Как поставить дверцу духового шкафа электролюкс на место

Обновлено: 28.04.2024

Для того, чтобы помыть духовой шкаф, есть возможность снять стекло. Данное видео показывает как без труда за .

Узнайте, как помыть дверцу духовки между стеклами внутри. Как снять стекло. Тут все просто. Присоединяйся к нам .

Как снять дверь духовки что бы заменить стекло или промыть. Пример на духовке SIEMENS, все остальные снимаются .

Как снять и разобрать дверцу электрической духовки Electrolux. Показываю, как снять дверцу духового шкафа - видео .

Для того чтобы почистить шкаф есть возможность снять стекло для того чтобы помыть его. Данное видео показывает как .

Один из зрителей спрашивал, как снять дверцу духовки. На самом деле, делов на минуту. Возможно это видео, кому-то .

Спасибо всем, кто дал мне советы по чистке духовой дверцы! Подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми увидеть мои .

Весь процесс снятия и разборки дверцы духовки GORENJE. Понравилось - ставим лайки, комментируем, подписываемся.

Как правильно снять дверь духового шкафа BOSCH. Как снять стекло двери и заменить петли в духовом шкафу.

Всем привет, сегодня покажу самый легкий способ как можно снять дверцу у духовки Bosch и помыть стекла .

Духовой шкаф Electrolux EOB 53410 AX-герой нашего обзора. Увеличенный объем позволяет готовить больше продуктов .

В этом видео узнайте, как помыть дверцу духовки между стеклами внутри. Как снять стекло. Тут все просто и легко))) .

В этом видео показано как снять дверцу духовки марки "PRIVILEG" и разобрать её, чтобы заменить или помыть стекло.

Вымыть грязь между стёклами духовки - решаемая проблема, если знать, как разобрать дверь. Делимся опытом разборки .

Как разобрать дверь духового шкафа, чтобы помыть стёкла изнутри? Это видео поможет ответить на этот вопрос.

Духовой шкаф Electrolux EOB 53430 CX увеличенного объема позволяет готовить на 25% больше и обеспечивает .

Как разобрать дверцу духовки и помыть между стеклами внутри. Во время мытья духовки всегда остается такое место, .

Снять стекло с духовки (Hansa/Ханса) и помыть духовку просто. Способ актуален и для духовок других производителей.

)))) Данное видео, включая звуковую дорожку, имеет ограничение по возрасту в зависимости от содержания и является .

здрав, дверку от духовки Баукнехт сняла,чтоб между стеклами помыть,а шарнир заклинило. Как его двигаться заставить? Новый шарнир заказала уже,но может этот сделатьтможно? Свекровь , любимица моя, в воскресенье приезжает. Помогитеумоляю

черный штифтик (посередине) подвньте вправо

К сожалению ни один штифт не двигается. Я оттянула рожок и опустила запиратель,он упирается сейчас в паз под штифтом,о котором вы говорите.. Оттягивать очень тяжело. Такое чувство,что пружина внутренняя за что то зацепилась. Как так то? Другой шарнир гормально двигается и запиратель свободно откр-закр. Может ногой в стрительных ботинках рожок до упора оттянуть? За пальцы боюсь

Воспользуйтесь пальцами мужа.

у ней принцып как у дивана ( чтоб понятно было )

То есть : в 1 положении она фиксируются на 75 град , потом новый нажим и она в рабочем состоянии !

Многие давят сразу - это неправильно !

Надо рычаг отжать и поднять фиксатор

eсли я флажок-запиратель подниму,то рычаг уходит в 90 градусов и тоже ничего не двигается,ни один штифт. Там внутри малая пружина сократилась и ее очень тяжело оттянуть, прямо действительно очень. Я предполагаю,что всякие окошечки в каркасе не простотак, может там нужно что-куда нажать? Вот недаром говорят-лучшее враг хорошего

Во всех этих вопросах просматривается мужчина, под ликом женщины.

Мужик, не можешь разобраться, купи новый.

Я лично ни когда не встречал подобных ступоров и уверен, что это ваш семейный развод.

вы какойта странный, я много лет в травме отработала , рычаги отвертки и ключи- ежедневн раб инструменты, да теперь любая баба с дрелью может обращаться,чо там уметь то, прям наука какая.

Но с этим шарниром че то никак. Да я его из прынцыпа отремонтирую

А в чём тогда неисправность? 90 градусов, это закрытое положение двери. На фото шарнир в открытом состоянии.

А я давно ремонтирую бытовую технику. Что то не припомню, что бы эти шарниры капризничали. Бывает когда на дверь оказывают воздействие, а именно, ребёнок встал на дверь. Тут может произойти деформация устройства, которая потребует его замены. Бывает деформируется продольный штырь на который опирается шарнир, но если вы дверь сняли самостоятельно, то это исключено.

может это вам поможет

сделала,спасибо вам дорогие мужчины.

Вы все молодцы,а я мастер-ломастер. Оказывается шарнир был нормальный, он в таком положении и должен быть и рычаг должен двигаться с трудом, если он не подвешен на петлях. просто когда я дверь хотела обратно повесить, запиратель,он же фиксатор,зашел верхним краем за раму самой дверки, надо было просто немного подвигать сам шарнир. А так фиксатор зацепился за рамку самой дверки и я не могла дверь ни заерыть ,ни открыть. Я запаниковала, давай этот фиксатор из под рамы выуживать. Удивляюсь,как еще стекло не сломала. Но все равно новый шарнир поставила. Новый шарнир пришел в положении рычага 90 гр. ,я оттянула его до примерно 130,откинула фиксатор,как на первой фотке, мой трехпалый карлик мне помогал. Прикрутила к двери и в таеом положении рычагов дверка легко встала.

Совершенно очевидно, что в настоящее время, на смену малофункциональным электроплитам приходят раздельные духовые шкафы и варочные поверхности. Два этих устройства обладают улучшенными возможностями для приготовления пищи, а также эстетично располагаются в кухонном интерьере. И если встраивание в кухонную мебель особых трудностей не вызывает, то подключение к электросети требует особого внимания.

Современные духовки — достаточно мощные потребители электроэнергии. В паспортных данных на духовой шкаф можно увидеть обозначение P=3500 W, на поверхность P=7200 W (цифры на разные модели, соответственно разные). Или, рассматривая варочную поверхность, можно увидеть подобную наклейку:

Нас, сейчас интересует надпись 7200W (что, есть так же 7200 Вт /7.2 кВт /7,2 kW).

Что это, собственно значит? Любое устройство, работающее от электроэнерги и характеризуется рядом параметров. Для того, чтоб электрическая жилая сеть квартиры (дома) работала корректно (не выбивало бы автоматы защиты, и как следствие не гас свет) имеют значения величины потребляемой мощности и потребляемого тока потребителя электроэнергии (у нас это духовой шкаф и варочная поверхность).

Немного теории

Рассмотрим формулу мощности для случая, когда напряжение в розетке 220В, связывающую эти величины:

P=I*U*cosφ

Буква Р – это мощность (собственно, в паспорте или наклейке на панели духового шкафа или варочной поверхности цифры до буквы W, указывают именно мощность), I – это величина потребляемого тока (далее станет понятно, чем важна эта величина), U – напряжение сети (220 В), cosφ – коэффициент мощности (равен 0,95).

Таким образом, ток духового шкафа (при Р=3,5 кВт, согласно формуле 1) равен 16.7А, варочной поверхности (при P=7.2 кВт, согласно формуле 1) равен 34А.

Электрическая сеть квартиры (дома) защищена от аварийных случаев (таких, как короткое замыкание, перегрузка) с помощью автоматических выключателей (автоматы) и/или дифференциальные автоматические выключатели(однозначно не УЗО).

Когда мы подходим к счетчику электроэнергии записать показания, то видим, в основном, одну и ту же картину. Это и есть автоматические выключатели.

Величина выключателей характеризуется максимальным током срабатывания. Скажем, в новостройках используется автоматика 16А(16 ампер), 32А, 40А, вводной автомат в среднем 50А.

Зная все это, попытаемся понять, как нам корректно подключиться к электросети.

Рассмотрим две ситуации:

в квартире (доме) делается ремонт, и
ремонт уже выполнен.

1. Итак, делается ремонт. Задуматься о том, что на кухне будет не электроплита, а именно духовой шкаф и варочная поверхность, следует на этапе проектирования электросети жилья. В первую очередь необходимо определить, где в кухонной мебели будут располагаться эти электроприборы. После этого шага, определяются места розеток.

Важно понимать, что не следует устанавливать розетку непосредственно сзади духового шкафа или варочной поверхности – кроме того, что можно ошибиться размером по глубине (когда вилка будет подключена в розетку, шкаф может не вместиться), нарушиться принцип, действующий, например, при гарантийном ремонте – cначала обесточить, только потом демонтировать.

Поэтому розетки лучше расположить в соседних слева/справа шкафчиках:

Высота установки розеток должна быть не менее 30 см от пола. Существует другое расположение:

В этом случае, налицо неудобства использования (доступ ограничен глубиной кухонной мебели; при наличии нижних мебельных фасадов необходим их демонтаж; вероятность “не вписаться” в размер и не безопасно – слишком близкое расположение розеток от пола; прорвало шланг крана и для наступившего в лужу есть шанс оказаться под напряжением 220В).

При ремонте часто возникает желание использовать старую электропроводку. В случае варочной поверхности если старый кабель, как минимум медь 3*4 мм 2 можно задуматься, об использовании этого кабеля. Если старый кабель алюминий такого же сечения или медь более низкого сечения, однозначно, лучше заменить на ВВГ-нг-3*6.

В случае духового шкафа, мы уже посчитали, что его потребление тока 16А. Это подразумевает, что шкаф полностью загружен работой. Если шкаф, запитан с одного автомата с другими потребителями (освещение, другие электроприборы), которые также потребляют электроэнергию, может произойти перегрузка сети и сработка автомата (допустим к одной розеточной группе подключены электрочайник и духовой шкаф, шкаф потребляет 16А, чайник 6.5А – суммарный ток 22.5А, следовательно, автомат на 16А отключит и чайник и шкаф). Разумнее будет, предусмотреть для шкафа отдельную линию, проложенную кабелем ВВГ-нг-3*2.5, со своим автоматом 16А.

Бывает ситуация, когда ремонт уже выполнен и вместо запланированной установки электроплиты, принимается решение об использовании духового шкафа и варочной поверхности. Как мы уже определили выше, самое удачное решение это отдельная линия (группа) для шкафа и для варочной поверхности. Даже после ремонта, часто возможно провести под кухонной мебелью линию до щита (с установкой отдельного автомата).

Но нужно быть готовым к ситуации с электрочайником, описанной выше. В пользу этого метода можно отметить лишь то, что реальная мощность электроприборов может быть несколько ниже паспортной, загрузка электрического шкафа не всегда максимальная (но не стоит забывать о праздниках) – главный принцип - когда работает шкаф, больше не работает ничего или искать сочетание: такой процент мощности шкафа – можно еще что-то включить.

Дело в том, что сечения питающих проводов шкафа и поверхности разное. Так провод от шкафа до розетки должен иметь сечение 2,5мм 2 , а для поверхности минимум 4мм 2 . Автомат защиты для варочной поверхности 25А, 32А(в зависимости от конкретной модели) рассчитан для сечений от 4мм 2 . Так вот в случае неисправности духового шкафа автомат поверхности просто не сработает, а это чревато возгоранием (случай, когда сгорит вся изоляция, замыкание все-таки произойдет, и автомат сработает - рассматривать не будем).

Подводные камни после снятия упаковки

После приобретения духового шкафа (как, впрочем, и варочной поверхности), после изъятия из упаковочной тары, иногда случается неприятный сюрприз – выясняется, что нет питающего кабеля. Но это не оплошность производителя, а возможность для покупателя выбрать способ подключения изделия к своей электрической сети. Их несколько. Либо это будет механическое соединение питающего кабеля духового шкафа (варочной поверхности) с предусмотренной проводкой жилья, либо соединение розетка – вилка.

Попытаемся выбрать нужный способ подключения (для этого предположим, что питающий кабель изделия уже установлен, как это сделать самостоятельно будет указано ниже).

Первый способ заключается в том, что питающий кабель, соединяется с предусмотренными проводами (выводы из стен для духового шкафа, варочной поверхности) напрямую. Это означает механическое соединение (болтовое соединение, скрутка проводов, соединение с помощью клемной колодки).

Перечисленные виды соединения – надежные. Но в случае необходимости отключить изделие от электросети, обесточить (гарантийный случай, уборка, что-то упало нужно извлечь) потребуются услуги электрика или потеря времени на отсоединение и присоединение. Чем обусловлен этот способ – мощностью оборудования. Ведь как мы выяснили выше, мощность, указанная в паспорте говорит о потребляемом токе. В случае, когда расчетный ток вилки и розетки меньше тока, потребляемого электроприбором, следует выполнить соединение напрямую. Так многие виды бытовых духовых шкафов потребляют ток не более 16А, а варочные поверхности не более 32А. Номенклатура производимых розеток и вилок в постсоветском пространстве полностью размещается в этом диапазоне – поэтому нет острой необходимости в этом способе, кроме специфических случаев (техническая либо эстетическая необходимость).

Второй способ - это подключение с помощью вилки и розетки. Это удобно. Это превращает устройства для приготовления пищи в обычные бытовые приборы. Включаем вилку – под напряжением, нужно отключить - вынимаем вилку из розетки. Нужно помнить – все включения или отключения производить в режиме “ВЫКЛ" или "OFF".

Как своими силами подключить питающий кабель

Итак, мы выбрали способ, как подключить наши первоочередные кухонные устройства. Но наши питающие кабели подключены условно. Выясним, как это сделать по-настоящему. Традиционно, рассмотрим раздельно, духовой шкаф и варочную поверхность.

Для духового шкафа (мощностью не более 3.5 кВТ, Р=3.5 kW) необходимо приобрести кусок кабеля ПВС 3*2,5 и обычную бытовую вилку на 16А. Длина кабеля должна быть такой, чтобы после подключения кабель не был натянут. При присоединении к вилке (условимся, кабель имеет коричневую, синюю и желтую жилы), важно подключить желтую (желто-зеленую) жилу к клемме земля. Порядок подключения фазы и ноля следующий: коричневая жила это фаза, синяя это ноль. В розетке фазу можно определить с помощью индикатора фазы (любой бытовой прибор не реагирует на порядок фаза-ноль – если вилку телевизора вставить противоположно текущей позиции, то телевизор все равно будет работать, однако, будет лучше, следовать условиям эксплуатации данного электроприбора). Далее, снимается небольшая пластиковая крышка, в месте подсоединения кабеля.

Там мы увидим соединение для каждой жилы кабеля.

Присоединение выполним следующим образом: L- это фаза, N- ноль, знак земля - желтый (желто-зеленый - это цвета земли с точки зрения электрики) согласно цветам жил. Очень важно: цвета жил провода в вилке при сочетании земля-фаза-ноль, должны соответствовать аналогичному сочетанию в подключаемом устройстве. Если в вилке фаза это коричневая жила кабеля, то и в духовом шкафе это коричневая жила. Точно так же с нулем и землей – сугубо по цветам.

Варочная поверхность. Как правило, модели варочных поверхностей универсальны. Это подразумевает подключение как на 220В так и на 380В. Переход как на одно так и другое напряжение реализуется с помощью установки соответствующих перемычек. У большинства варочных панелей, в месте подсоединения питающего кабеля (удобно доступная пластмассовая крышка) можно увидеть подобную схему подключения:

В случае квартиры, где выделенное напряжение 220В вывод очевиден (в случае частного дома, при выделенных 380В, электрики адаптируют вывод питания на варочную поверхность на 220В).

Для того, чтобы варочная поверхность работала от 220 В, следует установить перемычки согласно строке 3 схемы подключения. Для напряжения 380В выбираем строку 1. Практически это может выглядеть так:

Что касаемо питающего кабеля, лучше использовать ПВС 3*6 (кроме случая, когда кабель в розетке меньшего сечения – а это 3*4мм 2 ). В любом случае, рекомендуется придерживаться принципа – сечение питающего кабеля не может быть меньше сечения кабеля в розетке (провода выступающего из стены, для подключения варочной поверхности). Больше может. Как уже говорилось выше, варочная поверхность емкий потребитель электроэнергии. При мощности 7,3 кВт (Р=7,3kW), необходимо установить розетку и вилку, рассчитанные на ток 32А.

Сочетание цветов жил кабеля с землей, фазой и нулем полностью аналогично случаю духового шкафа.

При подключении питающих кабелей духового шкафа и варочной поверхности была указана марка кабеля ПВС. ПВС это гибкий многожильный силовой кабель в ПВХ изоляции. Но при неразъемном соединении с кабелем электропроводки (а это в большинстве случаев кабель марки ВВГ-нг, с монолитными негибкими жилами) эффективнее было бы использовать аналогичной марки кабель. С точки зрения простоты соединения - возможно. С точки зрения эксплуатации – все таки мы имеем дело с бытовыми приборами, а им присуща некоторая подвижность. Монолитный кабель рассчитан на неподвижность, вероятность поломки жил есть, но не большая. Вероятность же поломки мест соединения внутри прибора уже выше. Поэтому многожильный кабель (ПВС) более удобен, в данном случае.

При выполнении работ с электрооборудованием строго выполняйте меры безопасности от поражения электрическим током.

Любая бытовая техника периодически ломается. Не избежали этой участи и кухонные плиты из-за постоянной эксплуатации. Особенно часто возникают проблемы с дверцей духовки, при этом большинство поломок дверцы можно устранить своими руками. В статье подробно рассказано по каким признакам определить поломку, какие существуют причины неисправности, как отремонтировать деталь своими руками, а так же даны советы экспертов и информация по мерам предосторожности.

Основные признаки неисправности

Любая поломка приводит к тому, что дверца перестаёт держаться, фиксироваться или нормально закрываться. Причины таких неисправностей разные, но сначала стоит перечислить все видимые признаки необходимости ремонта:

Многие неисправности возникают по несущественным причинам, можно устранить их самостоятельно. В крайнем случае приходится разбирать дверцу и менять неисправные детали. Если недостаточно опыта или знаний, лучше доверить ремонт мастеру.

О признаках и причинах неисправности газовой духовки и о ее ремонте рассказано здесь.

Возможные причины поломки

Сломанная дверца духовки — частая неисправность. Многие причины были рассмотрены выше при описании видимых признаков поломки.

Основная причина — неправильная или небрежная эксплуатация.

Иногда на открытую дверку временно ставят тяжёлую посуду, на неё усаживаются дети, что приводит к чрезмерной нагрузке на петли и кронштейны. Деформированные детали приходится заменять.
Проблемы иногда возникают из-за разболтанных креплений, недостатков со стороны резинового уплотнителя. Крепления можно подтянуть, а прокладку — заменить. На некоторых моделях плит для замены уплотнителя приходится снимать дверку с петель.
Иногда ремонт необходим из-за проблем со стеклом. Оно может треснуть или лопнуть. Причины:
заводской брак;
повреждения при транспортировке и установке плиты;
перепад температур (разогретая духовка и попадание капель холодной воды снаружи).

Это приводит к образованию микроскопических трещин, со временем стекло изнашивается всё сильнее, а в определённый момент может окончательно треснуть.

Как устранить проблему с газовой или электроплитой своими руками?

Ниже будут изложены инструкции относительно снятия дверцы, демонтажа петель и восстановления прежнего состояния плиты. Рекомендации пригодятся при серьёзных проблемах с само́й дверкой, стеклом или петлями.

Необходимые инструменты

Для каждого конкретного случая вам понадобятся разные инструменты, однако общий список будет выглядеть так:

крестовая и обычная отвёртки;
пассатижи;
молоток;
клей-герметик для установки нового стекла;
плотные рукавицы или резиновые перчатки (зависит от типа поломки).

Многие плиты сконструированы так, чтобы дверцу можно было снять без инструментов, однако инструменты бывают необходимы для ремонта других деталей.

Снятие дверки и стекла

Этапы снятия дверки с печи:

Открыть дверцу.
Найти петли по бокам. В зависимости от конструкции плиты их нужно отогнуть или приподнять и подвинуть к себе.
Плавно потянуть горизонтально на себя, а потом вертикально вверх – она должна отсоединиться от корпуса.
Снятую дверь положите на ровную и мягкую поверхность, чтобы не повредить стекло. Обратите внимание, что дверка тяжёлая.

На некоторых моделях плит предварительно нужно снять боковые парапеты. Необходимо открыть зажимный рычаг на шарнирах, а затем прикрыть дверку, чтобы она зафиксировала шарниры. Затем её снимают, убирают боковины и получают доступ к кронштейнам, которыми дверь прижимается к плите.

Дверцу можно разобрать, чтобы высвободить стекло, но об этом будет сказано позднее.

В зажимном механизме духовки нужно внимательно осмотреть все петли, кронштейны (они легко отвинчиваются или снимаются с корпуса, однако на некоторых плитах придётся снять боковые стенки духовки). Если визуально заметно какое-то искривление, то можно попробовать осторожно выпрямить деталь молотком и пассатижами. Если ваши действия не принесли результатов либо деталь сломана без возможности восстановления, установите новый кронштейн для вашей модели плиты.

Как снять стекло:

Положите дверь внешней стороной вниз на ровную мягкую поверхность.
Осмотрите её: чаще всего для фиксации стекла применяют металлические профили и винты. Винтики нужно открутить.
Освобождённое стекло осторожно приподнимают и вытаскивают. Можно приступать к его замене или очистке.

Предлагаем посмотреть видео о том, как снять дверцу духовки:

Демонтаж петель

Часто в неправильной работе дверки виноваты петли. Из-за их неисправности дверь слишком туго открывается либо не закрывается полностью. Причины:

искривление или поломка;
пережатые или растянутые пружины;
попадание мусора.

Независимо от причин петли нужно снимать, а затем чистить или менять на новые. Для этого после снятия дверцы просто нужно открутить дополнительные крепления.

На некоторых духовках пружины установлены с двух сторон.

Чтобы окончательно не повредить петли, их нужно демонтировать внимательно и осторожно. При чрезмерно большой силе детали могут погнуться или сломаться. Производители делают духовые шкафы такими, чтобы дверки можно было снять без труда. Если ощущается слишком сильное сопротивление механизмов, демонтаж выполняется неправильно.

Очистка дверки от грязи

На многих современных плитах встроена функция самоочистки духовки, при которой стенки и стекло очищаются паром. Такой способ можно применить на более простых моделях. Для этого нужно вскипятить воду в кастрюле, а затем поставить её в духовку, включённую на небольшой огонь, и оставить на полчаса. Пар облегчит последующую чистку и доберётся к самым труднодоступным местам.

Для чистки можно использовать специальные магазинные средства, но подойдут и подручные вещества. Несколько эффективных рецептов:

Возьмите 2 стакана тёплой воды, добавьте туда немного жидкого мыла и 0,5 ч. л. соды. Хорошо размешанную жидкость нужно поместить в распылитель и распылить средство на металл и стекло. Спустя полчаса смойте загрязнения тёплой водой.
Приготовьте густую смесь из воды и соды, нанесите её толстым слоем на загрязнённые места. Спустя несколько часов смойте смесь и отставшую грязь.
Смешайте соду и лимонную кислоту, нанесите порошок на влажный загрязнённый участок. Спустя пару часов грязь легко убрать мыльной губкой.
С жиром и нагаром эффективно справляются спиртовые растворы.
Для борьбы с загрязнениями можно применять уксус. Разбавьте 2 ст. л. уксуса 1 л воды.

Порошки приводят к образованию микротрещин в стекле, поэтому для его очистки лучше применять растворы.

О том, как починить электроплиты разных моделей своими руками, читайте тут, о ремонте духовки электроплиты узнайте в этом материале, а о том, как сделать ремонт газовой плиты, рассказано здесь.

Меры предосторожности

Самостоятельный ремонт может вызывать сложности, поэтому нужно придерживаться следующих рекомендаций:

Осторожно проводите демонтаж дверки. Она тяжёлая, поэтому лучше снимать её вдвоём.
Аккуратно обращайтесь со снятым стеклом, поскольку оно может выскользнуть из рук.
Будьте внимательны с креплениями и кронштейнами, поскольку при неправильных действиях их можно повредить.
Для чистки стекла не используйте порошки или сильные химические средства.
При работе со стеклом надевайте плотные рукавицы, а при чистке – резиновые перчатки.

Советы специалистов

На некоторых моделях плит стекло приклеивается на герметик. В подобных ситуациях стекло вынимают при нарушении его целостности. Чистить придётся вместе с само́й дверкой. Конечно, такую дверь тоже можно разобрать и приклеить новое стекло, но для этого требуется специальный клей, предназначенный для ремонта бытовой техники.

При замене старого уплотнителя нужно почистить жёлоб, в котором он находился, и только после этого вставлять новую резиновую прокладку.

Чтобы плита прослужила вам как можно дальше, её нужно бережно эксплуатировать. Нельзя открывать духовку с силой. После каждого приготовления пищи её нужно вымыть, не дожидаясь большого скопления мусора.

Хозяйки часто жалуются на проблемы с дверкой духовки: в силу каких-то причин она плохо закрывается, что мешает нормальной эксплуатации плиты и качественному приготовлению еды. Большинство проблем можно устранить своими силами, даже если придётся снимать дверцу и разбирать её крепления.

После долгой эксплуатации встраиваемый духовой шкаф и дверцу со стеклом нужно тщательно помыть. Чистку необходимо осуществить не только внешне, но и внутри, поскольку грязь и жир могут попадать под стекло. Для того чтобы вымыть, нам понадобится снять его. А для этого необходимо снять дверь.

Для чего может понадобиться снимать дверь?

Длительная эксплуатация духового шкафа. Если духовка используется несколько лет, грязь и жир будут попадать внутрь и оставаться на обратной стороне стекла.
Нарушение технологических процессов во время изготовления газовой печи. Если стекло было сильно натянуто, могут появиться трещины.
Повреждения во время перевозки. Даже телескопические трещины могут привести к поломке.
Ошибка при монтировании.
Стекло может лопнуть, если духовка внутри разогрета, а внешне на него попадет холодная вода.

Осуществить замену можно самостоятельно. Покупать стекло следует в специальных магазинах.

Процесс снятия

Откройте дверцу печи.
Найдите петли. Это и есть крепления. На них находятся ручки. Их нужно приподнять и пододвинуть к себе.
Возьмите дверцу, направьте ее вверх и потяните горизонтально, чтобы отсоединить ее от корпуса. Она достаточно тяжелая, потому следует быть внимательным, чтобы не уронить.
Дверь снята. После положите ее на мягкую ровную поверхность, чтобы избежать повреждений и царапин.
Можно приступать к разбору двери.

Крепления дверцы к духовке

Снятие стекла

После того как сняли дверь, можно начинать снимать стекло. В современные печи монтируют два или три стекла. Второе стекло обычно присоединено к корпусу. Снять его достаточно просто. Снимать дверь было необходимо для безопасной и удобной чистки. Если дверь не снята с петель, существует риск, что она захлопнется, а человек получит травму.

Для следующих моделей духовых шкафов представлена инструкция, как снять стекло и помыть его:

Не следует слишком сильно давить на стекло. При превышении силы воздействия, его можно повредить.

Чтобы снять стекло, нам нужно:

Положить дверь ручкой вниз на гладкую и мягкую поверхность.
Обратите внимание на наличие болтов в дверце. Если они есть, открутите их. Если они отсутствуют, начните движение снизу вверх. Открытая дверь похожа на ноутбук. Болты могут отсутствовать в некоторых моделях духовок. Но движение конструкции вверх не зависит от типа модели.
Теперь стеклянная часть освобождена. Ее нужно приподнять вверх и вытащить.
Можно приступать к очистке стекла.
После очистки кладем стекло туда, где оно было. Обратите внимание, что по бокам есть специальные планки.
Фиксируем все крепежные элементы.
Устанавливаем обратно на духовку.

Тяните верхнюю часть двери сверху вниз

В открытом виде дверь немного похожа на ноутбук

Неважно, какое стекло нужно снять — внешнее или внутреннее. В обоих случаях необходимо следовать перечисленным выше шагам. Крепления для обоих стекол находятся внутри.

Если не получается почистить стекло, можно обратиться к профессионалам.

Крепления на двери духового шкафа

Как снять петли?

Петли нужно снимать в двух случаях:

Дверь открывается слишком туго.
Дверь не закрывается полностью.

Снимаются петли так же, как и при снятии двери. Но придется открутить несколько дополнительных креплений. Во время выполнения конструкция будет разделена на несколько частей. В одной из них находятся петли.

Духовка может плохо открываться или закрываться по следующим причинам:

Петли засорились или сломались.
Слишком сжатая или растянутая пружина.
Слишком большое скопление мусора.

Чтобы не сломать петли при чистке дверей, необходимо соблюдать следующие правила:

Откручивать и извлекать петли нужно медленно, поскольку если вы не рассчитаете силу, детали могут сломаться.
Перед снятием петель убедитесь, что все винтики были выкручены. Если останется один, крепления могут согнуться, и тогда придется их менять.
Не используйте силу при отделении дверей или стекла. Компании делают духовые шкафы так, чтобы все ее детали могли сниматься без проблем. Если вы чувствуете сопротивление, скорее всего, вы делаете что-то неправильно.

Чем можно очистить дверь и стекло конструкции?

Не все моющие средства подходят для стекла в духовке. Порошки могут стать причиной трещин. Потому лучше сделать раствор. Используя соду, можно приготовить его своими руками:

Возьмите распылитель и налейте в него два стакана теплой воды, добавьте немного жидкого мыла. Смешайте состав с половиной чайной ложки соды. Распылите жидкость на стекло. Через 30-40 минут помойте стекло в теплой воде.
Возьмите соду. Добавьте немного воды так, чтобы смесь была густой. Нанесите на грязное место. У данного метода есть недостаток – вам придется подождать несколько часов, а лишь потом смыть смесь со стекла.
Возьмите разрыхлитель, в состав которого входит сода и лимонная кислота. Рассыпьте смесь по загрязненным участкам. Подождите 1-2 часа. Данный способ очистки очень эффективный против жира. Он начинает собираться в небольшие комки, которые легко убрать мыльной тряпкой или мочалкой.
Для чистки также подойдут средства, содержащие спирт.
Эффективно с жиром борется уксус. Смешайте две столовые ложки на один литр воды.

Меры предосторожности

Стекло скользкое, потому необходимо быть осторожным при его чистке.
Будьте осторожны с креплениями. Если приложить силу при снятии двери, их можно повредить.
Дверь достаточно тяжелая. Потому желательно, чтобы ее снимали два человека.
Не используйте порошки или химические вещества для чистки материалов.
Если перед тем как чистить стекла, вы пользовались духовкой, следует подождать, пока внутри остынет.
При чистке можно использовать резиновые перчатки.

Вывод.

Разбор конструкции необходим только, если вам нужно почистить стекло или заменить детали. Это просто, и практически любой может это сделать. Но необходимо быть очень осторожным, отделяя дверь и стекло, чтобы не повредить крепления и не навредить себе. Большинство духовых шкафов продается с инструкцией, в которой написано, как снимается стекло и каким образом его можно почистить.

Читайте также: