Как опрессовать холодильник собственным компрессором

Обновлено: 19.05.2024

Подскажите какой компрессор приобрести,понятно,что мощный не нужен,но какие то характеристики все равно нужны (давление,ресурс,приблизительная стоимость и название фирмы).И какие к нему приобретать комплектующие для опрессовки (диам.шлангов,переходники и т.п.)?Заранее всем спасибо.

От холодильника опресовываю. Только масло доливаю . Он до 16 атм гарантировано давит.

А расходка вся разная. Вот вся и разная.

Бармалея старший брат

Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

Ну в прямом.. компрессор от холодильника. черный такой, круглый, с релюшкой. Давит до 16 атм гарантировано. Только недолго, греется сильно через минут 15. А больше и не надо.

И интеркулеры им проверяю. Бутылкой пластиковой запечатываю (одел-нагрел-она обжалась) и через горлышко воздух качаю.

Только масло надо доливать, а то заклинит. Я через всасывающую трубку крышечку от бутылки масла регулярно заливаю. Вернее он сам засасывает. Заливаю компрессорное, оно у меня есть.

Бармалея старший брат

Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

waha ,такой подойдет?

угу. У мну такой.

Высокого давления. От кондиционера. А вообще холодильщики азотом опрессовывают. На 40 помойму кгс. И трубки у них медные.

Фреон вообще такая штука, на воздухе , под пеной не шипит, в воде не шипит, а фреон дырочку находит.

Возвраты бывают, но не часто. И холодильщик обычно метит откуда травит, у них там свои приспособы, пищалки, УФ, краски..

Если планируете заниматься трубочками - сразу говорю, побитые коррозией в отказ. Бесполезно их латать, только вырезать побитый участок и менять надо.

Бывают олени, "ты как нибудь, мне срочно надо", а потом с претензиями- "ты мне тут заварил, а тут не заварил, не видел? Слепой, да? Я на пять тыщ фреону потерял!" Для таких сразу завести саперную лопатку. Народ такой у нас, доброту за слабость принимают.

Бармалея старший брат

Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

waha ,нашел на авито,600 р. всего,поможете потом разобраться куда чего пристыковывать,куда масло заливать?Я фото потом отдельных узлов выложу.

А чего там разбираться? Втыкаешь в розетку ,только с релюхой. По контактам релюхи сейчас на вспомню, и разные они все. Есть круглые есть квадратные. Смотреть надо.

откуда дует- то подача, откуда всасывает-туда крышечку с маслом, он сам засосет. Там на всос две трубки, одна на подачу.

Да и дорого 600 руб. старых холодильников сколько выкидывают. Регулярно утром вижу как цыгане их дербанят.

Бармалея старший брат

Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

waha , а реле там стоит или покупать надо? Насчет дорого, нормально, компрессор все равно дороже, от 3200 р.

Так точно, если уж в невмоготу, то после компрессора осушитель - влага в хлд. контуре смертельно для устройства.

А мы для опрессовки кондиционеров и РВД решили просто приобрести азот, а для всего остального есть небольшой компрессор.

судя по фотке стоит. квадратная штука слева.

Бармалея старший брат

Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

waha ,собственно приобрел я этот компрессор,теперь буду пробовать разобраться,там жидкость внутри,видимо фреон,его слить нужно?

Только масло надо доливать, а то заклинит. Я через всасывающую трубку крышечку от бутылки масла регулярно заливаю. Вернее он сам засасывает. Заливаю компрессорное, оно у меня есть.

Учтите что он заправляется синтетикой. И в объеме ему нужно 300 - 350 грам.

Реле стоит сбоку внутри черной крышки, цепляете фазу с нулем и в путь.

Но реле стоит на них импульсного типа, после старта он изолируется, и восстанавливается после отключения питания в течении пяти минут.

Так что если вам нужно чтоб он часто включался менее чем через пять минут, то данный тип реле придется заменить на механическое!

Мною это уже пройденный этап, я таких сотнями вскрывал.

Rust_eze ,И кто вам сказал,что синтетика?Все компресора которые работают на 22 фрионе,запрвляются только минеральным маслом,а которые работают на 410,там синтетика.Проще,старые все на минералке,новые на синтетике.

Я не занимаюсь ремонтом холодильных установок.

Моя задача в их переработках (вскрытие, от деление меди от железа)

И из некоторых компрессоров которые оказываются при вскрытии нормальными, я делал на заказ переносные компрессорные установки знакомым .

И заправлял их синтетикой, маслом они сильно не плюются, но за уровнем следить надо.

Из данной модели компрессора (что на фотке), попадались с иной колодкой выводов внутри компрессора, в которых постоянно обламывался провод,

А ведь по бирке, компрессор и месяца не отрабатывал, как отправлялся на выброс.

Еще одна особенность этих компрессоров в том, что площадка с поршневым механизмом крепится к статору всего на двух винтах.

И иногда попадаются с перекосом, где при работе отгибало пазы ротором и перерубало обмотку статора.

Попадались и с обломанными выходными трубками под корень у резонатора, в итоге начинает качать внутри себя.

+100
При вакуумировке никакого напряжения на компрессорах.
Sерый, а вот тут пожалуйста поподробнее:
- На каких компрессорах БХП встречалось коронирование
- Как это выглядело
- Процент случаев в Вашем понимании (эдесь не статистики сидят :mrgreen: )
- Последствия
Дело в том, что не я один отмечал, что при засоре разрежение уходит под минус 700 мм.рт.ст их 762-х. Я не помню случая, чтобы при засоре вылетела обмотка, разве что клапана бывают изредка. Учтите - обмотка и кожух к тому же и раскалены бывает и за несколько недель работы!
В тяжелых случаях применяется и 1-2 часовое вакуумирование с промежуточными вкл. компрессора. Т.е. имеется и горячая и холодная обмотка (и кожух само собой). Хоть стреляйте - не было короны!

Никак не въеду, что вакуумируем: компрессор (отдельно, отпаянный от системы)) или холодильный агрегат целиком? Цель вакуумирования, - очистка системы перед заправкой или осушка холодильного агрегата или компрессора? Это же немного разные операции. Кто нибудь скажет конкретно, например: при вакуумировании холодильного агрегата, надо включать компрессор. Это даёт такие полезности, как :
1) .
2).
3).
Мне видится такая неполезность включения компрессора (при вакуумировании всего агрегата): пары воды из кожуха компрессора будут нагнетаться в конденсатор, откуда удалять их трудно, - с одной стороны клапан компрессора, с другой капиллярная трубка.

Вот и я про тож! В данной версии осущения надо бы сосок на высокой стороне впаять. А спорщики молчат :((

Никогда не включал компрессор при вакуумировании, просто не приходило в голову. Обходился просто вакуумированием, в тяжелых случаях заменой масла с просушкой компрессора.
Но ежели рассматривать такой вариант, то я думаю, что сначала отсо. ть со стороны всаса, а потом со стороны нагнетания с периодическим вкл. компрессора? Просветите!
Sur, если у Вас вакуумный насос, и Вы им относительно долго вакуумируете, уж не меньше 20 минут, то Вы заметите, что со временем характерные "выхлопы" ВН прекращаются, что говорит об отсутствии тех же остаточных газов в системе. А теперь не выключая вакуумника попробуйте вкл. крмпрессор! И Вы сразу услышите возобновление характерного выхлопа. Это выходят из толщи масла остаточные газы. То же самое я считаю происходит и с влагой в масле.
И достаточно дать в систему 20-30 гр фреона и погонять компрессор с остановками (см. начало), то за сутки можно убрать даже . [значительную] влагу. Не распаивая больше того что нужно, не продувая азотом, не меняя более двух фильтров. Первичный, побольше, и вторичный потом, для надежности.
Смысл действа - создать небольшое разрежение без дросселирования, и заставить слегка шевелиться атмосферу, которая впитает в себя N-ное количество влаги, пройдет через фильтр, отдаст часть Н20 ему, вернется, снова впитает, и снова отдаст. И так шаг за шагом происходит перенос влаги в фильтр, причем весьма эффективный - заметили: я не говорил про нагрев узлов? А остановки нужны, чтобы капельную влагу, которая дошла до фильтра на время остановить, чтобы ее не затолкало в КТ, а попытаться поглотить там.
Чистый вакуум в этом смысле влагу поднимет, но движения среды не будет! И, значит, эффективность фильтра минимальна. Удаление без участия компрессора тогда возможно только продувками.
Об этом я рассказывал еще в 2004 году, и страсти не утихают, как видите. Если найдете, то оппоненты утверждали что самое эффективное поглощение именно капельной влаги фильтром. Я утверждаю, что парАми удалить влагу намного эффективнее и менее расходно. Единственное - сутки потерять придется.
Скро завезу азот и попробую тоже самое в присутствии азота, похоже что его водопоглотительная способность (для переноса влаги по системе) выше, были отзывы.

Вот и я про тож! В данной версии осущения надо бы сосок на высокой стороне впаять. А спорщики молчат :((
Это, если заметили- лишнее движение. Зачем это делать? Но если желаете - не запрещено!

Я все внимательно прочитал, но остаюсь при своем мнении, что при вкл компрессора лучше вакуумировать со стороны нагнетания. Что мешает вварить патрубок от фильтра и потом его заглушить?

Посмотрев кучу видео Ютуб, рассказывающих, как правильно провести ремонт бытовых холодильников, нашли общий недостаток: не показывают правильное выполнение операции заправки фреона. Инструкции использования заправочной станции вовсе умилили. Чего стоит фраза про подключение к сторонам высокого и низкого давления, если на компрессоре один патрубок? Решили отбросить в сторону тупость, иначе не назовешь обрывки сюжетов, где никогда не показывается процесс от начала до конца, напишем лучше по мотивам книги А.В. Родина про холодильники. По крайней мере в издании излагают материал просто и логично, нет никаких клапанов Шредера, локрингов. Ремонт холодильника своими руками потребует понимания действий, не обрывков знаний с красивыми вставками названий.

Основные виды поломок касаются контура фреона. Вытек хладагент, холодильник перестал морозить. Вирпул мало отличается от прочих. Потрудитесь узнать устройство холодильника, чтобы производить ремонт. Боясь терминов компрессор, фильтр-осушитель, внутри делать нечего.

Назначение клапана Шредера

Когда приходит мастер, первым делом проверит систему циркуляции фреона на утечки. Как сделать? Течеискатель настроен искать фреон, содержимое вытекло, как искать? Понятно. Контур заполним воздухом, создавая давление. Теоретически рассматривают воздух, содержащий примеси фреона, практически второй компонент исключается мастером напрочь (дорого), жалкие остатки система содержит. Получится нужная смесь.

Как удержать внутри? Понадобится клапан Шредера. Подключается к сервисному патрубку компрессора. Согласно имеющимся сведениям, клапан Шредера представляет собой ниппель. Единственная разница ограничена хорошей переносимостью низких температур. Различие существует второе, упомянем ниже. Минуя клапан Шредера, компрессором внутрь закачивается воздух. Пришел черед течеискателя. Обнаруженные трещины локализуются, запаиваются. Проводим вакуумирование, заправку.

Давление воздуха фреонового контура составляет:

Алюминиевые трубки – 15 атм.
Медные трубки – 25 атм.

Сброс воздуха, продувка азотом фреонового контура холодильника

Современные фреоны не причиняют вреда окружающей среде, лишнее принято сбрасывать, опорожняя контур, за окно. Соблюдая меры предосторожности. Понадобится игольчатый захват. Устройство, охватывающее тисками фильтр-осушитель, после зажимным винтом выполняют прокол меди. Узел приходит в негодность, заправляя фреон, принято заменять новым. Выводим шланг наружу, открываем вентиль, ждем, стравливая лишнее давление. Срок эксплуатации холодильника превышает показатели фреонового контура, рачительному хозяину стоит знать порядок выполнения заправки.

Затем производится продувка азотом. Сухой газ помогает удалить оставшуюся влагу, очищая систему. Поскольку надет клапан Шредера, вход газу открыт. Выход – на фильтре-осушителе через игольчатый захват. Убедитесь, что давление азотного баллона ниже отметки 6 атмосфер. Заметив превышение, используйте понижающий редуктор:

продувайте холодильный агрегат некоторое время;
перекройте вентиль игольчатого захвата;
отрезайте фильтр-осушитель в районе капиллярной трубки;
продуйте повторно.

Обратите внимание, когда будете вести демонтаж старого фильтра-осушителя, фреоновый контур не оставляется вскрытым долее 15 мин. Продувка окончена – берите паяльную лампу, локринги, ставьте новый фильтр-осушитель. Применяя изобутан, запаситесь трехслойным фильтром дегидратации – проверенный способ продлить срок службы холодильника.

Отличительные черты клапана Шредера

Удивительно: отсутствует человеческая статья, описывающая устройство клапана Шредера. Некоторые умники привносят путаницу, предлагая ставить ниппель авто. Прелестно, зачем покупать дорого имеющееся в гараже. Перелопатив гору информации, помещаем первое рунет-объяснение, зачем нужен клапан Шредера. Отличие от ниппеля великое: при создании вакуума извне, распахивается, сбрасывая давление. Можно подключить газовый баллон – пройдет внутрь – вакуумный насос для откачки содержимого фреонового контура. Поток меняет направление без проблем.

Холодильных дел мастерам факт кажется настолько очевидным, забывают объяснить удивительное умение заправочной станции уметь давление создать в системе и вакуум. Просто сервисный патрубок снабжается клапаном Шредера, затем идет процесс по нарастающей. Остается сидеть, ушами хлопать. Говорили, клапан обратный… А он не совсем обратный, точнее говоря, совсем не. Отпадают вопросы, тревожившие ранее, ремонт холодильников Бирюса покажется легким разобравшемуся человеку.

Заправка холодильника через коллектор фреоном

Очередной прелестной чертой обзоров и дилеров становится реклама заправочных станций, часто идущая взаимно вразрез, совершенно упускает рассказать, как работает. Первый вопрос – зачем два манометра? Один измеряет вакуум, фактически показания ниже нуля, как увидим далее. Второй – мало отличается от первого.

Заправочная станция – прибор универсальный, применяют, заправляя кондиционеры. Принято использовать два патрубка:

Сторону высокого давления компрессора.
Сторону низкого давления компрессора.

Процесс отличается от методики использования выполняющим ремонт холодильников Норд мастером. Необходимость заправки нового изделия определяют, измеряя разницу температур двух точек, когда открывается вентиль заполнения системы. Два манометра заправочной станции ставят. Пригодится при заправке фреона левый. Манометр низкого давления. Порядок подключения заправочной станции:

Левый патрубок выходит на клапан Шредера сервисного патрубка компрессора.
Средний патрубок подключается к баллону фреона, заправочному цилиндру.
Правый патрубок подключается к вакуумному насосу.

Краны рабочей станции перекрыты, заперты вентили заправочного цилиндра, баллона. Готовы откачать воздух.

Примечание. Считаем, проколотый фильтр-осушитель заменен новым. Для продувки азотом использовался второй клапан Шредера, установленный на фильтре осушителе. Давление атмосферное, насос убран.

Открывайте оба крана заправочной станции, включайте вакуумный насос. Через фиксированное время показания манометра низкого давления (слева) должны упасть до минимума (-30). Можно отключить насос. Закрывайте правый вентиль, ветка больше не понадобится. Учтите: процесс вакуумирования продолжается 15 – 30 минут, исключая продувку азотом. Потрудитесь полностью удалить влагу. Будет выделяться маслом компрессора старый фреон (ждите окончания процесса).

Контроль заправки руководствуется массой, указанной биркой холодильника. Надписан иной тип хладагента – посмотрите дополнительную информацию в интернете. Заправочный цилиндр снабжен метками массы вещества, магазинный баллончик придется взвесить в присоединенном состоянии, после открытия вентиля терпеливо ждать: нужная масса хладагента заполнит контур. Затем вентили перекрываются.

А что же клапан Шредера? Давление фреона по обе стороны захлопнет вентиль, перестанет выпускать, обратится в закрытое состояние. Подошло время пережать сервисный патрубок, отрезать клапан Шредера, запаять щель. Часто людей интересует вопрос следующего плана: часть зашедшего фреона осталась в заправочном шланге… Это действительно неучтенная проблема, никак не обсуждается литературой. Полагаем, заправочная масса на бирке холодильника указана с учетом потерь.

Некоторые сведения о поиске течей фреона в холодильниках

Течеискатели настроены каждый на свою марку фреона. Не пытайтесь обнаружить другие повреждения. Хотелось бы еще сказать, некоторые совмещают продувку азотом с поиском течей, это неправильно. Говорили, что воздуха нагнетается в систему 15 – 25 атм, азот не более, чем до 6. Следовательно, сила утечки будет различная в таких условиях. Экономия технологических операций может выйти боком, когда заправленный фреон через две недели спокойно вытечет. По этому поводу неплохо заметить: после заправки выполняется тестовый пуск холодильника без пережима сервисного патрубка. Стрелка левого манометра должна упасть на нуль.

На этапах монтажа, пусконаладки и ввода в эксплуатацию холодильной техники есть ряд скрытых работ. Их особенность в том, что допущенные в них ошибки проявляют себя не сразу. Система запустится и будет работать, но через какое-то время — это может быть как пара месяцев, так и 2-3 года — внезапно выйдет из строя, например, из-за утечки фреона или поломки компрессора.

В первую очередь речь идет о таких процессах, как опрессовка и вакуумирование. Они критически важны для надежной и долгой службы системы. Однако именно из-за того, что последствия отсрочены, к ним часто относятся недостаточно ответственно.

Как должны быть выполнены эти работы? Что нужно знать заказчику и что он может сделать, чтобы убедиться в их качестве и предотвратить потери? Мы подготовили практическую инструкцию по важным моментам, которые нужно учесть и проконтролировать.

Сегодня говорим о первом из этих процессов — опрессовке.

Процесс опрессовки

Зачем нужна опрессовка

Когда трасса смонтирована, ее нужно проверить на герметичность. Для этого выполняется опрессовка: внутри трассы создают избыточное давление и замеряют его через некоторое время. Если герметичность контура нарушена, давление в нем упадет. Таким образом можно обнаружить незаметные визуально микротрещины, через которые просачивается опрессовочный материал (в случае с холодильными системами — газ), а впоследствии будет выходить хладагент.

Если этот процесс провести неправильно, то можно пропустить течь. И уже после запуска система внезапно отключится из-за падения давления.

Как должна выполняться опрессовка

Опрессовка производится по определенному регламенту для холодильных систем. Для систем с разными хладагентами он может различаться. В общем виде последовательность действий выглядит так.

Контур заполняют азотом. В зависимости от объема системы это может занять от 2-3 до 30 минут.
После этого системе нужно дать 30-60 минут “постоять”, чтобы газ равномерно распределился.
Проводят контрольный замер показаний. Его результаты фиксируют, затем отключают манометрическую станцию.
Через сутки выполняют повторные замеры, которые покажут, есть ли падение давления.

Последний пункт особенно важен. Между замерами необходимо подождать достаточное время — в среднем около суток — чтобы получить достоверные результаты. Это требование часто не соблюдают и снимают показания уже через час-два, чтобы ускорить процесс.

Как избежать ошибок при опрессовке

При проведении опрессовки (как и других работ) важно соблюдать и технические требования, и регламент процедур. Но, пытаясь сэкономить время и ресурсы, подрядчики нередко нарушают и то, и другое. В результате, во-первых, через некоторое время техника внезапно выходит из строя. И во-вторых, оказывается сложно найти причины поломки и ответственных за нее.

На что обратить внимание заказчику? Основные контрольные точки.

Каждый этап работ должен быть подтвержден актом.

Независимо от того, выполняют ли разные работы разные подрядчики или специалисты из одной компании — каждый этап должен быть передан с оформлением фиксирующих документов.

После монтажа выдается акт о том, что система смонтирована и готова к опрессовке. Следующий акт — о принятии результатов опрессовки и передаче на вакуумирование. В нем обязательно указывается остаточное давление в контуре.

Впоследствии, если в системе возникнут проблемы, это позволит быстрее найти причину.

Заказчику (или его представителю) стоит лично присутствовать при опрессовке.

Если этого не сделать, то заказчик получит только готовый результат, не зная, как шел процесс. Если в будущем всплывут проблемы, связанные с ошибками опрессовки, у него не будет оснований предъявить претензии. К тому же присутствие заказчика само по себе снизит вероятность халатного отношения.

Личный визуальный контроль нужен на обоих этапах опрессовки. При заправке контура необходимо убедиться, что процедура проводится по измерительным приборам с нужным уровнем давления. При снятии показаний — проверить, выдержано ли нужное время, проконтролировать цифры и подтвердить, что в акт опрессовки внесены верные данные.

Кроме того, полезно заранее изучить регламент, по которому будет производиться опрессовка. Чтобы не разбирать техническую документацию и ГОСТы целиком, можно попросить организацию, ответственную за опрессовку, предоставить памятку с кратким описанием процесса и норм оценки показателей.

Опрессовку нужно проводить азотом особой чистоты.

Фреоновые машины необходимо опрессовывать азотом особой чистоты, который имеет минимальное количество примесей и не содержит воды. Вода губительно сказывается на масле: в процессе трения образуется щелочь, которая разъедает обмотку компрессора и приводит к замыканию обмоток. Плюс к тому, вода не может смазывать цилиндры компрессора, что приводит к заклиниванию.

Важно использовать электронную манометрическую станцию.

Сейчас такое оборудование доступно любой серьезной монтажной организации, а его использование значительно повышает качество работ. Устаревшие механические приборы имеют низкую точность — до 5 бар, которой недостаточно для определения показателей давления. Электронные станции определяют его с точностью до сотых долей единицы.

Рекомендуется опрессовывать давлением с коэффициентом 1,25 от рабочего.

Система должна быть не только герметичной, но и прочной, чтобы не разорваться при высоких нагрузках. Поэтому, чтобы проверить ее запас прочности, по правилам опрессовку проводят давлением 1,25 от рабочего. Например, если максимальное давление в системе составляет 10 бар, то опрессовку проводят на 12,5 бар. Это гарантирует, что при максимальном давлении трубопровод не лопнет и система не потечет.

Правда, здесь есть нюанс. Если система имеет нестандартное рабочее давление (уже есть системы с показателями до 45 бар), то это правило соблюсти не всегда возможно. В таких случаях нужно ориентироваться на рекомендации по опрессовке от производителя.

Иногда монтажные организации предлагают пропустить опрессовку как самостоятельный этап, проведя так называемую “опрессовку вакуумированием”. Предполагается, что если система хорошо держит вакуум — это само по себе подтверждает ее герметичность. Однако это в корне неверно.

После остановки вакуумного насоса давление в системе будет расти из-за постепенного выпаривания газов, которые содержатся в масле. Этот процесс скомпенсирует падение давления при утечке. Поэтому с помощью вакуумирования оценить герметичность контура невозможно.

Конечно, этим списком не исчерпываются все нюансы. Тем не менее, такой “обязательный минимум” значительно снизит вероятность сбоев в работе систем кондиционирования из-за некачественной опрессовки.

Вы можете проконтролировать все эти моменты самостоятельно, а если необходимо — всегда готовы помочь наши специалисты. Мы можем взять на себя как проведение этих работ, так и контроль за их выполнением.

Что дальше? После правильно выполненной опрессовки система передается на вакуумирование. К нему мы и перейдем в следующей статье.

Компрессор от старого холодильника можно переоборудовать под вакуумный насос. Последний, является весьма полезной вещью при выполнении различных работ, к примеру, стабилизации деревянных рукояток инструментов или изготовлении небольшого вакуумного пресса для сборки пленочных мебельных фасадов.

Основные материалы:

компрессор от холодильника;
2 тройника с внутренней резьбой;
2 штуцера на шланг;
бочонок;
манометр с переходником под диаметр тройников;
кран;
фанера;
шланг;
фумлента;
хомуты.

При сборке насоса можно использовать комплектующие под резьбу 1/4 или 3/8 дюйма. Также потребуются несколько обрезков уголка, болты и гайки.

Переоборудование компрессора в вакуумный насос

Для переноски насоса стоит сварить ручку в виде рамки. Ее основание делается из уголков, а стойки и перекладина из любого доступного металлопроката. Уголки просверливаются и прикручиваются к фанере снизу.

На следующем этапе сборки нужно соединить между собой тройники с помощью бочонка. Перед этим резьбы уплотняются фумлентой. В один из вертикальных выходов тройников закручивается манометр через переходник. На соседний выход устанавливается кран.

Чтобы зафиксировать тройники на фанерном основании, нужно сделать крепление. Для этого из трубы вырезается 2 колечка, к которым привариваются шпильки. В кольцах делается по отверстию для закручивания винтов. В результате получаются зажимы, действующие по принципу струбцины. Они вкручиваются в фанеру, а уже в них закрепляются тройники.

Далее на боковые открытые выходы тройников устанавливаются штуцеры. Один из них соединяется шлангом с забором воздуха компрессора. Соединение уплотняется хомутами.

Если, к примеру, требуется сделать стабилизацию древесины полимером, то трубку нужно зафиксировать на металлической крышке банки с вставленным штуцером.

Тогда в банку заливается полимер, укладывается инструмент с деревянной ручкой и она закрывается. После включения насос вытянет воздух с емкости, и состав проникнет в пустые поры дерева. Перед выключением компрессора нужно медленно приоткрывать кран, чтобы сбросить вакуум.

Смотрите видео

Читайте также: