Клапан оттайки холодильника где находится

Обновлено: 05.05.2024

При включение холода в сеть щёлкает оттайка. Пуская холодильник на примую работает всё норм.
Как ее отключить подскажите? А то с ней не сталкивался.

внизу в районе компрессора соленоид к нему идут два провода отключи их

Просто выднрнуть провода?

Если вы ремонтник-лучше клапан удалить и сделать классическую гидравлическую схему.Из-за отвратительного устройства самого клапана ,он может в закрытом положении перепускать газ и в испаритель,и в конденсатор.(А какойто инженер премию получил)А вообще задумка хорошая- оттайка горячим газом.

он может в закрытом положении перепускать газ и в испаритель
Если вырезАть(капиталка) - это дороже. Если не охота возиться - можно пережать . SLAWA, ты откуда? (В профиле заполни.)

я еще его вырезаю обычно. утечки на нем привычное дело.
да ты чё? наверно у тебя партия попалась.

из-за отвратительного устройства самого клапана ,он может в закрытом положении перепускать газ и в испаритель,и в конденсатор.
тоже не припомню, но вроде один-два раза что-то подобное было. но с отвратительным устройством клапана не согласен. его отказ скорее исключение, а не правило.

(а какойто инженер премию получил)а вообще задумка хорошая- оттайка горячим газом.
при замене бочки на ск всегда стараюсь эту оттайку убирать, но вот несколько раз клиентов так и не удалось склонить к ручной разморозке: по их словам оттайка гор. паром очень удобна. недавно у одной вышла из строя кнопка на разморозку с кт, которую нажимает эл.магнит в электронном реле, сдёрнул провода с клапана - говорю в ручную размораживай -компрессор целее будет. надоела звонить. да ещё в жару, когда и без неё дел полно, и кнопки-термостата этой нет- обычно выкидываю на фиг. вспомнил, когда от неё спускался на лестнице "полюс" старый стоял, там должна быть эта кнопка. сказал по телефону: мол договаривайтесь, снимайте аккуратно. что вы думайте. сняли, звонят. с час наверно прилаживал там её. а вы вырезать - пользуются люди, да ещё как, жизненно важная функция для отдельной категории.

Если вы ремонтник-лучше клапан удалить и сделать классическую гидравлическую схему.

zausenets, прав ет капиталка, а некоторые люди за каждую сотку в горло вцепяца, как в данном случве, так что боюсь от туда просто не выйду.
(почему спрашивал, потомучто хозяин пробовал сам зделать и просто перемкнул ето провода, и сжог реле (((

перемкнул ето провода, и сжог реле (((
@издануло , наверно, не по-детски! ) Ты бы ему порекомендовал - в следующий раз такие опыты с кз на мобилу снимать и в интернете опубликовывать. )

Всем спасибо. Оказаловь просто был перебит провод каторый идёт к релюхе (Сволоч в самом недоступном и невидном месте), ну и замкнувшая релюха.

Если вырезАть(капиталка) - это дороже. Если не охота возиться - можно пережать .
Тож так делал, проблем "0"

Здравствуйте.У меня вопрос по этой теме ОКА-6М. В морозильной камере испаритель обмерзает, но с обоих боков чуть ниже середины полоса по горизонтали 3-4 см по всей глубине испарителя. Я думаю что это связано с оттайкой (пропускает клапан) но я не смог найти схему этого холодильника.Какие будут мнения.Может у кого есть схема.Спасибо.

семён, если клапан пропускает , то испаритель не обмерзает, а что за полоса по горизонтали можно поподробней и желательно с фото.

семён, если клапан пропускает , то испаритель не обмерзает, а что за полоса по горизонтали можно поподробней и желательно с фото.
Фото к сожелению сегодня нет.Ну а поподробней испаритель обмёрзший только с боков (с обоих симетрично) примерно начиная от середины вниз 3-4 см, а по горизонтали полоса по всей длине от дверки до задней стенки необмерзает капли воды.А так испаритель обмерзший сверху,снизу,с боков кроме этих выше описаных мест. А в остальном к холодильнику претензий нет, конденсатор весь теплый в мк и хк держит приемлимую температуру(у хозяев претензий нет по температуре).По этому я думал что в этих местах стоят контуры оттайки.

семён, Это говорит о хорошем прилегании уплотнительной резины и малой уставке термостата , хотя если температура в МК нормальная (-18*С) то не стоит увеличивать, а оттайка производится горячим газом по всему испарителю.

Спасибо за ответ.

. но с отвратительным устройством клапана не согласен. его отказ скорее исключение, а не правило.
при замене бочки на ск всегда стараюсь эту оттайку убирать, но вот несколько раз клиентов так и не удалось склонить к ручной разморозке: по их словам оттайка гор. паром очень удобна. . а вы вырезать - пользуются люди, да ещё как, жизненно важная функция для отдельной категории.Клапана нормальные, напрямую помню только три перепускания, устранились многократным включением клапана (есть такая рекомендация и для первых моделей, с клавишей).
Наблюдал и утечки по корпусу клапана, но извиняюсь, аж после 25 лет работы, надо ли говорить, что общий ресурс всего 15 лет?
У последнего продавца клапанов выгреб последние 6 штук года два назад (он до сих пор это помнит. :) ), из них кажется два восстанавливал после кого-то именно по желанию пользователей за отдельную плату, неудобно им теперь стало.

Наблюдал и утечки по корпусу клапана, но извиняюсь, аж после 25 лет работы, надо ли говорить, что общий ресурс всего 15 лет?а вот у фильтра была утечка по капелярке

Реле и датчики

Термостат холодильника — что это такое и для чего он нужен

Термостат – рабочий элемент холодильника, контролирующий температуру, установившуюся в камерах. По своей сути, терморегулятор является реле – устройством, замыкающим и размыкающим электрической цепи при изменении силы тока. На одном из концов термостата находится герметично запаянная трубка с рабочим веществом – хладагентом (обычно, фреоном). На другом – электрические контакты, с их помощью происходит подключение к компрессору и управление его работой. Включение и выключение компрессора зависит от температуры, установившейся внутри холодильника.

СПРАВКА: различают электронные и механические терморегуляторы.

Устройство и принцип работы терморегулятора

Электронный термостат холодильника включает в себя температурные датчики (несколько – для разных камер) и управляющий модуль.

Принцип работы механического терморегулятора основан на изменении величины давления фреона в капиллярной трубке в случае понижения или повышения температурного значения. Основные части устройства:

гофрированный сильфон с фреоном или другим хладагентом,
трубочка, прикрепленная к испарителю,
пружина,
ручка регулятора,
пластина,
электрические контакты,
корпус.

В целом устройство работает следующим образом. Как только температура в камере становится выше установленного предела , давление хладагента в трубке повышается, сильфон давит на пластинку, происходит замыкание контактов и подключение к цепи компрессора. Спустя время значения давления и температуры становятся ниже, происходит размыкание контактов и выключение компрессора.

На усилие, которое нужно приложить, чтобы сомкнуть или разомкнуть контакты, влияет пружина с присоединённой к ней ручкой регулятора. Поворачивая ручку, пользователь натягивает или ослабляет пружинку, и в результате для подключения или отключения компрессора требуется разное по интенсивности усилие. Таким образом можно регулировать степень охлаждения в камерах.

Месторасположение терморегулятора может быть как внутри, так и снаружи рефрижератора. В первом случае узнать термореле можно по маленькому пластиковому корпусу, установленному на панели. Если же устройство расположено снаружи, то выше двери рефрижератора, но в обоих вариантах – рядом с ручкой регулировки температуры.

СПРАВКА: первый случай – внутреннее расположение – больше присуще старым моделям.

Возможные причины выхода из строя

Существует несколько явных признаков, свидетельствующих о поломке термостата:

компрессор работает, не переставая, или с недолговременными остановками (это можно понять по постоянному шуму холодильника);
стены изнутри покрыты льдом, а в морозильнике намерзает снег;
в холодильной камере установлена низкая или высокая (относительно) температура;
под холодильником растекается вода;
рефрижератор сам отключается и перестаёт работать.

Основная причина поломки термостата – механический износ элементов. При этом наиболее вероятно повреждение:

корпуса сильфона. Герметичность нарушится, часть хладагента выйдет наружу, и обеспечение требуемой величины давления для включения компрессора станет невозможным;
контактов из-за прогорания;
соединения трубочки и испарителя. Герметичность, обеспечиваемая клеевым соединением, нарушится.

СПРАВКА: зачастую в случае возникновения этих причин ремонт нецелесообразен вследствие большого количества мелких деталей, требующих замены.

Как проверить работоспособность самостоятельно

Проверить работоспособность устройства в домашних условиях можно многими способами. Особенно показательны такие, которые связаны с конкретной проблемой. Например, если холодильник работает, не останавливаясь, следует его отключить, разморозить, выкрутить ручку температурного регулятора до минимального значения и заново включить, предварительно поместив внутрь холодильной камеры термометр. Если спустя пару часов значение измерения градусника больше или меньше +6°С, то терморегулятор нужно заменить.

Проверка при образовании льда внутри рефрижератора осуществляется другим путём. При работающем компрессоре необходимо повернуть ручку регулятора и увеличить температуру. При исправном термостате компрессор остановит свою работу.

При проблеме, заключающейся в не включающейся технике, термореле проверяется прямым замыканием двух проводов, входящих в терморегулятор. Если при отсоединении устройства от электросхемы, рефрижератор включается, то термостат неисправен.

ВНИМАНИЕ: перед проверкой важно отключить холодильник от электросети.

Ремонт или замена термостата своими руками

Убрать накладку, закрывающую верхнюю петлю, и выкрутить крепёжные болты.
Снять дверь отсека.
Снять заглушку, установленную на крыше рефрижератора, и вывернуть винт (зачастую имеющий вид шестигранника).
Открутить саморезы, которые расположены сзади и удерживают крышку. Убрать крышку.
Снять ручку температурного регулятора.
Открутить саморезы для крепления кронштейна и вынуть регулятор температуры.
Поменять узел и повторить действия, описанные выше, в обратном порядке.

Вне зависимости от месторасположения механического термостата и холодильника ремонт проводится по определённой инструкции, включающей в себя следующие шаги:

Снятие защитного корпуса.
Отсоединение трубки термореле от испарителя.
Вытягивание трубки из узла.
Отсоединение терморегулятора.
Замена сильфонной трубки и соединение её с испарителем.
Возвращение реле на прежнее место и подключение проводов.
Возвращение защитного корпуса на место.

Как настроить и отрегулировать термостат холодильника

Настройка электронных термостатов осуществляется для всех камер. Требуемая температура для холодильной находится в диапазоне 4–6°С выше нуля, в морозильной оптимальное значение – 18°С ниже нуля.

Для регулировки механического термореле, его ручку устанавливают в положение, показывающее значение от 2 до 3,5.

В случае использования терморегулятора, работающего уже долгое время, зачастую требуется индивидуальный подход. Так, регулировка термостата холодильника обычно осуществляется регулировочными винтами, в паре установленных на корпусе реле. Вращение одного из них смещает температурный диапазон срабатывания регулятора.

ВНИМАНИЕ: не рекомендуется осуществлять самостоятельную настройку термостата во избежание его поломки.

Схема термостатов

Indesit DF 5200 W — двухкамерный холодильник, с электронным управлением, с одним компрессором и системой Full No Frost.

Датчик находится в камере за задней пластиковой панелью, рядом с испарителем.

Где находится дренажное отверстие в холодильнике Атлант хм-4423-000-n? Ответ мастера ATLANT ХМ 4423-000 N

Холодильник Самсунг da99-01537a. Не подается питание на компрессор, экран горит, свет в холодильнике есть. Температуру

Холодильник Haier cfd634cx. Сама по себе перестала охлаждаться холодильная камера. Морозилка работает нормально. Разморозили

Холодильник Хотпоинт Аристон ECFT1813HL в холодильной камере держится 0 градусов .На дисплее есть только

@zaguma , видимо не разбираясь в сабже дает абсолютно бесполезные советы по "оттаиванию холодильника системы no frost". Почему совет бесполезный, постараюсь объяснить на пальцах.

Хотелось бы сразу расставить все точки над Ё – я не являюсь мастером по ремонту холодильников, просто сам столкнулся с такой проблемой из-за чего пришлось перелопатить достаточно большое количество сервис-мануалов и инструкций для ремонта своего старого индезита.

Я думаю все здесь присутствующие знакомы с советскими холодильниками типа "ЗИЛ", "Свияга" и т.п., в которых при открытии морозильной камеры мы попадали в маленькую арктику с ледяной шубой на стенках.

За счет чего образовывалась данная "шуба" – влага, которая содержится в продуктах и воздухе, поступающий в морозильную камеру при ее открытии и закрытии конденсировался на стенках морозилки, после чего из-за низкой температуры изменяя свое агрегатное состояние и превращался в лед. С учетом того, что морозильной камерой мы пользуемся постоянно, извлекая из нее продукты и добавляя обратно – ледяная шуба со временем разрасталась в размерах и чтобы избавиться от нее – мы размораживали холодильники. Такой метод размораживания еще называется капельным.

Вспоминаем принцип работы любого холодильника:

Каритинку взял с вот отсюда и немного добавлю копипатсы с того же ресурса:

Холодильный агрегат работает следующим образом. Мотор-компрессор откачивает пары фреона из испарителя и нагнетает их в конденсатор. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкий фреон через фильтр-осушитель и капиллярный трубопровод попадает в испаритель. Гидравлическое сопротивление капиллярного трубопровода подбирается таким образом, чтобы создать определенную разность давления всасывания и конденсации, которое создает компрессор, при которой через трубопровод проходило определенное количество жидкости. Каждый капилляр соответствует определенному мотор-компрессору. На входе фреона в испаритель, давление падает от давления конденсации до давления кипения. Этот процесс называется дросселированием. При этом происходит вскипание фреона, поступая в каналы испарителя фреон кипит, энергия необходимая для кипения в виде тепловой, забирается от поверхности испарителя, охлаждая воздух в холодильнике. Пройдя через испаритель жидкий фреон превращается в пар, который откачивается компрессором. Количество отводимой холодильной машиной теплоты, приходящейся на единицу затраченной электрической энергии называется холодильным коэффициентом холодильника.

Итак, мы с вами с помощью компрессора гоняем хладагент по замкнутому контуру и охлаждаем содержимое хранилища калорий. Сам процесс охлаждения происходит на том самом испарителе, который находится в камере холодильника, где согласно законам физики должен собираться конденсат и происходить намерзание.

Система No Frost как раз и была разработана для того, чтобы лед не намерзал на испарителе, в результате чего мы не теряем эффективность теплообмена в морозильной камере. Самый лучший способ безболезненно избавиться от льда – растопить его. Чтобы добиться этого, на испаритель был добавлен нагревательный элемент, который топил намерзающий лед.

Если вы дочитали до этого места, то вполне возможно возникнет резонный вопрос: "Зачем нагревать охлаждающий элемент? Автор, что ты курил?".

Принцип работы системы следующий: вместе с нагревательным теном производители установили на испаритель специальный датчик, который отвечает за контроль намерзания и так называемый "таймер оттайки", подцепив к нему электрику управления компрессором.

Это тот самый датчик намерзания, который контролирует появление намерзания на испарителе. Его очень легко проверить, работает он или нет с помощью прозвонки. Если называть правильно, то это так называемое "тепловое реле". В стинолах и индезитах используется одно и то же, средняя цена – 500 рублей. Есть нашего производства, есть буржуйские.

Это так называемый таймер оттайки. Немного отличаются по исполнению, но принцип работы абсолютно одинаковый. Когда термореле видит намерзание – дает команду таймеру оттайки выключить компрессор и включить нагревательный тен. Тен включается на определенное время, топит лишнюю воду или лед, если он образовался, после чего выключает тен и включает обратно компрессор. Его работу очень легко диагностировать – на всех таймерах оттайки есть кнопка, когда ваш компрессор работает – просто нажмите на нее, компрессор должен выключиться. Если он выключился – проблема либо в тене, либо в датчике. Если он не выключился – скорее всего проблема в таймере. Как правило просто меняется на новый. Средняя цена – 500 рублей, могут встречаться дороже. Опять же, все зависит от исполнения и производителя.

А это сам тен оттайки, который проложен по испарителю. Если реле работает и празванивается, а таймер оттайки при тестировании выключает компрессор, но все равно на испарителе у вас происходит намерзание льда – возможно проблема в тене. Диагностируется все той же прозвонкой. Это случается крайне редко и он просто подлежит замене.

Средняя цена – 1 000 рублей.

Итак, делаем выводы: в исправных холодильниках системы no frost лед не должен намерзать в морозильной камере. Если это произошло – нужно прежде всего искать конкретную причину намерзания. По факту система ультра-примитивная и для ремонта вам потребуется тестер и крестовая отвертка. В крайне редких случаях кусачки, паяльник, немного олова и ~~изолента, обязательно синяя~~ термоусадка, если купленное вами термореле не подходит по разъему к вашему холодильнику.

1. Находим таймер оттайки, слышим, что компрессор работает. Жмем на кнопку таймера – если компрессор выключился, таймер в порядке. Если нет – подлежит замене.

2. Находим термореле – прозваниваем тестером. Если прозванивается – реле живое, в замене не требуется. Если нет – меняем.

3. Крайне редкий случай – работает термореле и работает таймер оттайки – прозваниваем тен. Если в тене обрыв – меняем его.

Если вы опробовали все 3 варианта, но все равно ситуация не исправляется – следует проверить проводку от всех вышеперечисленных модулей до компрессора. Вполне вероятно, что где-то обрыв или плохой контакт, но такое встречается крайне редко.

Если в чем-то не прав – с удовольствием готов принять объективную критику :)

Читайте также: