Технология ремонта холодильников и морозильников заправленных изобутаном

Обновлено: 18.05.2024

существует поправка в законе что холодильники это технически сложный прибор обмену и возврату не подлежит! И как бы это не звучало странно но компания Indesit единственная на сегодняшний день кто разрешает и даже дал рекомендации по ремонту трещин и утечек в запененной части! что касается трещин производитель действительно давал рекомендацию высверливать тоненьким свёрлышком концы трещин дабы не дать увеличится им от деформации пластика при охлаждение, и даже обещал в дальнейшем присылать специальный пластик который будет наклеиваться на заднюю часть внутри холодильника. Также разрешено вскрывать и устранять утечки в запененной части агрегата при помощи Lockring (локрингов) а также рекомендовалось использовать для запенивания монтажную пену дороже 200 рублей за флакон.

Ссылочку пажалста. На поправочку к закончику. Ну а рекомендации по такому фуфловому "ремонту" могла дать только фуфловая контора, если конечно они действительно есть, рекомендации эти(ссылочку если можно-посмеемся вместе). И вот такие ремонтники мне и попались. Но поменяли-куда бы они делись? А высверливают, запенивают, заклеивают они пусть боссу индезитовскому. А лично в моих глазах моих родственников и знакомых компашка Индезит и ее произведения упала значительно ниже плинтуса, читай потеряла потенциальных покупателей. Так что пусть дальше рекомендуют

здравствуйте! у меня в камере Индезита ВН 20 S, приобретенного 17.10.07, трещина пошла только спустя 4 года эксплуатации. Пошла она от еле заметной вмятинки в левом верхнем углу задней панели. при покупке мы обратили внимание продавца на неё, но нас успокоили, что это такая особенность штамповки камер, такие вмятинки были у всех выставленных холодильников Индезит, поэтому и претензий по внешнему виду документально не оформляли. замечаний к работе нет, нравится и дизайн, устраивает его бесшумность. хрупким оказался пластик на выдвижных ящиках в морозильной камере, сломался на первом году эксплуатации. магазин, в котором приобретался холодильник, закрылся, срок гарантии истёк. Скажите, пожалуйста, не опасно ли его эксплуатировать (нет ли утечек вредных веществ через эти трещины). есть ли возможность предъявить претензии заводу-изготовителю и поменять камеру или холодильник? Сервисные центры по ремонту бытовой техники есть в соседнем городе (Ухта, Коми), но представить холодильник заклеенный даже безопасным пластиком, клеем, скотчем или еще чем-то мне трудно. зараннее благодарна Вам за ответ.

Трещины не оказывают влияние на потребительские свойства холодильника и ядовитых веществ там нет.Если в них попадает вода то необходимо просушить и замазать белым силиконовым герметиком.Если принципиален внешний вид,то Мерлони поставляет сейчас самоклеющийся полистирол,стоит около 300р.Наклеивается на всю заднюю стенку.

Доброго дня!
трещины пластика Индезит - знакомая болячка этих холодильников. Завод об этом знает и до 2009 года менял автоматически такие холодильник на новые. Но с 2009 года завод перешел на режим экономии- и замены только в гарантйиных холодильниках.Но при желании и настойчивости можно заменить на новый и после гарантии. Будет интересно- пишите. Теперь по ремонту. 1. Замазать силиконом- все замечательно, но до первой мойки холодильника. Тогда силикон просто вылазит, при протирании тряпочкой. 2 .Заклеить листом. Да, завод продает такие листы, но косметически выглядит не очень. Плюс есть моменты-трещины могут уже пойти по изгибу пласика шкафа на боковые стенки- и лист уже это не исправит. 3. Требовать замены шкафа. Но тут и завод шкафы не поставляет и стоимость замены и зч сравнима со стоимостью изделия. Была еще технология заклейки дихлорэтаном- но это сильный яд. При необходимости могу выложить выдержку из экспертного заключения ,что трещины в холодильнике Индезит являются существенным заводским браком.
И обратите внимание как обмерзает эта задняя стенка-капельки(или замершие капельки) по всей стенке првильным прямоугольником? Не выделяется нижний угол местом , где капелек нет? Обычно трещины предвестник утечки в запененной части.

Вот и завод, как такие мастера считает что ничего страшного, если немножко брачка просочится через отк. Трещины в пластике - это обмерзшие на сантиметр трубки в пене, мокрая сама пена, и гнилые ляменевые трубки через полгода с момента появления дефектов - этим оччень сильно страдают Аристоны.

__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."

А вот такие,"супер"- мастера пишут глупости.
Алюминевые трубки испарителя приклеены к толстому листу алюминия,который,в свою очередь,приклеен кпластику.Соответственно вода туда не попадет и через пол года трубки не сгниют.Проработав более 10 лет в АСЦ я считаю "Мерлони" жлобами,конечно такие холодильники надо менять(и настырным клиентам меняют,если гарантия не кончилась),но купив новый ARISTON MBA 2200 с трещинами за половину цены в 2005 году,я пользуюсь им по сей день и ничего не гниёт (трещины пластика не клеил).

При ремонте холодильника в зависимости от обнаруженной неисправности возникает необходимость в его частичной или полной разборке. Условия и способы демонтажа отдельных узлов в разных холодильниках могут различаться. Однако во всех случаях разборку следует производить в последовательности, исключающей излишний демонтаж узлов, не препятствующих выполнению работы. Например, в холодильниках с вводом испарителя через дверной проем перед демонтажем холодильного агрегата необходима частичная разборка облицовочных накладок и снятие дверки морозильного отделения. В холодильниках с вводом испарителя через люк в задней стенке шкафа этого делать не требуется.

При полной разборке рекомендуется придерживаться следующего порядка:

обесточить холодильник, вынув вилку из штепсельной розетки сети;

извлечь все принадлежности--сосуды, полки, поддон, стекло и др.;

снять дверь шкафа с навесок;

демонтировать дверку морозильного отделения и облицовочные накладки,

демонтировать холодильный агрегат.

Последовательность демонтажа терморегулятора зависит от места его расположения.

Наиболее сложной в ремонте составной частью холодильника является холодильный агрегат. Технологическая схема ремонта холодильного агрегата должна содержать следующие обязательные операции:

дефекация агрегатов с использованием современных средств и методов диагностирования;

удаление из системы хладагента и масла;

промывка и сушка узлов холодильного агрегата с целью удаления из них остатков влаги, масла и загрязнения;

сушка и вакуумирование агрегата с целью удаления оставшейся в системе влаги и неконденсирующихся газов;

сборка агрегатов и пайка стыков соединительных патрубков.

проверка холодильного агрегата на герметичность;

сушка хладагента и масла, регенерация цеолитовых патронов;

вакуумирование и заполнение агрегата маслом и хладагентом со строгим дозированием;

проверка на отсутствие утечки хладагента;

обкатка холодильного агрегата (проверка инееобразования и потребление мощности) и проверка электрических параметров (сопротивление изоляции, пробой);

проверка холодильного агрегата на соответствие требованиям нормативно-технической документации (РСТ, ТУ) на отремонтированный агрегат по уровню звука.

сколько нужно выждать до запуска компрессора? До выравнивания давления.

нипель из клапана необходимо вывернуть при заправке и соответственно вакуумировании? Ничего не надо вывернуть. Просто шлангу манометра, не надо снимать при рабочем агрегате (после окончания, откл. агрег. ждать когда давление не вырастит выше нуля, снять шлангу, и плотно крутить металлический колпак с резиновым уплотнением).

С чего вы решили, что надо заправлять жидкой фазой? Пока выровняется давление с балоном ( да ещё в жару) сколько же залетит его туда? При том, что некоторым моделям нужно всего 30г.

Ничего выварачивать не надо и ждать то-же не надо. Заправляй как всегда. Соблюдая технику безопасности при работе с легковоспламеняющимися газами. При работе с 600-м нужна точная заправка по весам "+ -" 2-3грамма и ждёт тебя повтор.

Вообще во всех мануалах по R600 пишут, что заправка только в жидкой фазе.

Вообще во всех мануалах по R600 пишут, что заправка только в жидкой фазе. только в жидкой фазе заправляют многокомпонентный фреон (R404a, R406a, …) А изобутан можно в любой фазе заправлять, но газом медленнее и точнее.

А заправлять, естественно, хотел по весам. Только специального шланга тонкого нет.специальный тонкий шланг, потому что, в большом шланге большая вместимость, иногда большее самой дюзой. Если Вам не жалко газ, который остается в шланге, то можно.

Если нет шланга то заправляй по манометру. Но как я понял коллектора под 600ый у тебя нет :(( Придётся сидеть до упора перед холодосом и ждать. Не завидую тебе. Купи нормальное оборудование и иди на ремонт с знающим мастером, который заодно прочтёт тебе лекцию о ТБ с работой на 600м .

У меня весы есть. Про R600 я ТБ прочитал.

А вот про коллектор под R600 я не понял. Чем он отличается от коллекторов под другие хладогенты?

На 600м давление в минусе. Поэтомы коллектор под 600отличается. Я работаю вообще без весов - только по давлению. Выставляю -20 по коллектору и усё. НО это не есть инструкция. Надо руку набить и практику.

Да, про давление я понимаю. В принципе, если много под R600 будет заказов, то тогда куплю манометр под него. А коллектор тот же смогу использовать. Вряд ли там что-то другое, да и шланги скорее всего те же (во всяком случае в китайском).

А -20 чего выставляешь?

Не заморачивайся с манометром ( у меня его то-же нет и я не парюсь), заправляй по весам. Со временем всё будет :hi: .

Не заморачивайся с манометром ( у меня его то-же нет и я не парюсь) .
а если в процессе заправки какой казус с засором выплывет или еще что - тут иметь манометр просто НЕОБХОДИМОСТЬ, а как выводить систему под -0,45 очков. :roll: НАБИВАТЬ руку под 600й негоже.

На стандартном манометре есть 1 очко в вакуум. Вполне хватает. А отдельной шкалы на 600-й нет, вот я про что ;) .

Купил сегодня балон с R600. Теперь готов ехать ремонтировать агрегат ;) .

Итак, подитожу свои сомнения:

1. как обычно впаиваю фильтр, компрессор и в сервисную трубку шредера,
2. вакуумирую,
3. заправляю по весам (т.к. у меня нет манометра на R600, но есть табличка) газом,
4. сижу "до упора перед холодосом и" жду. :mrgreen:

У меня тоже на весах круг :-) Шланг по толще, балон такой же, вентиль другого типа. Вот думаю может стоит преобрести приспособление под жидким заправлять, стоит ли это делать?

. под жидким заправлять, стоит ли это делать? Дело привычки :-) и опыта. Главное - конечный результат.

заправляю по весамПримерно это выглядит так.

А шланг к R600 из чего сделан или это "фирменный"?

Вот уже год работаю 406а, и на изобутан перешел легко, с той же заправочной станцией и весами однограмовыми. Только баллон на 320 гр. пропановый переделал под изобутан, чтобы в вертикальном положении было удобно заправлять в жидкой фазе(заборную трубку в баллоне опустил до дна). Изобутан(Еврогаз) заправляю в течении 1-2мин. и закручиваю шредер пока давление не ушло на минус открываю морозильную камеру.
Оборудование дополнительного на изобутан не брал :D

. под жидким заправлять, стоит ли это делать? Дело привычки :-) и опыта. Главное - конечный результат. Ясно 2vlad, тоже так думаю, вся заковырка лишь в максимально безвесном шланге, штуцера есть в продаже, накинул тонкий шланг типо от капельницы, давление не большое там бывает. Вот только как он поведёт подваккумом, возможно сожмёться, если ещё летом при высокой температуре, буду пробывать.

штуцера есть в продаже. Не видел. Раскурочил старый шланг, аккуратно, без рисок.

буду пробывать. Пробовать надо не на 600-ом. :-) .

Boris1970 писал(а):
буду пробывать.

Пробовать надо не на 600-ом. . шутник ))) я не писал, что на газу, да хоть и так, нечего страшного много не улетит.

Чтобы небыло возгорания изобутана после распаковки системы, заправляю его 406а по амперметру, будет небольшое превышение силы потребляемого тока и даю поработь некоторое время и можно стразу затем вакуумировать через шланг на улицу. Для поиска утечки пользуюсь 22-тым. Засор продавливаю домкратом. Для осушки системы пользуюсь разборным фильтром и 406а. Затем двойное вакуумирование до полного минуса и заправка по весам изобутана(еврогаза) :D

karelinikola, Все инструменты в двух руках при вызове на дом(минимизация понимаешь :D ) А баллоны по 13 кг. уже не таскаю вообще. :D
Sur, А 406а применяю для удаления влаги с разборными фильтрами, чтобы обезопасить себя и заказчика от пожара. А ты чем удаляешь влагу в изобутановых БХП, если там дырка в запенке свистит и система неизвестно сколько влаги нахапала за сутки работы . Твои предложения на практике.

Привет всем. С R600 Только начинаю работать. До этого только с 12 и с 134. По теории, нельзя использывать шредера. Что тогда вместо него? Нельзя паять горелкой ( паяю аппаратом TURBO SET 90). Как здесь быть? Использывать только локринг. Тогда как муфту " прилепить" к движку? Буду благодарен за любую консультацию. С ув.

Вводная или новая тема: Как удалить много влаги из системы изобутанового БХП на дому у заказчика с наименьшими затратами без применения азота(хотя и он капельную влагу в трубопроводах холодильника не возьмет) .
я всегда использую для удоления влаги Nh3 аммиак. заправляю амммиаком пускаю компрессор на 20 - 30 сек стравливаю, если есть азот продуваю, меняю фильтрооосушитель и вперед запровлять.

я всегда использую для удоления влаги Nh3 аммиак. заправляю амммиаком пускаю компрессор на 20 - 30 сек стравливаю, если есть азот продуваю, меняю фильтрооосушитель и вперед запровлять. спокойней применить азот, тогда уж.

я всегда использую для удоления влаги Nh3 аммиак. заправляю амммиаком пускаю компрессор на 20 - 30 сек стравливаю, если есть азот продуваю, меняю фильтрооосушитель и вперед запровлять.А как по поводу вакуумирования перед "заправлять"?

я всегда использую для удоления влаги Nh3 аммиак.
Круто конечно,а как по поводу его отношению к меди.
А при стравливании удалителя влаги на кухне небось вся семья в восторге ).

По теории опасно.
В момент запайки и по теории и по практике-в заправочном патрубке, вакуум(если, конечно, не отключать хол-к), чем эта ситуация опасна?

Михген, Феном временно нагреваешь МК до повышения давления до нуля и откручивай вентиль заправочной станции :D

Посмотрите таблицу R600 он в холодильниках практически работает на вакууме. У него удельная холодопроизводительность очень высокая, поэтому по весу его надо очень мало.

нагреваешь МК до повышения давления до нуля
Митяй, речь шла об опасности запайки заправки, а не как отсоединить шланг.

Митяй, да уймись меня учить, не в обиду, но я с 90-х 600-м работаю, вопрос человека был об опасности горелкой паять заправку, -я ему и пишу о том, что там вакуум в этот момент, какая опасность?

Иногда проблемы могут превратится в катастрофу и потерю здоровья.
Один лихач с пропаном разнёс всю кухню и два месяца лежал в больнице. Хороший ремонт холодильника.

Офигеть какая проблема
проблема там, где голова не заполненна инфой, а собираются слухи, домыслы, вместо того, чтобы найти литературу или профи по каждому конкретному вопросу.Даже здесь, при том, что эта тема обсосана со всех сторон, люди не ищут то, что уже обсуждалось, а в очередной раз поднимают мусолить уже многократно обмусоленное.

ЗЫ В споре, конечно, рождается истина, но при том кол-ве спорах по 600-му-должна, обязана родиться ИСТИНА.Подождем, какая же она будет.

C экономической точки в бытовых холодильниках победит R600.
технологии позволят производить качественные компрессора с низким потреблением ток, а при герметичной системе холодильник будет работать более 10 лет без всякого обслуживания.В торговом и промышленном холоде этот агент опасен более, чем аммиак.

Всякие работы начинаются с Техники безопасности и сдачей экзаменов. Ведь в интернете есть все уже про технику безопасности при работе с изобутаном. Читай внимательно и делай. Самое главное недопустить опасной концентрации в рабочей зоне(низший предел взрыва по изобутану 31гр. на 1 куб. м. воздуха) и утилизацию проводить через шланг на улицу. Но паять тоже надо акуратно, перед любыми огневыми работами систему можно закачать инертным 22-ым ;)

Некоторые страны, используют изобутан в торговом оборудовании. Свои тараканы понимаешь в голове. Но у нас в России этого делать нельзя :shock: Видел разорваный взрывом Индезит :shock:

Индезит разорвало изобутаном, еще и гарантия заводская незакончилась и люди еще кредит невыплатили и домик немного подгорел, тыс. на 200руб.:shock: Но инж. из Домостроя приехали и забрали труп :shock: Нет трупа, нет проблем. :shock: Сказали хозяевам - нанимайте независимую экспертизу . . . А эксперты кто .

Индезит разорвало изобутаном, еще и гарантия заводская незакончилась и люди еще кредит невыплатили и домик немного подгорел, тыс. на 200руб.:shock:
А может сначала курили на диване? А потом и холодильнику досталось.

Sur, Приезжали газовики, но они сразу сказали :hi: Но Индезит ведь изнутри рвануло и кастрюльки как-будто кувалдочкой потрахал. Незабывайте 31 гр. изобутана на 1 куб. метр воздуха = низшей концентрации взрыва :shock: А в холодильнике Индезит двухкомпрессорном было 240 литров ХК :shock:

В промышленных установках использовать этот газ не будут.
владимир алексеевич! Вы что, прорицатель? Откуда Вы можете знать куда двинется наука в ближайший год? А, если я завтра придумаю добавку, делающую изобутан негорючим? И к тому же, не меняющую физических свойств газа?
Какой-то детский сад. ЧуднО это всё.

magna, Какие могут быть добавки к горючим углеводородам . Что мы сейчас жуем, они уже давно в навозную кучу отнесли :shock:

В перспективе R600 для малого холода и в герметичных агрегатах.
В перспективе смеси фреонов, которые работают при разных условиях.
Это работа с хорошими тепловыми характеристиками в испарителе и в конденсаторе разных фреонов входящих в смесь.

Постоянно посещаю выставки холода в Москве. Выписываю журналы по холодильной технике и кондиционированию. Обратите внимание какое оборудование производят ведущие компании мира и можно сделать выводы о направлениях в развитии холода на ближайшие годы.
Я, конечно, никому не навязываю свою точку зрения, но мне видится, что марки хладагентов, с которыми мы будем работать в будущем, выбираются не только из соображений технического характера. Если жареный финансовый петух клюнет кого надо, и у этого "кого надо" будет достаточный административный рычаг для лоббирования своих фантазий, то мы с вами можем стать свидетелями очередных охот на ведьм и сопутствующих им неожиданных технических решений.

Я, конечно, никому не навязываю свою точку зрения, но мне видится, что марки хладагентов, с которыми мы будем работать в будущем, выбираются не только из соображений технического характера. Если жареный финансовый петух клюнет кого надо, и у этого "кого надо" будет достаточный административный рычаг для лоббирования своих фантазий, то мы с вами можем стать свидетелями очередных охот на ведьм и сопутствующих им неожиданных технических решений.
Есть ли анализ происходящего по поводу взрывов и пожаров связанных с изобутановыми БХП. . Если мы, т.е. эксплуатационники и ремонтники не знаем :shock: , то что знает потребитель. А он, т.е. потребитель - как подопытный кролик :shock: Каждый завод-изготовитель изобутановых холодильников купит очень хорошего адвоката, инженеров из независимой экспертизы и заставит потребителя прочитать инструкцию по эксплуатации его изобутанового БХП. И я уверен, что потребитель будет не прав на 100%, если его холодильник взорвался или немного загорелся по вине завода-изготовителя во время его эксплуатации :mrgreen:

Митяй
Да у эти акул достойные адвокаты и они не зря получают деньги.
Был инцидент с клиенткой ( выступал в качестве эксперта)приехал адвокат с фирмы "Позис" и выиграл дело умело доказав, что не был выполнен пункт инструкции по эксплуатации холодильника. Потом она обратилась ко мне и за дополнительную оплату отремонтировали её холодильник.
Две недели назад на Самсунге за 28000 рублей с R600 пришлось менять мотор. Пока шли разбирательства два месяца клиент оставался без холодильника (Являюсь представителем сервисной службы Самсунга и Шарпа) Дефект мотора при холодном моторе работает без проблем, ток нормальный. После остановки нет запуска и тд и тп.

На всякий случай хочу предостеречь достопочтенных донов от скатывания в истерики типа "мы все сгорим от R600" :mrgreen:

Устройство холодильной установки

Первые электрические холодильники появились в 1913 году. Принцип их действия основан на температурных процессах, происходящих в хладагенте (фреоне) при переходе из жидкого состояния в газообразное и наоборот.

Простейшая схема холодильной установки выглядит следующим образом.

По сути, перед нами схема, используемая в холодильниках и сегодня. В ней есть всего несколько основных узлов:

компрессор;
конденсатор;
дроссель (капилляр);
испаритель.

Работает такая холодильная установка достаточно просто. Компрессор, создавая давление в замкнутой системе, заставляет газообразный хладагент перейти в жидкое состояние. При этом в большом количестве образуется тепло, отводимое через конденсатор в окружающую среду. Жидкий фреон, пройдя через дроссель, попадает в зону низкого давления системы, в которой происходит его закипание и обратный переход в газообразное состояние. Кипение фреона происходит при отрицательных температурах в испарителе, поэтому образовавшийся в нем холод сильно остужает его стенки, а достаточно герметичная камера аппарата не позволяет холодному воздуху попадать в атмосферу. Поскольку контур, в котором циркулирует хладагент, является замкнутым, то цикл перехода фреона из одного состояния в другое повторяется многократно.

Помимо названных выше основных элементов, конструкция холодильника включает несколько дополнительных узлов:

терморегулятор. Служит для поддержания заданной температуры внутри камеры;
фильтр-осушитель. Он отвечает за чистоту хладагента, циркулирующего в контуре.

Более подробно ознакомиться с устройством и принципом действия холодильника можно в статье Клуба DNS.

В последние годы в сегменте бытовых холодильных установок стали очень популярными агрегаты, работающие по принципу No Frost (в буквальном переводе — без инея). Их принципиальное отличие — охлаждение продуктов происходит не от контакта с холодными поверхностями испарителя, а благодаря постоянно циркулирующему в камере охлажденному воздуху.

Основной принцип получения холода внутри камеры остается неизменным. А вот за распространение холодного воздуха внутри агрегата отвечает мощный вентилятор, обеспечивающий его постоянную циркуляцию внутри устройства по специальным воздуховодам.

Диагностика узлов холодильника

Несмотря на всю громоздкость конструкции, у холодильника не так уж много узлов, способных выйти из строя. В большинстве случаев поиск неисправности достаточно прост и не займет много времени.

Проведение диагностики узлов агрегата подразумевает наличие минимальных познаний в области электротехники. Если нет уверенности в собственных силах, работы по поиску и устранению неисправности лучше доверить квалифицированному специалисту!

Важно! Все работы необходимо проводить при отключенном от электрической сети устройстве!

Диагностика компрессора

Компрессор — сердце любого холодильника, от его эффективной работы зависит скорость набора нужной температуры в камере.

Выход из строя компрессора — самая затратная часть ремонта холодильника.

Перед проведением замеров необходимо удостовериться, что агрегат отключен от электрической сети!

Чтобы получить доступ к клеммам компрессора, с его корпуса необходимо демонтировать пуско-защитное реле.

Правая клемма — вывод рабочей обмотки, левая — пусковой обмотки. Верхний вывод является общей точкой двух обмоток мотора холодильника.

Для диагностики необходимо отдельно измерить сопротивление обеих обмоток, а также их общее сопротивление. Для проверки рабочей обмотки замер производится правой и верхней клеммами, пусковой — между левым и верхним выводами.

Как правило, у компрессоров небольшой мощности сопротивление рабочей обмотки находится в пределах 15 Ом, пусковой — около 20 Ом.

Третий замер производится для проверки общей целостности обмоток, для чего измеряют сопротивление между правым и левым выводами клеммной коробки компрессора. В случае нормального состояния обмоток, прибор должен показать суммарное сопротивление двух обмоток (сумму результатов измерений, полученных чуть ранее). Как правило, суммарный результат должен составить 30-35 Ом.

Дополнительно следует удостовериться в отсутствии замыкания обмоток на корпус компрессора. При исправной электрической части все три замера должны показать отсутствие цепи для протекания электрического тока.

Номинальные значения сопротивлений обмоток для конкретной модели компрессора лучше всего найти в Интернете.

Проверка механической части агрегата потребует разгерметизации контура охлаждения. Ее лучше доверить специалисту, имеющему в своем арсенале необходимое оборудование. Для выполнения таких работ потребуются:

труборез;
инструмент для вальцовки труб;
манометр;
соединительные шланги;
электронные весы;
вакуумный насос;
газовая горелка;
набор муфт для соединения.

Сама проверка сводится к подключению к диагностируемому компрессору манометра и измерению создаваемого им давления в магистрали. Если после включения холодильника манометр показывает 4 бар и более — компрессор исправен. В противном случае он подлежит замене.

Диагностика капиллярной системы

В случае, когда компрессор работает исправно, а холодильник не производит холод должным образом, вероятной причиной неисправности может выступать засор капиллярной трубки. Данная проблема препятствует нормальной циркуляции хладагента и не позволяет агрегату нормально работать.

Косвенно проблему можно диагностировать по температуре нагнетательного штуцера компрессора. Если он быстро нагревается, но спустя пару минут остывает — с большой долей вероятности можно говорить об имеющемся засоре в капиллярной системе холодильника.

Можно определить засор путем ощупывания поверхности конденсатора. Если он имеет неравномерный нагрев по всей площади или часть его поверхности и вовсе остается холодной, то это также свидетельствует об имеющемся засоре.

Более точно поставить диагноз можно после разгерметизации системы. Достаточно подключить манометр к заправочному патрубку. Если при работающем компрессоре прибор показывает отрицательные значения (образование вакуума), а после выключения агрегата давление в системе остается неизменным или нарастает очень медленно — засор капиллярной системы очевиден.

Диагностика терморегулятора

Терморегулятор отвечает за поддержание в холодильной камере заданной температуры. По своей сути это обычный выключатель, который включает или выключает компрессор при достижении нужных температур внутри устройства.

Если холодильник не включается вовсе или, наоборот, работает без остановки, вероятная причина поломки — выход из строя терморегулятора.

Проверить его просто. В случае, когда компрессор не запускается, нужно замкнуть между собой три провода, подключаемые к узлу, после чего включить холодильник в сеть. В старых моделях холодильников для подключения терморегулятора использовалось два провода. Замыкать их нужно между собой. Если компрессор запустится — виновник найден и его предстоит заменить.

Когда выключения компрессора не происходит, можно предположить, что регулятор вышел из строя и остался в замкнутом положении. Он также подлежит замене.

Замена не представляет особой сложности, главное, при установке нового узла не допускать переломов и замятия сильфонной трубки с газом, отвечающей за срабатывание контактной части узла.

Диагностика узлов холодильника No Frost

При поиске неисправностей системы No Frost методология проверки компрессора и капиллярной системы остаются теми же. Но поскольку в системе появляются новые элементы, остановимся на их проверке более детально.

Проверка вентилятора

Чтобы убедиться в работе вентилятора визуально, придется снять защитный кожух морозильной камеры, представляющий собой ее заднюю стенку. При осмотре вентилятора нелишним будет уделить внимание его крыльчатке. Лопасти не должны иметь сколов и трещин.

В случае неисправности узла он заменяется новым.

Диагностика системы оттаивания

Компонентами системы оттаивания являются:

таймер оттаивания;
два термореле (может быть одно совмещенное) для отслеживания верхнего и нижнего порогов температуры;
нагревательный элемент.

Работает система следующим образом. По истечении времени, заданного таймером оттаивания (в зависимости от производителя от 4 до 24 часов), компрессор выключается, и в течение 15-20 минут испаритель нагревается ТЭНом. В результате вся образовавшаяся за цикл работы наледь оттаивает и удаляется в дренажную систему холодильника.

Как это ни парадоксально звучит, но перед диагностикой холодильник No Frost желательно разморозить, дав ему постоять выключенным в течение 10-12 часов. Это может решить проблему оттаивания испарителя без дальнейшего вмешательства.

Работоспособность системы проверяется следующим образом:

Демонтируются защитный кожух морозильной камеры и пластиковая панель с вентилятором, установленная за ним.
В зависимости от типа таймера (электронный или механический), на его корпусе либо нажимается кнопка принудительного включения режима оттаивания, либо проворачивается рукоятка (по ходу часовой стрелки) до характерного щелчка.

При этом работа компрессора должна прекратиться, а ТЭНы оттаивания должны начать нагреваться.

Если нагрев ТЭНов не происходит, необходимо убедиться в целостности нагревательных элементов (их номинальное сопротивление составляет 200-300 Ом) и нормальной работе термореле. Одно из них, отвечающее за включение цепи при достижении порога низкой температуры, является нормально разомкнутым. Оно коммутирует цепь при достижении температуры, равной - 10 ° С. Второе реле — нормально замкнутое, его назначение — защита испарителя от перегрева. Реле разрывает цепь питания ТЭНа при достижении температуры в + 10 ° С. Неисправные компоненты системы заменяются новыми.

Более подробно о диагностике и ремонте системы оттаивания рассказано в следующем видео:

Читайте также: