Как выключается электрическая плита hansa

Обновлено: 28.04.2024

Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой: при работе духовки Hansa (модель boei64030020) при температуре выше 180 градусов вырубает автоматический выключатель, даже если вся остальная техника и освещение выключены. При работе другой техники все в порядке. Может кто-то сталкивался с подобным и/или знает, в чем возможная причина?

spawnloko , ДШ на отдельной линии висит? Номинал автомата?

Духовка запитана отдельным кабелем?
Марка и сечение кабеля?
Номинал автомата?
Как подключили духовку? Через розетку? Напрямую?

spawnloko написал:
при работе духовки Hansa (модель boei64030020) при температуре выше 180 градусов вырубает автоматический выключатель, даже если вся остальная техника и освещение выключены.

М.б. у вас не АВ, а АВДТ?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Rumato , Электрик ЦЦ ,
Если честно, не знаю где посмотреть сечение кабеля и номинал автомата. Сделал фото щитка, может тут есть ответ на ваши наводящие вопросы.

Духовка, если я правильно понимаю, запитана отдельным кабелем - на щитке это тумблер "розетка кухни", подключается через розетку.

ZooZoo , не знаю, где-то на щитке можно посмотреть? не смог найти на нем информацию

Я бы всё переделал, ей-богу. И проводку бы сменил.

spawnloko написал:
уховка, если я правильно понимаю, запитана отдельным кабелем - на щитке это тумблер "розетка кухни", подключается через розетку.

У Вас единственная розетка на кухне? Ни в жисть не поверю. Вероятно это опечатка и там должно быть множественное число?

Электрик ЦЦ , нет, на кухне несколько розеток. Та, которая под духовку, почему-то была вынесена на щитке отдельно как "розетка кухни"

Попробовать посадить духовку на другой автомат или поменять автомат.

spawnloko написал:
почему-то была вынесена на щитке отдельно как "розетка кухни"

Т.е, она единственная на линии и остальные розетки кухни отключаются другим автоматом?

spawnloko написал:
где-то на щитке можно посмотреть?

А вы ведь фото выложили, т.е. вопросов нет.
У вас вводное АВДТ на всю квартиру (с надписью ВКЗ). В данном случае вам нужно заменить молдаванский АВ, который питает духовку.
Ну, т.е., нужно все АВ и АВДТ заменить в идеале!

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Олечка написал:
Попробовать посадить духовку на другой автомат

Ну как вариант. Методом тыка определить в чем проблема. Автомат не соответствует номиналу или ДШ не исправен.

Электрик ЦЦ , да, другие розетки кухни отключаются другим автоматом, а на ДШ этот отдельный автомат

spawnloko написал:
Электрик ЦЦ , да, другие розетки кухни отключаются другим автоматом, а на ДШ этот отдельный автомат

Тогда см. пост №13. Кстати, автомат сразу по включении отрабатывает или спустя время?

Электрик ЦЦ , спустя время - минут через 10-15

А до 150-170° не успевает отрубаться?

bnmuyt , нет, до 180 градусов не вырубает

АВ С31,5А радует)))
Да и АВ на 2кА - м-да)

spawnloko ,
Тогда проведите эксперимент. Нагрейте сначала до 160, дверь не открывайте, чтоб тепло осталось, а через несколько минут до 200. Если не отрубится, скорей всего автомат.

SB3 , поясните для неспециалиста, если не трудно.

bnmuyt , провел эксперимент, как вы советовали. Результат интересный: вырубил на 150 градусах. Девушка говорит, что два месяца назад не вырубало вообще, потом на 220 стало вырубать, потом на 200, последний месяц до 180 градусов не вырубало, сейчас вот на 150 вырубило. Пора менять духовой шкаф? Может на самой духовке испортился предохранитель..

Что скажете по автомату? Я так понял по комментариям, что от предыдущих владельцев достался донный АВ, имеет смысл обновить?

Предоставляем весь спектр услуг по ремонту и обслуживанию электроплит в Киеве

Вызов мастера на дом:

Выключается электроплита – что делать?

Не всегда приятно, когда на ровном месте начинает выключаться электроплита. Для всех хозяек это незаменимый прибор на кухне и особенно нездорово, когда поломка происходит в самый неподходящий момент

Естественно, у сбоя такого рода в работе электроплит должны быть определенные причины:

Недостаточная мощность нагревания – плита может выключаться сама, если кастрюля или сковорода неправильно расположены на конфорке или посуда меньше размером, чем конфорка. Неплотное прижимание к месту нагрева может способствовать недостаточной мощности.

Выходит из строя модуль – если обнаружилось, что плита включается – выключается самостоятельно, то, вероятнее всего – из строя вышел модуль, с помощью которого она функционирует. В связи с чем, его в ближайшем будущем необходимо срочно заменить.

Сбои в работе вентилятора охлаждения – происходят в том случае, если температура воздуха вокруг него составляет меньше 50 градусов.

Автоматическое отключение может быть связано со слишком продолжительной работой не менее, чем в течение двух часов.

Нежелательно допускать повторов подобного, поскольку тогда техника вообще может отказать в функционировании и придется менять ее уже на новую.

Отключение может быть самостоятельным, если сработал специально выставленный таймер в определенное время. Но этот пункт как таковой поломкой назвать уже можно вряд ли. В данном случае обращаться в сервисный центр для установки причины не нужно. Процесс можно отрегулировать и в домашних условиях.

Специалисты центра проведут подробную диагностику, где выявят причины сбоя и проконсультируют по всем вопросам.

Если причина будет серьезной – то ее устранят в кратчайшие сроки.

Не старайтесь предпринимать что-то самостоятельно - обратитесь к специалистам сервисного центра. Причем, чем быстрее вы это сделаете, тем будет лучше для вас и вашей техники.

Самостоятельными действиями вы сможете не только не привести работу в порядок, но и навредить ей. Поэтому незамедлительно обратитесь в сервисный центр, где вашу плиту отремонтируют быстро, качественно и главное, по самым выгодным ценам.

Осуществите ее немедленный ремонт электроплиты в кратчайшие сроки и по самым выгодным ценам!

Самой прогрессивной разработкой в области кухонных плит можно считать агрегат с индукционной варочной панелью. Данная технология привлекает покупателей тем, что не требуется использовать газ, а также своей новизной. Но, несмотря на высокие технологии, неисправности у индукционных плит возникают не реже, чем у другой бытовой техники.

Принцип действия индукционной плиты

Индукционная нагревательная плита работает на достаточно простом принципе генерации вихревых токов в магнито- и электропроводящем материале. Речь идет, в первую очередь, о металлах и их сплавах с определенными физическими характеристиками. Чтобы индукционный нагревательный элемент нормально работал, необходимо обеспечить следующие условия.

Использовать посуду из специальных материалов. Чаще всего это сталь. Именно этот материал обладает не только хорошими ферримагнитными характеристиками, но и способностью генерировать вихревые токи и активно поглощать образуемую при их прохождении энергию.
Система управления питанием нагревателя должна обеспечивать создание переменного магнитного поля. Именно оно генерирует в материале посуды вихревые токи. Частота поля находится в пределах от 20 до 60 Гц, должна быть стабильной.
Магнитное поле индукционного нагревателя достаточно сильно локализовано. Это означает, что разогреваемый предмет нужно располагать как можно ближе, чтобы достичь максимальной эффективности процесса.

Если рассматривать индукционную плиту и установленную на ней посуду с точки зрения физических процессов, эта система представляет собой трансформатор. При этом в роли первичной обмотки выступает катушка нагревателя. Генерируемое ею магнитное поле вызывает появление вихревых токов в посуде. Именно дно этого предмета выступает в роли вторичной обмотки. Отвода электрической энергии от нее нет, поэтому вся она преобразуется в тепло. В результате кастрюля или сковорода нагревается.

Важно! Для нормальной и эффективной работы индукционной панели нужно, чтобы площадь катушки была максимально близкой к аналогичному показателю установленного на нее предмета. В этом случае энергия передается практически полностью.

При несоблюдении такого условия происходят следующие неприятные вещи:

над пустым, не накрытым посудой местом на плите не образуются вихревые токи;
генерируемая энергией катушка на ненакрытых, пустых местах не утилизируется;
в результате неполного отвода энергии катушка перегревается.

Для нейтрализации такого явления в каждой индукционной панели установлены радиаторы охлаждения. Если они не справятся, катушку придется менять. А в самых сложных случаях ремонта потребуют и выходные каскады контура генерации высокочастотного питания.

Коды ошибок

Современные индукционные плиты оснащаются информационным табло и системами самодиагностики. При обнаружении некоторых неполадок устройство само сообщит пользователю о том, что случилось. Коды ошибок плит некоторых производителей выглядят так:

Производитель	Перегрев катушки	Перегрев внутренних элементов устройства	Неверное напряжение питания
Gorenye	F15	F85	F16
Oursonn	E0, E10, EA, E3	E6, E3	E7 (E:07), E8 (E:08)
Electrolx	E4	E1	E5
Miele	E	EF35	ER
Bosh	E-22	E-25	ER-26

Для пользователей с навыками ремонта и достаточным уровнем знаний код ошибки покажет, где именно стоит искать проблему. Для остальных это указание на то, что нужно обращаться за квалифицированной помощью.

Разборка плиты и диагностика неисправностей

Если простые проверки в виде тестирования напряжения питания и исследования возможных мест обрыва контактов пройдены и не дали результатов, остается одно. Плиту нужно разобрать для полноценного ремонта. Делать это рекомендуется только при наличии соответствующих знаний в области устройства электрических цепей.

Совет! Разборка делается аккуратно и внимательно. Рекомендуется делать фото после каждого этапа, чтобы проще было собирать плиту.

После снятия верхней декоративной панели пользователь увидит прилегающие к ней катушки и их систему охлаждения. На этом этапе нужно тщательно осмотреться. На места возможных неполадок покажет копоть, изменения цвета обмоток или отдельных компонентов электрической схемы. Важны и следы оплавления. Именно с точек, где обнаружены такие недостатки, нужно начинать дальнейшие исследования.

Если же визуально все в порядке, придется проверять все без исключения. Здесь не лишним будет иметь под рукой принципиальную схему своей плиты. Ее обычно можно скачать на сайте производителя или найти на тематических форумах.

Типовая схема проверок выглядит так.

Исследуются контуры питания. Это блок предохранителей, при обнаружении пробитых их меняют. Кабели и провода прозванивают, чтобы убедиться в их целостности.
Осматриваются катушки. Их спирали должны иметь равномерную структуру намотки, без поврежденных проводников, следов нагара на лаке.
Тестируются температурные датчики. Это делается мультиметром. При нагревании элемент меняет проводимость. Поэтому пригодится источник локального тепла, например, паяльник.
Исследуются соединения от катушек к высокочастотному генератору. Кабеля прозваниваются, контактные группы осматриваются.
Плата управления в условиях ограниченного пространства внутри плиты подвергается нагреву. Ее нужно исследовать на возможное наличие трещин. Обязательно осматриваются дорожки. Если на них есть трещины, в том числе из-за коррозионных процессов после повреждения защитного покрытия — их устраняют.
Демонтируется неработающая конфорка. Она снимается вместе с модулем генератора. Осматривается плата. Детали, вышедшие из строя, обычно сразу видно по изменениям цвета корпуса или контактных групп. Здесь и пригодится принципиальная схема плиты. Часто на маленьких деталях просто невозможно прочитать маркировку из-за обгорания корпуса. Что именно ставить — узнают из принципиальной схемы.

Недостаточная мощность нагрева

Данный сбой в работе плиты может вызвать неправильное расположение кастрюли на плите: не по центру конфорки, а сбоку, либо то, что сама посуда меньшего диаметра, чем само варочное место. Если с диаметром посуды все в порядке, то следует проверить прилегание индукционной конфорки к стеклокерамической панели. В случае не плотного ее соприкосновения с панелью, добейтесь хорошего прилегания с помощью специальных прижимающих пружин.

При мигании индикатора между показателем установленной мощности и значением пониженной, можно сказать, что управляющий блок автоматически произвел снижение мощности варочного места по причине перегрева индукционной катушки. В такой ситуации проверяется состояние катушки.

Одна из конфорок не работает

В самом начале, включая панель, с помощью сенсоров выбирается нужная конфорка. Только после ее выбора, можно устанавливать уровень мощности. Если правильная последовательность была соблюдена, но включение не происходит, проверьте, из чего сделана посуда. Она должна быть либо металлической, либо чугунной, то есть иметь свойство намагничиваться. Посуда из алюминия и меди для индукционных плит не подходит. Также не получится готовить на такой варочной поверхности в стеклянной посуде.

В случае, когда посуда соответствует требуемым нормам, но проблема остается, необходимо запустить выполнение тестовых программ, чтобы проверить датчик температуры конфорки. Если он вышел из строя, его необходимо заменить. При исправном датчике проверяется плотность прилегания индукционного модуля к панели из стеклокерамики. При необходимости, прилегание регулируется прижимными пружинами.

Левая пара конфорок не работает

Чтобы обнаружить причину, почему не включается блок варочных поверхностей, расположенных слева, требуется проверить все соединения, идущие от катушек к блоку управления и к плате питания. Если вы обнаружили, что проблем с подключением нет, то необходимо заменить блок управления. При отсутствии положительных результатов, подлежит замене блок конфорок.

Сигнализировать о плохих контактах в проводке между модулями агрегата могут коды ошибок на дисплее. В данном случае появляется код “Е8”.

Правая пара конфорок не работает

В поисках неисправности в индукционной варочной панели Bosch или такой же плите другой фирмы, следует проверить контакты, находящиеся в клеммной коробке, а также состояние предохранителя блока катушек. При перегорании предохранителя, его требуется заменить, на новый, с такой же маркировкой. В случае отсутствия изменений в положительную сторону, проведите проверку, как было описано выше, для левой пары варочных мест.

Также на ЖК дисплее может появиться код ошибки “Е6”. Эта ошибка означает, что индукционная варочная панель вышла из строя. Рекомендуется отключить агрегат от сети на 30 секунд, а затем – снова включить. При повторном появлении кодов ошибок потребуется замена панели управления.

Плита не включается и отсутствует индикация

Первым делом, нужна проверка предохранителя, а затем – выключателя сети. Следующим шагом будет проверка связи между управляющим блоком и питающей платой. Затем между управляющим блоком и сенсорной панелью. При обнаружении вышедшего из строя модуля, он подлежит замене. Если замена модуля не помогла, меняется весь блок катушек.

Подтверждением о неполадках в сенсорной панели может служить код ошибки “Е9”, который появляется на ЖК дисплее устройства. Исходя из перечня кодов ошибок, он означает, что неисправна сенсорная панель управления. Рекомендуется отключить аппарат от сети на 30 секунд. При повторном появлении ошибки меняется панель управления.

Индикатор остаточного тепла не работает

Необходимо запустить программный тест для проверки температурного датчика. Если он исправен, меняется блок управления. Возникают случаи, когда элементы ЖК дисплея светятся постоянно либо работают не все. При такой неисправности проверяется качество соединений между управляющим блоком и сенсорной панелью. Можно попробовать заменить соединяющий модули шлейф. Если это не помогло, блок управления подлежит замене.

Сбои в работе вентилятора охлаждения

Охлаждающий вентилятор может работать без остановки, если вы выставили максимальную мощность нагрева для конфорок. Также он может не отключаться, если температура воздуха вокруг него больше, чем 50°С. В противном случае, неисправность может вызываться вышедшим из строя блоком управления, который подлежит замене.

В этом случае тоже агрегат может выдавать на дисплее коды ошибок. Для неисправного вентилятора – это будет код ошибки “E7”.

Бывает и обратная ситуация – вентилятор не включается. Такое поведение можно считать нормальным, когда уровень мощности варочной поверхности минимален. Он должен включиться при повышении температуры воздуха вокруг него выше значения 50°С. Для проверки вентилятора запускается тестовая программа. Если она показывает, что механизм вышел из строя, то его требуется поменять.

Конфорка повышенной мощности не включается

Случаются ситуации, когда вы хотите включить самую мощную конфорку, с максимальной мощностью 3 кВт, но ничего не происходит. Это считается нормой, если работают другие варочные места, и температура возле блока индукционных катушек превышает 780 градусов. Чтобы при включении самой мощной конфорки исключить перегрев агрегата, происходит ее блокировка. Когда варочные места остынут, блокировка будет снята, и катушка включится. Но, если конфорка не включается, придется менять управляющий блок.

Происходит автоматическое отключение плиты

Выключаться индукционная плита в автоматическом режиме может в следующих случаях:

если вы включили в сеть агрегат, и в течение 10 секунд не произвели никаких действий на сенсорной панели, например, не выбрали варочное место, не установили мощность и так далее;
работа конфорок продолжается более 2-х часов;
если сработал электронный таймер, на котором было выставлено время отключения плиты.

При других случаях, когда плита может самопроизвольно отключиться, без помощи квалифицированного специалиста не обойтись, так как потребуется замена блока управления либо всего блока индукционных катушек.

Варочная поверхность гудит при работе

Индукционная плита может издавать при работе различные шумы, и возникать они могут по следующим причинам:

аппарат может гудеть, если на варочное место поставили кастрюлю с тонким дном, или выставлена чрезмерная мощность;
плита часто гудит или свистит при установке на большую конфорку маленькой кастрюльки;
вибрации могут возникать на стыке различных материалов, когда дно кастрюли состоит из нескольких слоев;
интенсивность шума зависит от количества содержимого посуды на варочной панели.

При постоянно звучащем звуковом сигнале можно предположить, что причина того, что он не отключается, находится в блоке управления, который ремонтируется только заменой на новый.

Полезные советы мастеру

Для более оперативного ремонта в условиях неточного определения неисправности (и не только), можно дать несколько полезных советов. Во-первых, генераторы на конфорках выполнены в виде самостоятельного модуля. Они снимаются. Меняя генераторы местами (с одной конфорки на другую), можно быстро понять, что сломалось, катушка или ее блог высокочастотного напряжения.

Второй совет поможет иногда сильно сэкономить на ремонте. В недешевых или редко встречающихся из-за нераспространенности на рынке плитах сгоревшая деталь может быть уникальной и весьма дорогой. А ее редкость еще больше поднимает стоимость замены. Но устанавливать элемент, который указан на принципиальной схеме плиты, совсем не обязательно. Есть база данных соответствия электронных компонентов. Ее можно легко найти в интернете по запросу Datasheet или на тематических форумах. В ней отыщется более недорогой или доступный в продаже аналог детали, которая нужна для замены в индукционную плиту.

Hansa плита инструкция . как включить электрическую и газовую

Типы варочных панелей Hansa

Чугунная варочная поверхность — считается самой долгосрочной в использовании, так как при серьезных механических воздействиях не деформируется.
Стеклокерамическая варочная панель — считается самым безопасным вариантом варочной поверхности, так как сильное тепло ощущается только при соприкосновении панели с посудой. Данные модели очень популярны на рынке за счет хорошего качества и оптимальной цены. К тому же, они включают более десяти режимов приготовления пищи.

И те, и другие модели востребованы на рынке, за счет прекрасного соотношения функциональных возможностей и стоимости.

Важно! Хотите, чтобы бытовая техника служила долгие годы и имела идеальный внешний вид? Воспользуйтесь нашими советами по уходу за кухонными плитами:

Преимущества кухонных плит Hansa

Устанавливаем время на плите

Для того чтобы настроить часы на духовом шкафу Hansa, следует проделать следующие манипуляции:

Важно! При отключении электроэнергии время на духовом шкафу собьется и не сохранится, поэтому придется настраивать все заново, следуя вышеуказанным инструкциям.

Устанавливаем текущее время

Для того чтобы установить текущее время на духовом шкафу Hansa, необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

Важно! Вносить изменения в часах следует в соответствии с реальным временем, иначе — эксплуатировать технику будет невозможно.

Выставляем минутный таймер

Независимо от выставленных заранее функций на программаторе, минутный таймер можно установить в любой время. Его длительность может составлять от одной минуты до 24 часов. Для того чтобы активировать таймер, нужно сделать следующее:

Важно! Современные духовки имеют много режимов работы. Чтобы быстрее разобраться с функциями и настройками вашей техники, почитайте статью, что означают значки на духовке.

Важно! Если звук не исчез после нажатия кнопки, то спустя 6-7 минут сигнал прекратится автоматически.

Советы по установке правильного времени

Для того чтобы использовать духовой шкаф в первый день покупки, следует придерживаться нескольких рекомендаций:

Проверьте подключение техники к электросети.
Корректируйте часы в соответствии с реальным временем суток.
Внимательно изучите инструкцию, прилагающуюся к технике.
Не нажимайте все кнопки одновременно — это может сбить работу духовки.

Видеоматериал

Следуя всем вышеуказанным действиям, вы сможете за несколько минут привести новый духовой шкаф в рабочее состояние и начать творить кулинарные шедевры.

Обзор встраиваемого духового шкафа Hansa BOEI68401

Содержание

В обзоре подробно расскажу, что умеет недорогой духовой шкаф Hansa BOEI68401 с конвекцией, утапливаемыми переключателями и телескопическими направляющими.

Характеристики

Габариты ШхГхВ: 595х575х595 мм.

Внутренний объем: 65 л.

Мощность: макс. 2,9 кВт, гриль 2,9 кВт, духовка 2,9 кВт.

Три нагревателя: верхний ТЭН + нижний ТЭН + гриль, вентилятор на задней стенке.

Шнур питания: кабель 3х15 мм2 длиной 1,5 м. Розетка не должна располагаться над духовкой.

Энергоэффективность: класс А, индекс энергетической эффективности 95,1. Потребление электроэнергии за цикл — 0,99 кВт, с включенным вентилятором 0,78 кВт.

Документация: инструкция по эксплуатации (5 языков + 4 языка), 4 энергетические карточки (РФ, Украина, Евросоюз, СТБ (Беларусь)), технический лист (Беларусь), гарантийный талон (10 языков), инструкция по управлению (11 языков).

Гарантия: 1 год. Срок службы: 10 лет.

Упаковка

Духовой шкаф упакован в целлофан, ребра жесткости — из пенопласта и деревянных брусков.

К упаковке нет никаких претензий: надежно, крепко, предохраняет от повреждений при транспортировке. Единственное замечание: шнур питания закреплен с помощью тонкой проволоки, моя невнимательность стоила мне царапины на пальце.

Монтаж

Сам монтаж стандартен и прост, если происходит замена одного духового шкафа на другой, то проблем вообще нет: устанавливаете духовку в шкаф и закрепляете 4 шурупами, которые есть в комплекте.

По бокам духового шкафа есть ручки, за которые ее удобно переносить. Шнур питания длинный, что позволят дотянуться до розетки, находящейся на некотором расстоянии от духовки.

Перед первым использованием

Производители рекомендуют прогреть духовку до 250 °С в течение 30 минут, затем вымыть теплой водой с добавлением небольшого количества жидкости для мытья посуды.

Не забудьте снять с телескопических направляющих защитную пленку. Откройте окно, включите вытяжку, при первом прогревании присутствует неприятный запах и дым.

Режимы

Управление

Все вполне традиционно.

На панели два утапливаемых регулятора — температуры и режимов.
Между ними большой дисплей, на центральной части которого расположены часы с индикацией опций, а под ними три сенсора.

Вокруг регуляторов на корпусе нет никаких обозначений. Вся информация расположена на самих переключателях. Это немного непривычно поначалу, но в процессе быстро привыкаешь. Все надписи крупные, четкие, краска не стирается. Пинтограммы режимов понятны.

На панели духового шкафа работают две лампочки — индикатора.

Одна сигнализирует о работе духовки, она горит все время, пока повернуты регуляторы (даже если просто включено освещение духовки), вторая загорается, когда идет нагрев, и гаснет, когда температура внутри духовки соответствует заданной.

Программатор

В центре панели управления — дисплей 24х8 см. Активна на нем центральная зона, на которой работают часы (5х3 см). Без их первоначальной установки духовой шкаф не включится.

Цифры на часах светятся красным.
Яркость дисплея можно регулировать. В период с 22.00 до 06.00 яркость свечения уменьшается автоматически. При активации часов (когда нажали на сенсор в течение последних 7 с) яркость дисплея максимальна.

Под циферблатом расположены сенсоры выхода в меню и стрелки для включения опций.

С помощью этих сенсоров программируется работа духового шкафа. В этом случае помимо часов на циферблате при активации включается индикация выбранной опции.

Таймер

Таймер можно включать в любой момент, независимо от того, работает духовка или нет. Диапазон — от 1 мин. до 23 ч 59 мин.

По окончании запрограммированного времени раздается звуковой сигнал и мигает индикатор. Автоматически звук отключается через 7 минут, вручную можно отключить, если нажать любой из сенсоров.

Тон таймера можно изменить, пользуясь сенсорами, — увеличить или уменьшить.

Автоматическое отключение

В этом случае духовка работает в полуавтоматическом режиме — вы задаете время работы духовки, через этот промежуток духовой шкаф отключится автоматически.

Диапазон времени — от 1 мин. до 10 часов.

Автоматическое включение и отключение

В этом случае духовой шкаф работает в автоматическом режиме: включается, а затем выключается в заданное время.

Программирование происходит в два этапа: сначала устанавливается продолжительность времени работы духовки (фактически, полуавтоматический режим), затем добавляете точное время включения (например, 22.10 или 11.15).

И при полуавтоматическом и автоматическом режимах необходимо выставить требуемый режим работы, температуру, и, конечно, положить блюдо в духовой шкаф.

Готовка

Диапазон температур — от 50 до 250 °С.
Время нагрева духового шкафа до температуры 220 градусов в режиме предварительного нагрева — 8 мин.

Для проверки равномерности нагрева испекла противень треугольников из заварного теста. Используемый режим — классический, без вентилятора.

Время приготовления при температуре 220 °С — 10 мин.

Как видите, пирожные пропеклись равномерно на всей площади противня. Нет подгоревших или недопеченных треугольников. Это важное преимущество работы, которое оценят все кулинары.

Особенности

У духовки гладкая внутренняя поверхность. Мыть ее производители рекомендуют теплой водой со средством для мытья посуды.

Инструкция

Итоги

Духовой шкаф Hansa BOEI68401 с конвекцией и телескопическими направляющими подходит для частой готовки различных блюд. Понравится опытным кулинарам, которые знают, какой режим лучше включать в том или ином случае. Хорошо справляется и с выпеканием, и с жаркой.

Духовкой удобно пользоваться, и за ней несложно ухаживать, при условии, что вы делаете это регулярно.

Недостатки: устаревшая процедура программирования. Все-таки сейчас время приложений и управления со смартфонf. Не всем понравится и обозначение режимов на поворотных регуляторах — нужно наклоняться и приглядываться.

Резюме: Hansa BOEI68401 — добротный духовой шкаф с хорошим набором функций.

Настройка таймер в духовом шкафу hansa

обозначения рабочих функций

— сенсор выбора функций работы

Установка текущего времени

После подключения к сети или повторного

включения после пропадания напряжения

в сети, дисплей показывает 0.00, и надпись

По истечении ок. 7 сек. после окончания

операции по установке времени, новые

данные будут занесены в память. От-

корректировать время можно позднее,

. После этого можно

вносить изменения в текущее время.

Без установки текущего времени невоз-

можна работа духовки.

нажать на сенсор

установите текущее время, пользуясь

Минутный таймер можно активизировать

в любой момент, несмотря на активное

состояние других функций программатора.

Время работы выставляется в пределах

от 1 минуты до 23 часов 59 минут. Для

того, чтобы установить минутный таймер,

нажать на сенсор

установить нужное время работы минут-

ного таймера при помощи сенсор

> и . Значок функции

погаснет, а дисплей будет показывать

Внимание! Если звуковой сигнал не вы-

ключится ручным способом, он включит-

ся автоматически приблизительно через

50 Гц) и оснащена кабелем подключения 3 x 1,5 мм2 длиной около 1,5 м с закрытой вилкой. ● Гнездо подключения электросети должно быть закрытым и не должно

Кроме перечисленных отмечают такие виды поломок, как повреждение питающего кабеля, оплавление деталей клеммной коробки, выход из строя индикаторного блока, датчиков конфорок, механические повреждения керамической поверхности.

Индукционная варочная панель – плита, которая не обжигает

По определению, это кухонная плита, разогревающая поставленную на нее посуду с помощью электромагнитных волн. Сама индукция давно уже используется металлоплавильной индустрией для плавки и разогрева металла, а вот в качестве кухонного инвентаря стала применяться сравнительно недавно.

В связи с этим у пользователей возникает множество вопросов по поводу правильного использования таких плит. Если понять принцип работы индукционной плиты, тогда многие вопросы будут решены сами собой.

Устройство индукционной плиты

Варочные плиты могут быть двух типов:

небольших размеров переносные, имеют не более двух конфорок;
варочные плиты, которые монтируют в мебель или используют как отдельное устройство.

Причины неисправностей

Определив причину, легко выстроить дальнейший план действий.

Варочная панель не включается

Отсутствие нагрева конфорок, любых признаков работы вызвано, как правило, рядом ошибочных действий при включении прибора, программировании его рабочих функций. Таковы конструктивные особенности.

Зачастую неумелое обращение с функциональными настройками приводит к конфликтным реакциям в работе элементов управления. Если задаются предельные параметры нагрева, при включении конфорки с уровнем выше установленного панель попросту не включится.

Помимо аккуратности при вводе информации и пользовании сенсорными клавишами рекомендуют обращать внимание на панель управления и стеклокерамическую поверхность конфорок. Капли воды, жира, посторонние предметы существенно влияют на работоспособность изделия.

Отключается во время работы

Перегрев рабочих элементов — серьезная причина отключения плиты. При этом срабатывает система защиты конфорок, появляется соответствующий символ индикации, дублируемый звуковым сигналом. Излишнее тепловое воздействие влечет и сбои в электронной системе управления. Панель при этом также самопроизвольно выключается.

Оплавленные детали клеммной коробки также способны размыкать электрическую цепь при нагреве и расширении. В таком случае индикация и другие сигналы бесполезны, так как происходит полное отключение питания.

То включается, то отключается

Очень важно быстро научиться распознавать световую индикацию и звуковые сигналы. Если после включения плиты через какое-то время раздается характерный звук и отключается конфорка, опытный пользователь быстро установит причину. Иногда достаточно убрать посторонний предмет, перекрывающий сенсорную клавишу.

Крайне редко периодическое включение и отключение происходит из-за микротрещины в стеклокерамике нагревательной зоны. Конфорка начинает работать в режиме термостата. Нагревание до определенного уровня ее выключает. По мере охлаждения она снова включается. Такую причину сложно диагностировать.

При обнаружении перечисленных признаков и сбоев в качестве мер первой помощи, помимо предписанных руководством действий по обнулению функций и перепрограммированию, рекомендуется полностью отключать устройство от сети. Для этого пользуются автоматами питающей линии в распределительном щитке.

Эффект достигается отключением не только фазной, но и нулевой линии. Через две-три минуты после подачи энергии панель включается, и производится повторная установка программ. Некоторые модели имеют функцию сброса ручных установок до стандартных заводских.

Важно! Следует помнить, что электрические варочные панели относятся к наиболее высокому классу по требованиям безопасности. Все работы, связанные с доступом к элементам электрической цепи, проводят только после отключения обеих питающих фаз.

Индукционная плита

Если у Вас не работает индукционная варочная панель, тут также может быть несколько причин неисправности. К Вашему вниманию обзор основных неисправностей и способы ремонта своими силами:

Инструкция по ремонту индукционной плиты предоставлена на видео:

Как отремонтировать индукционную варочную поверхность

Подробное руководство по эксплуатации

Во всех без исключения случаях прежде чем начать эксплуатировать прибор, внимательно читают заводскую инструкцию. У разных моделей свои конструктивные особенности.

Сенсорное управление делает технику предельно легкой и удобной в эксплуатации. Для включения достаточно легкого прикосновения к клавише буквально на две секунды — и можно приступать к процессу готовки. Для выключения понадобится всего одна секунда.

Часто варочная панель перестает работать из-за образования на плате управления водного конденсата. Почему это происходит? Такое случается при расположении устройства над духовым шкафом либо посудомоечной машиной. Если другого места для установки панели просто не нашлось, при монтаже применяют усиленную изоляцию от негативного воздействия тепла и влаги, поступающих снизу.

В процессе эксплуатации важно соблюдать несколько общих правил и, конечно, те, которые указаны заводом изготовителем и сугубо индивидуальны для конкретного изделия.

Рекомендуют подбирать эффективную поверхность нагрева под размер посуды. При этом важно знать особенности температурных режимов термической обработки различных продуктов. Используя функцию автоматического переключения порогов нагрева в процессе приготовления, достигают предельной экономии энергии, защищают рабочие элементы от износа.

Использование таймера также оказывается полезным в работе. Эта опция применяется для настройки времени работы конфорки на один цикл приготовления. Таймер следует устанавливать после выбора конфорки.

Функция блокировки от детей — очень нужное и полезное дополнение. Оно позволяет избежать случайного включения, бесконтрольного нагрева, а значит, и травматических, пожароопасных ситуаций.

Помимо описанных имеет место и человеческий фактор. Неправильное подключение, в особенности при использовании барьерной контактной группы, часто приводит к перегоранию клеммной коробки, вплоть до выхода из строя силового блока управления. В этих случаях панель работает с перебоями или не работает вообще.

Небрежное обращение, механические повреждения также способны нанести серьезный ущерб изделию. Следует помнить о том, что стеклянная поверхность не рассчитана на удары металлической посудой и другими тяжелыми предметами.

При попадании на поверхность посторонних предметов, воды, масла, следует произвести экстренное отключение. Для этого многие модели даже оснащены специальной кнопкой. Повторное включение допускается лишь после полной очистки варочной панели.

Это интересно:

Подключение вилки к варочной панели

Потребляемая мощность варочных панелей

Причины

Газ является источником чрезвычайной опасности. Смешиваясь с воздухом, он становится легко воспламеняемым и взрывоопасным, поэтому существуют только ряд шагов, которые вы можете предпринять при самостоятельном ремонте без вызова квалифицированного мастера. Можно определить некоторые возможные причины происходящего. Основные из них таковы.

Недостаток кислорода. Может вызывать проблемы с возгоранием. Попробуйте запустить устройство с открытой дверцей.
Забились горелки. Возможно, эта деталь просто загрязнилась продуктами горения, тогда жар идет неравномерно или его попросту недостаточно. Система газ-контроль может перекрывать подачу газа, считая, что пламени нет, огонь будет тухнуть сразу после отпускания ручки. Проблема легко решается. Демонтируйте горелку, произведите чистку и установите на место. При чистке примените жидкое средство, порошкообразные вещества портят технику.
Произошел перекос горелки. Если горелка неправильно размещена или сдвинута, это приведет к неравномерному пламени и нагреву, появлению копоти. Проверьте расположение детали и откорректируйте его в случае необходимости.
Уменьшилось давление топлива в газопроводе. Проконтролируйте: возможно вызывать мастера нет необходимости, а причина неприятности кроется в почти пустом баллоне или проблемах поставки газа в газопровод. Слабая интенсивность пламени может не давать запустить систему.
Не держит регулятор. Вы поворачиваете ручку, но включения не происходит? Для проверки попытайтесь зажечь без нее. Аккуратно демонтируйте рукоятку, сохранив все мелкие комплектующие, которые потом сложно найти. Вооружитесь плоскогубцами, слегка придавите и поверните шток крана. Когда пойдет газ, пробуйте зажечь.
Сломалась функция автоподжига. Если газ идет, а пламя не возгорается, не стоит держать долго повернутой ручку и загазовывать помещение. Спереди по центру духового шкафа расположено отверстие для розжига спичками.
Температурный датчик сместился из зоны пламени. Тогда необходимо вернуть его в прежнее положение для возобновления работы.

Когда выпечка плохо пропекается, жар в духовом шкафу слабый, возможно, пора поменять резиновый уплотнитель дверцы.

Поддержание температуры происходит благодаря механическому термостату. Он представляет собой баллон с жидкостным наполнителем. Прибор размещен внутри духовки. При высокой температуре наполнитель баллона расширяется, толкает клапан, который прикрывает подачу газа. Если духовка постоянно слабо греет, возможно, термостат требуется заменить.

Одной из причин, почему устройство невозможно включить, может быть износ блока розжига или неисправный электромагнитный клапан. Чем больше срок эксплуатации, тем больше вероятность возникновения таких неприятностей. Клапан обычно просто меняют. Функционирование блока можно проверить. Погасите свет в помещении в темное время суток. Включите электроподжиг. Посмотрите результат:

Читайте также: