые шкафы бывают двух типов: газовые и электрические. Для владельцев не газифицированных жилищ все очевидно — нужно брать исключительно электрическую духовку. А вот тем, у кого в квартире газ, стоит крепко задуматься.

Казалось бы, выбор очевиден: нужно брать духовой шкаф, работающий от природного газа, и радоваться дешевизне в эксплуатации. Стереотипное мышление и мысль, что дешевый газ — лучший вид топлива для домашней духовки — это основной просчет такой категории пользователей. Ведь, по большому счету, на этапе сопоставления стоимости газа и электроэнергии, преимущества газовой духовки заканчиваются.

В электрической духовке нагревательных элементов несколько, что обеспечивает более равномерный прогрев и более ровную температурную картину независимо от уровня установки противня. Блюда в такой духовке готовятся быстрее и, что важно, более управляемо.

К тому же у электрической духовки регулировка температуры производится с большей точностью и в более широком диапазоне. К примеру, в газовой духовке не получится установить температуру томления блюда на уровне 100-120 °С, а вот в электрической — без проблем. Дополнительный плюс электрической духовки — наличие режимов гриля и конвекции (как правило, они реализованы практически во всех моделях средней ценовой категории).

По отзывам пользователей, освоить электрическую духовку значительно проще, чем ее газовый аналог. При этом режимов работы у электрической духовки несравнимо больше.

Неверный выбор габаритных размеров

Пользоваться такой духовкой крайне неудобно. Не стоит забывать, что 45 см — это наружный размер устройства. Если отнять толщину внутренней начинки стенок, то пользователю будет доступно не более 35 см ширины внутреннего пространства. А это очень мало. Можно забыть об использовании привычной посуды и приготовлении в духовке блюд для большой компании.

В случае поломки духовки ее нужно будет заменить на устройство такого же размера (помним, что модельный ряд довольно небольшой), либо кардинально обновить кухню.

Если размер духового шкафа имеет принципиальное значение, обратите внимание на компактные (низкие) модели стандартной ширины.

Покупка зависимого шкафа в отрыве от варочной панели

Приобретение зависимого духового шкафа, т. е. работающего в паре с варочной поверхностью и имеющего с ней общую систему управления, без самой варочной панели — не самое лучшее решение. Устройства подобного рода изначально рассчитаны на работу в комплекте. Они имеют общее дизайнерское решение и единую панель управления.

В принципе, зависимый духовой шкаф с единой панелью управления может работать как самостоятельное устройство, однако элементы управления варочной поверхностью убрать не получится. Они будут занимать место, но останутся незадействованными.

Поэтому, если рассматривается вариант зависимой духовки, приобретать ее лучше в паре с варочной поверхностью. Такая покупка обойдется дешевле, чем приобретение двух независимых устройств. В противном случае, лучше сфокусировать внимание на независимых моделях.

Покупка духовки без учета возможностей электропроводки

Важный постулат, на который мало кто обращает внимание. Выбирая электрический духовой шкаф, покупатель просматривает максимальную потребляемую мощность, но мало кто сопоставляет ее с возможностями электропроводки. А зря! Это очень важный параметр, от которого напрямую зависит полноценная работа духового шкафа. Особенно в комбинированных режимах (нагрев + конвекция, нагрев + СВЧ, нагрев + гриль).

Если электропроводка не рассчитана на максимальную мощность духовки, то о многих комбинированных режимах придется забыть до появления в доме новой, более мощной линии.

О том, как рассчитать энергопотребление кухонной техники, можно узнать в следующем материале клуба DNS.

Следует сказать, что сечение медных проводников для подключения духового шкафа должно быть не менее 2,5 мм 2 , если его суммарная мощность не превышает 3,5 кВт, и 4 мм 2 — для устройств мощностью более 3,5 кВт. В случае установки зависимого комплекта сечение медной жилы проводника должно составлять минимум 6 мм 2 . Линию питания необходимо защитить отдельным автоматом, рассчитанным на работу с высоким током нагрузки.

Выбор модели с хорошей комплектацией, но слабым функционалом

Покупатели зачастую выбирают между богатой комплектацией и функциональными возможностями модели. Как правило, в этом противостоянии верх одерживает комплектация. Это еще одна распространенная ошибка!

При выборе стоит обдумать желаемый набор опций и руководствоваться им, по максимуму расходуя отведенный на покупку бюджет, чтобы подобрать модель с наибольшим функционалом.

Важно понимать, что расширить набор функций, не меняя модель, не получится. Поэтому проверьте наличие нужных программ готовки, конвекции, СВЧ или функции приготовления на пару до того, как вы оплатите духовку.

Между тем, комплектацию духовки расширить проще. Можно постепенно докупать противни, решетки, камни для приготовления пиццы, выдвижные телескопические направляющие и т. д.

Неверный выбор системы очистки

Современные духовые шкафы оснащены системами очистки внутренних поверхностей. Они могут быть следующих видов:

Паровая. Пригоревший жир размягчается паром для последующего ручного удаления.
Каталитическая. Загрязнения удаляются поверхностью. Она содержит в своем составе катализатор, который активируется при определенной температуре.
Пиролитическая. Жировые загрязнения просто сгорают дотла при прогреве духовки до 500 °С.

Системы в списке выстроены по степени эффективности. Очистка паром малоэффективна: сложно представить, как вода, нагретая до 90 °С, может удалить жировые пятна, запекшиеся при температурах выше 200 °С. Каталитическая очистка эффективна на протяжении какого-то времени, пока в материале внутренних панелей содержится катализатор. Как только он вырабатывается, панель необходимо заменить, либо придется вспомнить навыки ручной мойки духовки. Пиролитические системы очистки — самые действенные. Они не зависят от внешних факторов и всегда показывают наилучший результат. Но духовки с пиролитической системой очистки отличаются самой высокой стоимостью. Поэтому вам придется решить, сколько вы готовы заплатить за то, чтобы сэкономить усилия при мытье духовки.

Забыть о безопасности

Духовой шкаф — довольно серьезный источник опасности. Он таит в себе такие угрозы, как ожоги и термические травмы. В зоне повышенного риска находятся дети и домашние животные.

Если установка духовки предполагается по классической схеме, т. е. ниже уровня столешницы, то она непременно окажется в зоне досягаемости малышей и домашних питомцев. В этом случае, выбирая модель, особое внимание следует уделить безопасности. Защитным барьером, оберегающим от ожогов, послужит дверца с тройным стеклопакетом.

Существуют также модели, в которых вместо стекла в дверцу встроен экран, изображение на который передается посредством видеокамеры, установленной внутри духовки. Поскольку дверца хорошо изолирована, ее поверхность остается абсолютно холодной. Не нужно бояться случайных прикосновений! Наоборот, прикасаться к экрану придется чаще, ведь на него выведено управление кухонной техникой. С помощью экрана можно наблюдать за состоянием блюда, изучить этапы приготовления различных продуктов и даже запостить фотографии своих кулинарных шедевров в популярные социальные сети.

Нелишней будет блокировка дверцы и панели управления устройства, чтобы дети не внесли свои изменения в режим готовки и не подверглись опасности, случайно открыв горячую дверцу.

Дополнительный уровень безопасности обеспечит защита от перегрева. Она убережет мебель и саму духовку от повреждения.

Итоги

Выбор духового шкафа — довольно непростое занятие. Нужно учитывать множество факторов и нюансов. Главное в этом вопросе — руководствоваться здравым смыслом и по максимуму использовать опыт других пользователей. Это избавит вас от досадных ошибок.

Духовой шкаф можно встретить практически на любой кухне, но не все им активно пользуются. Начинающих кулинаров он особенно пугает, кажется, приготовить ничего не получится. Но стоит немного разобраться, и вы поймёте, что блюда в духовке вкуснее и полезнее, а настройки не кусаются.

Общие правила эксплуатации духового шкафа

Общие правила пользования духовым шкафом

Неважно, какой у вас духовой шкаф, есть шесть общих правил, которые рассказывают, как пользоваться:

Как пользоваться электрическим шкафом?

Правила эксплуатации электрического духового шкафа

Однозначно в электрическом духовом шкафу функций больше, чем в газовом. У него два нагревательных элемента. А в некоторых моделях духовых шкафов можно пользоваться грилем. Ещё из полезных функций пользователи отмечают разморозку, готовку паровых ПП-блюд на пару.

Как пользоваться электрическим духовым шкафом:

Запустите духовку.
Выберите нужную температуру.
Подождите, пока она нагреется.
По центру решётки поставьте еду.
Закройте плотно дверцу и запустите таймер.
После звукового оповещения проверьте блюдо на готовность. Если оно не запеклось до конца, снова запустите духовку.

Когда выбираете электроприбор, уточните, какой нагревательный элемент основной. У бюджетных моделей таким будет нижний ТЭН. У новых же духовок он вспомогательный, чтобы была корочка внизу или для консервации.

Также обратите внимание, что нельзя ставить посуду на дно, так можно повредить нагревательный элемент. Когда пользуетесь духовым шкафом Электролюкс или любым другим, ставьте посуду на решётку.

Если вы хотите выключить шкаф, то не обязательно ждать от него звукового оповещения, можно сделать это принудительно. И духовка остынет постепенно сама, как и еда.

Как пользоваться электрическим духовым шкафом?

Основное преимущество электрического шкафа – безопасность. Для начало готовки достаточно включить в розетку и запустить таймер. А вот среди недостатков будут:

Большая нагрузка на электропроводку. Поэтому если дом старый, то придётся её поменять или отказаться от покупки.
ТЭН при использовании электрического духового шкафа приходится ремонтировать чаще, чем горелку у газового.
Нужно внимательно выбирать посуду. Подходит далеко не вся. Например, металлические ёмкости и фольгу использовать нельзя.
И высокая цена.

Режимы электрического шкафа

Режимы электрического духового шкафа

Функции электрического духового шкафа, которые доступны вам при использовании:

Верхний и нижний уровень. Если блюдо стоит внизу, то запекается оно быстрее. Лучше запускать два уровня, если готовите еду в горшке. И интенсивный разогрев подойдёт для стеклянной посуды.
Вентилятор. Даёт возможность приготовления сразу на двух противнях.
Верхний нагрев. Обычно его запускают в самом конце, чтобы получилась красивая корочка.
Вентилятор и кольцевой нагреватель. Этой функцией пользуются те хозяйки, которым духовка нужна каждый день. Они готовят одновременно на трёх противнях. Ещё такой режим подойдёт для пиццы, сдобы, торта. Нагреватель поддерживает низкую температуру, он также используется во время разморозки.
Вентилятор и нижний ТЭН. Воздух идёт снизу и благодаря вентилятору циркулирует по всему шкафу. Подходит для выпекания открытых пирогов или если вам нужно быстрее приготовить блюдо.
Вентилятор и два ТЭНа. Таким образом, можно пользоваться духовым шкафом, если нужно занять сразу два уровня. Но не получится приготовить омлет или воздушное безе.
Гриль. Это ещё один нагревательный элемент, спрятанный вверху духового шкафа. Но принцип работы у него другой. Он греет не сам воздух, а продукты. На гриле вкусно готовят мясо, овощи или тосты. И с его помощью можно сделать корочку.
Гриль и верхний ТЭН. Включают для усиления работы гриля.
Гриль и вентилятор. Пользуются грилем в духовом шкафу вместе с вентилятором для того, чтобы излучение равномерно распределялось по всему блюду.
Разморозка. С помощью этой функции можно разморозить любой продукт, при этом он не потеряет своих качеств.
Подогрев. Можно вместе микроволновки разогреть уже готовую еду.

Как пользоваться газовым шкафом?

Как пользоваться газовым духовым шкафом?

Несмотря на то, что пользоваться газовым духовым шкафом практически так же, как и электрическим. Всё же разница между ними есть.

Газовая духовка достаточно проста в эксплуатации. Подойдёт даже для человека, который только учиться готовить. У такого шкафа минимум функций. Его можно подключить как к общей магистрали, так и локально – к газовому баллону. Принцип работы построен на том, что внутри духовка нагревается от пламени, идущего снизу. Поэтому всегда градус снизу будет выше, чем сверху.

Правила использования газового духового шкафа:

Поджиг бывает – электрический и механический. Электрический удобнее, вам всего лишь нужно зажать рукоятку на несколько секунд, а потом повернуть её в нужное положение. Для механического поджига понадобятся спички, а лучше купить специальную зажигалку. Поднести её с огнём к горелке и повернуть рукоятку.
Дальше духовку нужно нагреть. Обычно, запускают её за 15 минут до того, как поставить готовиться блюда. И закрывают дверцу. Правило не распространяется на жирное мясо, его нужно ставить в холодную духовку.
Температура в духовке зависит от того, какую еду вы готовите. Например, для пирога это будет 160 градусов. Для курицы 180 градусов. Для более жирного красного мяса 200 градусов. При пользовании духовым шкафом градусы устанавливаются рычагом управления. Обычно, около него есть понятная разметка. А внутри шкафа у некоторых моделей есть даже термометр.
В последних моделях газовых духовок есть таймер. Полезная вещь, с помощью которой можно задавать время готовки. И после того как оно истечёт, духовка подаст звуковой сигнал и сама выключится. То есть вам можно не переживать, что еда пригорит.
Чтобы выключить шкаф, нужно повернуть рукоятку в исходное положение.

Если вы пользуетесь газовым духовым шкафом, то, пожалуй, единственным его недостатком будет взрывоопасность. Сразу, как включили духовку, проверьте, что горелка горит, а цвет пламени нормальный. Если слышите запах газа – выключите духовку и перекройте газ. Также некоторые пользователи считают недостатками: минимум функций, долго греется, ограниченный температурный режим.

Автор

Инженер-радиоэлектронщик⚙️ Руковожу отделом по ремонту бытовой техники, и по совместительству, пишу в Home-Tehno! Пишите: E-mail, Skype, VK

Программатор Громова

Я не ошибусь, если скажу, что 80% новичков, если у них на компьютере есть в наличии СОМ порт, собирают в качестве первого программатора Программатор Громова. Эта схема, при своей простоте и умелом обращении, настоящий шедевр). Действительно, ведь для того, чтобы собрать своими руками программатор, подключаемый к USB порту и имеющий в своем составе микроконтроллер AVR, который требуется предварительно запрограммировать, нужен опять таки программатор. А где взять новичку программатор, пусть и для подобной разовой прошивки ? Получается парадокс курицы и яйца), чтобы собрать USB программатор, нам необходимо сначала запрограммировать микроконтроллер программатора))).

Итак, давайте разберем, что же такое вообще прошивание микроконтроллера (МК) с помощью программатора, и как оно осуществляется? Для того, чтобы прошить МК, нам потребуется связка из самого программатора, устройства, спаянного на печатной плате, и программа, называемая оболочкой, работающая с этим устройством.

Под каждый тип программатора чаще всего требуется своя программная оболочка. Для сборки программатора Громова не требуется программировать микроконтроллер. В данном программаторе он отсутствует. Этот программатор работает с двумя широко распространенными оболочками для прошивания: PonyProg и Uniprof. У нас будут посвящены отдельные обзоры на эти программки. Данный программатор подключается к СОМ порту. Единственным препятствием для его сборки может стать физическое отсутствие данного разъема на материнской плате вашего системного блока.

Почему именно системного блока? Потому что ноутбуки, а также современные модели материнских плат 2010 — 2011 года выпуска и выше часто имеют на контактах СОМ порта пониженное напряжение питания. Что это означает? Это означает, что вы можете собрать данный программатор, а он у вас не заработает. Но с компьютерами 2007 — 2008 года выпуска и старше, за исключением ноутбуков, данный программатор должен гарантированно работать. Подключение через переходники USB – COM не спасают в этом случае, так как при этом наблюдается в лучшем случае, сильное снижение скорости, в худшем, программатор вообще отказывается работать.

Схема программатора Громова

Давайте рассмотрим принципиальную схему программатора:

Что же мы видим на этой схеме ? Разъем СОМ порта, по другому называемый DB9, 7 резисторов одинакового номинала сопротивлением в 1 кОм и мощностью 0.25 Ватт и 3 импульсных диода. Из диодов подойдут, либо отечественные, КД522, КД510, либо импортные 1N4148.

Давайте разберем, как выглядят данные радиодетали.

На фото ниже представлен разъем DB9:

Как мы видим, пины (выводы) этого разъема обозначены цифрами на нем. Если будут какие-то затруднения с определением какой штырек соответствует какому отверстию разъема, рекомендую вставить проволочку в отверстие пина разъема, перевести мультиметр в режим звуковой прозвонки и прикоснувшись одновременно щупами мультиметра к проволочке по очереди к каждому из штырьков на разъеме, вызвонить соответствие штырьков отверстиям. Это может потребоваться в случае, если вы подключаете разъем проводками к плате. Если разъем будет впаян непосредственно в плату, то эти действия не требуются.

У кого на панели разъемов материнской платы, находящейся в задней части компьютера, нет COM разъема, можно купить планки с таким разъемом. Но нужно убедиться что производители распаяли контроллер СОМ порта на материнской плате, и предусмотрели подключение шлейфа данной планки, непосредственно к плате. Иначе такой вариант вам не поможет. В качестве альтернативного варианта, могу предложить приобрести контроллер СОМ порта, размещенный на специальной плате расширения, которую устанавливают в PCI слот ПК

Также при желании, если вы захотите, чтобы кабель, подключаемый к СОМ порту, у вас отключался от программатора, можно открутив винты крепления, снять разъем с планки, и закрепить его в корпусе программатора. Но будьте внимательны, и после покупки прозвоните все жилы, на соответствие номерам, с обоих концов кабеля, потому что часто в продаже встречаются похожие внешне кабеля, имеющие перекрещенные жилы. Кабель для подключения к данному разъему, должен быть обязательно полной распайки, DB9F – DB9F, прямой, не перекрещенный, с другими кабелями разъем работать не будет.

Если же возникают проблемы с приобретением данного кабеля, можно взять и перекрещенный кабель или удлинитель 9M-9F, но в таком случае может потребоваться обрезать разъем с другого конца, и вызвонив жилки по пинам разъема подпаяться непосредственно к плате программатора. У меня, кстати, был как раз такой кабель — удлинитель, и мне пришлось обрезать разъем со второго конца. Не покупайте кабеля для прошивки телефонов через СОМ порт, они не годятся для наших целей, так как там неполная распайка жил.

Сборка программатора

Диоды берем КД522, КД510 или 1N4148. Вот так выглядит диод КД522

Будьте внимательны, диод имеет полярность включения. Другими словами, его не безразлично как впаивать, можно впаять и задом наперед, тогда программатор работать не будет. Как известно, диод имеет катод и анод. Катод промаркирован, в данном случае, черным колечком.

Если вы владеете методом ЛУТ, то для вас не составит труда собрать программатор, по этой печатной плате. Ниже приведен скрин платы из программы Sprint Layout:

Если же вы до сих пор не освоили метод ЛУТ, тогда вам больше подойдет следующая плата, рисунок которой можно легко нарисовать маркером для печатных плат прямо на текстолите. Оба варианта печатных плат, вы сможете скачать в общем архиве, в конце статьи. Не забудьте зачистить и обезжирить плату перед нанесением рисунка. Выводы деталей на ней расположены не близко, и проблем при пайке не возникнет даже у новичков

Отличие платы от оригинальной схемы, в наличии светодиода индикации и токоограничительного резистора в цепи светодиода. Все выводы подписаны на плате. Слева номера выводов кабеля СОМ порта, которые нужно подпаять к плате, не подписанные номера жил можно заизолировать и не подпаивать. Справа идут пины для подключения к программируемому микроконтроллеру.

У меня был собран пять лет назад данный программатор на плате, сделанной от маркера. Так выглядела его печатная плата после лужения на этапе сборки в корпусе:

Извините за синюю изоленту)), тогда еще, 5 лет назад, термоусадочные трубки были в диковинку.

Разъем кабеля программатора с другого конца был обрезан, и проводки кабеля были впаяны непосредственно в плату. Сам кабель был закреплен металлическим хомутом. На фото видно, что кабель толстый, и если бы был не закреплен, при изгибании мог нарушиться контакт проводков, на плате программатора

Для подключения к микроконтроллеру устанавливаемому для прошивания на беспаечную макетную плату, я использовал цветные гибкие проводки. Соединенные с проводками такого же цвета, взятыми из жилок витой пары. Это сделано для того, чтобы с одной стороны жилки не переломились при эксплуатации, а с другой было обеспечено легкое подключение к макетной плате. Длина данных проводков должна быть максимум 20 — 25 См, во избежание ошибок от наводок, при программировании. Не используйте обычные неэкранированные провода, вместо СОМ кабеля! Замучаетесь с ошибками при прошивке.

Программируемый микроконтроллер нуждается во внешнем питании +5 Вольт, подаваемом на программатор. Для этой цели можно собрать стабилизатор на микросхеме 7805, с питанием от внешнего блока питания, либо поступить проще и воспользоваться кабелем и зарядным устройством с выходом USB, подпаяв жилки кабеля USB прямо к печатной плате.

Для справки: питание и земля, в разъеме USB идут по краям. Вот распиновка разъема USB:

Теоретически можно, если вы достаточно аккуратный человек, запитаться и от USB порта компьютера, подключив к нему данный кабель, но помните, вы делаете это на свой страх и риск ! Лучше найти один раз деньги и приобрести USВ зарядное устройство. Не используйте отличающиеся от USB, нестабилизированные зарядные устройства от сотовых телефонов и другой техники, вы рискуете испортить микроконтроллер.

При запитывании от USB порта компьютера, в случае замыкания жилок программатора +5 вольт (VCC) и земли (GND), вы рискуете сжечь южный мост материнской платы компьютера, ремонт такой материнской платы будет нецелесообразен. Я пользовался обоими вариантами для подачи питания, и через стабилизатор, и через кабель от зарядного USB. Еще один нюанс, после программирования микроконтроллера, чтобы микроконтроллер запустился, необходимо разорвать цепь RESET.

Это можно сделать просто выткнув проводок соединенный с пином RESET программатора. И тогда программа, зашитая в микроконтроллер начнет выполняться. Я решил сделать более удобное решение и поставил малогабаритный клавишный выключатель на разрыв цепи RESET.

Другими словами при его отключении, ток в этой цепи больше не течет и микроконтроллер начинает работу. Заместо клавишного выключателя можно воспользоваться любой малогабаритной кнопкой с фиксацией, либо поставить тумблер. Кому что подскажет фантазия ;-)

Наверняка вы уже обратили внимание, что на схеме программатора Громова, есть какие-то незнакомые слова, а в частности VCC, GND, MISO, MOSI, SCK и RESET. Разберем, что же значат эти обозначения на примере микроконтроллера Attiny 2313.

В данном случае изображена очень распространенная и недорогая микросхема: микроконтроллер AVR Tiny (он же Аttiny) 2313. Ножки микросхемы, как мы видим, имеют свой номер. Нумерация идет против часовой стрелки, от ключа в виде точки, расположенной в левом верхнем углу корпуса микроконтроллера. Ниже на рисунке пример того, как идет нумерация на микросхемах в корпусе DIP:

В первую очередь нас интересуют перечисленные выше шесть ножек. Назначения всех остальных мы вкратце коснемся в конце статьи.

VCC. На эту ногу мы подаем напряжение питания микросхемы. Стандартом является 5 Вольт. Допустимо отклонение в большую сторону, до 5.5 Вольт. Напряжение свыше 6 Вольт, может привести к порче микросхемы. Отклонение в меньшую сторону более допустимо. Есть версии микроконтроллеров Tiny 2313V, которые могут работать даже от двух пальчиковых батареек или аккумуляторов, или от напряжения в 2.4 Вольта.

GND. Ну это всем знакомая и известная “земля”, она же ”масса”, и она же минус питания. Данный контакт является общим для всех устройств, которые имеют подключение друг к другу. Если вы соединяете, какие-либо блоки устройства между собой, их земли следует объединить. В данном случае, земля микроконтроллера, объединяется с землей программатора.

MISO. Сокращение от Master – In – Slave – Out. По этой линии передаются данные от микроконтроллера к программатору.

MOSI. Сокращение от Master – Out – Slave – In. По этой линии тоже передаются данные от программатора к микроконтроллеру.

SCK. На этой линии формируется тактовый сигнал.

RESET. Данный вывод используется для сброса микроконтроллера после стирания одиночным импульсом. Если RESET будет отключен, путем ошибочного выставления определенного фьюза, (о выставлении этого, и других фьюзов мы поговорим в следующих статьях) мы не сможем стереть и перепрошить микроконтроллер, через интерфейс SPI.

Достаточно подсоединить эти перечисленные 6 пинов программатора, к 6 ножкам микроконтроллера, и мы сможем прошить МК.

Рассмотрим остальные ножки МК:

У микроконтроллера Tiny2313 3 порта: А (А0-А2, 3 ножки), B (В0-В7, 8 ножек) D (D0-D6, 7 ножек), всего насчитывается 18 используемых в качестве ножек портов ввода — вывода. Каждую из этих ножек можно сконфигурировать отдельно на ввод и на вывод. Не являются ножками портов, только земля (GND) и питание (VCC).

Ниже рассмотрено дополнительное назначение некоторых ножек МК:

OC1A И OC1B. Ножки для формирования ШИМ (Широтно – импульсная модуляция) сигнала, таймер 1.

OC0A и OC0B. Ножки для формирования ШИМ сигнала, таймер 0.

AIN0 и AIN1. Ножки для подачи аналогового сигнала на микроконтроллер.

XTAL1 и XTAL2. Ножки для подключения кварцевого резонатора, для тактирования от него.

RXD и TXD. Линии подключения МК по интерфейсу UART.

Я надеюсь, данная статья будет полезна начинающим любителям микроконтроллеров, и позволит собрать программатор, который будет долгое время радовать вас своей работой.

Читайте также: