Как починить холодильник зил

Обновлено: 17.05.2024

Не морозит м/о,х/о покрывается полностью,холодильник отключается.Подскажите пожалуйста в чём проблема

Иногда, когда компрессор работает без фреона, греется и отключается тепловым реле и не пускается, пока не остывает, опят работает немножко и отключается. Надо вызвать мастер и он определяет, чем отключается компрессор (термостатом или термореле).

Можно вместо компрессора подключить лампочку, затем вилку холодильника в сеть.
Компрессор тоже включить напрямую и ждать что раньше отключится. Если лампочка то термостату кирдык, если компрессор то либо он либо его ПЗР.
А ещё лучше вызвать мастера потому как самостоятельная диагностика может больно торкнуть током или увеличить стоимость ремонта.
P.S.
Отодвинте холодильник от стены (чтобы обеспечить доступ спереди и сзади), снимите с двери бъющиеся магнитные сувениры, обеспечте электропитание через надёжный удлинитель(чтобы вилки не болтались). И дайте ему поработать перед приездом мастера хотя бы пару часов, не выключайте его мастер должен застать холодильник работающим если ему надо он сам способен выдернуть вилку(впрочем, включать или не включать можно и у того кто приедет заранее спросить).
Дайте мастеру адрес этого форума, ну и отпишитесь потом что было (это будет Вашей благодарностью нам).
Моё мнение - термостат, он стал слишком чувствительным.(повторюсь-оно может быть неверным и основанно на том что испаритель хол.камеры промерзает "таки весь")

Моё мнение - термостат, он стал слишком чувствительным.(повторюсь-оно может быть неверным и основанно на том что испаритель хол.камеры промерзает "таки весь")

Бо ты здесь не прав. В 64м 2капиллярки и при утечке плачка продолжает охлаждаться правда не полностью но тк термик крепится в начале испара то холодос отключается по холоду а в МК тепло.

Согласен с faa-34, утечка в испарителе морозилки. Менял несколько раз. Когда её вынимаешь из ниши, всё становится понятным- скопление воды и соответственно-коррозия каналов.

скопление воды
Хорошо если воды, а то это в основном затхлая смесь сока ягод, оттаявшего мяса и плавающих личинок. Бр-р-р-р, надеюсь никому не испортил аппетит.

Менял такие испарители НТО часто. Важно при установке обеспечить зазор между нижней частью испарителя и пластиком, чтобы при разморозке испаритель не лежал в воде. Хотя они сейчас эмалевые идут, но и покрытые лаком при таком монтаже не возвращались.Использовал проставки из подрезанных колпачков от фильтров.

Сантьяго так там присутствуют выступы на поддоне. ИМХО это недоработка завода и под МК постоянно собирается тухлятина которая превращает испаритель в решето.

. В 64м 2капиллярки .
Вон оно как, то то я думаю после того как устраню "нет запуска" на 64ом вначале плачка обмерзает.

Вон оно как, то то я думаю после того как устраню "нет запуска" на 64ом вначале плачка обмерзает.

Мог бы позвонить и получить ответ:)

Мог бы, но видимо с утечками не сталкивался на 64ом. Поэтому не задумывался особо. Слышал от людей что испарители там менять куда геморойнее чем, скажем на Оке.
Что то за последние недели две Зилы часто попадались
Это ДА. Весь в стекловате и чешишся. Да и отпиливать ничего нельзя только вываривать. Иначе замучиешся его на место вставлять и рамку натягивать:)

Недавно попался Зил Москва 1960 г.в. Всего-то треснуло нагнетание. Ни одного ремонта за 51 год. А испаритель в прекрасном состоянии.

И ПЗР и термостат оригинальные? 51 год отработали? Сомнительно.
За это время и подзабыть можно.

У нас в мастерской тоже есть ЗИЛ шестидесятых годов все оригинальное.Термостаты и компрессора были не чета современным.

У нас в мастерской тоже есть ЗИЛ шестидесятых годов все оригинальное.Термостаты и компрессора были не чета современным.
В те времена серебро на контакты не жалели.

В те времена серебро на контакты не жалали.
Самое главное знали в каких условиях будут эксплуатироваться))!

Мне года полтора назад попался Сататов-2, тоже около 50 лет. Сломалась ручка двери. Он врос в кухню и давно стал встроенным.

Недавно попался Зил Москва 1960 г.в. Всего-то треснуло нагнетание. Ни одного ремонта за 51 год. А испаритель в прекрасном состоянии.
"Зил-Москва" лучший холодильник всех времен и народов! Была у меня идея в молодости из б\у "Зил-Москва" сделать конфетку, старый испаритель выкинуть, поставить плачку сделать слив, поставить компрессор на 600 и покрасить бледно-розовой краской металлик на тех станции (у нас мерс один в таком цвете), но так и осталось мечтой.
Зил вообще вытворял чудеса. Несколько лет назад попался мне холодильник Зил примерно 1986г. , с системой "No Frost" ОЧЕНЬ РЕДКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК, подробности ремонта не помню, но помню, что очень неудобно в нем куда либо добраться.

Несколько лет назад попался мне холодильник Зил примерно 1986г. , с системой "No Frost" ОЧЕНЬ РЕДКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК, подробности ремонта не помню, но помню, что очень неудобно в нем куда либо добраться.

НЕ ВЕРЮ. ЗИЛ не выпускал NO FROST.

Была у меня идея в молодости из б\у "Зил-Москва" сделать конфетку,
Такую конфетку я видел, кажется, под брендом BOSCH около 2000$

НЕ ВЕРЮ. ЗИЛ не выпускал NO FROST. Выпускался в небольших количествах трёхкамерный SbS. Лично мне не попадался. Но вот недавно встретил другой ЗиЛ No-frost. (очень похож на "Samsung" или "LG").

2vlad, ты его украсть хотел?:)
Да стоял он у них в каком-то закаулке квартиры, неосвещённом, пришлось фонариком подсвечивать для фотографии, на память. Работал он хорошо, я его не ремонтировал. А купили они новый Liebherr(встройка), без морозильной камеры с секцией Bio-fresh (внизу). Ездил по работе разбираться - плохое испарение воды из дренажной ванночки - преполнялась и текло на мебель.

Вот схема 65-го (только что телефоном страницу справочника снял):

Блин за 33года ни разу не видел:(( Хотя у нас в Питере у всех старых коммуняк в кваритирах Зилы стоят. И Автоматчик в подъезде:)

"Зил-Москва" лучший холодильник всех времен и народов! Была у меня идея в молодости из б\у "Зил-Москва" сделать конфетку, старый испаритель выкинуть, поставить плачку сделать слив, поставить компрессор на 600 и покрасить бледно-розовой краской металлик на тех станции (у нас мерс один в таком цвете), но так и осталось мечтой.

Зиловская бочка и сама на R600a замечательно работает. Попробуйте! 52 гр.
Первый ЗИЛ-Москва заправил изобутаном лет 6 назад (с разрешения зака).
Правда цвет остался прежний :)

Зиловская бочка и сама на R600a замечательно работает.
А вот тут я сомневаюсь, т.к. сам этот эксперимент проходил.)

:)
новый Liebherr(встройка). Ездил . разбираться - плохое испарение воды из дренажной ванночки - преполнялась и текло на мебель.
Обычно это когда корпус холодильника внутрь встройки уходит, дверь нормально не закрывается и как результат повышенное образование конденсата.
P.S.
Правильно догадался? отпишись для моего спортивного интереса.

Обычно это когда корпус холодильника внутрь встройки уходит. Правильно догадался? Неправильно. Не зря он выдвинутый стоИт(для проверки). ( А правильный ответ я не знаю до сих пор.:( Это история для отдельной темы. ).
P.S. "Посплетничаем" в другом месте.

А вот тут я сомневаюсь, т.к. сам этот эксперимент проходил.)

Не сомневайтесь! Вы же Холодильщик
Попробуйте. Клиент будет доволен!
Последний холодильник ЗИЛ-Москва мод.64 был заправлен месяц назад. Да вообще, все старые холодильники (25 и более лет) заправляю R600a.

Да вообще, все старые холодильники (25 и более лет) заправляю R600a.
Работать он будет и на пропане, но зачем это делать? Компрессора у старых холодильников рассчитаны для работы при давлении, а не на вакууме.

Работать он будет и на пропане, но зачем это делать? Компрессора у старых холодильников рассчитаны для работы при давлении, а не на вакууме.

А нет у нас, уважаемый, альтернативы! Ни R12, ни его заменителей, ни R290. Либо изобутан, либо на утилизацию. Компрессору еще и легче работать.

В чем принципиальное отличие конструкции компрессоров на R12 и R600a, которое не позволяет делать такую замену?

В чем принципиальное отличие конструкции компрессоров на R12 и R600a
Отличие в том что компрессор на 12-ом качает слишком быстро для 600-го. И холлодильник не морозит )

Холодильщик
Вы сами пробовали заправлять пропан бутаном??
Обороты таких холодильных компрессоров одинаковые и не зависят о того, какой холодильный агент в системе.

Конструкция компрессора одинаковая и качает он что 12 или 600а с одной скоростью- 1420 об в мин. А вот объёмная х-сть у 600а меньше чем у 12-го ,поэтому Т-ра кип будет ниже даже при очень точной дозы заправке,а при неточной - правильно "морозить" не будет.

В.А. не стоит пропагандировать пропан-бутан -недостатки 1 примеси в том числе сера 2 очень большой глаид .

поэтому Т-ра кип будет ниже даже при очень точной дозы заправке. Может для ЗиЛ-а и не нужна уж очень низкая температура кипения? Производительность снизится процентов на 30, но работать будет.
P.S. Не рассматривая вопрос безопасной эксплуатации.

Холодильщик, Если брать Ткип то выдаст,а Тмороз. под вопросом если двери не открывать то должен. Компрессор у Зила с приличным запасом!

PS У старых компрессоров интерессная особенность,чем больше работают тем мощней становятся (Зазор поршень-цилиндр---- уменьшается.

Производительность не может подняться.
Она постепенно уменьшается Приходится менять моторы и 60 годов выпуска1249
Отработал с честью с 1964 года.

Вот только на фото компрессор не от ЗИЛа. Больше на Саратов похож.

Да трындит ВА. Компрессор от 4 саратова судя по раме под саморезы и ртк-х пластмассовой планкой закрывается с винтиком.
ВА выкладывай реальные фотки а не подделку.

Саратов 64 года.
Сегодня у такого реле менял,чувствую он ещё не одно поколение новых холодосов переживет.)))

Будьте внимательнее на фотке от В.А. правый нижний угол - "Старый Саратов" Правда тут он не причём разве, что сверсник ЗиЛов. Очень давно резал ребристый он на 127вольт был, у него кстати отличаеться нагнет. клапан от последующих кривошипно-шатуных комперессоров. В том году один дед позвонил на Саратов-2, 1963г.в. говорит не морозит, думаю утечка делать не будет объясняю что по чём говорит приходи делай, ок. прихожу проблема в легендарном АРТ-2 (утечка). Так вот считайте 47лет отработал первая поломка. Компрессор трёхлапчатый ещё вот про пусковое не помню темно у него там было. ) Делали же однако, боялись плохо изготавливать выганют с К.П. и жизнь твоя закончена . )

Я и ен делаю подделок.
Это Саратов 64 года.
Потерял производительность. Отработал своё.

Ляксеич в 64м ставили металические скобы на реле а здесь видно прорезь под планку с винтиком. Это 70е годы просто он засран.

от "узкого" "саратова" стопудасов. тоже древность нашел. ты с ЗИСа оребренный компрессор видел?

Да Дед не далее как в 2005м у родителей выкинул такой ЗИС на 127v. Испар -нержа. Мать всю жижнь ножом его размораживала:))
Тяжёлый сцуко. еле с 3го этажа стащил.

Тяжёлый сцуко. еле с 3го этажа стащил. Генадьевич , надо было по частям..) мотор сам отдельно чего весит! Пока сваркой резал чуть аппарат кустарного производсва незжёг.

У меня такая проблема ,дед один просит такой холодильник запустить ,трансформатор есть а реле нет .Из чего подобрать?Вид у холодильника как из магазина ,жалко ему его на помойку выбрасывать.
Если оригинальное на 127 Вольт найти не получится, то пусковое реле можно из современных позисторных устроить. Если один позистор не будет давать устойчивого запуска, то можно два позисторных реле параллельно включить.
С защитным реле сложнее - если малой кровью, то можно поэкспериментировать с, опять же, параллельным включением нескольких (желательно, одинаковых) защитных реле от компрессоров на 220 Вольт. Но с таким сборным защитным реле надо будет провести весь цикл "полевых испытаний", чтобы убедиться в корректности его работы. Можно, конечно, и из готовых защитных реле что-то подобрать - они в магазинах радиодеталей иногда продаются. Но тут надо будет заочно подбирать по параметрам (промахнуться легко) или покупать сразу несколько разных и проверять на компрессоре.
Еще вариант - ковырять готовое ПЗР на 220 вольтовый компрессор, переделывая его на 127-ми вольтовый компрессор (отматывая витки с катушки пускового реле и закорачивая часть (или даже все) витков нихромовой спирали защитного реле. Но мне этот вариант не очень нравится.
Как-то так. Может, коллеги еще что-нибудь предложат.

Ну защитное от стиралки старой можно взять на худой конец. У РТП-1 на 127в ток 2.2 А, у стиралок тож.

P.S. Особо доставляет фраза "для мотор-компрессоров на двух пружинах как на холодильниках "ЗиЛ", "ОКА-6", "Юрюзань" :)

Позвонил я по указанным на сайте со скриншота телефонам. Реле такие существуют. Но есть два "но".
1). Реле не "родные 127V", а, как мне объяснили, переделываются в заводских условиях из 220-ти вольтовой версии. Заверили что качество хорошее и "претензий еще не было".
2). В настоящее время таких реле в наличии нет, но очередная партия уже заказана и после майских праздников можно попробовать позвонить еще раз.
Как-то так.

Интересно а компрессора 127В по мощности от бочонков на 220В отличались или мощность была та-же только ток другой,это я к подбору реле,может попробрвать витки с катушки убрать а тепловуху оставить?С позисторами посложней будет,если только в отдельном корпусе всё собирать.Попробую,если нет то буду выписывать по почте или на барахолке (может есть!).
Ice уже опередил!(Пишу медленно!)

может попробрвать витки с катушки убрать а тепловуху оставить?
Понятно, что витки убрать - не проблема. Проблема, как раз, в настройке этой самой "тепловухи" - если оставить "как есть", то из-за более высокого тока может начать (и, скорее всего, начнет) срабатывать "на ровном месте". Насколько помню, 127-ми вольтовые реле (возможно, не все, а только некоторые модели) вообще не имели нихромовой спирали в защитном реле - для тех (относительно высоких) значений рабочих токов, какие имеют место быть в 127-ми вольтовых версиях, достаточно было пропускать ток просто через биметаллическую пластину (при превышении определенного значения силы тока, она сама себя разогревала до необходимой для "отщелкивания" температуры).

достаточно было пропускать ток просто через биметаллическую пластину
На старом реле это всё есть ,осталось только совместить в одном корпусе от РТК-М

Биметалл и нихром в паре.
Возможно. Я сейчас уже и не вспомню, откуда у меня такие сокровенные знания - очень давно всё это было :) Так что, вполне могу ошибаться.
Хотя, с другой стороны, открыл сейчас справочник - там написано, что, вроде как, нихром - это для 220-го варианта, а в 127-ми вольтовом без нее. Но авторы этих справочников обычно передирают друг у друга и принцип испорченного телефона имеет место быть.

Еще можно пойти по пути, который ded t предлагает. Но расширить зону поисков в сторону ПЗР от современных, но более мощных двигателей или компрессоров. В бытовых кондиционерах компрессоры мощные и заказать от них пусковухи не проблема, может по параметрам и подойдет к движку на 127.

Ну вот РТП-1 на 220 и 127 в.
Кстати вспомнил, что когда то старый холодильщик рассказывал мне, что РТП на 220 прекрасно запускает 127в компрессор.
Да, были реле на 127 и без нихрома, длинные такие, там сам биметал сантиметров 10.

Неисправности холодильников ЗиЛ несколько отличаются от современных моделей. Сейчас они уже не выпускаются. Традиционно это были однокамерные холодильники со встроенными маленькими морозильниками, расположенными наверху. В качестве исключения можно назвать трехкамерные модели, но они производились в очень ограниченном количестве и, как правило, для особо важных людей. Поэтому чаще нам приходится исправлять неисправности холодильника ЗиЛ стандартной конструкции.

Наиболее частые поломки

Мастер, работающий только с холодильниками нового поколения, может растеряться при диагностике этой техники. Неисправности холодильников ЗиЛ и метод устранения хорошо известны только опытным специалистам. К частым поломкам раритетной советской техники относится.

Коррозия канала испарителя

У первых моделей холодильников испарители изготавливались из нержавеющей стали, за счет чего были исключительно надежными – многие из них работают до сих пор и не требуют ремонта. Но поскольку эти испарители получались дорогими, были сложны в производстве, с появлением конкуренции на рынке они были заменены алюминиевыми аналогами.

Самыми неудачными считаются модели последнего выпуска после 1986 года. Сквозная коррозия испарителя в них появлялась в течение десяти лет, что, естественно, сопровождалось утечкой фреона. Частично это связано с особенностями конструкции короба, в котором они размещены. Между коробом и каналами постепенно образовывалась агрессивная среда, разъедающая металл. Причем очагов коррозии может быть очень много, поэтому единственное решение – менять испаритель полностью, а иногда и в комплекте со змеевиком. Поэтому при недостаточном охлаждении, мастера в первую очередь предполагают коррозию канала испарителя.

В механических холодильниках тип термостата зависел от порога температуры срабатывания. В первых холодильниках температура в морозильной камере была не ниже -6С. В более поздних моделях она достигала -12С и -18С. В каждом случае использовались разные термостаты. В ранних холодильниках они крепились к испарителю, были исключительно надежными – без проблем работали по 20-30 лет.

Затем ввели новшество – аналог современного плачущего испарителя, оттаивающего каждый цикл. Из-за этого сильфон термостата попеременно находится то в замороженном, то в оттаявшем состоянии. Из-за этой особенности конструкции, кончик сильфонной трубки быстро подвергается разрушению, и термостат ломается, приводя к обрыву цепи питания двигателя холодильника. Если холодильник не включается, то дело, вероятнее всего, именно в термостате.

Механические повреждения трубопроводов

Моторы на этих холодильниках при включении имели некоторую амплитуду. Неправильная регулировка подвески приводит к трению трубопроводов о холодильник, что не только доставляет неудобство пользователю, но и приводит к перетиранию медных трубопроводов. Также постоянное колебание компрессора приводило к трещинам в трубках.

В результате происходит утечка фреона. Течь устраняют, при необходимости меняют участок трубы, после чего снова заправляют хладагентом. В более поздних холодильниках стали использовать компрессоры с внутренней подвеской и частота поломок уменьшилась. При механическом повреждении, утечке компрессор работает безостановочно.

Выход из строя пускозащитного реле

Пускозащитные реле в этих холодильниках неприхотливы, включают компрессор даже при низком напряжении ниже 180 Вольт. Но, несмотря на высокое качество деталей, постепенно разрушается их сердечник и происходит залипание. Деталь можно только заменить.

Признак поломки реле – холодильник запускается, начинает работать и отключается. Не исключена и поломка компрессора, но у этих холодильников они исключительно надежны и без проблем работают до сих пор.

Устройство холодильной установки

Первые электрические холодильники появились в 1913 году. Принцип их действия основан на температурных процессах, происходящих в хладагенте (фреоне) при переходе из жидкого состояния в газообразное и наоборот.

Простейшая схема холодильной установки выглядит следующим образом.

По сути, перед нами схема, используемая в холодильниках и сегодня. В ней есть всего несколько основных узлов:

компрессор;
конденсатор;
дроссель (капилляр);
испаритель.

Работает такая холодильная установка достаточно просто. Компрессор, создавая давление в замкнутой системе, заставляет газообразный хладагент перейти в жидкое состояние. При этом в большом количестве образуется тепло, отводимое через конденсатор в окружающую среду. Жидкий фреон, пройдя через дроссель, попадает в зону низкого давления системы, в которой происходит его закипание и обратный переход в газообразное состояние. Кипение фреона происходит при отрицательных температурах в испарителе, поэтому образовавшийся в нем холод сильно остужает его стенки, а достаточно герметичная камера аппарата не позволяет холодному воздуху попадать в атмосферу. Поскольку контур, в котором циркулирует хладагент, является замкнутым, то цикл перехода фреона из одного состояния в другое повторяется многократно.

Помимо названных выше основных элементов, конструкция холодильника включает несколько дополнительных узлов:

терморегулятор. Служит для поддержания заданной температуры внутри камеры;
фильтр-осушитель. Он отвечает за чистоту хладагента, циркулирующего в контуре.

Более подробно ознакомиться с устройством и принципом действия холодильника можно в статье Клуба DNS.

В последние годы в сегменте бытовых холодильных установок стали очень популярными агрегаты, работающие по принципу No Frost (в буквальном переводе — без инея). Их принципиальное отличие — охлаждение продуктов происходит не от контакта с холодными поверхностями испарителя, а благодаря постоянно циркулирующему в камере охлажденному воздуху.

Основной принцип получения холода внутри камеры остается неизменным. А вот за распространение холодного воздуха внутри агрегата отвечает мощный вентилятор, обеспечивающий его постоянную циркуляцию внутри устройства по специальным воздуховодам.

Диагностика узлов холодильника

Несмотря на всю громоздкость конструкции, у холодильника не так уж много узлов, способных выйти из строя. В большинстве случаев поиск неисправности достаточно прост и не займет много времени.

Проведение диагностики узлов агрегата подразумевает наличие минимальных познаний в области электротехники. Если нет уверенности в собственных силах, работы по поиску и устранению неисправности лучше доверить квалифицированному специалисту!

Важно! Все работы необходимо проводить при отключенном от электрической сети устройстве!

Диагностика компрессора

Компрессор — сердце любого холодильника, от его эффективной работы зависит скорость набора нужной температуры в камере.

Выход из строя компрессора — самая затратная часть ремонта холодильника.

Перед проведением замеров необходимо удостовериться, что агрегат отключен от электрической сети!

Чтобы получить доступ к клеммам компрессора, с его корпуса необходимо демонтировать пуско-защитное реле.

Правая клемма — вывод рабочей обмотки, левая — пусковой обмотки. Верхний вывод является общей точкой двух обмоток мотора холодильника.

Для диагностики необходимо отдельно измерить сопротивление обеих обмоток, а также их общее сопротивление. Для проверки рабочей обмотки замер производится правой и верхней клеммами, пусковой — между левым и верхним выводами.

Как правило, у компрессоров небольшой мощности сопротивление рабочей обмотки находится в пределах 15 Ом, пусковой — около 20 Ом.

Третий замер производится для проверки общей целостности обмоток, для чего измеряют сопротивление между правым и левым выводами клеммной коробки компрессора. В случае нормального состояния обмоток, прибор должен показать суммарное сопротивление двух обмоток (сумму результатов измерений, полученных чуть ранее). Как правило, суммарный результат должен составить 30-35 Ом.

Дополнительно следует удостовериться в отсутствии замыкания обмоток на корпус компрессора. При исправной электрической части все три замера должны показать отсутствие цепи для протекания электрического тока.

Номинальные значения сопротивлений обмоток для конкретной модели компрессора лучше всего найти в Интернете.

Проверка механической части агрегата потребует разгерметизации контура охлаждения. Ее лучше доверить специалисту, имеющему в своем арсенале необходимое оборудование. Для выполнения таких работ потребуются:

труборез;
инструмент для вальцовки труб;
манометр;
соединительные шланги;
электронные весы;
вакуумный насос;
газовая горелка;
набор муфт для соединения.

Сама проверка сводится к подключению к диагностируемому компрессору манометра и измерению создаваемого им давления в магистрали. Если после включения холодильника манометр показывает 4 бар и более — компрессор исправен. В противном случае он подлежит замене.

Диагностика капиллярной системы

В случае, когда компрессор работает исправно, а холодильник не производит холод должным образом, вероятной причиной неисправности может выступать засор капиллярной трубки. Данная проблема препятствует нормальной циркуляции хладагента и не позволяет агрегату нормально работать.

Косвенно проблему можно диагностировать по температуре нагнетательного штуцера компрессора. Если он быстро нагревается, но спустя пару минут остывает — с большой долей вероятности можно говорить об имеющемся засоре в капиллярной системе холодильника.

Можно определить засор путем ощупывания поверхности конденсатора. Если он имеет неравномерный нагрев по всей площади или часть его поверхности и вовсе остается холодной, то это также свидетельствует об имеющемся засоре.

Более точно поставить диагноз можно после разгерметизации системы. Достаточно подключить манометр к заправочному патрубку. Если при работающем компрессоре прибор показывает отрицательные значения (образование вакуума), а после выключения агрегата давление в системе остается неизменным или нарастает очень медленно — засор капиллярной системы очевиден.

Диагностика терморегулятора

Терморегулятор отвечает за поддержание в холодильной камере заданной температуры. По своей сути это обычный выключатель, который включает или выключает компрессор при достижении нужных температур внутри устройства.

Если холодильник не включается вовсе или, наоборот, работает без остановки, вероятная причина поломки — выход из строя терморегулятора.

Проверить его просто. В случае, когда компрессор не запускается, нужно замкнуть между собой три провода, подключаемые к узлу, после чего включить холодильник в сеть. В старых моделях холодильников для подключения терморегулятора использовалось два провода. Замыкать их нужно между собой. Если компрессор запустится — виновник найден и его предстоит заменить.

Когда выключения компрессора не происходит, можно предположить, что регулятор вышел из строя и остался в замкнутом положении. Он также подлежит замене.

Замена не представляет особой сложности, главное, при установке нового узла не допускать переломов и замятия сильфонной трубки с газом, отвечающей за срабатывание контактной части узла.

Диагностика узлов холодильника No Frost

При поиске неисправностей системы No Frost методология проверки компрессора и капиллярной системы остаются теми же. Но поскольку в системе появляются новые элементы, остановимся на их проверке более детально.

Проверка вентилятора

Чтобы убедиться в работе вентилятора визуально, придется снять защитный кожух морозильной камеры, представляющий собой ее заднюю стенку. При осмотре вентилятора нелишним будет уделить внимание его крыльчатке. Лопасти не должны иметь сколов и трещин.

В случае неисправности узла он заменяется новым.

Диагностика системы оттаивания

Компонентами системы оттаивания являются:

таймер оттаивания;
два термореле (может быть одно совмещенное) для отслеживания верхнего и нижнего порогов температуры;
нагревательный элемент.

Работает система следующим образом. По истечении времени, заданного таймером оттаивания (в зависимости от производителя от 4 до 24 часов), компрессор выключается, и в течение 15-20 минут испаритель нагревается ТЭНом. В результате вся образовавшаяся за цикл работы наледь оттаивает и удаляется в дренажную систему холодильника.

Как это ни парадоксально звучит, но перед диагностикой холодильник No Frost желательно разморозить, дав ему постоять выключенным в течение 10-12 часов. Это может решить проблему оттаивания испарителя без дальнейшего вмешательства.

Работоспособность системы проверяется следующим образом:

Демонтируются защитный кожух морозильной камеры и пластиковая панель с вентилятором, установленная за ним.
В зависимости от типа таймера (электронный или механический), на его корпусе либо нажимается кнопка принудительного включения режима оттаивания, либо проворачивается рукоятка (по ходу часовой стрелки) до характерного щелчка.

При этом работа компрессора должна прекратиться, а ТЭНы оттаивания должны начать нагреваться.

Если нагрев ТЭНов не происходит, необходимо убедиться в целостности нагревательных элементов (их номинальное сопротивление составляет 200-300 Ом) и нормальной работе термореле. Одно из них, отвечающее за включение цепи при достижении порога низкой температуры, является нормально разомкнутым. Оно коммутирует цепь при достижении температуры, равной - 10 ° С. Второе реле — нормально замкнутое, его назначение — защита испарителя от перегрева. Реле разрывает цепь питания ТЭНа при достижении температуры в + 10 ° С. Неисправные компоненты системы заменяются новыми.

Более подробно о диагностике и ремонте системы оттаивания рассказано в следующем видео:

Холодильники этой марки, традиционно были однокамерные, с верхним расположением относительно небольшой морозилки. Исключение составляли лишь производимые в ручную, в очень небольших количествах, как правило в виде подарка для особо важных людей, трехкамерные холодильники ЗиЛ-65, ремонт которых производился только высококвалифицированными специалистами. Конструкции были с одним мотором и с верхним расположением испарителя.

Наиболее частые поломки, возникающие при эксплуатации:

Первые испарители у этого производителя были из нержавеющей стали. Такие испарители были самыми надёжными. Им была не страшна практически никакая агрессивная среда, да и механическими повреждениями испортить такую морозильную камеру было весьма непросто. Но такие испарители производили в начале далёких 50-х годов прошлого века. Тогда завод по производству холодильников ЗиЛ (в те годы ещё ЗиС) только начал выпуск данной техники для домашнего использования. Эти испарители, были весьма сложны и недешевы в производстве и уже через несколько лет, было принято решение и налажено производство испарителей из алюминия. Первые испарители на холодильниках моделей ЗиС-ДХ и ЗиЛ-КХ были очень качественными. Многим из них удалось проработать без сквозных коррозий по 20-30 и более лет. В холодильниках моделей ЗиЛ-62 и ЗиЛ-63 они были уже менее надёжны и как правило фреон по причине коррозии покидал систему холодильного агрегата уже в течение 10-20 лет, тем самым требуя ремонт холодильников ЗиЛ. Самая последняя (и с точки зрения мастеров наименее удавшаяся) модель ЗиЛ-64, начавшаяся выпускаться в конце 1986 года, не выдерживала никакой критики, так как многие испарители были разъедены коррозией в срок до 10 лет. Отчасти это было связано с конструктивными особенностями короба, в котором они были размещены. Короб, был установлен для понижения температуры в морозильной камере до -18°С. Но между каналами и коробом стала образовываться агрессивная среда, разъедающая каналы. Достаточно часто очагов коррозии на этой модели было столько, что устранять их не имело смысла, и испаритель морозильной камеры менялся на новый, как один, так и в комплекте со змеевиком холодильной камеры (в зависимости от состояния). Холодильник ЗиЛ не морозит - возможная причина коррозия канала испарителя. Ремонт трехкамерного холодильника ЗиЛ-65, крайне редко производился по этой причине.

Термостаты на холодильники с механическим управлением устанавливаются в зависимости от порога температур срабатывания. Если прибор приходит в негодность требуется замена термостата холодильника. В первых моделях - ДХ, температура в морозильной камере обычно не опускалась ниже -6°С. Это было небольшое отделение, занимающее половину верхней части шкафа. В конструкциях КХ, 62 и 63, были установлены испарители на всю ширину шкафа. Они имели объём около 30 литров и температура внутри них достигала -12°С. В ЗиЛ-64, благодаря перемещению морозилки в изолированный от внешней среды короб для низкотемпературного отделения и дополнительный "плачущий" элемент для холодильной камеры, температура внутри морозильной камеры достигала -18°С и ниже. Терморегуляторы на различных моделях были тоже разными. На холодильниках до модели 64 датчики термостата были прикреплены к испарителю, который подвергался размораживанию в среднем один раз в месяц. Эти терморегуляторы были надёжны и служили верой и правдой без поломок, как и сами холодильники по 20-30 лет. На холодильниках ЗиЛ-64 был сконструирован плачущий испаритель, который оттаивает каждый цикл. В среднем это происходит один раз в час. Сильфон термостата расположен на его поверхности и вместе с ним постоянно находится то в замороженном состоянии, то в оттаявшем. В связи с этой конструктивной особенностью, запаянный кончик сильфонной трубки достаточно быстро разрушается, и терморегулятор приходит в негодность, обрывая цепь питания мотора холодильника. Ремонт холодильника ЗиЛ на дому часто необходим именно по этой причине. Холодильник ЗиЛ не включается - возможная причина неисправность термостата.

Механические повреждения трубопроводов

C самых ранних моделей на свои агрегаты завод имени Лихачева устанавливал компрессора на внешней подвеске. Они крепились на специальной раме транспортировочными болтами. Между ушком компрессора и ушком рамы устанавливалась вставка в виде двух резиновых прокладок и пружины между ними. При транспортировке болты было необходимо закреплять. Эту процедуру также производили и на заводе при отправке холодильников в торговую сеть. На месте эксплуатации проводился обратный процесс, включающий в себя ослабление болтов и при необходимости регулировку трубопроводов. При включении и выключении моторы на этих холодильниках имели некоторую амплитуду. При неправильном вводе в эксплуатацию, отсутствии необходимых регулировок, трубопроводы могли тереться о шкаф и даже стучать об него, доставляя неудобство потребителю. Спустя некоторое время, медные трубопроводы могли перетираться и нарушать герметичность холодильного агрегата. Система оставалась без фреона, и требовался ремонт холодильников ЗиЛ с заменой или устранением утечки в трубопроводе и перезарядкой агрегата фреоном. Также из-за постоянного колебания компрессора могли появляться трещины в трубках, при которых также был необходим капитально восстановительный ремонт холодильника ЗиЛ. Последние несколько лет устанавливались моторы с внутренней подвеской. В них данный дефект практически сошёл на нет (кроме поломок при транспортировке). Холодильник ЗиЛ не отключается - возможная причина микротрещина в трубопроводе.

Деталь, которая запускает "сердце" холодильника - компрессор. Компрессора, устанавливаемые до конца 90-х на этом заводе, были весьма неприхотливы к напряжению и могли работать даже при напряжении ниже 180 Вольт. Пусковое реле в этом случае запускало холодильник с большим трудом, и это можно было наблюдать по снижению яркости лампочек освещения. Несмотря на качественно производство этих реле, со временем их сердечник разрушался или залипал и оно приходило в негодность и подлежало замене. Если холодильник ЗиЛ начинает работать и отключается - возможная причина неисправность пускового или защитного реле, которое у этой марки объединено в единый блок. Также есть небольшая вероятность выхода из строя компрессора, но они у данного завода были очень надежны.

Ремонт холодильников ЗиЛ.

При возникновении проблем с эксплуатацией и малейших предположениях о неисправности, не стоит откладывать решение вопроса о неизбежности ремонта холодильника ЗиЛ. Лучше позвонить и проконсультировавшись с мастером выяснить, появилась ли потребность в ремонте холодильника ЗиЛ на дому.
Если появились отклонения в работе, и вы задумались о ремонте холодильника ЗиЛ в Москве, звоните! Мастер, пообщавшись с вами, выяснит, симптомы неисправностей и даст грамотную консультацию. А в случае необходимости приедет для проведения ремонта холодильника ЗиЛ.

Устранение неисправностей по моделям:

Ремонт холодильника ЗиЛ-63. >>>

Производство холодильников ЗиЛ.

Холодильники этой марки для советского человека были эталоном качества. Пользоваться таким холодильником считалось крайне престижным. Прийти и купить продукцию Завода имени Лихачева в магазине, было делом практически нереальным.

К сожалению, в конце 90-х легендарный завод начал постепенно приходить в упадок, и в начале XXI века прекратил своё существование. Несмотря на то, что парк холодильников, выпущенных под этой маркой, постепенно уменьшается, в пользовании у населения остаётся ещё достаточно большое количество холодильников ЗиЛ.

Добрый день!
прошу совета ми помощи!
Дано, холодильник ЗИЛ 77 года выпуска) дорогой сердцу, любимый, мурлыкающий холодильничек))
недавно с ним случилась беда..включается, 5 сек. поработает и вырубается, заменили (как написано на коробочке) РТК-Х(М), сначала запустился, нагнал холод, вырубился..ждали ждали пока включится, не дождались, выключили из розетки, снова включили и опять. запустился, 5 сек отработал и вырубился
итак. что это может быть? вызывать мастера? или нет смысла:пациент скорее мертв чем жив?
жалко очень советского друга, современной технике доверия никакого, да и цена огого, а этот все же вечный.

Вечная можеть быть только память (народа) а вещи.
Зовите мастера.
Или не зовите, если состояние самого шкафа уже не то.
Про современную технику вы правы.

Сам то холодильник в идеальном состоянии
просто если это компрессор, то в принципе звать придется не мастера, а мусорщика.

3-5 секунд..запускается, заурчал и вырубился. при этом в момент запуска подмаргивает лампочка в комнате

Похоже на компрессор. Напряжение в сети замеряли? Реле ставили новое или БУ? Китайское или российское?

не мерили конечно) блондинка с вольтметром это конечно сильно))
тут все же проблема в холодильнике я думаю..напряжение у нас стабильное. а садится только при включении компрессора
Реле новое, беленькое за 250р, мэйд ие Чебоксары)
все детальи внутри на месте, разбирала, все гнется, фунциклирует,

Ну. Тут не видно, блондинка или брюнетка))) как и наличие мужчин в доме. Я всё же склонен к вызову мастера. На месте всё ясно. Мотор так мотор.

короче этот блок за 3-5 сек успевает нагреться и отсчелкнуть, видимо по нему успевает довольно сильный ток проскочить за эти секунды..как бы коротит где то
но с другой стороны, почему через раз срабатывает? раз нормально сработал, второй нет?

да я вот тоже к мастеру сконяюсь..если вызываю мастера, значит тогда точно чинить его буду
просто интересно мнение людей разбирающихся, потому что пару лет назад "мастер" мне так телек починил. открыл, пыль сдул, что-то там отпаял, снова припаял, лучше не стало, сказал на свалку, денег взял и пошел))) что я чинила? зачем?))) не понятно))))

Я не о том чтоб сразу чинить, точный диагноз нужен. За диагностику заплатите и все. А там далее по ходу пьесы.

[QUOTE=Анастаська;114151]Добрый день!
прошу совета ми помощи!
сначала запустился, нагнал холод, вырубился..ждали ждали пока включится, не дождались, выключили из розетки:пациент скорее жив! думаю стоит вызвать мастера.

Читайте также: