Как сделать конфорку газовой плиты

Обновлено: 17.05.2024

Производители газовых плит постоянно совершенствуют свою продукцию, но основной принцип работы сохраняется. Поэтому конструкция газовых плит разных моделей мало чем отличается друг от друга. Любая модель состоит из:

корпуса;
варочной поверхности;
конфорок;
духового шкафа;
системы подачи бытового газа;
газового оборудования (шлангов, запорных шлангов).

Современные модели оснащают электронными системами, которые, кроме электророзжига и освещения, позволяют контролировать время работы агрегата, температуру и безопасность газовой системы в целом.

Устройство газовой горелки

Горелка располагается внутри плиты, основная ее функция – образование горючей смеси. В резервуаре горелки газ смешивается с воздухом и подается к конфорке через сопло.

Конфорка газовой плиты расположена на ее поверхности и состоит из основания, рассекателя и крышки. Поток горящего газа поступает на крышку-отражатель, а от нее в рассекатель, который распределяет одинаковые языки пламени.

Конфорки отличаются размерами, что влияет на мощность горения. Она регулируется ручкой подачи газа.

Показатели мощности конфорок:

малые – 0,7-1,2 кВт;
средние – 1,3-1,8 кВт;
большие – 2,0-4,0 кВт и более.

В отдельных моделях газовых плит используются электрические конфорки. Практичность таких моделей состоит в разной интенсивности нагрева газовых и электрических элементов. При перебоях с газом или электричеством такие модели плит незаменимы.

Важно! При работе газовой плиты продукты горения поступают в помещение, поэтому его постоянно проветривают.

Газ-контроль

Несмотря на простоту использования, газовые плиты относятся к пожароопасным устройствам. Для решения этой проблемы создана функция газ-контроля. Если гаснет горелка или есть утечка газа, механизм перекрывает его подачу на конфорки или в духовой шкаф.

Система газ-контроля состоит из термопары и электромагнитного клапана, которые соединены специальным изолированный проводом. Термопара собрана из двух разных металлов, сплавленных между собой на конце, и расположена на границе пламени. Сплавленный элемент подает сигнал на электромагнитный клапан, который оставляет газовый кран открытым.

В случае внезапного угасания пламени термопара сразу остывает и перестает подавать сигнал на клапан. Он закрывается и прекращает подачу газа.

Систему газ-контроля устанавливают в основном на варочных поверхностях, но во многих моделях такая система предусмотрена и в духовом шкафу.

Электроподжиг

Все современные плиты оснащены функцией электроподжига. Работают они от сети с напряжением 220 В.

Система включает:

поворотную ручку розжига;
конденсатор;
трансформатор;
свечи;
полупроводниковый элемент (тиристор).

При повороте и утоплении ручки на панели идет напряжение на конденсатор. Это обеспечивает ему заряд. Заряженный конденсатор направляет ток через тиристор в трансформатор, где создается высокое напряжение. Далее ток поступает к свечам, расположенным у конфорок. Свечи образуют искру и воспламеняют газ, поступающий к конфорке.

Электроподжиг бывает механический и автоматический. В первом случае, кроме поворота ручки, необходимо нажать кнопку пуска газа. Во втором – газ и искра возникают одновременно при нажатии и утоплении ручки.

Принцип работы духовки

Главную роль в устройстве газовой духовки в плите играют горелки. По габаритам они значительно превосходят конфорки варочной панели. Температура и количество газа в духовке определяется регуляторами на панели управления.

Чтобы тепло не выходило наружу, духовки оснащают теплоизоляцией. С этой же целью дверца духовки имеет двойное или тройное стекло.

Устройство газовых духовок подразделяется по способу нагрева:

Двухуровневая духовка без вентилятора. Горелка установлена внизу. Нагрев зависит от объема подачи газа и расположения блюда внутри духовки.
Многоуровневая духовка со встроенным вентилятором. Он разгоняет горячий воздух, блюдо прогревается равномерно.
Духовка, оснащенная двумя или четырьмя горелками. Они расположены не только внизу и вверху, но и по бокам. Дополнительно в них может быть встроен вентилятор, чтобы обеспечить еще более равномерный нагрев.

Общий принцип работы газовой плиты

Газовую плиту подключают к централизованному или автономному источнику природного газа. Из газопровода топливо под давлением движется в систему газопровода плиты. При открывании запорного крана поток газа направляется в горелку. В ее цилиндрической части газ смешивается с кислородом из атмосферы, образуя горючую смесь. Жиклеры (форсунки), расположенные в горелке, определяют объем подачи топлива в точку сгорания.

Рассекатель горелки равномерно распределяет поток горючей смеси. Она воспламеняется от ручного или электророзжига и продолжает гореть, пока не отключат подачу газа.

На фото – схема газовой плиты.

Конструкция плиты

Современная газовая плита имеет достаточно сложную интеграцию нескольких систем:

газовая, являющаяся базовой – конфорки, краны, трубопроводы, горелки;
контрольно-управляющая – таймеры, процессоры, датчики, термометры, газ-контроль;
электрическая – освещение, электроподжиг, гриль;
несущая – непосредственно сам шкаф, материалом для которого служит сталь – эмалированная или нержавеющая.

Особенности газовых горелок

Любая хозяйка сможет постепенно понять, что при мытье плиты нужно время от времени снимать крышку и доставать рассекатель, чтобы качественно очистить все плоскости и не допустить забивания инжектора. Ключевая функция его заключается в регулировании газового потока. Внутри предусмотрен механизм, подстраивающий необходимое давление. Благодаря этому на выходе получается устойчивое горение вне зависимости от режима. Если планируется смена вида топлива, то потребуется замена инжекторов.

кинетические;
диффузионные;
комбинированные диффузионно-кинетические.

Самая упрощенная схема принадлежит диффузионным видам, где не происходит предварительной подготовки газовой смеси, просто топливо сразу поступает в горелку, где и перемешивается с воздухом.

Кинетическая разновидность предполагает всасывание воздуха для подготовки горючей смеси, которая и подается для использования. Обычно диффузионные горелки стоят в духовке, и профессиональный мастер знает, как ее настроить, чтобы сгорание было полным, устойчивым и безопасным.

Электрическая система плиты

Практически все современные разновидности газовых плит оборудованы электроподжигом, для чего монтируется свеча на корпусе рассекателя. Срабатывает она, высекая искру, автоматически в тот момент, когда регулятор поворачивается на подачу газа. Если вдруг отключена подача электроэнергии, газ поджигается спичкой. При этом ручка удерживается до взведения механизма. Электрический гриль, расположенный сверху в газовой духовке, позволяет получить вкусные с ароматной корочкой блюда. Обе опции требуют подключения к сети с обязательным заземлением.

Контрольно-управляющая система

Контроль над горением осуществляет термопара. Ее задача перекрыть поступление топлива в тот момент, когда пламя гаснет. Функционирует газ-контроль самостоятельно и не зависит от электропитания. Когда газ открывается, то освобождается параллельно заслонка электромагнитного клапана. Она не будет падать, пока происходит регулирование ручкой интенсивности пламени.

При нагревании термопара выдает ток на сам электромагнит, который теперь уже и удерживает заслонку. Если создается непредвиденная ситуация и пламя гаснет самопроизвольно, то быстро остывающая термопара уже не действует на электромагнит, заслонка опускается, закрывая подачу газа.

Газовая духовка

Старые модели духовок оборудованы горелкой в форме двух труб, на которых размещены инжекторы. Поджигалась она специальной длинной спичкой. Подобная конструкция требует хорошего притока воздуха и последующего вывода отработанных газов. По этой причине ставили плиту с соблюдением зазоров со шкафами, а также с открытым нижним проемом. Современные усовершенствованные горелки профилированные, имеют электроподжиг и более безопасные в использовании.

Некоторые правила обустройства газовых плит

Есть некоторый свод правил, которые следует неукоснительно соблюдать во время ремонта или установки новой плиты:

отключить всю квартиру от подачи электроэнергии;
убрать мобильные устройства;
открыть все имеющиеся окна и входные двери;
закрыть полностью запорный вентиль, установленный на отводе в промежутке между стояком и плитой;
использовать специальные материалы и инструменты;
иметь под рукой мокрую тряпку, которая будет исполнять роль затычки;
смонтированный патрубок сразу затыкается, чтобы дальше продолжать работу;
созданное соединение следует сразу проверять, для чего открывается вентиль, а на зазоры наносится мыльный раствор. Если появился даже крошечный пузырек, вентиль закрывается, а соединение дополнительно герметизируется.

Любой, даже незначительный, запах газа, появившийся внезапно, требует немедленного реагирования и вызова специалистов.

Соблюдение нормативов СНиП является обязательным. Газовая плита устанавливается в помещениях с негорючей отделкой и высотой ≥ 2,2 м. Мебель, превосходящая по высоте плиту, не ставится в непосредственной близости к ней. Расстояние по нормативам составляет ≥ 0,8 м. Рядом может стоять негорючий шкаф, столешница которого находится вровень с варочной поверхностью. Если бока плиты сплошные, без вентиляционных отдушин, то мебель допускается ставить вплотную. Сзади от плиты до стены выдерживается зазор ≥ 11 см.

Заключение

Газовая плита позволяет приготовить практически любое блюдо. Современные агрегаты оборудованы электронными системами управления, которые значительно упрощают их работу и обеспечивают безопасность.

Вы можете выбрать любую подходящую модель, но помните, что газ – взрывоопасное топливо. Поэтому перед использованием изделия внимательно изучите рекомендации по эксплуатации и технике безопасности, указанные в инструкции производителя.

Приготовление еды, увы, отнимает много сил и времени. Нередко продолжительность готовки зависит не столько от сложности блюда, сколько от мощности газовой плиты: на номинально слабой технике все варится и жарится дольше. Поиск способов, как увеличить мощность газовой конфорки, так актуален потому, что тратить свободный вечер на себя гораздо приятнее, чем стоять у плиты.

Но так ли безопасны эти методы модернизации? И стоят ли игры с газом экономии времени? Эти животрепещущие вопросы мы подробно рассмотрим в этом материале, снабдив его наглядными фото и полезными видеосюжетами.

Кратко о мощности конфорок и плиты

Суммарная мощность рабочей поверхности зависит от количества конфорок и их непосредственной мощности, обозначенной в паспорте оборудования. Средним показателем для одной конфорки является 2-2,5 кВт. При достойном качестве газа и нормальном давлении в магистрали этой величины вполне хватает для комфортной и относительно быстрой термообработки продуктов. При этом максимальная мощность конфорки определяется при предельном повороте регулятора и полной подаче газа.

Производители часто предлагают бытовые варочные поверхности, конфорки которых обладают разной номинальной мощностью:

на малых — 0,7-1,2 кВт;
на средних — 1,3-1,8 кВт;
на больших — до 4 кВт и больше.

Подобное технологическое решение вполне логично и удобно: бессмысленно варить кофе в турке на мощной WOK-конфорке или пытаться вскипятить большой объем воды на маленькой. Выбор разных мощностей позволяет экономить газ, а если температура в помещении поддерживается с помощью кондиционера, то экономить и электроэнергию.

Варочные поверхности с большой теплотворной способностью для нормальной безопасной эксплуатации могут нуждаться в обустройстве отдельного дымохода или монтаже сверхмощной вытяжки. Однако для домашних условий покупка таких моделей не всегда нецелесообразна.

Устройство конфорки газовой плиты

Чтобы понимать, как можно увеличить пламя в бытовой газовой плите, стоит ознакомиться со строением самой конфорки, принципом подачи и горения газа.

Первое, что стоит запомнить раз и навсегда: в плите горит не просто чистый газ, а газо-воздушная смесь. Именно от ее финального состава, соотношения газа и воздуха, во многом и зависят величина и эффективность огня, который потребитель получает от конфорки.

Горелки в конфорках, в зависимости от способа забора воздуха, бывают трех типов:

Диффузионные обычно используются в духовых шкафах. Подсос воздуха в таких конструкциях отсутствует, смешение с газом происходит естественным путем.
Кинетические горелки используют давление газопровода, которое позволяет захватить нужный объем воздуха для создания подходящей топливной смеси.
Комбинированные горелки с успехом применяют оба метода добавления воздуха в газ. Именно такие устройства используются в большинстве бытовых газовых плит.

Сама конструкция конфорки имеет несложную, однако точно выверенную конфигурацию.

На схеме представлено устройство газовой конфорки. Лишь на первый взгляд конструкция кажется простой. Однако сбой в любом узле может повлиять на качество и состав газо-воздушной смеси и снизить эффективность работы плиты

Трубопровод оканчивается наконечником, в который вмонтирован жиклер. Его пропускное отверстие обладает определенным просчитанным диаметром. Именно через него происходит подача газа в смеситель, в котором топливо смешивается с воздухом. Из смесителя горючий состав попадает в горелку, в которой продуцируется пламя.

Стоит заострить внимание на участке между жиклером и смесителем. Пока газ преодолевает этот отрезок, к нему подмешивается ровно то количество воздуха, которое необходимо для получения оптимальной комбинации топлива и кислорода. Это расстояние также строго рассчитано, благодаря чему газ сгорает полностью и с максимально возможной эффективностью.

Способы увеличить мощность конфорки

Исходя из конструктивных особенностей конфорки популярностью пользуются несколько способов повышения мощности плиты. Но уместно ли проверять их на собственном опыте?

Стоит напомнить, что даже самостоятельный ремонт газовых приборов запрещен, а уж модифицирование оборудования в домашних условиях – затея, граничащая с опасным и даже смертоносным вредительством.

Распространенной причиной аварийной утечки бытового газа чаще всего становится халатное отношение пользователей к домашнему оборудованию. Финал у подобных происшествий часто становится трагичным

К сожалению, взрывы и отравления угарным газом – те трагедии, которые потрясают общественность частотой и числом жертв. Поэтому переделывать конструкцию конфорки в угоду собственного удобства точно не стоит. А методы, описанные ниже, скорее полезны для понимания теории, чем для применения на практике.

Пропускное отверстие жиклера – один из главных регуляторов объема газа, который постепенно поступает в горелку. Чтобы повысить мощность конфорки, необходимо аккуратно расточить жиклер либо заменить его на деталь с более широким отверстием для подачи.

Для расточки можно использовать острую спицу диаметром до 3 мм. Но слишком увлекаться не стоит — бесконтрольное увеличение отверстия либо замена жиклера чреваты крайне неприятными последствиями.

Нельзя без просчетов увеличивать приток газа, так как сама горелка должна быть в состоянии его переработать. Избыток газа приведет к отрыву пламени от горелки. Огонь поменяет цвет на красный, появится копоть, которую практически невозможно снять с посуды. Проблему можно решить монтажом горелки большего диаметра.

Фактически растачивание жиклера ведет к созданию аварийной и пожароопасной обстановки. Эфемерная возможность повысить мощность конфорки практически гарантированно приводит к нежелательным последствиям

Однако замена горелки не всегда возможна из-за конструкции самого корпуса плиты. Даже, если заменить горелку реально, нового объема газа, передаваемого через жиклер, может оказаться мало. Это грозит еще большими проблемами: пламя может проскакивать вниз и прогорать возле самой форсунки.

Но вялое пламя и сажа в этом случае – меньшие из зол. Падение пламени говорит о неполном сгорании газа, при котором выделяются опасные для жизни и здоровья продукты горения – сажа и углекислый газ.

К счастью, этот метод менее популярен среди советов о том, как попробовать увеличить мощность газовой плиты. Способ опаснее предыдущего, так как подразумевает еще большее вмешательство в конструкцию конфорки, менее эффективен и также может приводить к негативным последствиям.

Величина участка, на котором акцентировано внимание в описании устройства конфорки, тоже влияет на мощность продуцируемого пламени. Если сократить эту зону, газ будет быстрее поступать в горелку, мощность конфорки незначительно повысится.

Газовая конфорка – важный и четко просчитанный инженерами узел, где каждая деталь обладает оптимальными характеристиками и находится на своем месте

Однако необходимая для нормального горения порция воздуха просто не будет успевать домешиваться в поступающий газ. В результате модернизатор получит все то же красное пламя с копотью, которое с большой вероятностью будет отрываться от конфорки.

Можно попытаться повысить мощность горелки без затрагивания работы жиклера. Рассекатель, прикрывающий горелку, равномерно делит поток газо-воздушной смеси, распределяя пламя на отдельные пучки. Снятие рассекателя повышает площадь соприкосновения пламени и посуды. Столб огня становится выше и больше, а сама термообработка проходит быстрее.

Однако это исключительно временная мера, которая подойдет не для каждой кастрюли. Для готовки такого рода необходимо использовать высокие казанки или специальные WOK-сковороды. Дополнительно неконтролируемый рассекателем огонь становится довольно опасным.

Нелишним будет и регулярная очистка отверстий в рассекателе, которые могут засорятся продуктами горения или остатками пригоревшей пищи

Метод повышения давления подходит только для плит, подключенных к газовым баллонам. Стандартное давление в баллоне для бытового применения составляет около 1,6 МПа. Но эта величина непостоянна: на силу давления газа на стенки сосуда могут влиять как степень заполненности самого баллона, так и температура в помещении, состав газа и пр.

Чем выше температура газа, тем больше он расширяется, надавливая на стенки емкости. Поэтому баллоны заполняют не полностью, а примерно на 85%. И, чем меньше газа осталось в сосуде, тем слабее его поток, поступающий к конфорке.

Но не стоит забывать о технике безопасности и отслеживать подачу газа даже при перекрытом регуляторе конфорок. Слишком высокое давление может стать причиной протравливания газа даже при не включенных конфорках.

Исходя из всего вышеописанного, можно понять, что выбирая один из способов увеличения мощности, следует быть крайне осторожным и не переусердствовать.

Единственным безопасным и доступным способом повысить мощность конфорок станет покупка новой варочной поверхности или плиты. Необходимо изначально выбирать газовое оборудование, соответствующее потребностям семьи. Любые попытки изменить паспортные параметры конфорок неопытным мастером в домашних условиях неизбежно приведут к серьезным проблемам.

Почему конфорка слабо горит?

Если по паспорту конфорка обладает большей мощностью, но на деле не продуцирует необходимый объем пламени, стоит поискать возможные причины снижения эффективности работы оборудования.

Наиболее частыми поводами для слабого горения являются следующие:

Последний вариант – скорее исключение из правил, так как все варочные поверхности проходят тщательную проверку на заводах-изготовителях. Диагностику и ремонт оборудования должен проводить исключительно сертифицированный мастер газовой службы.

Разница в диаметре пропускного отверстия в жиклерах разного назначения играет огромную роль в фактической мощности конфорки

Еще одной причиной ненадлежащей работы конфорок может быть неподходящий жиклер. Множество газовых плит поставляются с двумя видами этих форсунок, каждый из которых подходит для определенного вида газа: баллонного или магистрального.

Давление газа в баллоне существенно выше, чем трубопроводе, поэтому для подключения плиты используются жиклеры с более узким пропускным отверстием.

Возможно, при установке и подключении плиты к трубе централизованного газоснабжения не была осуществлена замена на форсунки нужного типа, поэтому конфорка работает некорректно.

Регулирование пламени в конфорках плиты

Отладить нормальную работу конфорки необходимо в случаях, когда пламя теряет свою эффективность и качества. Настройкой газовой плиты также должен заниматься специалист. Но понимание алгоритма этого процесса будет полезным для любого пользователя.

Для начала стоит уяснить, как выглядит правильно горящее пламя плиты. Огонь должен быть голубого цвета. Интенсивное ярко-голубое свечение – верный признак того, что плита работает корректно и не нуждается в отладке. Желтое, оранжевое или красное пламя свидетельствует о неправильном составе горючей смеси. В этом случае явно не хватает воздуха, его приток необходимо увеличить.

Искры и отрыв пламени – еще один признак недостаточного количества воздуха в горюче смеси для конфорки. Коррекция состава проходит путем работы со специальным винтом

Для изменения газо-воздушной смеси, поступающей в конфорку, необходимо отрегулировать работу воздушных заслонок, которые обычно находятся возле каждой горелки.

Непосредственная настройка проходит так:

после отключения плиты от газовой системы необходимо получить доступ к регулировочным механизмам под специальной перегородкой или в ручке-регуляторе газа;
плита вновь подключается к магистрали, осуществляется поочередная подача газа к каждой конфорке;
объем воздуха, поступающего в смеситель, корректируется с помощью поворота специального винта;
как только пламя в каждой конфорке приобретает правильный цвет, можно вновь отключать плиту, проводить ее обратную сборку и подсоединение к магистрали.

При настройке плиты может потребоваться работа с клапаном контроля газа и его термопарой. Если пламя регулярно гаснет при минимальном уровне подачи топлива, возможно, проблема таится именно в газ-контроле. Принцип работы этой опции базируется на специальном датчике, который реагирует на энергию, выделяющуюся в процессе горения. Если пламя неожиданно угасает, сенсор термопары остывает, что служит сигналом к прекращению подачи газа.

Простая работа маленького датчика может предотвратить ужасные последствия. Поэтому рабочую поверхность плиты и ее детали необходимо поддерживать в чистоте

Однако окислительные процессы и снижение чувствительности датчика из-за попадания жидкостей или образования налета из пищевых отложений могут спровоцировать некорректное перекрытие газа вне аварийной ситуации. Поэтому и плиту, и этот блок стоит поддерживать в чистоте, при необходимости вызывать мастера для зачистки.

Если же вы столкнулись с непривычно шумной работой конфорки, рекомендуем выяснить причину шума конфорки и способами устранения.

Пример работы жиклеров для баллонного газа в варочной поверхности, подключенной к магистральному газопроводу, наглядно показан на следующем видео. После замены форсунок пламя становится практически идеальным:

Вмешательство в конструкцию газовой конфорки – недопустимая и рискованная идея. Жильцы многоквартирных домов должны быть особенно ответственными, ведь в случае аварии на кон ставится не только собственная жизнь, но и судьбы всех соседей. Подходите к выбору техники серьезно, заранее просчитывая необходимую для комфорта мощность оборудования, чтобы после покупки не возникала необходимость в опасной и неоправданной модификации.

На сегодняшний день многие плиты выпускаются с приятным бонусом: на них предусмотрена опция электророзжига, которая значительно облегчает включение плиты. Но что делать в том случае, когда электроподжиг на газовой плите не работает?

Как работает электроподжиг

Электроподжиг предоставляет возможность зажечь плиту безопасно. Он уменьшает возможность получить ожог до минимума, ведь с пьезоподжигом не нужно применять зажигалки или спички. Также отсутствует контакт с пламенем. С электророзжигом зажигание газа происходит от срабатывания пьезоэлемента на газовом устройстве. Пьезоэлемент даёт искру, после чего совершается автоматический электроподжиг без использования других приспособлений. Ремонт газовых плит с электроподжигом можно выполнить как с помощью мастера, так и собственноручно: всё зависит от вида поломки и знаний о работе конструкции.

Причины поломки

Почему не работает газовая плита? Всего существует две наиболее распространённых причины плохо работающего электроподжига:

электроды не производят искру;
электроды искрят не прекращая.

Одной из причин плохо работающего электроподжига газовой плиты является жир на кнопках. Решить проблему очень просто: достаточно очистить и высушить компоненты варочной поверхности, все кнопки для того, чтобы отремонтировать электроподжиг газовой плиты, вызванный загрязнением.

Ещё одна возможная причина поломки – трещина или лопнувшая керамическая изоляция на свече розжига. Загрязнённая свеча розжига может выйти из строя, если на ней скопятся загрязнения. Также свеча может прекратить исправную работу из-за нарушенной герметичности или окисления стержня, изготовленного из стали. Помимо этого, элемент может треснуть из-за неаккуратного обращения. В таком случае искра начинает бить в сторону. Единственный выход из ситуации – заменить свечу розжига.

При сгорании блока генерации искры (трансформатора разжигания) кнопка, на которую вы нажимаете, не создаёт искру. В случае если не работает пьезорозжиг на газовой плите, его проще купить, чем ремонтировать. Провести ремонт этого элемента реально, но слишком дорого – дешевле приобрести новый.

Во время мытья плиты очень часто вода попадает в место контакта кнопок включения. Высокая влажность создаёт все условия для того, чтобы за некоторое время эти контакты окислились, стали жёсткими и поломались. В некоторых случаях происходит наоборот – контакты могут слипнуться и не работать правильно. Решить подобную проблему с нерабочим автоподжигом легко – хватит чистки и сушки, после чего работоспособность варочной поверхности будет восстановлена.

Почему зажигает не с первого раза

Некоторые владельцы техники сталкиваются с проблемой долгого зажигания конфорки. Газ тухнет сразу же после того, как отпускается кнопка? Конфорка сама перестает работать на газовой плите через некоторое время? Причина, вероятнее всего, в термопаре, которая расположена возле каждой конфорки.

Термопара – это сплав двух металлов. Когда этот элемент нагревается, начинается образование электрического тока. Именно он провоцирует задерживание магнитного клапана в нажатом состоянии, не давая ему таким образом закрыть проход газа через конфорку. Грязная термопара – наиболее частая причина зажигания газовой плиты не с первого раза.

Провести очистку термопары можно при помощи наждачной бумаги, купить которую можно в любом магазине, специализирующемся на продаже строительных материалов.

После очищения элемент начинает хорошо нагреваться, газ больше не тухнет. В некоторых случаях очистка не помогает: оборудование всё так же зажигается не с первого раза. Это может быть из-за того, что сама термопара вышла из строя – нужно провести её замену или поменять пьезоэлемент.

Признаки неисправности

Пытаетесь зажечь конфорку, а поджиг не работает? Это довольно частая проблема владельцев газовой техники. Если вы заметили неисправности в работе электророзжига, следует вызвать мастера на дом. Вы можете провести предварительную диагностику и попробовать определить неполадку, но не всегда стоит заниматься ремонтом электроподжига газовой плиты самостоятельно – это может только усугубить проблему.

Признаками, по которым можно определить, что электроподжиг перестал работать, являются:

беспрерывное щёлканье электророзжига;
при нажатии на кнопку электроподжиг не срабатывает;
зажигание продолжается после того, как кнопка будет отпущена;
постоянное появление искр при выключенной кнопке;
конфорка в газовой плите не работает или работает с переменным успехом;
выбивание автомата в щитке.

Электроподжиг не работает на одной конфорке

Почему не зажигается газовая плита? Многие модели этой техники сконструированы таким образом, чтобы человек не контактировал с открытым огнём. Автоматический поджиг – это очень практично, ведь он может включиться с подачей газа или с использованием специально предназначенной кнопки. Но что делать, если вы вдруг заметили, что электророзжиг не работает на одной конфорке?

Если вы нажимаете на кнопку розжига, и ничего не происходит, или слышите щелчки, но искра не появляется – значит, электророзжиг начал работать неправильно. В такие моменты, когда не зажигается только одна конфорка, а все остальные работают исправно, можно судить о том, что высоковольтный провод, идущий к запальному электроду, функционирует с перебоем. Также это может быть результатом сломанного устройства, отвечающего за поджигание, или выхода из строя блока розжига. Чаще всего одна конфорка не работает тогда, когда произошло загрязнение форсунки сопла горелки. Пищевые остатки предотвращают поступление газа через отверстие, поэтому нужно прочистить или заменить форсунки.

Помимо этой проблемы, достаточно часто не работает одна конфорка из всей панели из-за неисправности в системе газ-контроля. В таком случае деталь может загореться, но сразу потухнуть после того, как кнопка будет отпущена. Необходимо заменить термопару, электромагнитный клапан или всю систему газ-контроля. Иногда горение не работает потому, что заклинило газовый кран. Ручка плохо поворачивается из-за того, что в механизм крана попадают мелкие частицы нагара или высыхает смазка. Нужно разобрать газовый кран, прочистить его и смазать.

Электроподжиг не работает на двух конфорках

В некоторых случаях не зажигается газовая плита на двух конфорках. Иногда помогает зажигание спичкой – всё работает штатно, без перебоя. Причина этой неисправности – повреждение свечи, отвечающей за зажигание. Чиним электроподжиг следующим образом: очищаем свечу и смотрим на её состояние, возможно, достаточно только прочистить провод питания свечи.

Нет искры ни на одной конфорке плиты

В самых тяжёлых случаях электроподжиг газовой плиты не работает на всех конфорках. Это может быть связано с тем, что:

произошёл переход на газ с низким давлением – поломку газовой плиты ремонтируют путём замены форсунок горелок, которые рассчитаны на низкое давление;
произошёл обрыв проводки со стороны электророзжига – поломка устраняется после восстановления проводки;
поломался блок автоподжига, который генерирует искру – с такой проблемой может столкнуться владелец как Bosch, так и Аристон или Beko – нужно провести замену всего блока электророзжига.

Поджиг даёт искру, но конфорка не зажигается

В случаях, когда электроподжиг даёт искру, но загорание конфорки не происходит, необходимо попробовать заменить термопару. Иногда проблема связана с электромагнитным клапаном, и после его обновления техника работает в штатном режиме. Следует проверить блок розжига, ведь если с ним всё хорошо, но зажигания не происходит – нужно искать проблему в проводе питания или свече горелки.

Если искра подаётся, пламя загорается, но сразу же угасает, попробуйте подольше подержать кнопку подачи газа. Вполне вероятно, что датчики, отвечающие за образование пламени, просто не успевают прогреться.

Если электроподжиг перестал работать после мытья газовой плиты или панели

Во время мытья варочной поверхности вода или моющее средство, так или иначе, даже в незначительной дозе может попасть внутрь конфорки. Влага, находящаяся внутри, окисляет стальной стержень свечи розжига, из-за чего искра становится почти незаметной, плохо разжигает газ или отсутствует вовсе. Проверьте, целая ли свеча розжига: если на ней нет трещин, но она просто загрязнилась или окислилась, её можно легко отремонтировать. Достаточно просто очистить свечу от продукта окисления и впредь стараться лить меньше воды и мыльного раствора на варочную поверхность.

Как самому починить электроподжиг

Для того чтобы провести ремонт электроподжига газовой плиты, для начала нужно найти причину проблемы. Если вы неуверены в своих знаниях – приступать к починке самостоятельно не стоит, лучше доверить это дело специалисту. Ну а если вы решили отремонтировать газовую плиту своими руками – ниже представлены способы в виде инструкции этого процесса:

>Во время прочистки переключателей помните, что они работают под напряжением в 220 В – следует соблюдать технику безопасности, чтобы отремонтировать технику без ущерба для себя.

Когда стоит обращаться к специалисту

На сегодня далеко не все деревни и дачные поселки газифицированы, что вынуждает жителей использовать баллонный газ для бытовых нужд. Как устроить отопление дома сжиженным газом в баллонах мы уже писали, а в этой статье расскажем, как переделать газовую плиту под балонный газ. О том, выгодно ли переводить баню на газ можно почитать тут.

Как перевести газовую плиту на балонный газ

В целом настройка газовой плиты под балонный газ не сложная, чтобы грамотно приспособить плиту необходимо всего лишь поменять жиклеры подачи газа в горелки. Это легко выполнить своими руками, не нанимая для этого специалистов.

Подача газа в горелку осуществляется при помощи специального отверстия в жиклере, который является неотъемлемой частью любой газовой плиты. Отверстие может быть разного диаметра, в зависимости от давления в системе газоснабжения. Конечно же, давление в центральных газовых магистралях заметно выше, чем в обычном газовом баллоне, соответственно и диаметр отверстия в жиклере должен быть меньшим.

Часто в комплекте с газовой плитой производитель прилагает и набор жиклеров, предназначенных для разного вида газовых смесей – природный газ, пропан-бутан и т.д. Но если их не оказалось или плита покупалась давно, ничего страшного, нужные жиклеры можно купить в магазине.

Выбираем жиклер под балонный газ

Жиклеры (другие названия: форсунки, инжекторы, сопла и т.д.) для газовых плит не являются дефицитом, их можно купить в специализированных торговых точках – рынки, магазины. По виду жиклер похож на обычный болт с нанесенной резьбой, однако в отличии от последнего в центре имеет отверстие, через которое, собственно, и проходит газ. Как мы уже говорили ранее, отверстие может быть разного диаметра, и обычно его значение выбито на торце изделия.

Прежде чем покупать жиклер, следует определить, какой диаметр нужен. Это важный момент, поскольку неправильно выбранные жиклеры не позволит плите нормально работать, а то и вовсе сделает это невозможным.

Понять, что плита после замены жиклеров работает правильно, не сложно:

пламя должно гореть без шипения, без желтых примесей и красных языков;
при зажигании конфорки не допустимы хлопки, пламя не должно внезапно гаснуть.

Необходимый диаметр отверстия жиклера указан в инструкции к газовой плите, если инструкция потерялась, то сведения о вашей плите и руководство к ней легко найти в интернете.

Какие необходимы инструменты

Для настройки газовой плиты под балонный газ и последующему ее подключению к газовой емкости, потребуются следующие инструменты:

в первую очередь, новые жиклеры;
ключи на 7 мм, гаечные или рожковые;
отвертки;
новый гибкий шланг, длиною 1,5 метра или более. Послужит для подключения плиты к газовому баллону;

уплотнитель и газовый редуктор с выходным давлением 30 mBar.

Меняем жиклеры и подключаем плиту к баллону

Прежде чем приступить к работе, плиту следует отключить от газа (если она подключена). Далее снимаем конфорки, некоторые модели плит требуют и снятие верхней крышки. После чего шестигранным ключом выкручиваем старый жиклер, и с учетом размера конфорки, тут же вкручиваем новый, и так со всеми конфорками.

Жиклеры в духовке меняются таким же способом, как и конфорки – снимаем поверхности, закрывающие горелки, снимаем горелки и меняем жиклеры. Для более грамотной смены лучше воспользоваться инструкцией к Вашей плите.

Подключение плиты к баллону

Для этой операции необходимо на патрубок газовой плиты вкрутить штуцер, а на него одеть ранее припасенный гибкий газовый шланг и закрепить его при помощи червячного хомута.

Второй конец шланга крепим к редуктору и также стягиваем хомутом, а редуктор присоединяем непосредственно к баллону с сжиженным газом, используя паронитовые прокладки. Крепеж осуществляется при помощи рожкового ключа, редуктор располагаем в горизонтальном положении – это важно!

Если все сделано правильно, то утечек газа быть не должно, однако лучше в этом убедиться лично. Для этого применяют простейший способ – нанесение мыльного раствора на места соединений. Если утечка есть, ее легко увидеть по надувающимся мыльным пузырям. В этом случае необходимо поменять прокладки, подтянуть хомуты, если повреждения на шланге – заменить его.

Меры безопасности при использовании плиты с балонным газом

Газовое оборудование – это всегда источник потенциальной опасности. В этой связи следует соблюдать ряд простых, но важных правил:

Когда старая газовая печка теряет красивый внешний вид, ее уносят в кладовку или сарай, надеясь, что когда-нибудь она еще пригодится.

Можно сдать ее в пункт приема металлолома, однако не всегда плата за нее компенсирует затраты на доставку, особенно если плита большая и в одиночку ее не унести.

Поэтому гораздо практичней дать старой плите новую жизнь, превратив ее в какую-нибудь красивую или полезную поделку, и в данной статье мы расскажем, что именно можно сделать из старой плиты.

Возможные варианты самоделок

Вот что можно сделать из старой газовой плиты:

Цветник.
Печку.
Бойлер.
Ящик.
Дымогенератор.
Емкость для сжигания мусора и старой травы или листвы.
Автономный прожектор или светильник для сада.

Цветник

Газовая печка – это металлическая коробка, в которую можно насыпать землю и высадить различные растения.

Поэтому способ переделки зависит от:

типа плиты;
вашей фантазии;
доступных вам навыков, инструментов и материалов.

Из двухкомфорочной печки можно сделать подставку для пары горшков с вьющимися растениями, для этого разберите корпус и удалите все элементы подачи газа и образования газовоздушной смеси, а отверстия под конфорки расширьте так, чтобы в них помещались горшки.

Если вы хотите превратить корпус в цветник, то:

разберите корпус и удалите все содержимое:
просверлите в днище 15–20 отверстий диаметром 2–5 мм для слива воды;
насыпьте на дно мелкие камушки, играющие роль дренажа, а поверх них слой песка толщиной 1 см;
соберите корпус;
через отверстия конфорок насыпьте плодородной земли равномерно распределив ее по всему корпусу;
в отверстия высадите рассаду.

снимите крышку стола конфорок;
вытащите все элементы подачи газа и образования газовоздушной смеси;
из откидной крышки сделайте перегородку, которая отделит духовку от стола конфорок;
в перегородке просверлите несколько отверстий для слива воды;
сшейте из полиэтилена или целлофана мешок по размеру блока стола конфорок;
вставьте мешок в блок стола;
насыпьте на дно мешка мелкий щебень, затем 1 см песка и плодородный грунт;
поставьте на место крышку стола;
в отверстия посадите вьющиеся растения или цветы;
в духовку установите 1–2 горшка с вьющимися растениями;
раскрасьте корпус плиты так, чтобы он гармонировал с растениями.

Печка

Такая печка подойдет для гаража или теплицы, однако для того, чтобы она прослужила долго, плиту придется серьезно переделать.

Для этого вам потребуются:

сварочный инвертор и полуавтомат;
болгарка;
отрезной и зачистной диски по металлу;
насадка-щетка;
дрель с набором сверл по металлу;
рулетка;
транспортир;
маркер;
керн;
набор ключей и отверток.

Кроме того, вам потребуются:

кирпичи;
асбестовый или коалиновый утеплитель толщиной 2–5 см;
стальные трубы различного диаметра.

Из старой газовой плиты можно сделать 4 вида печей:

буржуйку;
калорифер;
котел водяного отопления;
печку с грубой (отопительным щитком).

Буржуйка проще всего в изготовлении, однако наименее эффективна и греет лишь пока в ней горит огонь, а ее поверхность сильно раскаляется, из-за чего представляет серьезную опасность, ведь может обжечь человека или воспламенить горючий материал. Кроме того, тонкий металл печки прогорит за несколько десятков топок, после чего такую плиту останется лишь сдать в металлолом.

Калорифер гораздо более безопасен, ведь температура его поверхности редко превышает 70–100 градусов, а передача тепла происходит за счет сильной конвекции воздуха.

Печка с отопительным щитком, особенно сделанным из кирпича, наиболее эффективна там, где важно долго сохранять тепло. Металлический щиток не хранит тепловую энергию, зато позволяет быстро прогреть большую территорию.

Буржуйка

Для изготовления буржуйки подойдет любая печка, оснащенная духовкой.

Вот порядок действий:

Снимите крышку стола конфорок.
Удалите все детали, чтобы остался голый корпус. Разберите духовку, чтобы убрать утеплитель и форсунку с трубками.
Из откидной крышки сделайте дно (под), усилив с обратной стороны стальными уголками с шириной полки 30 мм.
В дне просверлите 10–15 отверстий диаметром 10–20 мм для подачи воздуха.
Герметизируйте весь корпус плиты, для этого все крупные отверстия или щели заварите с помощью полуавтомата, а все мелкие щели заткните асбестовой или коалиновой ватой.
В крышке сушилки просверлите отверстие диаметром 50 мм и установите над ним откидную задвижку в форме груши, с ее помощью вы будете регулировать интенсивность горения дров.
Заварите конфорочные отверстия, затем по центру стола прорежьте отверстие диаметром 120–180 мм для дымовой трубы.
Приварите к этому отверстию отрезок стальной тонкостенной трубы, используйте только полуавтомат, ведь инвертор, даже с тонкими электродами, может прожечь тонкий металл крышки. Длина отрезка 10–20 см, он нужен лишь для согласования с дымоходом из нержавеющего или кровельного железа. Не используйте для изготовления дымохода оцинкованное железо, под действием высокой температуры цинк начнет испаряться, попадая в воздух помещения и отравляя его. В дымоходе обязательно предусмотрите ответвление для сбора и слива конденсата. Оптимальная высота дымохода над крышей 0,5–1,5 м.

Калорифер

Чтобы превратить старую газовую плиту в калорифер, вам потребуются:

листовая сталь толщиной 3–5 мм (чем толще, тем больше срок службы и выше масса);
стальные (водопроводные) трубы диаметром 40–60 мм;
стальной уголок с размером полки 30 мм;
стальная арматура диаметром 20–30 мм;
каолиновый или базальтовый утеплитель в форме ваты или матов.

Вот порядок действий:

Разберите плиту полностью, чтобы остался только корпус и дверца духовки.
Измерьте размеры внутреннего пространства.
От ширины и длины отнимите удвоенное значение наружного диаметра труб и 1–2 см, которые займет утеплитель.
По этим размерам изготовьте топочный ящик, как мы описывали в статье. Разница лишь в том, что на уровне низа дверцы необходимо приварить уголки, чтобы сформировать полку для укладки колосников, это позволит топить калорифер не только дровами, но и углем. Отверстие в ящике, соответствующее размерам стекла дверцы духовки не только позволит загружать и чистить топочную камеру, но и превратит калорифер в камин.
Из арматуры сварите колосники, оптимальное расстояние между прутками 1,5 см.
Снаружи приварите к ящику трубы, которые должны проходить через весь корпус печи от дна до крышки конфорочного стола. Если стенки плиты опущены до пола, то просверлите в них несколько десятков отверстий диаметром 1 см на уровне 3–5 см от низа, а нижний край труб располагайте на 3–5 см выше. Приваривайте трубы так, чтобы в углах ящика оставалось свободное пространство, иначе вы не сможете накрыть конструкцию крышкой.
Приварите к трубам несколько кронштейнов, через которые вы прикрепите конструкцию к боковым стенкам плиты. Для фиксации ящика с трубами к стенкам печки потребуется заклепочник, который можно приобрести в любом хозяйственном или строительном магазине.
Вставьте утепленный топочный ящик с трубами калорифера в корпус печки и зафиксируйте заклепками.
К внутренней стороне крышки распределительного щитка (ее также называют панелью управления) приварите полуавтоматом пластину, на которую установите оси ручек управления.
Поставьте на место распределительный щиток и установите все ручки.
В крышке конфорочного стола просверлите или прорежьте отверстия для труб калорифера и дымовой трубы.
Тщательно утеплите верхнюю часть топочного ящика и установите на место крышку конфорок.
Если выделяемого калорифером тепла будет недостаточно, поверх него можно установить второй калорифер, состоящий из дымовой трубы и окружающих ее труб воздуховодов.

Котел водяного отопления

Отопить большой дом такой котел не сможет из-за маленького объема топочного ящика, но для площади в 30–50 м 2 его хватит.

Принцип его изготовления и основные действия такие же, как описаны в предыдущем разделе, разница в том, что сверху и снизу трубки связаны друг с другом коллектором, то есть общей квадратной или круглой трубой.

Если нет желания возиться с таким количеством труб, их можно заменить водяной рубашкой, то есть поместить топочную камеру внутрь более крупного герметичного стального ящика, с верхней части которого забирают горячую воду, а в нижнюю часть подают обратку, то есть остывший теплоноситель.

Повысить эффективность теплоотдачи можно с помощью вертикальных стальных ребер, увеличивающих площадь греющей поверхности. Кроме того, сверху можно установить еще и калорифер или дополнительный контур нагрева воды, выполненный по принципу калорифера, но с верхним и нижним коллекторами.

Печь с отопительным щитком

Такая печка подойдет для среднего (40–60 м 2 ) по площади дома в качестве временного источника тепла, ведь ее срок службы при топке каждый день утром и вечером вряд ли превысит 1–2 года. Сделать ее более надежной можно за счет увеличения толщины элементов топочного ящика, однако стенки из слишком толстого металла могут деформировать корпус.

Делают ее так же, как буржуйку, но оснащают колосниками с двумя отверстиями подачи воздуха диаметром 5 см или одним отверстием диаметром 10 см. Это связано с тем, что при одинаковом возвышении дымовой трубы над уровнем крыши тяга в такой печи заметно слабей из-за каналов дымохода, а значит с менее эффективным всасыванием воздуха.

Повысить эффективность печи можно за счет отказа от колосников и подачи воздуха через первичную и вторичную трубки, расположенные по бокам топочного ящика, однако в этом случае топить ее можно будет только дровами.

Благодаря двухуровневой системе подачи воздуха (первичная трубка расположена на высоте 5 см от дна пода, вторичная на высоте 15 см) горят не только дрова, но и те газы, которые в колосниковых печах уходят в дымовую трубу недогоревшими.

Это приводит к увеличению температуры дымовых газов, а значит проходящий дымовой поток лучше нагревает отопительный щиток.

Печка с двухуровневой системой подачи воздуха с одной закладки дров сможет нагреть грубу площадью 2–4 м 2 , чего достаточно для утепленного дома среднего размера. Если же увеличить толщину стенок топочного ящика до одного см, а также оснастить колосниками и топить углем, то при двухразовой закладке топлива она прогреет отопительный щиток площадью 4–7 м 2 , однако для этого придется увеличить высоту дымовой трубы до двух метров.

Даже при такой толщине стенок печь вряд ли прослужит дольше одного сезона из-за высокой температуры горения угля. Футеровка стенок топки лещадкой могла бы продлить срок службы печи, но в этом случае резко сократится объем топочной камеры, а значит снизится и площадь прогреваемой грубы.

Бойлер

Основное отличие бойлера от котла системы отопления в том, что он работает в паре с теплоаккумулятором системы горячего водоснабжения.

В качестве теплоаккумулятора подойдет несколько стальных бочек объемом 200 л, установленных на утепленный поддон и со всех сторон обложенных утеплителем, например, базальтовой или каолиновой ватой.

Между собой бочки соединены так, чтобы горячая вода из первой бочки поступала во вторую, затем в третью, то есть выход в следующую бочку расположен сверху, а холодная вода подводится снизу. В качестве теплообменника наиболее эффективна медная труба длиной 5–7 м, завитая в спираль (змеевик) и установленная в бочке вертикально.

Для эффективной работы такого бойлера необходима автоматическая система, отслеживающая потребление холодной воды и подающая необходимое количество горячей воды. Если есть стальная герметичная емкость на 500–100 л, то можно использовать ее в качестве теплоаккумулятора, тщательно утеплив, однако даже в этом случае без системы, отслеживающей потребление горячей и подачу холодной воды, не обойтись.

Без автоматики такой бойлер может работать лишь там, где вода подается самотеком с высоты 3–10 м. Также в качестве автоматики можно использовать гидрофор, ведь потребление горячей воды приведет к падению давления в его ресивере, а значит и включению двигателя насоса.

Такой ящик подойдет для хранения различного садового инвентаря небольшого размера.

Чтобы сделать его, разберите старую газовую плиту и удалите все содержимое, чтобы остались только:

корпус;
дверца духовки;
дверца сушилки;
распределительный щиток;
крышка стола конфорок.

Если вам нужен ящик с полками, то одну сделайте из откидной крышки, а другую из подходящего по размеру листа листового железа, затем обе полки прикрепите к боковым стенкам с помощью заклепочника. Конфорочные отверстия заварите с помощью полуавтомата или заклейте. Когда все внутренности ящика будут готовы, раскрасьте его снаружи, чтобы он выглядел веселей и интересней.

Дымогенератор

Такое устройство можно применять как для холодного копчения различных продуктов, так и в качестве источника горючего газа для газовой печки.

По теплотворной способности такой газ примерно вполовину уступает природному газу, поэтому придется поставить более крупные жиклеры, тем не менее, разогреть или сварить еду на нем вполне возможно.

Более подробно о таком виде топлива мы рассказывали тут (пиролизный газ и его применение).

Общий принцип пиролиза древесных отходов заключается в том, чтобы нагревать их до термического разложения при недостатке кислорода, то есть подача воздуха должна быть такой, чтобы его хватало только на поддержание температуры.

Чтобы превратить старую плиту в газогенератор, сделайте следующее:

Удалите все внутренности, чтобы остался только корпус.
Изготовьте топочный ящик. Проще всего сделать его с верхней загрузкой и сплошными стенками, ведь это позволит с минимальными усилиями добиться нужной герметизации. Если же делать загрузочное отверстие со стороны дверцы духовки, то процесс герметизации многократно усложнится. Подачу воздуха лучше организовать снизу, так он будет охватывать весь объем древесины. Для регулировки подачи воздуха используйте тот же способ, который описан выше, однако обеспечьте плотное прилегание задвижки к срезу трубы, это особенно важно при холодном копчении, когда нужно долговременно подавать небольшое количество дыма.
Тщательно утеплите топочный ящик и поставьте его в подготовленный корпус плиты. Установите дымовую трубу, необходимую на этапе розжига, а также задвижку, которая отрежет ее от газогенератора, после его выхода на режим пиролиза.
Соедините газогенератор и печку, которая будет работать на пиролизном газе, металлическими трубами. Можно использовать несколько металлических баллонов, например, ресиверов тормозной системы грузовиков для кратковременного хранения излишков газа, однако это сильно усложнит устройство.
В качестве топлива используйте только тщательно просушенные древесные отходы. Если вы решите использовать в качестве топлива солому, то ее тоже придется просушить, а потом плотно набить в топочный ящик.

Емкость для сжигания мусора и старой травы или листвы

Современное российское законодательство запрещает сжигание мусора или садовых отходов открытым способом из-за его высокой пожарной опасности. Тем не менее, можно выполнять эту операцию в металлических емкостях достаточной высоты.

Чтобы превратить старую газовую плиту в такую емкость, сделайте следующее:

Удалите все внутренности, оставив только корпус.
Изготовьте подовый или колосниковый топочный ящик с загрузкой через дверцу духовки и открытым верхом.
В крышке стола конфорок прорежьте отверстие под тонкостенную металлическую трубу диаметром 20–40 см.
Приварите или приклепайте трубу с последующей герметизацией стыков.
Утеплите и вставьте топочный ящик в корпус печи, затем приклепайте его к боковым стенкам.
Поставьте утилизационную емкость на удаленном от растений и строений участке, затем уберите там всю сухую траву.

Автономный прожектор или светильник для сада

Благодаря большому внутреннему размеру, корпус газовой печки может вместить несколько аккумуляторов достаточно большой емкости (десятки ампер/часов), а также защитит их от воды во время дождя.

Большой вес такого источника энергии позволит ему без падений перенести даже сильные порывы ветра.

Если установить на подготовленную печку мачту высотой 1–2 м и закрепить там фонарик не слишком большой мощности с регулятором включения/выключения по уровню освещенности, то вы получите ночной источник света в саду или огороде.

Даже если использовать лампу мощностью 20 Вт и аккумуляторы совокупной емкостью 70 А/Ч, время непрерывной работы источника света составит 42 часа, то есть летом его хватит почти на неделю.

Затем достаточно установить заранее заряженные аккумуляторы и автономный прожектор или светильник продолжит самостоятельно освещать территорию после захода солнца.

А ведь можно установить светодиодные прожекторы или светильники гораздо меньшей мощности, благодаря чему повысится время их автономной работы.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео на тему того, что можно сделать из старой газовой плиты, в частности, садовую печь:

Заключение

Старая газовая плита – это не только черный и цветной металл, который можно сдать в ближайший пункт приема, но и ценный материал для различных самоделок. Приложив к ней фантазию и умелые руки, можно сделать много различных вещей, которые будут полезны в саду или огороде.

Читайте также: