Промывка радиатора печки насосом от стиральной машины
Обновлено: 14.05.2024
Ездить с неисправным отопителем зимой невозможно. Даже если водитель и пассажиры будут закалёнными полярниками в тулупах, они просто ничего не рассмотрят сквозь обмерзающие стёкла, а машина привлечёт внимание ГАИ. Но обычно печка сразу и полностью не отказывает, чаще постепенно теряет эффективность её забивающийся радиатор.
Почему радиатор отопителя салона забивается
Все причины засоров связаны с охлаждающей жидкостью. Состав нормального антифриза рассчитан таким образом, что не допускает выпадения осадков или образования нештатных плёнок на внутренних поверхностях системы охлаждения. Защищающее покрытие не в счёт, на его толщину и теплопроводность система рассчитана.
Но если антифриз долго не менять, он начинает разлагаться и терять свои полезные свойства. Единственное, что почти не меняется – это температура замерзания. Из защитника он превращается в агрессивный агент, разрушающий двигатель и генерирующий массу осадков, шлама и накипи.
Трубки теплообмена, расположенные в радиаторе печки, имеют очень небольшое проходное сечение. Речь идёт о плоских каналах из тончайшего алюминия шириной один-два миллиметра.
Перекрыть такую трубку легко самому небольшому количеству посторонних веществ, а они массово образуются по вине состарившегося антифриза. Причём состав шлама разнородный, тут и плоды коррозии чёрных и цветных металлов, плотная органика разложения основы антифриза, сложные вещества, выпадающие при вырабатывании ресурса присадок.
Особый случай – применение вместо антифриза воды. Современная система охлаждения совершенно на это не рассчитана и мгновенно начинает корродировать. Отмыть её потом почти нереально, по крайней мере чрезвычайно затратно по труду и времени.
Как промыть радиатор печки без снятия с авто
Конечно же, работать со снятым радиатором удобнее. Но вот снимать его довольно сложно. Обычно он спрятан в глубине торпедо, накрывающего всю путаницу проводов, приборов и воздуховодов с салонной стороны моторного щита.
Разборка всего этого займёт много времени, а собрать потом всё без возникновения источников скрипа и других посторонних шумов проблематично.
Но принципиальной необходимости в снятии нет, если речь идёт только о промывке, а не о замене. Патрубки радиатора выведены в моторный отсек и доступны для подключения промывочной установки.
Необходимое оборудование
Потребуется набор несложных и недорогих устройств и расходников:
- ёмкость примерно на 10 литров промывочной жидкости, хотя бы обычное большое ведро;
- нагреватель, в роли которого может выступать мощная электрическая или газовая плитка, кипятильник, горелка;
- соединительные шланги;
- электрический насос, например дополнительная электропомпа салонного отопителя микроавтобусов, применяется, в частности, на семействе Газелей;
- питающий аккумулятор и зарядное устройство, провода и зажимы коммутации;
- простейший сетчатый фильтр большого сечения;
- вода и средства для промывки, в зависимости от материала радиатора и принятого решения.
Потребуется также набор инструментов и хомуты для фиксации шлангов на патрубках отопителя и насоса.
Слив охлаждающей жидкости
Если радиатор уже забит, то повторно использовать антифриз или то, что было в системе вместо него, не придётся. Жидкость сливается для утилизации в любую подходящую тару в соответствии с технологией замены антифриза на данном автомобиле. Где-то есть сливные краники, где-то придётся снимать шланги в нижней точке мотора.
Обычно жидкость сливается раздельно из блока и радиатора. Для более полного слива систему можно продуть сжатым воздухом. Если есть краник радиатора печки, то он должен быть открыт.
Подключение шлангов к печке салона
Обычно патрубки радиатора отопителя выходят через моторный щит к двигателю, где на них надеваются гибкие резиновые шланги, направленные к патрубкам головки или блока цилиндров.
Надо выбрать место, к которому будет достаточно удобный доступ, ослабить хомуты, снять шланги с патрубков и подключить к радиатору технологические длинные шланги, идущие к насосу и накопительному резервуару.
Один из патрубков радиатора напорный, по которому в отопитель поступала рабочая жидкость, второй сливной. Необходимо предусмотреть возможность их переключения, чтобы пропускать промывочную жидкость как в прямом направлении, так и в обратном.
Каким средством промывать отопитель
Большинство радиаторов отопителя изготавливается из алюминия и его сплавов. Это достаточно нежный и активный металл, который спасает только постоянное наличие на его поверхности слоя химически прочного оксида.
Поэтому промывка таких радиаторов агрессивными щёлочными растворами или кислотными неорганическими большой концентрации очень опасна. Тонкие стенки трубок сердцевины радиатора легко растворить, после чего радиатор останется только выбросить. Ещё и долго отмывать салон или подкапотное пространство от пролившегося едкого раствора.
Иногда очистители на базе щёлочи всё же используют, при этом сильно рискуя. Для минимизации потерь уменьшают время промывки рабочим раствором. Наверное, если радиатор дорогой, редкий, а другими способами вернуть его к жизни не удаётся, то риск оправдан.
Остаётся решить, как поступать при проливе всей химии в салон и насколько надёжен радиатор с полусъеденными трубками. Ведь работать ему предстоит под давлением.
То же самое можно сказать и про растворы неорганических кислот: соляной, серной, уксусной и ортофосфорной. Реально можно попробовать только последнюю и в небольшой концентрации. Особенно если найти старый алюминиевый радиатор, распилить его и потренироваться подбирать состав раствора.
Иногда применяют бытовые моющие средства.Это мало помогает, поскольку рассчитаны они в основном на жировые отложения.
Оптимальным и безопасным вариантом для начала станет применения раствора лимонной или молочной кислоты, особенно первой, поскольку она более доступна. Раствор будет готовиться примерно из расчёта 50-100 грамм порошка лимонной кислоты на литр воды.
Подогрев промывки и запуск насоса
Все химические реакции гораздо лучше и быстрее протекают при высокой температуре. Поэтому промывочный раствор надо подогревать указанными запасёнными средствами, а начинать лучше с простой воды.
Включая-выключая насос и переключая шланги с прямого направления на обратное, производятся попытки максимально механически раскачать грязь внутри радиатора и вымыть её наружу на сетчатый фильтр.
После того, как вода заметно очистится, а шлак перестанет выходить, в чистую воду засыпается порошок лимонной кислоты, раствор непрерывно разогревается.
Процедуры включения электрической помпы и переключения шлангов на прямой и обратный потоки многократно повторяются.
Будет хорошо видно, как из радиатора выходит грязь в виде отдельных кусков и раствора в промывочной жидкости. Промывка производится медленно и занимает несколько часов.
Промывка радиатора чистой водой
После окончания процесса, когда грязь из радиатора выходить перестанет, его надо тщательно промыть от остатков раствора обычной водой. Точно так же, в обоих направлениях.
Надо добиться, чтобы из радиатора ничего не выходило, кроме чистой воды, а затем продуть патрубки.
Нет смысла подключать промытый радиатор к грязной системе охлаждения, он тут же забьётся снова. Ведь его трубки являются самым узким местом в системе, именно на них и будет оставаться вся грязь.
Всю систему охлаждения автомобиля тоже следует промыть, а поскольку это не всегда реально, подумать об установке дополнительно фильтра перед входом жидкости в радиатор отопителя.
Заправка антифриза
Заливка антифриза в чистую систему производится по инструкции изготовителя. Марка жидкости должна соответствовать рекомендованной.
С приобретением дорогого качественного состава можно не спешить, скорее всего для полной очистки от грязи его ещё не раз придётся заменить.
Состав должен отвечать всем требованиям, кроме долговечности, такой вариант обойдётся дешевле. Например, если рекомендован дорогой розовый антифриз с большим межсервисным интервалом, то вполне достаточно будет залить любой красный лобрид, а потом уже заменить его на штатный.
В любом случае, ездить на воде недопустимо. Она не содержит антикоррозийных, моющих и диспергирующих присадок.
Удаление воздушной пробки
Это основная проблема, возникающая при заливке антифриза. Следует помнить, что воздушные пробки всегда образуются в верхней части двигателя. Если там есть трубопроводные соединения, то их можно ослабить до выпуска воздуха и появления жидкости.
Полностью пробки выгоняются уже при езде на высоких оборотах и сотрясениях двигателя. Поэтому первое время надо быть готовым к доливке антифриза и постоянно контролировать его уровень.
Возможные риски использования промывок
Каждый металл противостоит одним агрессивным веществам и беспомощен перед другими.
Об опасностях промывки алюминиевых радиаторов сильными кислотами и входящей в состав средств для очистки канализационных труб щёлочью уже было сказано, остаётся добавить, что и медные радиаторы могут выдержать далеко не всё.
В частности, даже если медь и останется нетронутой, то свинец, входящий в состав припоя, на котором собирается медный радиатор, очень не любит некоторые кислоты. Можно сильно ослабить конструкцию.
Сама медь довольно стойка к кислоте, но проблема в попадании в раствор посторонних веществ. Возможна ситуация, когда медь начнёт интенсивно окисляться, а вот окисел меди смывается кислотой мгновенно.
Так можно растворить весь радиатор. Поэтому точное знание какие металлы стоят на пути промывки позволит предварительно изучить вопрос, узнав насколько активно они реагируют с тем или иным составом. Не забывая про нюансы вроде припоя и материала подводящих патрубков.
Самодельная станция для промывки радиатора отопителя автомобиля.
Решил сделать полезное приспособление, так как в машине было холодно, печка еле еле грела, а снимать ее, менять радиатор это целая эпопея, да ещё и когда негде этого делать, решил мыть ее!
Суть этой станции: прогонять хорошо разогретую смесь из воды и чистящих средств через патрубки печки.
Использовал материалы:
- старый чайник,
- газелевскую помпу,
- фильтр сетку,
- бутыль,
- металлопластиковую трубу D16,
- соединительные фитинги на эту трубу,
- патрубки D20,
- хомуты.
Первый раз конструкция была на скорую руку и попроще, в качестве фильтра был использован фильтр для керхера, но у него колба пластиковая и максимальную температуру она выдерживает до 60*С, я чуть проглядел этот момент и перегрел, она поплавилась.
В этот раз взял обычную стеклянную банку и в крышку врезал две трубки, на одну из который накрутил фильтрующий картридж со старого фильтра, который благополучно пережил температуру в 90*C,
В чайнике патрубки расположил таким образом, что в низ поступает жидкость с верхнего помпой забирается, старался трубки расположить так, чтоб было минимум воздушных пробок. Небольшая пробка образуется в самой помпе из-за немного неправильного расположения и в банке, но впринцепе это не существенно, при включении помпы, она все-равно выталкивает весь воздух.
Кстати труба D20 была б чуть эффективнее по пропускной способности чем 16-я, но лепили из того что было как говориться.)).
Кстати мыл кротом и лимонной кислотой в оба направления порядка 1 часа.
Эффектом от промывки остался очень доволен.
Автор самоделки: Дмитрий.
Обогрев в машине не прихоть, а одна из функций обеспечивающая комфортную и безопасную езду. Если образовавшийся на стеклах иней уменьшает обзор, то недолго угодить и в аварийную ситуацию.
Как всегда, в нашей стране, морозная пора приходит неожиданно. Если в очередной поездке, нажав на кнопку включения обогрева вместо теплого воздуха, из воздуховода дует холодный, значит наступил момент, когда нужна чистка радиатора печки.
Для эффективности проведения этого процесса нелишним будет понять: как работает система отопления автомобиля, какими способами и средствами можно ее почистить.
Система отопления
Печка и перепускающий кран, интегрированные в систему охлаждения машины, являются основными элементами отопления. Нагрев радиатора печки происходит за счет высокой температуры охлаждающей жидкости двигателя, которая поступает и в теплообменник.
Так что если помпа в порядке, термостат работает, вентилятор печки не перегорел, воздуховоды не забиты, уровень антифриза в норме и в системе охлаждения нет воздушной пробки, то причиной плохого обогрева является загрязнение радиатора печки.
Это происходит оттого, что вся грязь, курсирующая по системе, в итоге оказывается в радиаторе отопителя, постепенно закупоривая его ячейки. Это со временем приводит к уменьшению температуры воздуха, попадающего в салон автомобиля.
Для прочистки теплообменника есть два способа: промывка радиатора печки без снятия с машины и эта же процедура, полностью демонтируя его.
Промывка без демонтажа
Первый и самый легкодоступный способ – промывка радиатора, не прибегая ни к какой разборке системы.
Делаем раствор из лимонной кислоты и дистиллированной воды исходя из пропорции 100 грамм лимонки на весь объем системы охлаждения вашей машины. Сливаем старый антифриз и заливаем раствор. Далее ездим на нем 5–6 дней. После этого срока сливаем жидкость, вместе с которой выйдет вся растворенная грязь и накипь. Заливаем новый антифриз и наслаждаемся теплом в салоне.
Второй способ требует небольшой подготовки и незначительной разборки составляющих отопительной системы автомобиля.
Для этой процедуры понадобятся:
- Компрессор или водяной насос.
- Пара шлангов с переходниками. Один конец которых, соответствует диаметру шлангов, выходящих из печки.
- Хомуты, емкость для промывочной жидкости, фумлента.
- Средство, которым будет промываться теплообменник.
Средства, которые используются, чтобы прочистить радиатор отопителя стоит осветить подробнее. В подборе таких субстанций, нужно исходить из какого материала, изготовлен теплообменник. Если радиатор алюминиевый, то недопустимо промывать его щелочными растворами, в этом случае подойдут средства с некоторым процентом кислоты в их составе. С промывкой медно-латунного теплообменника все обстоять должно с точностью наоборот.
Для процедуры промывки можно использовать профессиональные средства, такие как специальная жидкость Mannol, или подручные средства.
Но лучше использовать проверенный метод – промывку лимонной кислотой, а если отопитель медный – каустической содой.
Приступаем к процессу промывки
Для начала, подняв капот, находим два шланга обеспечивающие подвод и отвод жидкости к печке. После чего:
- в пластинах радиатора.Отсоединив эти шланги, наращиваем их, закрепив места стыков хомутами и для герметичности обмотав их фумлентой.
- Слить по прошествии выбранного отрезка времени жидкость в подготовленную емкость.
- Повторять эту процедуру нужно до момента, когда из сливного шланга не пойдет, чистая жидкость.
- Подсоединив насос к одному из шлангов промыть печку под давлением чистой водой.
- Подсоединив шланги обратно, и долив тосол, нужно устранить завоздушивание системы.
Как дополнительный способ воздействия на внутренние загрязнения некоторые специалисты предлагают, подсоединив насос к одному из шлангов и опустив его в ведро, выполняющее функцию емкости для слива жидкости, погонять очищающий раствор внутри печки в разных направлениях. Для того чтобы равномерно продавить все проходы в пластинах радиатора.
В любом случае оба способа промывки без демонтажа способны очистить систему только изнутри.
Если это не помогает и из воздуховода продолжает идти холодный воздух придется демонтировать отопитель.
Промывка с демонтажем
Полный демонтаж теплообменника дело хлопотное и трудоемкое, но такой способ дает возможность его почистить не только изнутри, но и снаружи. Также такой метод лучше тем, что можно провести диагностику на случай протечек, которые можно устранить аргонной сваркой.
Если все же решились на демонтаж, то для получения доступа к печке придется отвинчивать приборную панель.
Такая разборка аналогична той, что требуется выполнить для снятия испарителя при чистке кондиционера.
После снятия торпеды нужно:
- Отсоединить патрубки, подходящие к блоку отопления. В некоторых марках машин в блоке отопления находиться испаритель системы кондиционирования, из чего вытекает, что для демонтажа печки придется отсоединять и эти патрубки.
- Аккуратно открутить блок отопления и достать его из салона.
Промывка радиатора печки таким способом облегчается в несколько раз, ведь ее можно выполнить в домашних условиях, под горячей проточной водой. Да и в случае если химические ингредиенты не помогли, то можно распаяв теплообменник почистить его вручную с помощью ершика или аналогичных подручных средств в виде дрели с длинным сверлом.
Нелишние советы
Проведя очистку теплообменника, не поленитесь заменить подводные шланги и поставить новые хомуты. Ведь станет очень обидно, когда по прошествии нескольких дней в салоне опять будет холодно, а всему виной окажется небольшая дырочка в шланге или ослабившийся хомут приведшие к попаданию воздуха в радиатор печки.
Периодически прочищайте воздуховоды от листвы и грязи, которые могут снизить эффективность обогрева.
Используйте качественную охлаждающую жидкость, чтобы не допустить повторного загрязнения отопителя примесями, находящимися в низкокачественном антифризе.
Периодически включайте вентилятор на максимальные обороты, для продувки внешних ребер радиатора.
Причина засорения радиатора. Появление засора радиатора становится одной из самых часто встречающихся причин затруднения работы отопления салона автомобиля. Чаще всего это происходит из-за заливки охлаждающей жидкости низкого качества, смешивания двух различных антифризов, либо применения воды. Результатом такого использования становится появление налета на внутренней стороне стенок. Грязь наглухо может закупорить тонкостенные трубки радиатора, после чего уже ни о каком нагреве речи идти не будет.
Определение сути проблемы. Осуществить проверку, на самом ли деле забит радиатор отопления салона, достаточно просто. Следует найти два патрубка небольшой толщины, которые проходят в салон сквозь перегородку моторного отсека, и попробовать их руками. В том случае, если один из них окажется горячим, а второй слегка теплым или и вовсе холодным, то причиной на сто процентов является засор.
Дальнейшие действия. При таком развитии событий, стандартным вариантом решения проблемы становится замена, и именно такой вариант чаще всего советуют в автосервисе. В таком случае придется немного потратиться, так как к цене нового радиатора будет добавлена стоимость проведения работ, а это выйдет намного дороже, чем приобретение самой запчасти. В современных моделях автомобиля, чтобы добраться до радиатора, необходимо разобрать обшивку и торпедо, открутить трубки кондиционера, после чего производить его дозаправку.
Вторым вариантом становится промывка его непосредственно на машине, без необходимости снятия. Необходимо всего лишь отсоединить идущие к отопителю патрубки, вместо которых подсоединить шланги насоса, посредством которого прогнать через радиатор специальный раствор для промывки.
Процесс промывки радиатора. Чтобы промыть радиатор печки, вначале следует подготовить все необходимое, а именно:
- Около 200 гр. лимонной кислоты;
- Десятилитровое ведро;
- Тару для слива антифриза;
- Шланг, длина которого около 3 метров;
- Хомуты;
- Провода;
- Марлевый фильтр;
- Воду;
- Инструменты;
- Плиту или кипятильник;
- Насос.
Ход процесса промывки следующий. Необходимо произвести отсоединение отопителя от охладительной системы и подключения к нему насоса со шлангами. Отдельно в специальной емкости стоит растворить и нагреть химический раствор, после чего, при помощи насоса прогнать эту жидкость через радиатор. Это даст возможность растворения и вымывания всей накопившейся грязи.
Для предотвращения повторного попадания мусора в систему, на выходе он собирается при помощи самодельного фильтра из марли либо старых колгот из капрона. После чего следует промыть радиатор чистой водой и установить стандартную систему на место.
Отключение аккумулятора. При снятии шланг системы, вероятно, придется отключить некоторое количество разъемов проводки. Именно поэтому лучше всего будет отключить клеммы аккумулятора, чтобы избежать возникновения ошибок в системе управления.
Слив антифриза. Внутри радиатора находится антифриз, поэтому его лучше всего слить через нижнюю пробку. По той причине, что это не наиболее низкая точка, сливать можно только его часть.
После выполнения этих действий, стоит отсоединить патрубки, а на их место подсоединить шланги насоса, и начать процесс промывки подогретым раствором.
Итог. При появлении засора в радиаторе не стоит торопиться с его заменой, возможно, его получится успешно промыть специальным раствором, что позволит избавиться от накопившейся грязи и даст ему возможность поработать еще некоторое время.
Читайте также: