Подключение холодильника через реле напряжения

Обновлено: 04.05.2024

Условно, холодильник можно рассматривать как систему терморегулятора, реле, компрессора. Из строя могут выходить все три компоненты, более того симптомы иногда даже бывают одинаковыми. Иногда мастера, при поломке, подозревают компрессор или терморегулятор, но ломается реле. В этой статье мы ответим на вопрос: как подсоединить обычное пусковое (реле) устройство стандартного холодильника.

Для того чтобы установить в холодильник компрессор, естественно следует понимать принципы его работы и выполняемые им функции. В обратном случае, ремонт может обойтись слишком дорого.

Задачи двигателя во всех холодильных системах абсолютно одинаковая. Мотор должен откачивать нагретый хладогент (чаще всего, фреон), качать его в сторону конденсатора. Задача этой компоненты – охлаждать и, соответственно, сжижать фреон.

Принцип действия пускозащитного реле

Схема холодильника и реле (система реле-компрессор)

Мы будем рассматривать установку компрессора на примере холодильников Атлант, однако адаптировать ее и применить на другом типе холодильников, проблем не составит.

Принцип действия достаточно прост, он широко применяется во многих устройствах, содержащих электродвигатель. Двигатель вращает коленвал, который располагается внутри корпуса. С каждым оборотом поршня приводится в движение поршень; получаются вращательно-поступательные движения. Это и заставляет газ проходить через клапан всасывания, после чего попадать в холодильную камеру.

Задача компоненты в том, чтобы запустить двигатель, благодаря которому и работает компрессор. Чтобы правильно подключить, следует сперва понять из чего узел состоит.

Пускозащитное реле состоит из таких компонентов как недвижимые и движимые контакты, сердечник и его штоки, нагревательные элементы и контакты.

Чтобы установка мотора прошла корректно, следует тщательно изучить работу пускового механизма.

Алгоритм подключения к компрессору

Прежде, чем приступить к работе, советуем детально изучить схему подключения компрессора.

Устройство пускового реле

Для того, чтобы произвести замену (установку) компрессора нам понадобится тестер (мультиметр), компрессор и, конечно же, пусковое реле. Важно помнить, что запустить компрессор без прибора можно, однако это делается только ради проверки двигателя, в диагностических целях. Если вы хотите установить мотор, чтобы получить работающий полноценный холодильник, всегда следует подключать реле.

Мультиметр следует выставить на килоомы (или Омы), после чего замерить сопротивление между обмотками конденсатора. Рабочей обмоткой будет то место, где сопротивление минимально. Именно это место следует подключать к сети 220 Вольт через реле.

Получаем реле, к которому подключено 4 провода: 2 идут от конденсатора, 2 непосредственно от вилки. После этого реле подключается к мотору и вилка включается в розетку.

Это позволяет протестировать компрессор: после подключения к сети, в одну трубку воздух должен всасываться, из другой, наоборот, выдуваться.

Часто так случается, что после подключения, двигатель не работает. Причиной, почти всегда, является клин. Чтобы избежать ее, бежать в сервис вовсе необязательно, можно произвести расклинивание самостоятельно.

Конструкция пускозащитного реле. Разница в местоположении разных типов

Пускозащитное реле состоит из следующих компонент:

недвижимые контакты;
движущиеся (динамические) контакты;
штоки сердечников;
сердечник;
биметаллическая пластина и ее нагревательный элемент;
контакты.

Чтобы установка мотора прошла корректно, следует тщательно изучить строение и принцип работы. Иначе процедура запуска компрессора может не увенчаться успехом.

Надежный способ диагностики

Когда пусковик перестает работать, останавливается и холодильник. Симптомы повреждения могут быть следующими:

Снежная шуба – верный признак неисправности

Следует полностью отключить холодильник от сети, разморозить его. Все содержимое следует вынуть наружу, холодильник должен быть полностью пуст. Холодильник следует после этого включить и переключить регулятор температуру на самый максимум (минимум температуры). Внутри камеры, в камере следует оставить термометр (желательно, электронный). Если реле работает корректно, то в нужный момент термометр зафиксирует нужный уровень температуры и холодильник выключится. Если после достижения указанной температуры, мотор продолжает трудится (а значит, и охлаждать), то пусковое устройство следует заменить.

Как подключить и отрегулировать реле

Если холодильник совсем перестал включаться, то провести проверку будет по выше описанной схеме не представляется возможным.

Для начала следует произвести демонтаж. Выключите холодильник из розетки, удалите регулировочную ручку, крепеж и снимите все защитные элементы.

Для заземления используется провод желтого цвета (чаще всего на нем также имеется зеленая полоска).

Этот кабель не трогайте, а все остальные соедините друг с другом (лучше всего – установить специальную шину, которая соединяет контакты). Если после этого холодильник не включается, это означает, что проблема скорее всего в компрессоре.

Очень важно понимать и помнить какой именно провод для чего был предназначен.

Очень важно перед заменой проверить работу компрессора. Если компрессор работает исправно, значит следует осторожно снять реле и подключить на старые провода новое устройство. Помните, что перепутав провода, можно вывести из строя новое реле.

Чтобы отрегулировать компонент, советуем задействовать вышеописанную схему: поместите термометр внутрь камеры, запустите холодильник по максимуму и ожидайте выключения. Каждый раз настраивайте реле так, чтобы выключение мотора происходило одновременно с достижением установленной температуры.

При включении компрессор поршнем сжимает хладагент и продавливает его в конденсатор, который представляет собой змеевик из трубок на задней стенке холодильника.

Нестабильная сеть — причина неисправности компрессора

В конденсаторе пары хладагента охлаждаются и конденсируются в жидкость. На участке конденсатора имеется повышенное давление. Охлаждённый хладагент в жидком состоянии через капиллярную трубку под давлением впрыскивается в испаритель, где испаряется и забирает тепло холодильника.

Принцип работы компрессора

И далее всё повторяется, компрессор нагнетает хладагент в конденсатор и создает разряжение в испарителе. Устроен компрессор так же как и бензиновый двигатель, где поршни раскручивают коленчатый вал, а в компрессоре наоборот электрический двигатель раскручивает поршень, который на выходе создает давление на хладагент, а на входе компрессора — разрежения.

Как только достигается необходимая температура в холодильнике, компрессор отключается, и начинается выравнивание давления хладагента, процесс которого можно услышать, прислонив ухо к холодильнику.

Неисправности современных холодильников при перепадах напряжения в сети

Если советские холодильники были рассчитаны на работу в условиях перепада напряжения в сети, то этого не скажешь о современных холодильниках. Компрессоры старых холодильников были мощные, и им не составляло труда преодолеть высокое давление в системе при повторном запуске.

Правда, энергосбережения у них не было никакого. Энергосбережение современных холодильников делятся на несколько групп и самое низкое потребление энергии в группе А+++. Расход электроэнергии уменьшается за счет улучшения теплоизоляции, при которой уменьшается время работы компрессора, и уменьшения мощности компрессора.

Небольшая мощность электродвигателя негативно сказывается при работе в нашей некачественной электросети. Если в странах, где производят эти холодильники, электросеть стабильна и такой мощности компрессора вполне достаточно, то в странах СНГ дела обстоят гораздо хуже.

Частые перепады напряжения в сети с кратковременными отключениями приводят к отказу компрессора и электроники холодильника. При низком напряжении сети ток электродвигателя резко возрастает, защита по току срабатывает. Это может повторяться до полного выхода из строя компрессора.

Резкое увеличение напряжения провоцируют повышение давления хладагента на поршень, и ток также резко возрастает. После непродолжительного времени срабатывает защита. Такие повторяющиеся процессы приводят компрессор к поломке. И ещё возможен третий вариант, когда происходит кратковременное отключение сети.

Компрессор останавливается во время работы и вновь запускается. За время работы уже создалось некоторое давление хладагента в конденсаторе холодильника, и преодолеть его компрессору будет тяжело. К большим пусковым токам двигателя добавляется ещё большое сопротивление хладагента.

Реле напряжений РН — 101М

Срабатывает защита по току и отключает компрессор. Немного остынув, защита вновь включает компрессор, и цикл повторяется, пока не сгорит обмотка электродвигателя. После кратковременного отключения сети время выдержки включения холодильника должно быть не менее 5 минут, или нужно самим выдернуть вилку из розетки. А если в этот момент никого нет дома или просто не заметили кратковременную моргушку?

Способы защиты холодильника от скачков напряжения

В дорогих холодильных установках в электронике уже предусмотрена защита холодильника от скачков напряжения и установлено время задержки включения. В большинстве же, популярные и недорогие холодильники и морозильники продают без защиты.

Чтобы продлить жизнь холодильникам лучшим вариантом будет установка реле напряжения РН -101М с функцией времени задержки включения от 0 до 15 минут. Такое устройство выдерживает мощность нагрузки до 3 кВт. Если имеется холодильник и морозильник их можно запитать от одного РН -101М.

Порог напряжения лучше выставить 180-260 В. Далее, проследив некоторое время за индикацией сети на дисплее реле напряжения можно сузить пределы напряжений до 190 -250 В. Время задержки включения холодильника выставляется 5 минут, а отдельных морозильных камер 10 минут.

Можно поставить одно реле напряжений в электрощитке квартиры и выставить время повторного включения холодильника 10 минут. Но такое включение создает неудобства. Ждать включения сети в квартире нужно будет 10 минут после его подачи.

Если приобретение реле контроля напряжения невозможно, можно собрать схему реле времени с задержкой включения своими руками для холодильника.

Схема задержки повторного включения для холодильника Блок розеток с задержкой включения холодильника Компановка блока розеток с задержкой включения холодильника

Схема такого реле повторного включения приводится ниже. При этих номиналах элементов время задержки составляет 5 минут 30 секунд. Так как современные холодильные агрегаты чувствительны к качеству сети, в это реле времени нужно поставить конденсатор JFV серии. На схеме он обозначен X2 и предназначен для подавления всех видов импульсных помех от различных силовых и коммутационных устройств (генераторы, сварочные аппараты, мощные промышленные установки) амплитудой до 2,5 кВ. Их можно найти на платах неисправных стиральных машин.

Для напряжения в сети свойственны перепады с довольно широкой амплитудой. Обычно эти перепады являются безвредными, так как не выходят за допустимые пределы, составляющие для сертифицированной в Украине бытовой техники и электроники 10%. Но если случается нештатная ситуация, связанная с аварией на ЛЭП или подстанции, либо с вмешательством человека в проводку, резкие скачки напряжения запросто могут вывести электрооборудование из строя.

Холодильник является одним из самых дорогих и востребованных электроприборов в квартире, поэтому именно его выход из строя будет наиболее болезненным. Соответственно, жители Украины часто интересуются, как защитить холодильник от скачков напряжения. Существуют различные способы защиты, которые мы и постараемся рассмотреть.

Что нужно для холодильника

Холодильник, как и любой бытовой прибор, для корректной работы требует подачу электроэнергии с определенными параметрами. Если посмотреть на бирку холодильника, можно обратить внимание, что требуемое напряжение часто указывается как 220-240В. Это вовсе не значит, что нужно поддерживать напряжение питания от 220 до 240В. Это номинальное значение, от которого допускаются некоторые отклонения. Нельзя точно сказать, каков диапазон напряжения для холодильника, так как это зависит не только от самого холодильника, но и от способа его защиты.

Основным функциональным узлом является компрессор. Мы рассмотрим и дадим практические советы, как защитить инверторный холодильник или аналог с обычным компрессором одним единственным прибором. А уже какой прибор установить - решать только Вам.

Реле напряжения

Реле напряжения - это наиболее простой и доступный способ защитить холодильник от сильных перепадов напряжения. Этот прибор не улучшает качество электропитания, являясь лишь способом контроля сетевого напряжения.

Функционально это электромагнитное реле, работающее под управлением микроконтроллера. Как только микроконтроллер фиксирует недопустимое значение напряжения, реле размыкается, обесточивая потребителя в целях защиты. Реле могут быть предназначены либо для монтажа в щиток (защита всей техники), либо для установки в розетку (защита одного отдельного электроприбора). Для холодильника, скорее всего, второй вариант предпочтительнее.

В отличие от других средств защиты, любое реле напряжение является настраиваемым. Если Вы не знаете, как настроить реле напряжения для холодильника, откройте мануал своей модели и найдите настройку времени задержки на повторное включение. Этот параметр нужен для того, чтобы после срабатывания защиты выждать паузу перед восстановлением питания. Во время этой паузы давление в компрессоре стабилизируется и его снова можно безопасно включать. Обычно этот параметр устанавливается на 5 минут. Что касается других параметров, таких как задержка срабатывания, верхний и нижний порог отключения - ими можно пренебречь, воспользовавшись оптимальными параметрами, установленными с завода.

Основное достоинство реле напряжения - это цена. Если в сети редко возникают проблемы - можно обойтись и таким доступным средством контроля.

Стабилизатор напряжения

Стабилизатор, в отличие от реле, осуществляет не контроль сетевого напряжения, а его регулировку в целях защиты. Существуют различные виды стабилизаторов из разных ценовых категорий. Для холодильника, на самом деле, подойдет стабилизатор любого типа, так как даже параметры бюджетного стабилизатора удовлетворяют требованиям, предъявляемым холодильником. Самое главное - это подобрать устройство правильной мощности. Слишком маленькая мощность приведет к постоянным аварийным отключениям стабилизатора, а высокая - к переплате за ненужные киловатты.

Сам холодильник потребляет относительно немного, но устанавливать стабилизатор малой мощности все равно нельзя в связи с пусковыми токами. Да, стабилизаторы имеют определенную перегрузочную способность, однако не стоит на нее рассчитывать, пренебрегая номинальной мощностью. Перегрузочная способность требуется для нештатных ситуаций, которые не происходят на постоянной основе. Для большинства двухкамерных холодильников хватит устройства на полтора-два киловатта. Однокамерный мощно защитить и киловаттным стабилизатором напряжения.

Стабилизатор, как и реле напряжения, имеет функцию аварийной защиты в тех случаях, если отклонения на входе слишком большие. Получается, основное отличие стабилизатора от реле заключается в том, что стабилизатор поддерживает стабильный сигнал около 220В в своем рабочем диапазоне, точно так же аварийно отключаясь при очень сильных перепадах напряжения. Верхний и нижний порог отключения для большинства стабилизаторов не регулируется.

Источник бесперебойного питания

Бесперебойник является наиболее комплексной защитой электрооборудования от любых неисправностей в питающей сети. Если обобщить, то любой ИБП, ровно как и реле напряжения со стабилизаторами, тоже имеют рабочий диапазон. Только отличие в том, что при его достижении нагрузка не отключается, а переводится в автономный режим работы от аккумуляторов.

Существует три основных типа источников бесперебойного питания (off-line, on-line и line-interactive), и для холодильника подойдет любой. Единственное, на что, помимо мощности, стоит обратить внимание - это форма выходного напряжения при работе в автономном режиме. Если холодильник оборудован обычным компрессором без инвертора, для его корректной работы потребуется синусоидальное напряжение. При работе от аккумулятора постоянный ток, снимаемый с клемм, преобразуется в переменный инвертором. И если он выдает аппроксимацию синусоиды (ступенчатый сигнал), компрессор будет работать неэффективно. Требуется правильная синусоида. Если же холодильник оборудован собственным инвертором, то даже ступенчатый сигнал будет “переварен” в постоянный ток и затем инвертирован в чистую синусоиду. Соответственно, для обычного холодильника нужен более дорогой ИБП с правильной синусоидой на выходе, а инверторный холодильник будет нормально работать и с более доступным бесперебойником.

Автономность холодильника - это большой плюс. Но чтобы обеспечить эту автономность хотя бы на несколько часов, потребуется установка аккумуляторов немаленькой емкости емкости. Стоит ли оно того - решать Вам. Но если отключение электроснабжения носит длительный характер, то иного выхода нет.

Чаще всего при скачках напряжения выходят из строя холодильники, ведь они всегда включены в сеть и у них нет внутреннего стабилизатора, как в современных цифровых устройствах. Кроме того, холодильнику опасно не только повышенное или пониженное напряжение, но и кратковременное отключение сети (холодильник нельзя включать ранее, чем через три минуты после отключения, чтобы выровнялось давление хладагента в системе).

Для защиты всей техники в доме желательно установить в квартирном щитке реле напряжения, но для многих эта задача невыполнима - реле дорогое, нужно вызывать электрика, в щитке может не быть свободного места. Простая дешёвая альтернатива - реле напряжение, включающееся в розетку. Им можно защитить бытовые приборы, максимально подверженные риску(холодильник - в первую очередь).

Реле напряжения Robiton РН-2 стоит 850 рублей, выдерживает нагрузку до 3600 Вт (16А), отключает её от сети при повышенном и пониженном напряжении, включает нагрузку с регулируемой задержкой, защищает от короткого замыкания, измеряет напряжение в сети и отображает его на индикаторе.

Индикатор показывает напряжение в сети, зелёный светодиод горит всегда, даже когда нагрузка отключена автоматикой. Кнопка вкл/выкл позволяет отключить нагрузку вручную (при этом индикатор и светодиод гаснут). Три ручки устанавливают напряжения отключения (верхнее 230-280 В, нижнее 160-220 В) и время включения (5-200 сек). Хоть ручки и аналоговые, значения меняются цифровым способом (напряжения по 10 В, время по 5 сек).

При включении в сеть или после отключения и повторного включения кнопкой индикатор отсчитывает время до включения, затем включается розетка и индикатор начинает показывать напряжение в сети.

Если нагрузка была отключена кнопкой, после отключения и включения напряжения питания нагрузка всё равно включится.

Сбоку кнопка многоразового предохранителя.

Я измерил погрешность отображения напряжения с помощью точного мультиметра. Всё отлично.

С помощью ЛАТРа я проверил, как работает отключение нагрузки при выходе напряжения за установленные пределы и насколько напряжения отключения, установленные ручками, соответствуют реальным.

Во всём диапазоне расхождение не превышает трёх вольт. При установке диапазона 190-250В розетка отключалась, когда напряжение становилось выше 248.1В или ниже 189.3В. Когда напряжение возвращается в допустимый диапазон, розетка включается через 2-3 секунды, независимо от установки времени задержки.

В процессе экспериментов развалилась одна из ручек регулировки, похоже она была бракованной.

Впрочем регулировать время задержки можно и без ручки, да и делать это не требуется часто.

Я снял небольшой видеообзор, в котором показал, как работает устройство.

Плюсы реле напряжения Robiton РН-2:

• Защищает подключённое устройство от повышенного или пониженного напряжения в сети;
• Большой допустимый ток 16A - можно подключить хоть пол-квартиры;
• Простая и удобная регулировка напряжений отключения;
• Регулируемая задержка включения после отключения напряжения;
• Индикация времени задержки и напряжения сети;
• Высокая точность отображения напряжения сети;
• Точное соответствие напряжений срабатывания установленным;
• Низкая цена.

Минусы реле напряжения Robiton РН-2:

• светодиод не показывает состояние нагрузки;
• нет регулируемой задержки включения, когда напряжение возвращается в допустимый диапазон;
• развалилась одна из ручек регулировки (возможно брак только моего экземпляра).

Устройство полезное и без всякого сомнения лучше, чтобы холодильник был подключён через него, если нет общего реле напряжения в щитке.

Сетевые организации не спешат делать реконструкции и модернизации линий электропередач, подстанций и трансформаторов. Тем временем ситуация только усугубляется, поэтому колебания напряжения в наших сетях довольно частое явление.

Для тех, кто ещё сомневается в установке реле для защиты своего жилья или верит в качество строительно-монтажных работ в современных новостройках. Ниже скриншот одного из последних комментариев , где автор пишет, что у него в новостройке “отгорел ноль” .

Согласно ГОСТ 29322-92 напряжение в электросети нашей страны должно быть в пределах 230 В при одной фазе и 400 В между фазами. Но если вы живете в сельской местности или недалеко от города, то проблемы с постоянной величиной напряжения очень высоки, да и в самом городе этого исключать не стоит, особенно в старом жилом фонде. Перепады напряжения очень пагубно влияют на электроприборы в доме. Например, из-за низкого напряжения может сгореть холодильник или кондиционер (компрессор не запустится и перегреется), сильно снижается мощность микроволновки, тускло светят лампы накаливания. Ну а высокое напряжение просто “убьет” вашу бытовую технику. Уверен, что многие слышали про “отгорание нуля” в многоэтажках, и как целыми подъездами носят в мастерские ремонтировать бытовую технику.

Причины возникновения колебаний напряжения в сети бывают разные:

Замыкание одной из фаз на нейтраль, в итоге в розетке будет 380 Вольт.
Отгорание (обрыв) нуля, если у вас в это время низкая нагрузка, то напряжение будет тоже стремится к 380 В.
Неравномерное распределение нагрузки по фазам (перекос), в итоге на наиболее загруженной фазе напряжение снижается, и если к ней подключены холодильник и кондиционеры, то высокая вероятность, что они “сгорят”.

Пример видео, где показана работа реле напряжения

Решать проблему скачков напряжения в сетях помогают специальные устройства – реле контроля напряжения. Принцип действия таких реле достаточно прост, есть “электронный блок”, который следит, чтобы напряжение находилось в заданных уставками пределах и при отклонениях сигнализирует расцепителю (силовой части), который отключает сеть. Все бытовые реле контроля напряжения включаются автоматически через определенное время. Для обычных потребителей достаточно задержки в несколько секунд, но для холодильников и кондиционеров с компрессорами нужна задержка в несколько минут.

Реле контроля напряжения бывают однофазные и трехфазные. Однофазные реле напряжения отключают одну фазу, а трехфазные – одновременно все три фазы. При трехфазном подключении в быту, следует применять однофазные реле напряжение, чтобы колебания напряжения на одной фазе, не привели к отключению других фаз. Трехфазные используют для защиты двигателей и других трехфазных потребителей.

Я разделяю приборы защиты от перенапряжений на три типа: УЗМ-51М от “Меандра”, Zubr от “Электроникс” и все остальные. Никому ничего не навязываю – это мое личное мнение.

Реле напряжения Zubr (Rbuz)

Данное устройство предназначено для защиты от перепадов напряжения (отгорания нуля). Производят ЗУБР в Донецке.

Отмечу особенности этого реле напряжения .

Индикация напряжения на устройстве – показывает значение напряжения в реальном времени. Это достаточно удобно и необходимо для оценки ситуации с напряжением в сети. Погрешность показаний низкая, разница относительно высокоточного мультиметра Fluke 87 всего 1-2 Вольта .

Реле напряжения Zubr выпускают на различные номинальные токи: 25, 32, 40, 50 и 63А. Устройство при номинальном токе на 63А выдерживает в течение 10 минут ток 80А.

Верхнее значение по напряжению выставляется от 220 до 280 В с шагом 1 Вольт, нижнее – от 120 до 210 В. Время повторного включения от 3 до 600 сек., с шагом 3 секунды.

Я выставляю на реле Zubr, максимальное (верхнее) значение по напряжению 250 Вольт, а нижнее значение – 190 Вольт.

У приборов с индексом t в названии, например Zubr D63t, есть термозащита от внутреннего перегрева. Т.е. при увеличении температуры самого прибора до 80 градусов (например из-за нагрева контактов) – он отключается.

Реле Zubr занимает 3 модуля или 53 мм на дин-рейке и бывают только однофазными.

В паспорте и приведенных схемах подключения Зубр, не сказано про ограничения по току, но в старой документации, ранее указывалось, что не более 0,75 от номинального.

Схема подключения реле напряжения Zubr

В настоящее время, производители уверяют, что реле можно подключать по номиналу. Если номинал Зубра меньше номинала вводного автомата, тогда нужно применять в схеме подключения реле напряжения – контактор.

Гарантию на реле напряжения Zubr производитель дает целых 5 лет! Имеет очень хорошие отзывы от коллег – форумчан . И также, как у Меандра на форуме МастерСити есть представитель Zubra, который не боится общаться публично. И кстати, показательно на примере УЗМ и Зубра, что представители производителей качественной продукции не боятся общаться на форумах.

Update (07.06.15). В настоящее время реле напряжения Zubr, продают в России под другим названием Rbuz (слово Zubr наоборот).

УЗМ-51М. Устройство защиты многофункциональное.

В настоящее время УЗМ-51М зарекомендовало себя надежностью и простотой подключения.

УЗМ-51М рассчитано на ток до 63А, занимает 2 модуля на дин-рейке (ширина 35 мм). При стандартном исполнении температура эксплуатации УЗМ от – 20 до +55 градусов, поэтому устанавливать в щите на улице не рекомендую. Есть правда и от -40 до +55, но такие мне в продаже не встречались, если только обращаться непосредственно в ЗАО “Меандр”. Максимальная уставка по верхнему отключению напряжения 290 В, нижний порог срабатывания 100 В. Время повторного включения задается самостоятельно – это или 10 секунд или 6 минут. Может использоваться в сетях с любым типом заземления: TN-C, TN-S, TT или TN-C-S.

Схема подключения УЗМ-51М

Меандр производит еще два типа однофазных реле напряжения – это УЗМ-50М и УЗМ-16. Главное отличие УЗМ-50М от УЗМ-51М, пожалуй только в том, что у последнего, как мы знаем можно выставить уставку по срабатыванию самостоятельно, а в УЗМ-50М – уставка “жесткая”, по верхнему пределу напряжения – 265 В, а по нижнему – 170 В.

УЗМ-16 рассчитано на ток 16А, поэтому его ставят только на отдельный электроприемник. Например, чтобы не ожидать 6 минут пока включится УЗМ-51, холодильник можно подключить через УЗМ-16, на котором устанавливают задержку на включение 6 минут, а на основном УЗМ-51М в 10 секунд.

Я выставляю на УЗМ-51М максимальное (верхнее) значение по напряжению 250 Вольт, а нижнее значение – 180 Вольт.

Меандр также выпускает трехфазное реле напряжение УЗМ-3-63, как я уже писал выше, такие реле используют в основном для защиты двигателей.

Хорошая надежная защита от перенапряжений. УЗМ не нужно включать с контактором, как это обычно делают с другими реле напряжения. Устройство производится в России. Гарантия на УЗМ 2 года. Что немаловажно, представитель Меандра присутствует на самом популярном форуме Mastercity, всегда проконсультирует по продукции, а также внимательно относится к комментариям пользователей форума, замечания которых в свое время и помогли улучшить УЗМ-51М.

Пример установки УЗМ-51М в трехфазном щите для загородного дома, где УЗМ установлены в каждую фазу.

Пожалуй один недостаток в УЗМ-51М относительно других реле напряжения – это отсутствие индикации напряжения. Но и разница в цене между УЗМ и реле напряжения с контактором, позволяет купить и поставить вольтметр отдельно.

Реле напряжения РН-111, РН-111М, РН-113 от Новатек

Данные реле напряжения производятся у нас в России. Как видно из заголовка у Новатека можно приобрести три типа реле напряжения.

РН-111 и РН-111М по параметрам практически одно и тоже устройство, главное различие у них в том, что у реле РН-111М есть индикация напряжения, а у РН-111 ее нет.

Верхний предел напряжения от 230 до 280 В, нижний – от 160 до 220 В. Время автоматического повторного включения от 5 до 900 сек. Гарантия на эти реле 3 года.

Схема подключения реле напряжения РН-111

Рассчитаны РН-111 на небольшие токи до 16А или мощность до 3,5 кВт, но для подключения более высокой нагрузки, РН-111 можно включать совместно с контакторами (магнитными пускателями).

Схема подключения реле напряжения с контактором

Это значительно увеличивает стоимость, так как хороший контактор сейчас будет стоить около 4-5 тыс. рублей, понадобится бОльшее количество модулей в щитке, а также автомат для защиты катушки контактора. Вышеуказанная схема подключения реле с контактором для РН-111, справедлива для любого другого реле с учетом особенностей его схемы.

Реле РН-113 уже более улучшенное относительно РН-111, диапазоны по напряжению и время АПВ такие же, как у РН-111, но максимальный ток на который можно включать РН-113 до 32А или если по мощности до 7 кВт.

Схема подключения реле напряжения РН-113

Но я бы не стал этого делать, так как контакты у РН-113 достаточно слабые для провода сечением 6 мм 2 , а именно такое сечение необходимо для подключения на 32А.

Надежнее РН-113 также подключать с контакторами , без контакторов максимум на 25А. Я не использую в своих щитах реле напряжения от Новатек, поэтому фото позаимствовал у одного из электромонтажников с форума Avs1753.

Смотрится, конечно, красиво, но такое подключение занимает на 3-4 модуля больше и раза в два дороже по стоимости, чем если бы применили УЗМ-51М или Zubr.

А вот, что бывает, с РН-113, если его подключить без контакторов на 32А.

К сожалению какой-либо информации об испытаниях, как у УЗМ-51М и Зубра я не нашел на форумах.

Реле DigiTop

Также как и Зубр, данные реле выпускают в Донецке. Производитель выпускает несколько серий приборов с защитой от скачков напряжения.

Реле напряжения серии V-protektor предназначено только для защиты от перепадов напряжения. Выпускается на номинальные токи 16, 20, 32, 40, 50, 63 А в однофазном исполнении, имеет встроенную термозащиту от перегрева, срабатывающую при 100 градусах. Верхний порог срабатывания от 210 до 270 В, нижний – от 120 до 200 В. Время автоматического включения от 5 до 600 сек. Есть и трехфазное реле V-protektor 380, достаточно компактное 35 мм (два модуля), но максимальный ток в фазе не более 10А.

На однофазное реле напряжения Protektor гарантия 5 лет, на трехфазное реле только 2 года.

Схема подключения реле напряжения V-Protektor DigiTop

Диджитоп выпускает и совмещенное в одном устройстве реле напряжения и реле тока VA-protektor. Помимо защиты от перенапряжений, прибор обеспечивает и ограничение по току (мощности). Выпускают на номинальные токи 32, 40, 50 и 63 А. Все параметры по напряжению такие же, как и у V-protektor. По номинальному и максимальному току VA контролирует нагрузку и при превышении номинального отключает сеть через 10 мин., а максимального – через 0,04 сек. На дисплее прибора отображается и напряжение и ток. Гарантия на VA-protektor 2 года.

Ну и самый продвинутый из серии реле напряжений от ТМ DigiTop – многофункциональное реле МР-63. Собственно всё тоже самое, как и у предыдущего VA-protektor, только МР-63 показывает помимо тока и напряжения, еще и активную мощность .

Данное реле МР-63 и V-protektor проходили независимые испытания форумчан, отзывы средние.

Я постарался охватить в своей статье, наиболее распространенные устройства защиты от перепадов напряжения. Конечно, есть еще производители приборов для подобного рода защит, но информации об их применении очень мало.

Спасибо за внимание.

Запись опубликована в рубрике Электрика с метками Реле напряжения, узм. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Читайте также: