Чем залить плату для защиты от влаги в стиральной машине

Обновлено: 14.05.2024

Защита ЛА от влаги и воды (влагозащита), как правило, подразумевает герметизацию электронных компонентов путём нанесения на них одного из видов защитных материалов.

Содержание

Как правило, все разъёмы герметизировать не нужно. Сигнальные, как правило не коротят.
Силовые цепи - исключительно на пайке c (кроме аккумулятора, разумеется) + тщательная изоляция при помощи термоусадок (в идеале - с внутренним клеевым слоем).
При регулярном воздействии влаги будут окислятся разъёмы. Чтобы этого не происходило их лучше обработать спреем для электрики, например "Liqui Moly Electronic-Spray".
Всю электронику промазать уретаном или пластиком.
Всё, что можно из слаботочной электроники - убрать в корпуса (различные пластиковые боксы и контейнеры).
При возможности отказаться от всякого рода плат разводки питания, являющимися элементами рамы.

При защите от влаги при помощи лакамов и прочих покрытий делать это нужно очень тщательно, разобрав всё до винтика и обработав всё, кроме разъёмов.

Как правило, это двухкомпонентный состав, который нужно перед использованием смешивать в определённых пропорциях.

при достаточно большой толщине получающегося покрытия у него превосходная теплопроводность, что означает эффективное охлаждение электронной схемы.
превосходная адгезия, гарантирующая эффективную влагоизоляцию.
удерживает на месте тяжёлые электронные компоненты (такие, как кварцевые резонаторы) при крашах, а также, благодаря толщине покрытия, предохраняет электронные компоненты от прямых ударов.
удобно наносить: кисточкой, ватной палочкой и т.п.

Как использовать:

Практический опыт использования ПТД-1/1Т-5,5 [1]

3 капли компонента "B" (с кончика шприца, а не иглы) на 1мл компонента "А" - полимеризация происходит за 40 минут.
2 капли компонента "B" на 1мл компонента "А" - смесь застывала 8 часов после 5 минут перемешивания, отвердилась полностью, но была слабо пластична и сильно крошилась.
Время полимеризации напрямую зависит от времени приготовления: чем дольше мешать, тем быстрее затвердеет. Оптимальное время для приготовления смеси в малых порциях - 2..3 минуты активного перемешивания, смесь приобретает свойства геля и шапкой сидит на плате, не давая подтёков. Если смесь перемешивать менее минуты, она не полимеризуется даже в течение суток и частично стечёт с платы. Если смесь готовить аж 6 минут, то через 4 минуты она затвердеет, что может быть мало для нанесения на плату.

См. подробнее о заливочных компаундах: свойства, типы, характеристики.

Жидкая изолента (Liquid Tape), жидкая резина - на электронные компоненты кисточкой наносится специальный состав (или устройство целиком окунается в жидкую резину), который застывает в плёнку (относительно тонкий резиновый слой).

Аналог Plasti Dip - CAR-REP Rubber Comp (продаётся в автомагазинах). По свойствам напоминает старый советский резиновый клей. Нейтрален к большинству пластиков. Образует довольно толстое (0,2мм) покрытие. При нанесении с близкого расстояния или сразу толстым слоем образуются пузырьки, которые частично остаются при высыхании. Можно нанести несколько слоев. Покрытие как очень мягкая прозрачная (есть и цветная разных ярких цветов) резина. Если ущипнуть и потянуть - упруго тянется и начинает отставать от поверхности. Ни к чему не прилипает крепко. Толстый слой отделяется целой "рубашкой". Тонкий слой можно скатать пальцами, слегка потерев. Применить вполне можно только для плат, на которые не предполагается приложения никаких механических усилий - например в корпусе, в коробочке. Если покрыть открытую плату, то есть вероятность при движении проводов, касании руками, покрытие будет портиться, отставать от платы.

Вскрытие и покрытие веществом Liquid Tape Waterproof Brush-On Auto Boat Electrical стоимостью ~24$ (с доставкой). Это не лак, а что-то между жидкой резиной и пластиком с запахом ацетона (покрывает действительно реально и наглухо (придумано для электронники и лодок). [2]

благодаря плохой адгезии плёнку легко снять для доступа к электронным компонентам при ремонте.
удерживает на месте тяжёлые электронные компоненты (такие, как кварцевые резонаторы) при крашах, а также, благодаря толщине покрытия, предохраняет электронные компоненты от прямых ударов.

плёнка склонна к отслоению (плохая адгезия) и если в такое место попадёт влага, то извлечь её практически невозможно, и сама плёнка становится бесполезной.

Акриловые лаки (в том числе аэрозольные: акриловый спрей), а также любые акриловые лаки (даже художественные). У них у всех хорошие электроизоляционные характеристики. Самый известный и популярный - Plastik 71.

материал полностью готов к работе
удобно наносить: кисточкой или распылять аэрозольным баллончиком

в большинстве случаев требуется послойное нанесение с сушкой между слоями.
требуется специальная подготовка пространства для нанесения аэрозольных лаков: чтобы не испортить окружающие предметы.
сильный запах, вредные испарения.
в процессе эксплуатации (изменение температуры, солнечный свет, ультрафиолет) лак может растрескиваться, нарушается влагоизоляция.

"Nanoprotech" - защитное покрытие для электрики, от влаги, окисления и короткого замыкания. (Есть, например, в "Оби", в отделе бензопил).
Спрей-лак ISOTEMP (кремнийорганическая смола) – термостойкое, влагоотталкивающее и водонепроницаемое защитное покрытие на силиконовой основе. Смывать его можно изопропанолом, в том числе спреем, можно предварительно обработать спреем "Flux-Off".
По-военному надежно, но сложнее менять детали - "Urethan"
Менее надежно (хотя более, чем достаточно) - Акриловый лак "Plastik 70", наносить лучше минимум в 2 слоя (4 слоя - уже надёжное толстое покрытие), смывается тем же "Flux-off" или просто изопропиловым спиртом.

Внимание . Пластик 71 (Plastik 71) в пузырьках разливается в Москве, производится неизвестно где, выглядит как водичка, 10 слоёв - еле видно, 95% растворителя. Когда-то был хорош. Потом бадяжить стали.

Обычный силиконовый герметик реагирует с открытой медью в процессе засыхания: окислы коротят дорожки. По этой причине обычный силиконовый герметик не годится для герметизации самодельных плат из фольгированного стеклотекстолита, но может быть пригоден для влагозащиты плат фабричного изготовления, дорожки на которой уже защищены лаковой маской.

Другое дело - бескислотные силиконовые герметики. Например, автомобильные, для вклейки лобовых стекол и т.п. Они нейтральны к металлам (не воняют уксусом) и имеют хорошую адгезию к многим материалам.

Недопустимо просто залить герметик или термоклей с торцов под термоусадку, не снимая её, т.к. эти материалы обладают плохой адгезией к термоусадке, а сама она - относительно гибкая, в результате чего неизбежно образуются щели и такая влагоизоляция сводится к нулю.

Корпус сервомашинки состоит из трёх частей, образующих две внутренние камеры: для редуктора и для электроники (мотора с потенциометром и управляющей платой). Камера электроники закрывается крышкой. Перед герметизацией сервомашинку придётся полностью разобрать.

Проблемные места сервомашинки - те, через которые может проникать влага внутрь.

Место под качалкой - там, где из корпуса выходит приводной вал. В щель между валом и корпусом может попадать вода внутрь, в редуктор. Для защиты можно одеть на вал резиновое кольцо подходящего диаметра, а чтобы оно не оказывало сопротивление движению качалки (трение) - смазать его маслом или другой смазкой. Более эффективным способом может быть самодельное уплотнительное кольцо из какого-либо пенистого материала типа полипропилена, поролона, фетра и т.п. - которое можно полностью пропитать смазкой, а за счёт хорошей сжимаемости такая прокладка будет оказывать минимальное сопротивление движению качалки.
Два соединения корпуса: между камерой электроники и крышки, и между камерой редуктора и камерой электроники. Они могут быть снабжены специальными резиновыми прокладками, а если нет - перед сборкой их нужно обработать герметиком для прокладок из автомагазина.
Отверстия под 4 винта в крышке. Шляпки винтов также могут быть снабжены специальными резиновыми прокладками, но в любом случае перед установкой винтов их можно промазать герметиком.
Место выхода кабеля из корпуса - обработать герметиком.

Редуктор, а особенно выходную шестерню вместе с валом следует обильно смазать смазкой с водоотталкивающими свойствами (например Mobil). При сборке сервомашинки смазка должна заполнить пространство (щель) между выходным валом и корпусом (или даже выделиться излишек наружу - его можно удалить) и тем самым обеспечить дополнительную защиту от влаги.

Управляющую плату сервомашинки лучше в любом случае полностью покрыть либо лаком, либо компаундом.

Содержание

Как правило, все разъёмы герметизировать не нужно. Сигнальные, как правило не коротят.
Силовые цепи - исключительно на пайке c (кроме аккумулятора, разумеется) + тщательная изоляция при помощи термоусадок (в идеале - с внутренним клеевым слоем).
При регулярном воздействии влаги будут окислятся разъёмы. Чтобы этого не происходило их лучше обработать спреем для электрики, например "Liqui Moly Electronic-Spray".
Всю электронику промазать уретаном или пластиком.
Всё, что можно из слаботочной электроники - убрать в корпуса (различные пластиковые боксы и контейнеры).
При возможности отказаться от всякого рода плат разводки питания, являющимися элементами рамы.

при достаточно большой толщине получающегося покрытия у него превосходная теплопроводность, что означает эффективное охлаждение электронной схемы.
превосходная адгезия, гарантирующая эффективную влагоизоляцию.
удерживает на месте тяжёлые электронные компоненты (такие, как кварцевые резонаторы) при крашах, а также, благодаря толщине покрытия, предохраняет электронные компоненты от прямых ударов.
удобно наносить: кисточкой, ватной палочкой и т.п.

Как использовать:

Практический опыт использования ПТД-1/1Т-5,5 [1]

3 капли компонента "B" (с кончика шприца, а не иглы) на 1мл компонента "А" - полимеризация происходит за 40 минут.
2 капли компонента "B" на 1мл компонента "А" - смесь застывала 8 часов после 5 минут перемешивания, отвердилась полностью, но была слабо пластична и сильно крошилась.
Время полимеризации напрямую зависит от времени приготовления: чем дольше мешать, тем быстрее затвердеет. Оптимальное время для приготовления смеси в малых порциях - 2..3 минуты активного перемешивания, смесь приобретает свойства геля и шапкой сидит на плате, не давая подтёков. Если смесь перемешивать менее минуты, она не полимеризуется даже в течение суток и частично стечёт с платы. Если смесь готовить аж 6 минут, то через 4 минуты она затвердеет, что может быть мало для нанесения на плату.

См. подробнее о заливочных компаундах: свойства, типы, характеристики.

Аналог Plasti Dip - CAR-REP Rubber Comp (продаётся в автомагазинах). По свойствам напоминает старый советский резиновый клей. Нейтрален к большинству пластиков. Образует довольно толстое (0,2мм) покрытие. При нанесении с близкого расстояния или сразу толстым слоем образуются пузырьки, которые частично остаются при высыхании. Можно нанести несколько слоев. Покрытие как очень мягкая прозрачная (есть и цветная разных ярких цветов) резина. Если ущипнуть и потянуть - упруго тянется и начинает отставать от поверхности. Ни к чему не прилипает крепко. Толстый слой отделяется целой "рубашкой". Тонкий слой можно скатать пальцами, слегка потерев. Применить вполне можно только для плат, на которые не предполагается приложения никаких механических усилий - например в корпусе, в коробочке. Если покрыть открытую плату, то есть вероятность при движении проводов, касании руками, покрытие будет портиться, отставать от платы.

Вскрытие и покрытие веществом Liquid Tape Waterproof Brush-On Auto Boat Electrical стоимостью ~24$ (с доставкой). Это не лак, а что-то между жидкой резиной и пластиком с запахом ацетона (покрывает действительно реально и наглухо (придумано для электронники и лодок). [2]

благодаря плохой адгезии плёнку легко снять для доступа к электронным компонентам при ремонте.
удерживает на месте тяжёлые электронные компоненты (такие, как кварцевые резонаторы) при крашах, а также, благодаря толщине покрытия, предохраняет электронные компоненты от прямых ударов.

плёнка склонна к отслоению (плохая адгезия) и если в такое место попадёт влага, то извлечь её практически невозможно, и сама плёнка становится бесполезной.

материал полностью готов к работе
удобно наносить: кисточкой или распылять аэрозольным баллончиком

в большинстве случаев требуется послойное нанесение с сушкой между слоями.
требуется специальная подготовка пространства для нанесения аэрозольных лаков: чтобы не испортить окружающие предметы.
сильный запах, вредные испарения.
в процессе эксплуатации (изменение температуры, солнечный свет, ультрафиолет) лак может растрескиваться, нарушается влагоизоляция.

"Nanoprotech" - защитное покрытие для электрики, от влаги, окисления и короткого замыкания. (Есть, например, в "Оби", в отделе бензопил).
Спрей-лак ISOTEMP (кремнийорганическая смола) – термостойкое, влагоотталкивающее и водонепроницаемое защитное покрытие на силиконовой основе. Смывать его можно изопропанолом, в том числе спреем, можно предварительно обработать спреем "Flux-Off".
По-военному надежно, но сложнее менять детали - "Urethan"
Менее надежно (хотя более, чем достаточно) - Акриловый лак "Plastik 70", наносить лучше минимум в 2 слоя (4 слоя - уже надёжное толстое покрытие), смывается тем же "Flux-off" или просто изопропиловым спиртом.

Проблемные места сервомашинки - те, через которые может проникать влага внутрь.

Место под качалкой - там, где из корпуса выходит приводной вал. В щель между валом и корпусом может попадать вода внутрь, в редуктор. Для защиты можно одеть на вал резиновое кольцо подходящего диаметра, а чтобы оно не оказывало сопротивление движению качалки (трение) - смазать его маслом или другой смазкой. Более эффективным способом может быть самодельное уплотнительное кольцо из какого-либо пенистого материала типа полипропилена, поролона, фетра и т.п. - которое можно полностью пропитать смазкой, а за счёт хорошей сжимаемости такая прокладка будет оказывать минимальное сопротивление движению качалки.
Два соединения корпуса: между камерой электроники и крышки, и между камерой редуктора и камерой электроники. Они могут быть снабжены специальными резиновыми прокладками, а если нет - перед сборкой их нужно обработать герметиком для прокладок из автомагазина.
Отверстия под 4 винта в крышке. Шляпки винтов также могут быть снабжены специальными резиновыми прокладками, но в любом случае перед установкой винтов их можно промазать герметиком.
Место выхода кабеля из корпуса - обработать герметиком.

Управляющую плату сервомашинки лучше в любом случае полностью покрыть либо лаком, либо компаундом.

Универсальный самодельный контроллер для теплиц запись закреплена

я хочу залить плату и всю электронику эпоксидкой для защиты от пыли, грязи, воды. Уважаемый автор дает одобрение?

Нужно быть аккуратнее с дисплеем (если попадёт вовнутрь - могут искажения появиться) и энкодером (очевидно). BME280 если заливать - всё кроме квадратного элемента с дырочкой, это сам датчик. Дырочку беречь как свою!

Универсальный самодельный контроллер для теплиц, спасибо, это все понятно)) а вместо ВМЕ280 я заказал выносной, более точный, как рекомендовалось))

Универсальный самодельный контроллер для теплиц, . вот- на странице контроллера: "Датчик температуры и влажности, версия DHT22 более точная. Подключается к SENS2 (см. схему ниже) и заменяет показания температуры и влажности с BME280, т.е. нужно использовать либо тот, либо другой!"

Андрей Делон ответил Maxim

Намажте что хотите силиконом и уединитесь. Сорок раз сказано, что не силиконят платы, а корпус делают нормальный. И будет топикстартер искать нужные компаунды, ага.

Сергей, выйду на работу специально для вас сфоткаю залитые прозрачным герметиком платы сетевого блока питания

Алексей, если уже читать не умеем, что я писал, можете и селфи в туалете сделать. Я не говорю, что использование компаунда невозможно, я говорю - что оно нахрен не нужно в данном случае. Откуда вас понабирают то.

Сергей, а откуда да же вы знаете какой случай у автора? Разве он описал в каких условиях будет использовать это изделие?
Так что это у вас проблема с чтением.

Алексей, так а вы то какого хрена со своими герметика и к нему посыпались. Конечно, если у него подводная теплица, без компаунда никуда. О чем вы вообще говорите? Повторю для тех кто в танке. В теплице должны быть НОРМАЛЬНЫЕ условия эксплуатации. Если нет - надо чинить теплицу. Если уличное исполнение - хоть все кругом перезалей герметиком - без нормального корпуса с защитой не будет ничего работать.

Сергей, так это вы посыпались со своими корпусами когда человек спросил про герметик. Если он спрашивает про герметик значит он ему нужен.

Алексей, а вы с этим мудильником начали свой герметик изучать и рекламировать, хотя уверен, не одного прибора с нуля до серии не разработали. Человек спросил - нужно герметиком обрабатывать? Причем, сомневаюсь в его доступе к профессиональным компаундам. Ему и было высказано мнение, основанное на многолетнем опыте. Так нет, мамкины электрики давай Гугл листать и показывать свой интеллект. Школота.

Андрей Делон

Самое простое и надежное это цапонлак или силиконом. В случаи поломки можно отковырять. А эпоксидка это уже на веки.

ПРАВКА-ДОПОЛНЕНИЕ:
Для тех кто не знает что есть не 1 тип герметика (как показал псевдо электронщик ниже), и то что кислотные нельзя применять:
Показать полностью.
1) так называемый "санитарный" воняет уксусом, продается везде "условно прозрачный". Применяется в ванной и т.д. Для электроники можно, но НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО. Требуется предварительная защита (например лаком) т.к одному богу известно сколько в нем уксуса). Хотя в тяжелые времена использовал, работает +- 4 года.
2) так называемый "нейтральный", почти не пахнет, не содержит уксуса и иных кислот. Применяется в стекольной отрасли, аквариумах и т.п. Пометка "прозрачный" значит что при слое 3 мм мутность будет примерно 20% (проверено на личном опыте. Данный герметик подходит для любых металлов и не вызывает коррозии.

Спасибо большое,но это я уже читал. Облазил нет и ни чего путнего по этому поводу не нашел.
ЗЫ. Варил закладные на ворота а рядом резали болгаркой камень, дома разобрал и обнаружил что пыль от камня влажная вся (дождь моросил целый день). Вот я и решил у вас проконсультироваться, может кто сталкивался. Форум ваш посещаю иногда и почерпнул не мало полезного для себя.

У меня тоже акриловый, ну так, на всякий случай.

Представитель Lincoln Electric

"Lincoln Electric Russia Service"

Представитель Lincoln Electric

Что вы понимаете под словом "загерметизировать"?

Защитить от проникновения влаги и пыли. Полностью залить компаундом печатную плату или смонтированные на радиаторе транзисторы. Если нет возможности достать компаунд, можно использовать обычный строительный силиконовый герметик.

"Lincoln Electric Russia Service"

Обычный силиконовый герметик - плохой проводник тепла. А утеплять плату, а уж тем более транзисторы лично я не советовал бы. Всего хорошо в меру. Тонкий слой лака вполне защитит от влаги и не сильно скажется на теплоотводе.

Пользуюсь таким,уретан 71Цена у нас 90 гривен 200мл

Представитель Lincoln Electric

Обычный силиконовый герметик - плохой проводник тепла. А утеплять плату, а уж тем более транзисторы лично я не советовал бы. ..

Тонкий слой лака вполне защитит от влаги и не сильно скажется на теплоотводе.

Я раньше тоже лак использовал, но пыль с металлическими опилками не оставляет от него следа за пару-тройку продувок.

"Lincoln Electric Russia Service"

Тоже хочу хотя бы продуть платы инвертора сж.воздухом, боюсь только детали посдувать да пыли набить между ножками микрух.

А то в гараже варю-режу, а пыль металлическая летает, да и вентилятор её тянет. Недавно так варил (не без водочки), время близилось к полуночи. У меня для болгарки/дрели переноска (пилот компьютерный), так вот беру его в руки и БАХ- фейерверк, свет погас.Выбило автоматы и у меня и дальше (где закрыто(((( Комфортно было подметать с пола заклёпки / огарки / острые обрезки и потом машину загонять в темноте и пьяному)). Теплопушка встала и сразу холодно, жесть короче. А причина проста- на след.день разобрал "пилот", а там горстка мет.пыли, и не малая. Я его наклонил, пыль пересыпалась в угол, а там контактные шинки. Вот и короткое.

Это я к тому, что пыль- реальный враг. В общем случае, производители должны покрывать платы лаком, а на самом деле. Кто продувал, посоветуйте, не опасно ли?

Читайте также: