Схема подключения промышленных плит

Обновлено: 06.05.2024

Электроплиты уже давно вошли в наш обиход, но, к сожалению, далеко не все знают, как их подключать.Итак, если Вы приобрели одну из таких плит и собираетесь самостоятельно ее подключить, данная статья вам в этом поможет. В ней мы, пошагово, постараемся объяснить, как это сделать грамотно, а главное безопасно!

Так же стоит отметить, что хоть электроплиты и считаются бытовыми, но потребляют достаточно большую мощность — это стоит учитывать как при монтаже, так и при дальнейшей эксплуатации нагревательных электроприборов в быту.

Перед установкой, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по монтажу. Если какие-то пункты вызвали у вас сомнение, то лучше доверить монтаж квалифицированному электрику. Помните, что гарантия завода производителя не распространяется в случае подключения электроплиты с нарушением правил и норм по монтажу электрооборудования.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать комплектующие для монтажа: кабель, вилку, розетку, автоматический выключатель. Подключить электроплиту и духовой шкаф к однофазной, двухфазной, трехфазной сети электропитания напряжением 220 и 380 Вольт своими руками.

Самостоятельное подключение электрической плиты

Перед тем как начать любые работы по подключению к сети электрического оборудования, нужно тщательно изучить технический паспорт изделия, который должен обязательно прилагаться, а также ознакомиться с такими нормативными документами как ПУЭ 7 издания и ПТЭЭП.

Пошаговая инструкция подключения электроплит electrolux ekc (электролюкс), zanussi (занусси), hansa (ханса), gorenje (горение), bosch (бош), ariston (аристон), beko (веко), hotpoint, indesit (индезит), greta, kaiser (кайзер), aeg, норд эп, самсунг к электросети:

Шаг 1 — Кабели питания, автоматический выключатель и УЗО

Подвод питания электроплиты должен осуществляться независимым кабелем, идущим напрямую в распределительный щит квартиры. Для прокладки кабеля от щита к розетке, можно использовать кабеля марок: ВВГ; ВВГ-нг; ПВС; ШВВП. А от розетки к плите, лучше подключить многожильными проводами, например ПВС или КГ, которые более устойчивые к излому при многократном изгибе во время эксплуатации.

Сечение кабеля зависит он напряжение сети, количества фаз и потребляемой мощности. Зная эти параметры, можно подобрать подходящий кабель из таблицы. Сечение проводников лучше брать с запасом на один порядок больше.

Таблица: подбор сечения кабеля

Подключение должно осуществляться от отдельного автоматического выключателя. Номинальный ток автомата должен быть выше на один номинал, чем ток потребления электроплиты.

Все характеристики электроплиты можно найти в технической документации которая прилагается при покупке, так же их указывают на корпусе. Время-токовая характеристика автоматического выключателя должна быть группы С.

Так же желательно установить и устройство защитного отключения (УЗО), которое обезопасит человека от поражения электрическим током, при случайном прикосновении к неисправному оборудованию. УЗО устанавливается рядом с автоматическим выключателем, и подключается после него. Его номинал должен быть на порядок меньше, чем автомат. Ток утечки на землю не более 30 мА. Все винтовые зажимы должны быть тщательно зажаты, так как через них будет проходить большой ток.

Шаг 2 — Установка розетки

Далеко не в каждой квартире, на кухне есть силовая розетка, предназначенная для подключения мощной техники, потребляющей более 3 кВт. Обычно это однофазная силовая розетка, которая рассчитана на номинальный ток 32 А или 40 А.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать и установить розетку для электрической плиты:

Розетка должна быть выполнена из качественных материалов, и обеспечивать надежный электрический контакт.
Количество контактов должно соответствовать количеству жил проводов. Запрещается соединять провода вместе, подключая их к одному контакту.
Для подключения розетки используйте только медный кабель.
Сечение кабеля должно соответствовать таблице приведенной выше.
Розетка устанавливается на ровную, не горючую поверхность.
Если у вас кирпичная стена, накладную розетку желательно установить на специальную подкладку, это не даст основанию розетки треснуть при монтаже.
Не устанавливайте розетку слишком близко к горячим поверхностям, рукомойникам, железным трубам, оконным и дверным проемам.
При замене старой розетке, убедитесь что изоляция проводов не повреждена и нет следов перегрева кабеля.
Цвета проводов должны совпадать назначению проводов, как в розетке, так и в вилке.
Все винтовые зажимы должны быть закреплены должным образом. Многожильные провода следует предварительно пропаять паяльником, в месте их крепления к контактам розетки.
После установки розетки, убедитесь в правильности подключения проводов. С помощью мультиметра проверьте отсутствия короткого замыкания.

Включите автоматический выключатель в распределительном щите квартиры. Мультиметром проверьте наличие напряжения на фазных контактах розетки.

Шаг 3 — Откройте заднюю панель плиты

Для подключения кабеля к электроплите, на задней ее стороне нужно найти и открутить небольшую крышку, которая закрывает клеммы для проводов.

Задняя стенка бытовой плиты

Шаг 4 – Крепление кабеля

После того как вы сняли крышку нужно закрепить кабель. Это делается для того что бы избежать случайного выдергивание кабеля из плиты. Вставьте кабель и закрепите его на корпусе плиты в специальном зажиме.

Отверстие под проводку кабеля ЗВИ

Шаг 5 – Установка медных перемычек

В зависимости от количество фаз питания, подключение проводов осуществляется по-разному. Что бы правильно согласовать подключение плиты к различным сетям питания, в комплекте с клеммной колодкой, идут специальные медные перемычки. Согласно выбранной Вами схемы, установите перемычки в колодку и затяните винты, где не будут подключаться провода.

Подключение проводов к бытовой плите

Шаг 6 — Подключите провода

Очень важно правильно подключить провода на клеммной колодке! В документации и зачастую на самом корпусе, возле крышки, есть схема подключения с различными видами питающей сети. Согласно схеме, которая подходит в вашем случае, подключите провода к клеммам. Цвет проводов должен соответствовать подключению в вилке и розетке. Первым подключает провод заземления — желто-зеленый, затем нейтральный провод — синий. Затем фазные провода, коричневый и два черных. Здесь главное ничего не напутать, чтобы не вывести оборудования из строя.

Перемычкой соединияем изолированную нейтраль и заземление

Шаг 7 – Закрытие панели

После подключения всех проводов, еще раз проверьте схему подключения, убедитесь, что нет ошибок. Хорошо подтяните зажимные винты. Но помните: во всех плитах разъем выполнены из хрупкого материла, не применяйте больших усилий, иначе Вы можете повредить его. Теперь можно закрыть крышку и завинтить болты крепления.

Итоговое подключение проводов к бытовой электроплите

Шаг 8 – подключение к сети

Перед подключением печи к сети, убедитесь, что схема собрана правильно, все токоведущие части закрыты. Включите автомат и УЗО, проверьте наличие напряжение в розетке. Включите электроплиту в сеть. Согласно инструкции, убедитесь в правильности работы всех ее функций.

Подключение плиты в однофазной сети

В отличие от частного дома или производственного предприятия, в квартире нет возможности подключить электроплиту к трехфазной сети. Поэтому мы будем рассматривать однофазное подключение, используемое квартирах. Большинство плит имеют следующие клеммы для подключения проводов: L1; L2; L3; N1; N2; и заземляющий контакт.

Для подключения такой электроплиты в домашнюю однофазную сеть 220 В необходимо:

поставить перемычку между клеммами L1 и L2, L2 и L3,
подключить к L2 фазный провод — коричневого цвета;
оставить перемычку между клеммами N1 и N2;
подключить к N2 нейтральный провод — синего цвета;
к заземляющему контакту, отмеченному специальным значком, подключить провод заземления — желто-зеленого цвета.

Количество и название клемм может отличаться, уточняйте эти данные в документацию на прибор.

Однофазная схема подключения электрической плиты

Однофазная схема подключения электрической плиты Трехфазная схема подключения электроплиты

Подборка видео-руководств по теме:

Благодаря своим удобству и практичности, электрические плиты приобретают всё бо́льшую популярность среди владельцев загородных домов. Если грамотно провести установку электроплиты и правильно её эксплуатировать, то прослужит она верой и правдой не один десяток лет. Разбираемся с часто задаваемыми вопросами от обывателей, которые этот бытовой прибор приобрели. А конкретнее: как правильно провести подключение электроплиты, какие есть для этого схемы, правила и требования безопасности.

С чего начинать

Сразу надо оговориться, что современные электрические плиты поступают в розничную продажу без питающего кабеля. Все дело в том, что сегодня производители стараются избегать условий создания критических ситуаций, которые могут возникнуть из-за розетки, к которой плиту подключают.

Конечно, в любом строительном магазине сегодня можно приобрести розетку безопасного исполнения, рассчитанную на высокий ток. К примеру, для электроплиты розетка должны выдерживать ток силой более 32 ампер. И это уже будет считаться безопасным подключением. Но нет никакой гарантии, что электропроводка дома имеет требуемое сечение уложенных кабелей.

Поэтому несколько слов о кабеле для электроплиты. Во-первых, провод должен быть сечением не менее 4 мм². И это лишь в том случае, если длина прокладываемого участка не превышает 12 м. Если длина больше, то потребуется кабель сечением 6 мм².

Далее потребуется определиться со шлейфом, а точнее, с его месторасположением. Если дом только строится, то этот вопрос надо учитывать до начала отделочных работ. Когда к делу приступают электрики. Чем короче прокладываемый участок, тем лучше. Обычно проводку укладывают в штробы на стенах или на полу. Иногда монтаж проводят под подвесными потолками.

Безопасность линии

Итак, будем считать, что провод для электроплиты уложен. Теперь в распределительном щите монтируется для плиты отдельный автомат. Идеальный вариант, если устанавливается и отдельный УЗО. При этом все подключения должны производиться с помощью клеммников. Никаких скруток и других дедовских методов.

Что касается другой стороны кабеля, то он подключается к плите через клеммы, которые являются неотъемлемой частью бытового прибора. Как было сказано выше, подключение можно провести и через розетку. Это более удобный вариант в плане отключения плиты и переноса её в другое место. Но менее безопасный.

Современные плиты обязательно заземляются. И об этом расскажем чуть ниже.

Подводя итог всему вышесказанному, можно составить список требований к монтажному процессу:

Для подключения электрической плиты требуется трёх- или четырёхжильный кабель сечением 4 или 6 мм².
В распределительном щитке на плиту устанавливается отдельный автомат и УЗО.
Бытовой прибор заземляется.

И несколько слов о монтаже розетки, если принято решение соединения плиты проводить через неё. Какие к этому процессу предъявляются требования:

Розетку можно монтировать только на поверхность из негорючего материала.
Место монтажа – подальше от нагревательных приборов и других источников тепла.
Концы многожильного медного кабеля перед соединением с контактами розетки надо обязательно пропаять.
Главная задача – правильно провести подключение кабеля и со стороны плиты, и со стороны розетки. То есть обращайте внимание на цвета проводов.

О схемах подключения

Перед тем как подключить электроплиту, надо точно знать, а сколько фаз подаётся в дом. Стандартно это одна или три, то есть напряжение в сети или 220, или 380 вольт. Первый вариант обычно используется в небольших частных домах. Второй в домах большой площадью, многоэтажных с большим количеством бытовой аппаратуры в нем. К примеру, в нем установлены электрические котлы отопления, бойлеры для системы горячего водоснабжения, система кондиционирования и вентиляции.

Питание дома в одну фазу – это два провода, которые входят в него со стороны ближайшего столба. Три фазы – это четыре провода. Суть трёхфазного подключения дома в том, чтобы разбить нагрузки от бытовой техники на разные фазы, уменьшая тем самым нагрузку на них. А это даёт возможность уменьшить сечение используемого кабеля, цена которого ниже, чем кабеля с большим сечением.

Однофазное подключение

Чтобы подключить электроплиту к одной фазе, вам понадобится кабель в три жилы: одна фазная, другая для нуля и третья для заземления. Последняя имеет расцветку цветную, а точнее, жёлто-зелёную. Да и сечение у неё обычно чуть меньше двух остальных. Хотя не всегда. Провод для нуля обычно синего цвета. А фазный может быть любых других цветов.

Теперь, что касается контактов на плите. Их обычно несколько, и все они обозначаются буквами латинского алфавита. L – это фазный контакт, N – нулевой, и заземление обозначается – РЕ. Последний на панели подключения всегда один, а вот остальных может быть много.

Теперь это же подключение только с помощью розетки. Здесь нет особых отличий, просто надо правильно подсоединить провода к самой розетке. Потому что в этом устройстве есть свои контакты, обозначенные, как и на панели плиты. Главное – ничего не перепутать. На фото ниже, как раз такой вариант подключения электрической плиты показан.

Есть и другой вариант соединения электроплиты к питающему кабелю. Через соединительную колодку. Это своеобразный промежуточный вариант между прямым соединением и розеточным. Эта ситуация может возникнуть тогда, когда розетка по причины выхода из строя демонтирована, а хозяин дома, думая о безопасности, решает её полностью удалить.

В этом случае вместо розетки устанавливается клеммник, который крепится к стене. Соединение производится точно так же, как и в случае с розеткой. Здесь важно не перепутать контакты на кабеле, торчащем из стены, и кабелем, присоединённому к плите. В помощь цветовая расцветка.

Трёхфазное подключение

Перед тем как подключить плиту на три фазы, вам потребуется кабель с пятью жилами. Три из них будут фазными, одна – ноль и третья заземление. Расцветка здесь та же: синий – ноль, жёлто-зелёный – заземление, остальные фазы.

О заземлении

Перед тем как подключить электрическую плиту, вы должны осознать, что этот прибор имеет большую мощность. Поэтому заземлять его надо в обязательном порядке.

Самый простой вариант – провести заземление через систему заземления частного дома. Конечно, если оно есть. Обычно заземлительный контур формируется на улице и вводится в распределительный щиток, где устанавливается болт. Именно к нему земля и присоединяется гайкой.

Если заземления в доме нет, то его можно сделать. Это небольшая проблема, которая решается быстро. Для этого на улице около дома вбиваются три штыря, сделанные, к примеру, из стальной арматуры. Вместо них можно использовать любой металлопрофиль. Штыри вбиваются на глубину до 2 м по углам равностороннего треугольника и соединяются между собой той же арматурой или стальной полосой толщиною 3 мм и шириною 30 мм.

После чего треугольный контур соединяется с распределительным щитом той же полосой или проволокой катанкой диаметром 6 мм. В щите устанавливается болт, к которому и будут подводиться все заземляющие провода от бытовой техники. А может быть и от всех розеток.

Внимание! Заземляющий контур надо обязательно проверить на сопротивление, которое не должно быть меньше 8 Ом. Для этого придётся пригласить специалиста со специальным прибором. Он должен по этому случаю составить акт.

Существует вариант и без заземления. Для этого жёлто-зелёный кабель не подключают к контакту на плите. Его просто отгибают в сторону и изолируют. В таком случае к плите надо быть очень внимательным. К примеру:

Установку плиты надо провести так, чтобы человек, который её эксплуатирует, не смог бы одновременно одной рукой схватиться за металлическую поверхность плиты или её элементы, а другой за какой-нибудь токопроводящий элемент. Например, за раковину, кран, смеситель и прочее.
Около электроплиты надо положить коврик, который бы стал промежуточной прослойкой между человеком и полом. Идеально – если этот коврик будет диэлектрическим.
В распределительном щите автомат для плиты лучше заменить дифавтоматом с номиналом в 30 А.

Видео описание

В видео показано, как подключить электроплиту самостоятельно к трёхфазной питающей сети:

Нюансы подключения

Все, что было описано выше в плане подключения, это описание в общих чертах. Существует немало нюансов, которые могут стать причиной появления некоторых проблем. К примеру, проводка в доме была сделана алюминиевым проводом. Или та же сеть не предназначена для такого высокого потребления электроэнергии. Или автоматы в распределительном щите не предназначены для такой нагрузки.

Все эти мелочи решаемы. Но их придётся учитывать.

Видео описание

В видео показано, как заменить евровилку на вилку для электрической плиты:

Коротко о главном

Существует две схемы подключения электрической плиты: одно- или трёхфазное.

Электрическую плиту обязательно заземляют.

На питающий контур плиты обязательно устанавливается отдельный автомат и УЗО.

Соединение плиты можно проводить через розетку или клеммник. При этом розетка должна быть безопасного исполнения и выдерживать силу тока не меньше 32 А.

Если выбирать материал, то есть только один правильный ответ на вопрос, какой кабель нужен для подключения электроплиты – только медный сечением не менее 4 мм².

Можно, воспользовавшись двумя пассатижами, завернуть его фиксаторы, одна пара которых зажимает провод, а другая — его изоляцию. В то время, как ступенчатые переключатели регулируют температуру посредством включения определенных спиралей конфорки комбинируя последовательно и параллельное включение спиралей.

Это поле выходит за пределы катушки, в том числе выше поверхности плиты.

Рекомендуемые записи. Индукционная печь позволяет экономить много места, однако не стоит располагать ее ближе 50 сантиметров от холодильника, микроволновки и других электроприборов.
Как подключить конфорку с 3 контактами (плита Мечта и т.п.)

Представлены плиты российского и импортные производства, которые не меняются годами.

Сейчас Сидоров перемещается вместе с антициклоном к Уральским горам. Итак, район поиска сужен до минимума.

Ребята действительно знают свою работу, перед вами обзвонила кучу объявлений, теперь буду знать куда обращаться Галина Спасибо! Взаимное влияние магнитных полей, электромагнитного излучения и высокой температуры может быть непредсказуемым.

В каждой модели индукционной печи есть встроенный таймер.

Татьяна Работают для людей! С помощью этой схемы подключения конфорок электроплиты вы легко выполните все работы самостоятельно.

Ремонт электропечки

Общие требования

Сигнальные лампы конфорок в схеме электроплиты это Л Когда это происходит, то активируется ТЭН E3.

Подключение через розетку также допустимо.

Почему не работает?

ЗВИ 5.

Питающий провод в подобной ситуации будет состоять из 4 либо 5 жил. Он считается самым безопасным.

Продаются изделия из латуни, у которых больше недостатков, чем достоинств. В случае, если питающее напряжение в норме, потребуется определить масштабы поломки.

Возможные схемы подключения обычно указаны на оборотной стороне устройства. В большинстве конструкций используется тепловое реле Т
Принцип работы терморегулятора

Электричество, сантехника, установка бытовой техники. Просто о сложном

Распространенные модели В своей задумке нагревательные элементы для старых плиток не должны ломаться, но это все равно происходит.

Три фазы Этот вариант предназначен для частного дома, в квартире такая схема применяется редко.

Поиск неисправности.

Это делается с помощью электротестера. Нельзя использовать алюминиевую фольгу — она слишком сильно греется под воздействием индукционных токов и может спровоцировать возгорание.

Конфорки могут иметь другой тип, но нам важна техническая сторона. Электрическая схема.

Нижние клеммы используются для соединения с автоматом и выводятся на ноль. Юрий Есть еще люди! Сковорода, покрытая снизу слоем нагара после газовой печи, при использовании на индукционной конфорке начинает издавать неприятные запахи, звуки и даже пускает дым, ведь теперь температура растет не снаружи, а изнутри.

Но чтобы всё прошло нормально, необходимо учесть множество нюансов. Если индукционных конфорок несколько, они могут работать как одна, вместе прогревая большую сковороду или целый противень, причем температура распределяется по днищу емкости равномерно.

Это явление токи, наведенные магнитным полем в материале, попавшем в зону действия магнитного поля , называется электромагнитной индукцией эффект открыл британский ученый Майкл Фарадей в году. При этом токовый номинал розетки должен составлять А. Тогда вихревые токи, испытывая большое сопротивление, вызывают нагрев посуды, а от повышенной температуры сопротивление возрастает еще больше. Ремонт электроплиты Мечта На днях, мне пришлось столкнуться с ремонтом электрической плиты Мечта, точнее сказать с ремонтом духовки данного изделия.
Замена конфорки на электроплите, легко и просто…

ЭКЧ. Описание и маркировка

Если же говорить про S4, то этот переключатель отвечает за работу лампы.

Общие требования Правильно подключить электроплиту или варочную панель своими руками не получиться без соблюдения определенных требований к оборудованию.

Клеммы , а также соединяются перемычками из меди сечением 6 мм2. На схеме также можно найти элемент с обозначением Т Самый высокий звук, который способно различить ухо обычного человека — 16 килогерц.

Европейского типа, где контакт для заземления находится внизу и имеет плоское сечение. Чтобы правильно подключить устройство необходимо использовать перемычки. Паять нельзя — под действием температуры соединение разрушится.

Не работает плита – с чего начать? Инструкция

Если прочного обжима не получится — через некоторое время придется проделать это снова, но опять с новым разъемом. Для приборов на В используется однофазная схема, на В двух или трехфазные варианты.

Выключатель S4 используется для включения лампы HL3 подсветки жарочного шкафа. Седьмой шаг Разделяем питающий кабель электроплиты в щите, после чего зачищаем концы проводов. Несмотря на внешнюю сложность его так же легко реализовать своими руками.

Увеличения мощности удаётся добиться за счёт уменьшения сопротивления. Самый высокий звук, который способно различить ухо обычного человека — 16 килогерц. Итак, в наличии у электроплиты есть четыре конфорки, естественно, схема подключения у каждой из них своя.

Естественно, не подходит для индукционных печей кухонная посуда из стекла, керамики, пластика, и других материалов, не содержащих металлы. В таком случае происходит замыкание Р и Р На расстоянии полметра от плиты поле уже почти неразличимо, однако лучше не рисковать.
Ремонт электроплиты Nord

Следует отдельно рассматривать подключение электроплиты при помощи штепсельного разъема и стационарное подключение, при котором кабель от аппарата защиты непосредственно подключается к клеммной колодке плиты. Так же отдельно следует рассматривать подключение электрооборудования с токами утечки более 10 мА.

Все рассмотренные ниже способы подключения относятся к электроплитам, в том числе бытового назначения, а так же и к другим типам мощного электрического оборудования (электросковороды, электрокотлы), используемого на предприятиях общественного питания для приготовления пищи. Для подключения оборудования необходимо использовать кабели, удовлетворяющие требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012. Требования к электропроводкам по ГОСТ Р 50571.5.52-2011.

Подключение электроплиты с помощью штепсельного разъема

Такой вид подключения используется для большинства бытовых электрических плит. Электроплиту подключают к аппарату защиты, реагирующему на перегрузку, ток короткого замыкания и ток утечки. Как правило, используют автоматический выключатель с комбинированным расцепителем и УЗО с отключающим дифференциальным током не более 30 мА, либо дифференциальный автомат, объединяющий в одном устройстве функции автоматического выключателя и УЗО. Использование УЗО является дополнительной защитой людей от поражения электрическим током.

По Российским стандартам в соответствие с ГОСТ Р 50571.3-2009 (п. 411.3.3) дополнительная защита посредством устройства, реагирующего на дифференциальный ток должна быть использована для штепсельных розеток с номинальным током до 20 А. В некоторых европейских странах (например в Испании) это требование распространяют на штепсельные соединители с номинальным током до 32 А.

В Примечании 1 к п. 411.3.3 ГОСТ Р 50571.3-2009 допускается делать исключение для штепсельной розетки, которую используют для подключения одного электроприемника.

Но электроплиты не стоит относить к оборудованию, по отношению к которому можно делать такие исключения. Замыкания на корпус в нагревательных элементах плит происходят не редко, особенно при неправильной эксплуатации электроплиты. Когда на нагревательные элементы ставят чрезмерно тяжелые емкости, используют кастрюли с неровной поверхностью дна и значительно меньшего диаметра, чем диаметр нагревательного элемента. Нарушения контактов в вилках штепсельных разъемов происходят при сильном изгибании кабеля вблизи вилки, а так же частом выдергивании вилки из розетки, когда вилку тянут за кабель. При нарушении контакта защитного проводника неисправность может длительное время не обнаруживаться и выявляется только при появлении напряжения на корпусе плиты при замыкании в нагревательном элементе, когда человек попадает под опасное для его жизни напряжение.

Если УЗО с током срабатывания 30 мА будет периодически отключать электроплиту, то в этом случае следует говорить о неисправности плиты или электропроводки, либо потребуется классифицировать плиту как оборудование с токами утечки более 10 мА. Что влечет за собой выполнение всех требований к подключению такого оборудования.

При использовании штепсельного соединителя с номинальным током боле 20 А в качестве дополнительной защиты могут быть использованы либо УЗО, либо подключение электроплиты к дополнительной системе уравнивания потенциалов в соответствие с п. 515.2 ГОСТ Р 50571.3-2009. Для бытовой электроплиты, установленной на кухне в жилом помещении, как правило, использование УЗО более рационально.

Стационарное подключение электроплиты

Стационарное подключение электроплиты предполагает непосредственное подключение кабеля питания к клеммной колодке плиты без использования штепсельных соединителей. В этом случае, при монтаже электропроводки вблизи места установки электроплиты оставляют кабель необходимый длинны, достаточной для ввода этого кабеля в корпус плиты и подключения к клеммной колодке.

Так же вблизи места установки плиты может быть установлена клеммная коробка, в которой выполнено соединение кабеля питания плиты с кабелем повышенной гибкости, который удобнее вводить в корпус плиты. Соединения проводников в коробке должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434-82. При таком подключении допустимо осуществлять подключение электроплиты без использования УЗО.

В качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током может быть использована система дополнительного уравнивания потенциалов.

Подключение нескольких электроплит в одном помещении

На предприятиях общественного питания, в пищеблоках лечебных и некоторых других учреждений в одном помещении может быть установлено несколько электроплит. Как правило, используют трехфазное оборудование. Штепсельные разъемы в больших пищеблоках для подключения электрического оборудования используют редко, особенно когда оборудование удалено от стен. Чаще кабели подводят в трубах под стяжкой в полу непосредственно к оборудованию.

Для каждой единицы оборудования необходимо предусматривать отдельный аппарат защиты, обеспечивающий отключение плиты, как при токах перегрузки, так и при токах короткого замыкания. Классификация аппаратов защиты, которые могут быть использованы для этих целей, по ГОСТ Р 50571.4.43-2012 (п. 432.1). Сечение жил используемых для подключения плит кабелей следует выбирать с учетом поправочных коэффициентов на температуру окружающей среды в помещении.

Требования к защитным проводникам по ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (до января 2015 г. действовал ГОСТ Р 50571.5.54-2011), раздел 543.

В качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током все оборудование следует подключить к системе дополнительного уравнивания потенциалов. Требования к защитным проводникам системы уравнивания потенциалов содержатся в разделе 544 ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

Следует обращать внимание, что защитные проводники и защитные проводники системы уравнивания потенциалов – это, как правило, разные проводники.

Электроплиты с токами утечки более 10 мА

При подключении электрического оборудования, имеющего большие токи утечки, необходимо выполнять требования п.543.7 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, который предписывает использовать в таких случаях усиленные защитные проводники. Сечение усиленных защитных проводников должно быть не менее 10 мм 2 по меди и не менее 16 мм 2 по алюминию. При наличии у оборудования второго терминала для подключения защитных проводников, его соединяют с точкой подключения усиленного защитного проводника проводником, сечение которого достаточно для защиты при косвенном прикосновении.

Для повышения безопасности людей при эксплуатации подобного оборудования нет возможности использовать устройства, реагирующие на дифференциальный ток. Так как УЗО с током срабатывания 30 мА будет отключать оборудование, а УЗО с большими токами не защищают человека при косвенном прикосновении (например, при одновременном прикосновении к электроплите и отопительной батарее) в случае нарушения изоляции в плите и попадании напряжения на корпус.

В качестве дополнительной защиты следует использовать дополнительную систему уравнивания потенциалов.

Бытовая электроплита

Рис. 1 Бытовая электроплита

Промышленная электроплита

Рис. 2 Промышленная электроплита

Электрокотлы

Необходимость проведения отдельного кабеля питания от распредщита квартиры (РЩ) до электрической варочной панели породила ряд проблем с подключением. В домах напряжение питания бывает одно-, двух-, и трехфазное. Мы покажем, как состыковать РЩ с клеммником панели.

Маркировка на клеммах

Обычно в электрических варочных поверхностях бывает шесть клемм, но никогда не применяется шестижильный кабель. Чаще всего трехжильный — в старых домах, пятижильный — в новых. Редко четырехжильный. Количество жил зависит от количества фаз в РЩ квартиры.

На рисунке показана шестиклеммная коробка, где:

Поведен трехжильный кабель от распредщита или от розетки. Розетка — промежуточное звено. Ставить ее или нет, смотрите здесь. На стыковку РЩ с клеммником она не влияет. Бывают коробки с меньшим числом клемм, но принцип стыковки их с кабелем остается одинаковым.

Приведенный пример — крайний случай. Меньше трех проводов от РЩ отходить не должно. Больше шести клемм у варочной поверхности не бывает. Также имеются варианты, когда наоборот жил в кабеле больше, чем клемм у плиты. Принцип соединения прост: фаза — ноль — заземление — необходимые атрибуты для правильного функционирования любой панели.

На нижней крышке изделия приклеивается инструкция-схема по подсоединению клемм поверхности к одно-, двух- и трехфазной сети.

1N~, 2N~, 3N~ — количество фаз подключения.

Если у вас шесть клемм и три фазы, то необходимо поставить перемычки, как показано красным цветом на рисунке. Перемычки обычно поставляются с комплектом.

Перемычки необходимы, чтобы плита работала правильно. Крепить нужно надежно, с усилием, но не перестарайтесь. Помните, что пластмасса хрупкая, а винтики маленькие.

Цветовая маркировка проводов

Существенно облегчает монтажные работы. Цвета проводов регламентированы ПЭУ (Правила устройства электроустановок) РФ и евростандартами.

Заземление — желто-зеленый цвет, иногда чисто желтый или зеленый. Обозначение на схеме — РЕ
Нейтраль или ноль — синий либо голубой. Обозначение — N
Фаза — коричневый, черный, белый, серый, красный, фиолетовый, оранжевый, розовый, бирюзовый

Провод PEN — устаревшая система заземления, в которой нейтраль и заземление совмещены. Это упрощает электромонтажные работы, но повышает опасность поражения электротоком. Желто-зеленый цвет (как у PE) или синий как у N.

Однофазная сеть на 220 В

Самый распространенный вариант. От РЩ отходят три провода, которые приходят в клеммник варочной поверхности с тремя, четырьмя, пятью и шестью клеммами. С шестью клеммами мы разобрались — рисунок вверху.

Для четырехклеммной коробки, требующей две фазы, тот же принцип: ставим перемычку между фазными клеммами:

Провода от питания дома соединяем соответственно: L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.

Пятиклеммная коробка. Ставим перемычку между фазными и между нулевыми клеммами:

Также как и в предыдущем примере соединяем L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.

Трехклеммная коробка. Самый простой вариант, ибо тут без вариантов. Фаза с фазой, РЕ с РЕ, ноль с нулем.

Двухфазная сеть на 220 В

В двухфазной сети двухфазная поверхность присоединяется один к одному. В трехфазной панели ставиться одна перемычка. В однофазную панель идет одна фаза. Другая фаза — изолируется в монтажной коробке.

С щитка в квартиру приходят четыре провода

Показан клеммник индукционной панели Electrolux EHH56240IK. Здесь полное соответствие кабеля от РЩ и клеммника плиты. Мощность плиты — 6.5 кВт. Так как используется две фазы, то ток по ним будет в два раза меньше, чем по одной. За счет этого кабель можно брать с меньшим сечением.

Для трехклеммной коробки одна из фаз не подается, а изолируется.

Соединение с шестиклеммной поверхностью

Видим, как двухфазной сетью можно запитать панель электроплиты на 380 В. Показана схема с вилкой. Но провода те же самые, что идут от РЩ до розетки.

Трехфазная сеть на 380 В

Важно. Все поверхности работают от фазного напряжения 220 В. Применение нескольких фаз нужно, чтобы уменьшить нагрузку на электросеть. Линейное напряжение 380 В не используется.

Трехфазная сеть и трехфазная поверхность. Один к одному. Самый оптимальный вариант. Сечение пятижильного кабеля 2,5 мм² подойдет к плитам любой мощности.

До вилки идут те же провода, что и к соответствующей ей розетке от распредщита.

Двухфазная панель в трехфазной сети

Чтобы подключить такую панель к трехфазной сети, нужно не использовать фазу L3 — серый цвет жилы кабеля, идущего от щитка. Эту жилу нужно изолировать в монтажной коробке.

На схеме кабель идет от дифавтомата на РЩ в монтажную коробку. Вместо нее может быть розетка. Четыре кабеля двухфазной модели входят в ту же коробку или соединенные в вилке в розетку.

Некоторые модели идут с установленным четырехжильным кабелем. Чаще всего — это индукционные варочные поверхности на 4 конфорки. В этом случае кабель индукционки заводится в коробку или соединяется в вилке, как на рисунке выше.

Однофазная панель в трехфазной сети

Аналог предыдущей схемы двухфазной панели. Не использовать фазы L2 и L3. Две этих жилы нужно изолировать в монтажной коробке.

Выбор питающего кабеля

Согласно ПУЭ, п.7.1.34 кабель должен быть медным. Трехжильным, если у вас однофазное питание дома (рисунок вверху). Пятижильным для трехфазного.

Сечение кабеля — площадь поперечного сечения 1 медной жилы в мм².

Подробно выбор кабеля описан здесь. Добавим сводную таблицу:

Для двухфазной сети параметры жил кабеля и дифавтомата совпадают с параметрами однофазной сети. Хотя по логике, нагрузка на жилу в двухфазной сети в два раза меньше, чем таковая в однофазной сети. Но, посмотрим на схему соединения трехфазной поверхности к двухфазной сети, взятую отсюда

Видим, что две фазы панели 1 и 2 соединены перемычкой. То есть две конфорки будут запитываться от одной фазы двухфазной сети. Поэтому для поверхностей мощностью больше 3,5 кВт нужен кабель потолще. Кроме того, двухфазные сети большая редкость в домах. Ставили их давно в 90-х годах. Информации об их надежности мало. Лучше не рисковать и прировнять их к однофазной сети. Тогда можно спать спокойно!

Небольшой FAQ

Почему ноль трехфазной сети не перегружается, хотя через него стекает ток с трех фаз?

Если фазы нагружены симметрично, то по нулевой жиле ничего не течет. Потому что эти токи сдвинуты по фазе относительно друг друга на 120°. Речь идет не о сложении абсолютных величин токов, а об векторной (алгебраической) сумме.

Напряжение создает трехфазный генератор — три одинаковые обмотки, расположенные под углом 120° друг к другу.

U = U1 + U2 + U3, или

U = Um[sin(ωt) + sin(ωt+120°) + sin(ωt−120°)] = 0,

где Um — амплитуда ЭДС (электродвижущая сила)

Зачем нужен кабель заземления?

Главное — защитить человека от поражения электрическим током в случае пробоя фазы на корпус бытового прибора.

В Советских домах от распредщита в квартиру шло (и сейчас идут) два провода: фаза, ноль. То есть заземляющей жилы нет. Ее роль выполняет рабочий ноль — N. Если эта жила (ноль) случайно порвется (что бывает очень редко) в квартире или в щитке (в подъезде), то фаза 220 В попадет во все розетки квартиры и подключенные к ним приборы. Появится опасность удара током напряжения 220 В. Это произойдет, если человек дотронется до пробитого корпуса одной рукой, а другой или ногой докоснется до поверхности с естественным заземлением (трубы, раковина, пол влажный и не очень).

Поэтому в современных домах не бывает меньше трех жил от щитка в квартиру. Одна жила — заземление (защитный ноль, РЕ). По защитному нулю ток идет только при пробое на корпус прибора. По рабочему нулю ток течет во время работы приборов.

Нужна ли розетка?

Розетка же, перед вами — дома. Отключил и спокойно работай! Еще один аспект проблемы — стоимость работ. Без розетки дешевле на стоимость самой розетки, плюс работа. Если же учесть предполагаемый срок эксплуатации варочной панели, ее неизбежной замены со временем, то ответ очевиден — розетка нужна. Но последнее слово за вами.

Все описанные в статье способы подключения вы делаете на свой страх и риск. Автор не несет никакой ответственности. Самый надежный вариант — обратиться к специалисту.

Читайте также: