Как запаять мельхиоровый чайник в домашних условиях

Обновлено: 19.04.2024

Латунь является одним из самых популярных сплавов во многих отраслях от судо- и машиностроения до создания изделий выступающих в качестве элементов декора. В данной статье мы разберемся в вопросе: Как паять латунью в домашних условиях.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

СВОЙСТВА ЛАТУНИ

К основным свойствам латуни относят:

Хорошую устойчивость к заржавливанию и коррозийному повреждению;
Высокие антифрикционные показатели;
Лояльность к металлам, позволяющая достаточно легко сваривать латунь практически с любыми металлами. Наиболее это свойство выражено у красной латуни томпака;
Легкость в обработке;
Способность сохранять пластичность, не теряя прочности при понижении температуры;
Хорошие показатели эстетичности.

По своей сути латунь является сплавом меди и цинка. Процентное содержание цинка имеет достаточно широкие границы, варьирующие от 5 до 45%. Цинк является компонентом не только улучшающим качества, но и значительно снижающим стоимость.

Прежде чем подробнее разобрать как запаять латунь в домашних условиях, целесообразным будет рассмотрение некоторых нюансов, связанных с дальнейшим процессом.

ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ СПАЙКЕ ЛАТУНИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

При спайке латуни в домашних условиях необходимо учитывать:

При спайке необходимо учитывать неоднородную структуру сплава. Наличие примесей разных компонентов, обязывает к наиболее тщательному подбору вспомогательных средств и приспособлений;
Какой тип латуни предстоит обрабатывать: литейный, представляющий собой цельнолитой объект, или деформируемый, чаще всего встречающийся в виде проволоки, или отрезка ленты;
Каково процентное содержание цинковой составляющей в данном сплаве;
На поверхности изделий из латуни присутствует окисная пленка, требующая верного выбора флюса, который должен содержать более активные компоненты и быть способен к растворению покрытия. В связи с этим классический флюс и его применение могут быть не оправданны в случае работы с латуниевым сплавом. Наиболее целесообразно использовать флюс, содержащий, к примеру хлористый цинк;
Под воздействием высоких температурных режимов, сплав латуни начинает активно выделять цинк, что приводит к пористости шва.

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПАЙКИ ЛАТУНИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Основной функцией флюса в процессе пайки латуни в домашних условиях является ликвидация покровной пленки с поверхности изделия и недопущение ее появления в перспективе. Выбор флюса зависит от того, с какой именно латунью предстоит работать: двух-или многокомпонентной. В первом случае подойдет сочетание соляной, или борной кислоты с хлористым цинком. Для спайки многокомпонентных латуней состав подбирается более сложный. Так, например, для работы со сплавами, содержащими в составе свинец и кремний, целесообразно использовать смесь бора, фтора и калия. Наиболее рекомендуемыми марками флюсов принято считать: ПВ-209(работа при температуре от 700 до 900 градусов), ПВ-209-х(работа от 650 до 800 градусов) и готовый производственный состав "Бура".

Помимо уже готовых производственных флюсов, можно использовать составы домашнего приготовления:

Жидкие смеси. Классический вариант такого состава включает в себя:74% воды, 1% соляной кислоты и 25% хлорида цинка. Альтернативный вариант состоит из: 20гр. порошковой буры, 20гр. порошка борной кислоты и 200 мл воды. Все порошковые составляющие перед добавлением воды тщательно перемешиваются. Непосредственно перед использованием смесь подвергается кипячению и остужается;
Пастообразные смеси. Наиболее распространенный состав пасты включает в себя: 16% канифоли и 4% цинка, смешанных с 80% вазелина для технических целей.

Применение флюсов домашнего приготовления в большинстве своем оправданно в случаях, если спайку произвести необходимо в кратчайшие сроки, а возможности приобрести профессиональное средство на данный момент нет.

Припой

Суть работы припойных материалов заключается в проникновении припоя, температура плавления которого ниже, чем у спаиваемых материалов, внутрь контактных поверхностей и соединение их после застывания. Достаточно часто в качестве припоя используются олово и свинец. Однако, стоит учесть, что подобное соединение не будет отличаться высокими показателями прочности и эстетической привлекательностью. Выбор наиболее подходящего припоя напрямую зависит от типа сплава и его составляющих. Так, для сплавов, в составе которых преобладает медь, наиболее целесообразны припои: серебряные ПСр-12 и ПСр-72, латунные ПМц36 и ПМц-54 и медно-фосфорные. Сплавы, большую процентную составляющую которых берет на себя цинк, требуют использования серебряных припоев не ниже ПСр-40.

Учитывая нюансы и некоторую прихотливость сплавов латуни, разработано достаточно большое количество профессиональных припоев для работы именно с латунью.

Наиболее популярные припои при пайке латуни дома:

Медно-цинковые. Наиболее подходит для сплавов с высоким содержанием меди. При работе с таким припоем необходимо учитывать, что рабочая температура достаточно высока и может составлять 825(ПМЦ-36), 880(ПМЦ 48 и ПМЦ54) и более градусов;
Серебряные. Такой припой содержит до 40% серебра, его отличают высокие показатели твердости. Наиболее распространены припои ПСР12, ПСр 72 и ПСр40 и выше для сплавов с большим содержанием цинка. В целом же такой тип припоя считается универсальным;
Медно-фосфорные. Наиболее распространены марки МФ1, МФ2, МФ3. Медно-фосфорные припои так же считаются универсальными, обладают хорошей пластичностью и электропроводимостью, но уступают серебрянным в прочности. Их преимуществом является достаточно низкая стоимость;
Медные сплавы. Их использование наиболее оправдано, когда требуется создать шов высокого уровня прочности. Самой распространенной маркой считается LCUp-6-универсал.

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА СПАИВАНИЯ ЛАТУНЬЮ

Место спаивания тщательно очищается от загрязнений и обрабатывается флюсом.
На подготовленное место проведения работы выкладывается припоечная стружка.
Под строгим контролем уровня прогрева, не допускающим деформации деталей, производится собственно нагревание.
Завершение работы. В этот момент расплавленный припой скрепляется шов и начинает затвердевать.

МЕТОДЫ ПРОГРЕВА ЛАТУНИ

Газовая горелка

Данное приспособление удобно прежде всего тем, что не требует наличия электроэнергии и способно обеспечивать нагрев без прямого контакта с припоем.

Этапы процесса работы с горелкой:

Металлы подлежащие спайке очищаются от загрязнений, обрабатываются флюсовым составом и разогреваются на асбестовой пластине;
Спаиваемые объекты плотно совмещаются краями;
Место будущего шва повторно обрабатывается флюсом, равномерно наносимым кистью послойно;
Припой в виде стружки ровным слоем наносится на место соединения;
Пламя горелки регулируется до необходимой мощности. В начале работ, пламя устанавливается малоинтенсивным для начального легкого прогрева, необходимого, чтобы припой схватился с поверхностью;
Интенсивность пламени увеличивается и происходит основной нагрев при температуре от 700 до 750 градусов, в результате которого латунь приобретает красный цвет;
После полного расплавления припоя, горелка выключается и изделие остужается;
Оценка полученного шва считается положительной, если шов не имеет ярко выраженных отличий от основной поверхности;
Очистка изделия от остатков флюса.

Паяльник

Для проведения работ необходимо наличие паяльника мощность которого составляет не менее 1000ВТ. Средняя температура необходимая в этом случае составляет 500 градусов. Все остальные этапы спаивания аналогичны работам с газовой горелкой. Единственным нюансом, может являться необходимость использования твердого припоя при спаивании меди и латуни. В этом случае лучше использовать спайку при низких температурах, при помощи паяльника с мощностью не превышающей 100ВТ и ортофосфорной кислоты. В качестве припоя лучшие результаты показывает оловянно-свинцовый вариант с маркировкой ПОс-60.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПАЙКЕ ЛАТУНЬЮ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

При учете того, что работать приходится с высокими температурами и, зачастую, на весьма ограниченном пространстве, необходимо строго соблюдать технику безопасности. Для этого все свариваемые составляющие должны быть надежно зафиксированы, а руки и лицо мастера защищены средствами индивидуальной защиты. В качестве защитных приспособлений используются очки и перчатки. Причем желательно, чтобы последние не были изготовлены из синтетических материалов, способных возгораться и оплавляться. Помимо этого стоит учитывать, что некоторые виды флюсов могут обладать достаточно ярко выраженным, специфическим запахом. Особенно стоит обратить на это внимание людям, склонным к аллергическим реакциям или имеющим заболевания дыхательной системы. В связи с этим не стоит пренебрегать наличием качественной вытяжной системы.

Отвечая на вопрос: "как паять латунью в домашних условиях", можно ответить, что сам же процесс спайки латуни не составит сложностей, в случае, если будут неукоснительно соблюдены все необходимые условия и учтены все нюансы работы с латунью. Причем особенное внимание уделяется многокомпонентным сплавам и сплавам с высоким содержанием цинка, создающего на поверхности металла пленку, способную значительно усложнить весь ход работы.

Пайка применяется для соединения проводов и радиотехнических деталей. Обеспечивает надёжное соединение компонентов и проводимость электрического тока между ними. С помощью пайки можно соединять радиодетали из меди, алюминия и других токопроводящих металлов.

Для классической пайки применяется паяльник. С его помощью можно выполнять большинство работ практически с большинством элементов. Технология предполагает нагрев точек контакта и заполнение пространства между ними припоем.

Содержимое обзора

Инструменты и материалы

Для пайки требуется высокотемпературный источник тепла. Самый распространённый тип такого оборудования – паяльник.

Используется для выполнения таких работ:

Монтаж и восстановление всевозможных электронных схем;
Сборка и ремонт электротехники;
Лужение различных деталей, использующихся в электрических цепях.

Паяльник

Классический ручной паяльник применяется для:

Нагрева соединяемых деталей;
Расплавления припоя;
Нанесения расплавленного припоя на детали.

Конструкция паяльника включает такие элементы:

Нагреватель из нихрома (спиральный или керамический);
Жало, как правило, из меди;
Ручка из пластика или дерева;
Металлический кожух, в котором находится нагреватель и жало.

В зависимости от модели и функциональности паяльник может иметь различные дополнительные компоненты, такие как регулятор мощности и температуры, кнопка включения, гнездо для смены жал и другие. Бытовые паяльники работают от стандартной сети 220 В.

Припой

Припой – это оловянно-свинцовый сплав, продающийся, как правило, в виде проволоки разного диаметра.

Существует также трубчатый припой, представляющий собой проволоку, внутренняя полость которой заполнена флюсом.

Исходя из состава, припой может иметь разную маркировку, например, ПОС-60, где:

П – припой;
ОС – оловянно-свинцовый;
60 – 60% олова в составе.

Чем больше свинца и, соответственно, меньше олова содержится в припое, тем легче он плавится. Существуют также бессвинцовые припои, для расплавления которых требуется специальное высокотемпературное оборудование или паяльник повышенной мощности. Могут использоваться различные добавки, чаще всего кадмий и алюминий.

При пайке обязательно используется флюс, выполняющий такие функции:

Растворение окислов на поверхности монтажных элементов;
Улучшение соединения между припоем и монтажными компонентами;
Способствование растеканию припоя небольшим слоем по поверхности контактных деталей.

Самый популярный флюс – канифоль. Подходит для проводов и крупных радиодеталей. Спиртовой раствор канифоли можно применять для пайки практически любых плат. Для микросхем и мелких деталей обычно используют специализированные пастообразные флюсы.

Флюсы бывают активными и неактивными. Активные после работы нужно обязательно смывать, поскольку они способны разъедать токопроводящие элементы, особенно сделанные из меди.

Оплётка для удаления припоя

Чтобы убирать лишний припой с области пайки, используется медная оплётка. Представляет собой плоскую косичку из тонкой медной проволоки. Прикладывается к месту пайки и при нагревании паяльником впитывает в себя лишний припой.

Может отличаться шириной, стандартный размер составляет 5 мм. Вместо покупной оплётки можно использовать экранирующую сетку от старого коаксиального (антенного) кабеля.

Выбор мощности паяльника

Мощность паяльника необходимо подбирать исходя из специфики работ:

От 20 до 50 Вт – для плат, мелкой электроники и тонких проводов;
100 Вт – для медных слоёв толщиной до 1 мм;
От 200 Вт – для крупных деталей и проводов.

Мощность всегда указывается на упаковке устройства. В большинстве моделей она также указана на рукоятке.

Подготовка паяльника и деталей

Обычно паяльники продаются уже с залуженным (покрытым слоем олова) жалом. Если жало непокрыто, его нужно слегка зачистить наждачной бумагой, нагреть, затем окунуть в флюс и покрыть припоем.

Иногда даже лужёное жало необходимо перед пайкой слегка зачистить. В процессе работы жало покрывается оксидной плёнкой, из-за которой ухудшается прилипание припоя. Для этого его слегка счищают наждачной бумагой или тряпочкой, в зависимости от степени загрязнения.

Для подготовки деталей необходимо:

Снять изоляцию (если паяются провода).
Обезжирить.
Покрыть деталь флюсом.
Залудить с помощью паяльника.

Далее можно непосредственно приступать к пайке. Лудить обычно необходимо обе детали. Для удаления окислов можно использовать жало паяльника, наждачную бумагу или острый нож.

Техника пайки проводов

Порядок действий, как правильно паять провода:

Удалить изоляцию на нужную длину, обычно 3-5 см.
Если нужно, зачистить и обезжирить жилы (в зависимости от типа провода).
Плотно скрутить провода между собой.
Покрыть место пайки флюсом.
Набрать припой на жало и пропаять скрутку. Важно равномерно прогреть провода, чтобы припой покрыл все поверхности и заполнил полости.
Изолировать полученное соединение с помощью термоусадочной трубки (надевать нужно перед пайкой) или обычной изоленты.

Существуют разные способы соединения и пайки проводов. Их не всегда обязательно скручивать. Если жилы мягкие, к примеру из меди, их лучше скрутить для надёжности контакта.

Если провода твёрдые и хрупкие, их можно приложить друг к другу, а затем спаять без скрутки. Это исключит риск перелома в процессе скручивания.

При пайке без скрутки крайне рекомендуется предварительно залудить оба провода. Инструкция, как залудить провода паяльником:

Очистить каждый провод от изоляции.
При необходимости снять лаковое покрытие с проводов. Это лучше всего делать острым ножом или наждачной бумагой.
Обработать жилу флюсом.
Равномерно нанести расплавленный припой на поверхность с помощью паяльника.

Правильно залуженный провод должен быть полностью покрыт слоем припоя. Далее эти провода скручивают или плотно прикладывают друг к другу, и пропаивают. При этом не нужно использовать много припоя, поскольку каждый из проводов уже им покрыт.

Пайка плат

Если они имеют желтоватую окраску, сначала их необходимо покрыть флюсом, а затем залудить паяльником по аналогии с проводами. После этого можно припаивать детали.

Инструкция, как правильно паять детали к плате:

При необходимости контакты можно покрыть защитным лаком для плат. Это необходимо для защиты от влажной среды и предотвращения риска замыкания при соприкосновении с другими поверхностями.

Распространённые проблемы

Часто начинающие сталкиваются с такими сложностями при пайке:

Для устранения данных проблем необходимо произвести повторную пайку.

Если происходит перегрев, нужно сократить время пайки или использовать менее мощный паяльник. При холодной пайке наоборот нужно использовать паяльник более высокой мощности.

Как паять сталь, медь, алюминий и сплавы в домашних условиях?

На сегодняшнее время существует два самых распространённых способа соединения металлов — это пайка и сварка. Последняя технология связана с использованием сварочной дуги и газа.

Сложность сварки обусловлена и применением специального оборудования предназначенного для этих целей. Поэтому в домашних условиях наибольшее распространение получила именно пайка металлов.

И если перед вами остро стоит вопрос запаять кастрюлю или спаять провода, то вы должны освоить технологию пайки металлов. Используя припой и флюс, можно легко паять такие металлы, как медь с алюминием. Также пайке поддаются и изделия, которые были изготовлены из стали.

Само собой разумеется, что для всех вышеперечисленных металлов применяются свои определенные флюсы с припоями. Какие именно, и как правильно паять, вы сможете узнать из этой статьи.

В чем преимущества пайки металлов перед свариванием?

Рассмотрим, а какие же именно преимущества нам дает пайка металлов, в отличие от сварки:

Первое и самое главное преимущество заключается в том, что спаиваемые металлы не нагреваются до температуры плавления. Плавится только припой. В результате этого не нарушаются химические свойства металлов, они не теряют своих характеристик;
Перед пайкой металлов нет необходимости более тщательно подготавливать заготовки, как это делается в случае сварки;
Можно использовать простое и неприхотливое оборудование для пайки, которое не такое требовательное к питанию домашней электросети.

Ну и что касается прочности пайки, то она практически ничем не уступает сварке. Таким образом, пайка металлов является отличным вариантом для выполнения ремонтных работ или изготовления сложных конструкций.

Как паять цветные металлы: медь, латунь и алюминий

Пайка цветных металлов происходит с использованием высоко- и низкотемпературных припоев. Помимо олова и свинца, в составе припоев для пайки цветных металлов могут содержаться висмут, сурьма, селен, а также серебро и другие компоненты.

Изделия из цветных металлов требуют более тщательной подготовки. Важная особенность любой пайки металлов заключается в том, чтобы избежать любой подвижности в процессе соединения металлов. Именно по этой причине заготовки во время пайки следует надежно фиксировать на столе, особенно если речь идёт о габаритных изделиях.

Как паять черные металлы

Изделия из черных металлов также неплохо поддаются спаиванию. Для их соединения применяются оловянные и латунные припои. Соединение получается достаточно прочным на разрыв, а также стойким к механическому роду повреждениям.

Технология пайки черных металлов практически ничем не отличается от технологии спаивания изделий из меди, алюминия или латуни. Здесь всё также необходимо подготовить поверхности: очистить их от ржавчины, грязи, жирных пятен.

Если пайка стали осуществляется обычным паяльником, то нужен будет инструмент, мощность которого составляла бы не менее 100 Вт. В противном случае паяльник не сможет достаточно хорошо нагреть спаиваемые заготовки, что негативным образом скажется на прочности полученного соединения.

Самовар – это символ домашнего уюта, тепла и благосостояния, известный со времен Петра Великого. Современные изделия, работающие от электричества, не несут особой ценности. Гораздо больший интерес вызывают жаровые приспособления (угольные и керосиновые). Прочувствовать быт и настроение предков поможет реставрация самоваров, которая вдохнет в бабушкину посуду вторую жизнь. Однако цены на данную услугу не всегда доступны, так как мастера считают такие предметы антикварными. Вооружившись инструментами и терпением, можно самостоятельно починить семейную реликвию.

Способы реставрации самовара, полезные советы новичкам

Когда может потребоваться реставрация

Основными проблемами, при которых может понадобиться реставрация, являются: появление вмятин, искривлений, накипи, потеря блеска, необходимость лужения или замены деталей. Если прибор для приготовления чая приобретается с рук, следует внимательно осмотреть его внутреннее состояние. Даже при отсутствующих внешних дефектах самовар может протекать. Причиной являются едва заметные микротрещины. В таком случае следует немедленно провести восстановительные работы металлического изделия.

Сплав латуни выделяет вредные для организма окислы. Чтобы исключить их попадание в воду, внутренняя полость прибора должна быть покрыта специальным пищевым оловом (очищенным от свинца и других металлических примесей).

Кроме того, протекающий самовар опасен тем, что на месте трещин появляется несмываемая ржавчина. В ее порах содержится большое количество вредных для человеческого организма бактерий. Также в воде со ржавчиной присутствует в высоких концентрациях железо. Регулярное употребление такой жидкости скажется на работе почек и печени. Металл в больших объемах плохо выводится из организма, поэтому отравление неминуемо.

В старину не знали о том, как вреден для организма свинец. Умелец паял посуду, используя этот металл, не задумываясь о последствиях.

Особенности пайки медных сплавов

В быту часто используются разные детали, в которых использована латунь и бронза. Эти медные сплавы внешне очень похожи, но имеют разный состав и свои особенности. Латунь представляет собой медно-цинковый сплав с добавлением олова, алюминия и других металлов. Бронза — это сплав меди с оловом, алюминием, свинцом и другими веществами. Латунь, в которую добавлено олово, приближается к составу бронзы, но все-таки основу ее составляет цинк.

Материалы и инструменты для пайки латунных изделий.

Пайка латуни имеет свои характерные сложности. При термическом воздействии из сплава активно испаряется цинк, образуя плотную пленку из оксида цинка и меди. Пленка из оксида цинка разрушается с большими сложностями, а ее образование при содержании цинка в латуни более 15% происходит достаточно быстро. Канифоль, даже в сочетании со спиртом, не справляется с такой пленкой, что требует использования специальных флюсов.

Если использовать при пайке латуни оловянно-свинцовый припой, то соединение имеет низкую механическую прочность. Так, место спайки латуни оловянно-свинцовым припоем имеет прочность в 1,6 раз меньше, чем спайка меди. Это связано с появлением в паяном шве пор за счет испарения цинка.

Способы пайки бронзы зависят от ее состава. Оловянные и никелевые бронзы легко паяются оловянно-свинцовыми припоями. При пайке алюминиевых и бериллиевых бронз возникают трудно растворимые пленки, что вызывает необходимость применения специальных припоев и флюсов.

Боремся с накипью: простые способы удаления налета

Для устранения накипи в самоваре можно использовать практически любую химию, которую предлагают нам современные хозяйственные магазины. Выбирать следует продукт с минимальным количеством составных компонентов.

Уксусная кислота не менее эффективно борется с накипью. Залейте в самовар бутылку этого вещества, добавьте воды, чтобы чаша была наполнена до верха, и подогрейте полученную субстанцию до 60 градусов. Затем потушите огонь, и оставьте раствор в самоваре на час. После этого вылейте воду и промойте изделие — стенки самовара будут блестеть новизной!

Ещё один способ, который часто используют для борьбы с накипью — кипячение лимонной кислоты. Для реализации этого метода Вам понадобится всего лишь 30 грамм лимонки. Вскипятите воду с кислотой оставьте её в самоваре на 10–12 часов. После этого промойте самовар чистой водой без каких-либо чистящих средств. Результат будет заметен уже после первой процедуры.

Помните — запретным приемом в борьбе с налётом является металлическая щетка и нож. Использование этих инструментов приведёт к деформации стенок самовара.

Припой для латуни

Припой для латуни должен быть медно-фосфористыми. припоями

Припой — это металл, который в расплавленном состоянии внедряется в паяемые металлы и после остывания соединяет их. Следовательно, он должен иметь температуру плавления значительно ниже температуры плавления латуни и при этом иметь хорошую адгезию с ней, находясь в виде расплава. Обычные сплавы олова со свинцом следует применять в латунях лишь при соединении неответственных деталей, где нет требований к механической прочности и внешнему виду.

Состав применяемого припоя зависит от вида латуни. Если в латуни преобладает медная составляющая, то можно воспользоваться серебряными припоями от ПСр12 до ПСр72, припоями с содержанием латуни от ПМЦ36 до ПМЦ54 и медно-фосфористыми припоями. В случае преобладания содержания цинка следует применять серебряный припой не ниже ПСр40. Использование фосфористых составов ведет к заметному снижению механической прочности соединения из-за образования непрочных фосфорных соединений цинка. Более дешевые припои на основе латуни типа ПМЦ можно использовать только в деталях, не ощущающих вибрации и ударные воздействия. При соединении серебряными и фосфористыми припоями латунь достаточно сильно растворяется, что следует учесть, и сокращать время пайки и нагрева металлов.

Для ремонта и соединения стационарно закрепленных деталей (например, радиаторов или труб) часто применяются специальные твердые припои со сложным составом. Хорошие результаты показывает припой типа L-CuP6, имеющий температуру плавления порядка 730°C.

Лужение внутренней поверхности самовара — сложный и важный этап реставрации

Чтобы осуществить лужение металла, действуйте по следующему алгоритму:

Потрите внутреннюю чашу самовара наждаком.
Тщательно промойте очищенную поверхность водой.
Натрите металл паяльной кислотой либо попросту нашатырным спиртом.
Подогрейте водонагреватель на плите, растопите в его чаше в небольшом количестве олово, и окутайте металлом всю внутреннюю поверхности самовара с помощью пакли (льняное волокно).

Данную процедуру следует осуществлять несколько раз, пока внутри весь самовар не будет покрыт слоем олова одинаковой толщины.

На заметку: для лужения лучше выбирать чистое олово, без каких-либо примесей. Покрывать металлом можно не только внутреннюю часть чаши, но и все элементы самовара, которые имеют контакт с водой.

Ремонт трещины в теле самовара при помощи твердого припоя

Как ремонтировать трещины в самоваре при помощи твердого припоя. Припой марки ПМЦ.
Они хорошо ложится по латуни.

Как правило внутри самовара находится оловянная полуда, следует быть осторожным при работе с твердым припоем.

Полуду следует вычистить до самой латуни. В противном случае дыра обеспечена.

Ибо металл очень тонок на стенке самовара.

Работать твердым припоем можно как снаружи, так и изнутри самовара, в зависимости от характера трещин.

Хотя иногда проще воспользоваться изнутри заплаткой из латуни.

Работа твердым припоем имеет свои особенности.

Внутри самовар облуживают только чистым оловом, так называемым пищевым оловом и только им.

Возвращение блеска самовару

Чтобы внешняя поверхность самовара блестела, ее можно обработать полиролью. Покупая это вещество в магазине, обратите внимание на инструкцию — важно, чтобы продукт был совместим с видом металла из которого изготовлен Ваш самовар. Полироли позволяют очистить металлические стенки изделия от загрязнений, и одновременно покрывают их специальной защитной пленкой.

Полироль может оказаться неэффективной, если отложения на металле слишком объемные. В таком случае стенки самовара придется шлифовать. Эта процедура крайне нежелательна для старинных изделий, ведь она может привести к падению прочности металла, и даже к появлению в нем отверстий.

Натирание самовара песком. Обмываем самовар теплым мыльным раствором, высушиваем и натираем мельчайшим речным песком, заблаговременно просеяв его.
Натирание самовара содой или мелом. Смягчите обычную пищевую соду водой и натирайте ею самовар до появления блеска. То же самое можно проделать с мелом. Считается, что сода очищает металл быстрее, однако при излишнем давлении она может оставить на стенках самовара царапины. При этом повредить металл мелом практически невозможно.

Как вернуть блеск

Чтобы улучшить состояние тулова самовара, можно воспользоваться специальными полировочными средствами. Они не только вернут блеск посуде, но и покроют ее защитной пленкой, которая предотвратит потускнение поверхности. Приобретая полироль, необходимо прочитать инструкцию. Важно выяснить, совместимо ли выбранное средство с металлом, из которого изготовлен самовар. Для обработки мельхиоровых сосудов рекомендуется использовать чистящее средство Metal Cleaner. Придать блеск посуде можно народными способами, например, натирая ее песком, содой или мелом.

Ремонт крана

У старых самоваров краник часто оказывается прикипевшим или подтекающим. Решить эти проблемы можно следующим образом:

Как продлить жизнь самовару? Советы по эксплуатации водонагревателя

Отреставрированный самовар следует беречь от повреждений вдвойне, поэтому в ходе его эксплуатации необходимо придерживаться следующих правил:

Не оставлять горячий самовар пустым без воды.
В холодное время года из самовара, которым редко пользуются, сливать всю воду.
Браться за самовар руками в перчатках, чтобы реже его чистить.
Ключ-кран при отправке самовара на хранение следует смазывать пищевым жиром.

Зачем реставрировать самовар

Если у Вас в семье сохранился старый самовар или Вам повезло приобрести его по случаю, имеет смысл его отреставрировать и тем самым продлить жизнь самовару как минимум в 2 раза, например со 100 до 200 лет, а лет через 100 еще на столько же, и так до бесконечности. Я делаю все виды реставрации, превращая старинные и просто видавшие виды или усталые самовары в бодренькие, работающие и красивые. Самовар – это дух дома, прекрасного лета (хотя зимой чай еще вкуснее!), семьи и семейных традиций. В этом плане семейный, наследственный самовар просто бесценен – и хотя реставрация самовара с большим количеством утраченных деталей сопоставима со стоимостью нового, – но зато из него пила чай ваша прабабушка, невеста молодого корнета или фрейлина при дворе последней императрицы.

Что же касается ремонта самовара для продажи, надо считать стоимость ремонта и сравнивать со стоимостью целой модели. Так как цена чистки, пайки и тп одинакова, а вот сами самовары по цене различаются в десятки раз. В этом случае вы можете попробовать определить цену самовара самостоятельно, воспользовавшись моим списком, что и насколько увеличивает цену старинного самовара. Можно также привезти самовар и оценить стоимость ремонта и восстановленного самовара. Если вы сдаете самовар в ремонт, оценка бесплатно. В противном случае – 300р. Тут надо иметь в виду, что для частного лица (не магазина антиквариата) стоимость продажи самовара и покупки такого же может различаться на 50-30%.

Так же обстоят дела со старинными лампами, бра и другими предметами.

Ремонт самоваров своими руками: как сделать правильно

Если говорить про капитальный ремонт, то есть не только декоративный, состоять он может из множества пунктов.

Ремонт самоваров может включать в себя:

Рихтовка корпуса;
Ликвидация причин протекания трубы и крана, ручек и т.д.;
Устранение трещин;
Борьба с накипью;
Лужение;
Замена деталей самовара с предварительным подбором;
Чистка корпуса;
Финальная полировка корпуса после чистки.

Реставрация обычно производится профессионалами, но при знании некоторых азов технологии ремонта подобных вещей, самостоятельный ремонт реставрация вполне реальны.

К слову, если вы обладатель старого самовара, объемов в 15-20 литров, даже самая качественная реставрация вряд ли поможет стать ему действующим предметом для чаепития. Ну а если вы собрались реставрировать маленькие самоварчики, то вернуть им их первоначальный функционал вполне возможно.

Как реставрируются самовары (видео)

Что чинят в самоварах чаще всего

У самовара не хватает ручек.

Отсутствие зольника у самовара

Еще не менее распространенный дефект – отсутствие зольника. Если вы перевернете самовар на месте зольника вы, скорее всего, увидите зияющую дыру. Зола из топки прямо сыплется на белоснежно отстиранную скатерть. Несмотря на простое название, зольник важная и сложная техническая деталь. Штучка между хватками на фото состоит из двух половинок, поворотного стержня и двух фигурных гаек. Восстановление зольника – с крышкой, поворотной петлей, замком, стоит (всего!) 2500 руб. Когда самовар закипает – этот клапан сбрасывает пар, приоткрываясь, и мелодично посвистывая. Из навесного такелажа – это конфорка, на которую ставится заваривающийся чайник (2000 – 4000 литая как на фото ).

Продолжение следует – рассказ об основных поломках самовара и способах ремонта будет расширен

Я реставрирую не только самовары. В моей мастерской мы можем восстановить, подлатать, запаять фактически любой предмет декоративно-прикладного искусства или домашнюю утварь из цветного металла.

Краткий словарь деталей самовара

Корпус (стенка, тулово) – основная часть самовара, куда наливается вода для кипячения Труба топочная или жаровая (кувшин) – внутренняя труба в самоваре, куда кладётся топливо: сосновые шишки, ветки, щепки, угли)

Колосник – литая чугунная решетка, на которую ставятся дрова (вмонтирован в низ жаровой трубы) Шейка – нижняя часть самовара, соединяющая корпус с основанием, как правило, с отверстиями поддувала по периметру Основание (поддон)

Крышка

Паровичок (душничок) – клапан на крышке самовара для выпускания пара

Конфорка (коронка) – приспособление для установки и подогрева заварочного чайника Заглушка (при установке снижает интенсивность горения, тлеющие угольки подогревают воду до нужной температуры, самовар можно вносить в дом – дыму не будет)

Паровичок – клапан на крышке для выпуска пара

Краник: – ветка (ручка крана с хваткой, за которую его вращают) – конус (запирает и отпирает) – излив (корпус крана) – репеек (фигурная пластина, прикрепляемая к стенке самовара, в которую врезается кран)

Донышко

Зольник – откидная дверца с замком на донышке для высыпания углей и золы

Хватки – ручки на крышке, заглушке и кране, каждая из четырех деталей: – гвоздик (латунь) – катушка или подшишек (латунь) – малинка (латунь луженая) – шишка (дерево или кость)

Ручки боковые:– деревяшка – стержень – гайки-конуса

Обод (круг) – литое кольцо, которое находится на верхней части стенки

Читайте также: