Как снять верхнюю крышку холодильника позис

Обновлено: 12.05.2024

Эта неисправность относится к холодильникам с капельной разморозкой

Давайте сразу скажу, что чаще всего эта неисправность касается холодильников с капельной системой разморозки .

Как отличить холодильник с этим типом разморозки от какого-то другого?

когда холодильник работает, на задней стенке холодильной камеры образуется наледь, которая периодически превращается в капли. То есть если открыть холодильник и посмотреть на заднюю стенку, то вы увидите или капли воды или замерзшие капли. Отсюда и название системы.
есть еще холодильники с капельной системой, у которых есть фальш панель. Она прикрывает испаритель, чтобы вы не видели ни наледи ни капель. Но это все равно капельная система оттайки. Характерной чертой таких холодильников будет вентилятор в верхней чести холодильной камеры.

Откуда в холодильнике берется вода

Откуда в холодильнике вообще берется и лед и вода можно почитать в моей статье про разморозку холодильника тут. А мы сразу переходим к системе капельной разморозки, как как нас интересует в первую очередь, откуда берется вода под овощными ящиками.

Как работает капельная система оттайки можно понять из моего рисунка.

Как видно из рисунка, капли, которые образуются на задней стенке в холодильной камере под собственным весом стекают в желоб. По желобу они устремляются в дренажное отверстие и дальше по дренажной трубке в кювету.

Вот в эту пластиковую коробочку должна стекать вода из дренажной трубки. Тут она остается до тех пор, пока полностью не испарится за счет тепла компрессора.

Что будет, если засорится дренажное отверстие

Теперь давайте представим, что в дренажное отверстие попал листик петрушки, кусочек бумажки или образовалась плесень.

Отверстие будет закрыто и вода из желоба начнет переливаться и попадать под овощные ящики.

Дальше вода может течь по корпусу, попадать в морозильную камеру или просто на пол.

Чем опасна вода под овощными ящиками

Некоторые пользователи думают, что это не существенная проблема. Ну вода, ну под ящиками..

Какие неприятности это может доставить:

коррозия рамки двери. Если металлическая рамка между морозильной и холодильной камерой начнет ржаветь, то вы это уже не остановите. Холодильник будет выглядеть не очень.
вода может попасть под рамку, а там проходит контур обогрева. Это стальная трубка, которая тоже с удовольствием будет ржаветь. Но если в первом случае проблема касалась только эстетики, то в тут уже речь идет об разгерметизации системы. А это уже крупный ремонт.

Как устранить возникшую неисправность самостоятельно

Такую неисправность часто можно устранить самостоятельно, не прибегая к услугам мастера. Тем более, что в инструкции к такому холодильнику это обязательно написано. Но молчу, молчу - кто же их читает.

Итак все просто:

Вот так выглядит засор дренажного отверстия. Вы видите, что вода не уходит в дренажную трубку и переливается в холодильную камеру. Частично она остается на полке, что-то стекает ниже. В любом случае - все плохо.

Способы прочистки дренажной трубки:

можно взять какой-нибудь гибкий проводок и аккуратно прочистить трубку, как на фото. Механический способ
можно взять силиконовый шланг, прижать его одним концом к отверстию, а в другой как следует дунуть. Так сказать, прочистка пневматическим способом
можно взять клизму, набрать в нее воды и силой выдавить в отверстие. Так сказать, гидравлический способ прочистки

Протрите желоб салфеткой. Пролейте полстакана воды в дренаж, для того чтобы убедиться, что ваши усилия достигли своей цели.

Если вам помогла моя статья обязательно поставьте ЛАЙК . Подпишитесь на канал тут и пишите свои вопросы в комментариях.

Если же вам не удается решить проблему самостоятельно, буду рад помочь вам с ремонтом холодильника. Мои контакты в профиле или на моем сайте .

Бытовая техника часто выходит из строя. Если, к примеру, поломается электрический чайник, то его сразу же можно купить, поскольку он дешевый. А когда возникают серьезные неисправности в холодильном оборудовании, то будет не так просто приобрести такой агрегат, потому что бюджетные модели стоят от 25 тыс. руб. Поэтому можно сделать ремонт холодильника своими руками по инструкциям и рекомендациям.

Детали агрегата

Основа устройства – это электрическая схема, без которой эксплуатация попросту невозможна. Перед тем как разобрать холодильник, следует изучить детали:

мотор и компрессор, они состоят из пусковой обмотки и рабочей;
кнопка, отвечающая за режим оттаивания;
термический регулятор;
термозащитное реле, состоящее из двух контактов;
реле, в которое входит катушка и контакты.

Когда на кнопке оттаивания и термическом регуляторе замыкаются контакты, ток подается в электромотор через пусковое и защитное реле. В процессе включения напряжение в рабочей обмотке сильно увеличивается, проходящее через катушку и коммутирует контакты на пусковом реле. Далее ток проводится в контакты пусковой обмотки, величина которого постепенно снижается.

После уменьшения напряжения в катушке контакты реле отпускаются, а пусковая обмотка прекращает проводить ток. Если в сети напряжение колеблется, происходит перегревание техники, срабатывает термозащита, исключающее пожар и перегрев.

Своевременное определение поломки

Бытовую технику можно спасти, если сразу определить неисправность. Это дребезжание мотора, появление запаха греющегося пластика и резины или другое отклонение от нормы в работе агрегата. Если выяснить проблему своевременно, то ремонт холодильника своими руками не будет дорогостоящим.

Нередко владельцы такой бытовой техники пренебрегают рекомендациями. В итоге они тратят большие деньги на капитальное восстановление всей системы, поскольку неисправность хотя бы одного из узлов схемы выведет из строя все электрические детали.

Выискивание поломки проводят от одного элемента к другому. Например, если оборудование не включается - значит неполадки начинают искать с источника питания – розетки. Осматривают вилку и кабель на наличие перелома. Проверяют поступление тока в мотор и реле, самый легкий метод – индикаторная отвертка, у которой при прикосновении к оголенному проводу зажигается внутри корпуса лампочка.

Частые неполадки

Знатоки со стажем по разборке холодильников выяснили, какие поломки самые частые. Воспользовавшись этим списком, отремонтировать оборудование станет намного проще. Перечень типичных неисправностей:

накопление конденсата снизу оборудования;
из двигателя исходит запах гари;
датчик неточно показывает температуру;
мигание индикатора или лампочки;
стуки и скрипы в двигателе;
прибор мгновенно выключается после подключения к сети;
чрезмерное или слабое охлаждение содержимого в холодильнике;
на тыльной стороне появляется снежная шапка;
агрегат вообще не охлаждает продукты;
неплотное закрывание двери;
плата управления не проводит ток.

Легкие неполадки устраняют самостоятельно. А замену сгоревшей электрической платы и пайку контактов делает только специалист.

Сильная или слабая заморозка продуктов

Криво установленные двери влияют на температуру в устройстве. Регулировка и установка дверей на правильное место решит проблему.
Если прибор сильно морозит, то надо проверить режим быстрого охлаждения и установить регулятор на средний уровень.
Из-за неплотно прилегающей двери к стенкам проема устройства холод будет проникать через зазоры. Это происходит по причине растрескивания уплотнительной резины, которую надо заменить.
По причине неправильно отрегулированного терморегулятора или его сгорания аппарат не будет морозить. Можно попытаться повернуть ручку на нужный режим и проверить эксплуатацию устройства. Если не помогло, то деталь заменяют.
Неисправный вентилятор, таймер и предохранитель нарушат режим охлаждения. Такого рода неполадки распространяются на новые модели холодильников.
Утечка фреона из компрессора считается основной проблемой. Работоспособность двигателя проверяют прикладыванием руки к корпусу. Если мотор не греет, в нем отсутствует фреон. Работу сделает только мастер, он проверит деталь измерительным приспособлением, найдет поломку и заправит систему.

Если нет специальных знаний, то не стоит самостоятельно заниматься разборкой холодильника, заливать фреон или ремонтировать двигатель. Потому что деталь после вмешательства может сгореть и ее придется менять. А это выйдет намного дороже, чем услуга мастера.

Через корпус устройства пропускается ток

Человека может ударить током через корпус агрегата во время эксплуатации. Если владелец столкнулся с такой проблемой, то надо немедленно вытащить вилку из розетки. А потом самостоятельно заняться разборкой старого холодильника или воспользоваться помощью мастера.

Правильная установка дверей

Перекошенные двери выравнивают своими руками. Потребуются гаечные ключи, отвертки с крестовым или плоским наконечником, пассатижи. Этапы ремонта:

На новых моделях, например, LG, разборка двери холодильника начинается с освобождения креплений от защитной пластиковой планки. На старых устройствах болты располагаются в открытом состоянии.
Крепежи откручивают гаечными ключами. Если таковых нет, то работу делают пассатижами, но аккуратно, поскольку грани крепежей могут сгладиться и понадобится газовый ключ. Фиксаторы придется менять.
Дверь извлекают, а шайбы и гайки кладут на видное место. Потом деталь агрегата устанавливают в правильном положении, под них подкладывая дощечки, чтобы не произошло повторного смещения.

Все элементы монтируют в обратном порядке.

Снятие и подключение компрессора

Демонтаж детали надо проводить внимательно, поскольку придется заниматься пайкой. Оборудование отключают от сети и снимают заднюю крышку. Дальнейший процесс того, как снять компрессор с холодильника своими силами:

На заправочной трубке делают надлом. Потом устанавливают прокалывающий вентиль и подсоединяют баллон. Вращающийся элемент откручивают на минуту, чтобы фреон вышел в емкость.
В нескольких местах разрезают медные капиллярные трубки и отпаивают фильтр-осушитель. Температура пламени миниатюрного резака невысокая, поэтому прожечь, сразу не получится.
Снимают испорченный компрессор, а на нагнетающий и отсасывающий выход монтируют заглушки.
Новый компрессор крепят в правильном положении и пайкой соединяют трубки. Швы должны быть без дыр.

В конце работы осматривают на наличие дефектов. Если их нет, то разборку холодильника заканчивают, обратно прикручивают заднюю крышку, агрегат подключают к сети.

Это довольно частая проблема и вы с ней наверняка уже сталкивались. ну или, по-любому столкнетесь:) Так, что информация, думаю, будет полезной многим.

Если дверка вашего холодильника будет закрываться не плотно, то это может привести к тому, что конденсат в нем будет увеличиваться, также, как и расход данным устройством домашнего быта, электроэнергии.

Есть несколько причин по которым дверка будет закрываться не плотно:

Уплотнитель дверки.

При визуальном осмотре, можно увидеть, что эластичный уплотнитель дверки частично утратил свою эластичность, а значит и функциональность. В этом случае вам нужно будет восстановить его свойства, на сколько это возможно, или поменять его на новый. Первый вариант, по понятным причинам, более предпочтительный:). Для этого некоторые используют:

Подпятник на котором "сидит" дверь.

- Сточенная капроновая опора внизу очень прекрасно тормозит дверь при закрытии. Можно поменять местами капроновые опоры, нижнюю с верхней или вообще заменить.

Неправильная установка холодильника

Как правило, именно не правильная установка и является причиной возникновения всех выше перечисленных проблем.

Всем известно, что наши люди почти никогда не "опускаются" до чтения каких-то инструкций:) А там, почти всегда, черным по белому пишут про важность соблюдения определенного угла наклона холодильника! Наклонять его нужно, как вы уже догадались, назад. Таким образом, дверка будет сама стремится закрыться под действием силы тяжести и собственной массы.

Угол наклона должен быть не более 5 градусов.

Мастера, занимающиеся ремонтом холодильников не один десяток лет, утверждают, что простое изменение угла наклона может избавить вас от манипуляций с уплотнителем, - он восстановиться сам собой, в течение нескольких недель. Нужно лишь набраться терпения!

Даже если подобные действия не "излечат" вашего ворчливого хранителя любимых вкусняшек, полностью, но на некоторое время все же отсрочат поход в специализированный магазин.

Если информация показалась вам полезной, - подписывайтесь на канал. Лайки тоже приветствуются. Делитесь с друзьями!

Инструкция POZIS Свияга 404-1 для устройства холодильник содержит страницы на русском языке.

Размер файла: 2.03 MB. Состоит из 28 стр.

Устройство холодильника

5.1 Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с сервировочной поверхностью.

5.2 Охлаждение в холодильнике осуществляется герметичным агрегатом

5.3 Температурный режим в холодильнике осуществляется поворотом ручки

терморегулятора и поддерживается автоматически.

5.4 В верхней части холодильника находится низкотемпературное отделение,

закрываемое дверкой. Под низкотемпературным отделением находится поддон с

крышкой, позволяющей регулировать размеры окон в поддоне. При открытом окне в

поддоне, температура в холодильной камере понижается, при закрытом – повышается.

Окно в поддоне открывается движением крышки до упора на себя.

Для извлечения поддона из холодильника необходимо приподняв рукой вверх

прилегающую к задней стенке сторону поддона и, нажимая с небольшим усилием вниз

на переднюю кромку поддона, плавно выдвинуть его до совмещения паза на левой

стороне поддона с фиксирующей деталью. После этого опустите левую сторону поддона

и выньте сам поддон.

5.5 Герметизация дверного проема холодильника осуществляется эластичным

уплотнителем с магнитной вставкой.

После закрывания двери теплый воздух, попавший в камеру холодильника из

окружающего помещения, быстро охлаждается и в камере образуется небольшое

разрежение (пониженное давление), вследствие чего дверь может открываться с большим

усилием. Повторно открывать двери (холодильной и морозильной камер) холодильника

рекомендуется не ранее, чем через 3-5 минут после ее закрывания.

5.6 Теплоизоляция холодильника - пенополиуретан.

5.7 Конструкция холодильника предусматривает возможность перестановки полок в

холодильной камере и на панели двери на различную высоту с интервалом 50 мм.

5.8 Конструкция холодильника предусматривает возможность перенавески двери

для левостороннего открывания. Перенавеска дверей производится механиком

5.9 Для обеспечения перемещения холодильника предусмотрены катки.

5.10 На полках могут быть установлены декоративные накладки, с которых следует

снять защитную пленку.

5.11 Освещение камеры холодильника производится светодиодным модулем, замена

Устройство холодильной установки

Первые электрические холодильники появились в 1913 году. Принцип их действия основан на температурных процессах, происходящих в хладагенте (фреоне) при переходе из жидкого состояния в газообразное и наоборот.

Простейшая схема холодильной установки выглядит следующим образом.

По сути, перед нами схема, используемая в холодильниках и сегодня. В ней есть всего несколько основных узлов:

компрессор;
конденсатор;
дроссель (капилляр);
испаритель.

Работает такая холодильная установка достаточно просто. Компрессор, создавая давление в замкнутой системе, заставляет газообразный хладагент перейти в жидкое состояние. При этом в большом количестве образуется тепло, отводимое через конденсатор в окружающую среду. Жидкий фреон, пройдя через дроссель, попадает в зону низкого давления системы, в которой происходит его закипание и обратный переход в газообразное состояние. Кипение фреона происходит при отрицательных температурах в испарителе, поэтому образовавшийся в нем холод сильно остужает его стенки, а достаточно герметичная камера аппарата не позволяет холодному воздуху попадать в атмосферу. Поскольку контур, в котором циркулирует хладагент, является замкнутым, то цикл перехода фреона из одного состояния в другое повторяется многократно.

Помимо названных выше основных элементов, конструкция холодильника включает несколько дополнительных узлов:

терморегулятор. Служит для поддержания заданной температуры внутри камеры;
фильтр-осушитель. Он отвечает за чистоту хладагента, циркулирующего в контуре.

Более подробно ознакомиться с устройством и принципом действия холодильника можно в статье Клуба DNS.

В последние годы в сегменте бытовых холодильных установок стали очень популярными агрегаты, работающие по принципу No Frost (в буквальном переводе — без инея). Их принципиальное отличие — охлаждение продуктов происходит не от контакта с холодными поверхностями испарителя, а благодаря постоянно циркулирующему в камере охлажденному воздуху.

Основной принцип получения холода внутри камеры остается неизменным. А вот за распространение холодного воздуха внутри агрегата отвечает мощный вентилятор, обеспечивающий его постоянную циркуляцию внутри устройства по специальным воздуховодам.

Диагностика узлов холодильника

Несмотря на всю громоздкость конструкции, у холодильника не так уж много узлов, способных выйти из строя. В большинстве случаев поиск неисправности достаточно прост и не займет много времени.

Проведение диагностики узлов агрегата подразумевает наличие минимальных познаний в области электротехники. Если нет уверенности в собственных силах, работы по поиску и устранению неисправности лучше доверить квалифицированному специалисту!

Важно! Все работы необходимо проводить при отключенном от электрической сети устройстве!

Диагностика компрессора

Компрессор — сердце любого холодильника, от его эффективной работы зависит скорость набора нужной температуры в камере.

Выход из строя компрессора — самая затратная часть ремонта холодильника.

Перед проведением замеров необходимо удостовериться, что агрегат отключен от электрической сети!

Чтобы получить доступ к клеммам компрессора, с его корпуса необходимо демонтировать пуско-защитное реле.

Правая клемма — вывод рабочей обмотки, левая — пусковой обмотки. Верхний вывод является общей точкой двух обмоток мотора холодильника.

Для диагностики необходимо отдельно измерить сопротивление обеих обмоток, а также их общее сопротивление. Для проверки рабочей обмотки замер производится правой и верхней клеммами, пусковой — между левым и верхним выводами.

Как правило, у компрессоров небольшой мощности сопротивление рабочей обмотки находится в пределах 15 Ом, пусковой — около 20 Ом.

Третий замер производится для проверки общей целостности обмоток, для чего измеряют сопротивление между правым и левым выводами клеммной коробки компрессора. В случае нормального состояния обмоток, прибор должен показать суммарное сопротивление двух обмоток (сумму результатов измерений, полученных чуть ранее). Как правило, суммарный результат должен составить 30-35 Ом.

Дополнительно следует удостовериться в отсутствии замыкания обмоток на корпус компрессора. При исправной электрической части все три замера должны показать отсутствие цепи для протекания электрического тока.

Номинальные значения сопротивлений обмоток для конкретной модели компрессора лучше всего найти в Интернете.

Проверка механической части агрегата потребует разгерметизации контура охлаждения. Ее лучше доверить специалисту, имеющему в своем арсенале необходимое оборудование. Для выполнения таких работ потребуются:

труборез;
инструмент для вальцовки труб;
манометр;
соединительные шланги;
электронные весы;
вакуумный насос;
газовая горелка;
набор муфт для соединения.

Сама проверка сводится к подключению к диагностируемому компрессору манометра и измерению создаваемого им давления в магистрали. Если после включения холодильника манометр показывает 4 бар и более — компрессор исправен. В противном случае он подлежит замене.

Диагностика капиллярной системы

В случае, когда компрессор работает исправно, а холодильник не производит холод должным образом, вероятной причиной неисправности может выступать засор капиллярной трубки. Данная проблема препятствует нормальной циркуляции хладагента и не позволяет агрегату нормально работать.

Косвенно проблему можно диагностировать по температуре нагнетательного штуцера компрессора. Если он быстро нагревается, но спустя пару минут остывает — с большой долей вероятности можно говорить об имеющемся засоре в капиллярной системе холодильника.

Можно определить засор путем ощупывания поверхности конденсатора. Если он имеет неравномерный нагрев по всей площади или часть его поверхности и вовсе остается холодной, то это также свидетельствует об имеющемся засоре.

Более точно поставить диагноз можно после разгерметизации системы. Достаточно подключить манометр к заправочному патрубку. Если при работающем компрессоре прибор показывает отрицательные значения (образование вакуума), а после выключения агрегата давление в системе остается неизменным или нарастает очень медленно — засор капиллярной системы очевиден.

Диагностика терморегулятора

Терморегулятор отвечает за поддержание в холодильной камере заданной температуры. По своей сути это обычный выключатель, который включает или выключает компрессор при достижении нужных температур внутри устройства.

Если холодильник не включается вовсе или, наоборот, работает без остановки, вероятная причина поломки — выход из строя терморегулятора.

Проверить его просто. В случае, когда компрессор не запускается, нужно замкнуть между собой три провода, подключаемые к узлу, после чего включить холодильник в сеть. В старых моделях холодильников для подключения терморегулятора использовалось два провода. Замыкать их нужно между собой. Если компрессор запустится — виновник найден и его предстоит заменить.

Когда выключения компрессора не происходит, можно предположить, что регулятор вышел из строя и остался в замкнутом положении. Он также подлежит замене.

Замена не представляет особой сложности, главное, при установке нового узла не допускать переломов и замятия сильфонной трубки с газом, отвечающей за срабатывание контактной части узла.

Диагностика узлов холодильника No Frost

При поиске неисправностей системы No Frost методология проверки компрессора и капиллярной системы остаются теми же. Но поскольку в системе появляются новые элементы, остановимся на их проверке более детально.

Проверка вентилятора

Чтобы убедиться в работе вентилятора визуально, придется снять защитный кожух морозильной камеры, представляющий собой ее заднюю стенку. При осмотре вентилятора нелишним будет уделить внимание его крыльчатке. Лопасти не должны иметь сколов и трещин.

В случае неисправности узла он заменяется новым.

Диагностика системы оттаивания

Компонентами системы оттаивания являются:

таймер оттаивания;
два термореле (может быть одно совмещенное) для отслеживания верхнего и нижнего порогов температуры;
нагревательный элемент.

Работает система следующим образом. По истечении времени, заданного таймером оттаивания (в зависимости от производителя от 4 до 24 часов), компрессор выключается, и в течение 15-20 минут испаритель нагревается ТЭНом. В результате вся образовавшаяся за цикл работы наледь оттаивает и удаляется в дренажную систему холодильника.

Как это ни парадоксально звучит, но перед диагностикой холодильник No Frost желательно разморозить, дав ему постоять выключенным в течение 10-12 часов. Это может решить проблему оттаивания испарителя без дальнейшего вмешательства.

Работоспособность системы проверяется следующим образом:

Демонтируются защитный кожух морозильной камеры и пластиковая панель с вентилятором, установленная за ним.
В зависимости от типа таймера (электронный или механический), на его корпусе либо нажимается кнопка принудительного включения режима оттаивания, либо проворачивается рукоятка (по ходу часовой стрелки) до характерного щелчка.

При этом работа компрессора должна прекратиться, а ТЭНы оттаивания должны начать нагреваться.

Если нагрев ТЭНов не происходит, необходимо убедиться в целостности нагревательных элементов (их номинальное сопротивление составляет 200-300 Ом) и нормальной работе термореле. Одно из них, отвечающее за включение цепи при достижении порога низкой температуры, является нормально разомкнутым. Оно коммутирует цепь при достижении температуры, равной - 10 ° С. Второе реле — нормально замкнутое, его назначение — защита испарителя от перегрева. Реле разрывает цепь питания ТЭНа при достижении температуры в + 10 ° С. Неисправные компоненты системы заменяются новыми.

Более подробно о диагностике и ремонте системы оттаивания рассказано в следующем видео:

Читайте также: