Где взять 5 вольт в телевизоре

Обновлено: 28.04.2024

Отличительной особенностью поломки блока питания телевизора является полное отсутствие функционирования устройства после подключения к сети. При этом будут отсутствовать не только звук и изображение, но и индикатор активности. Чтобы произвести ремонт блока питания телевизора, следует предварительно произвести грамотную диагностику неполадки.

Проявление неисправности – как выявить поломку блока телевизора

Какой бы ни была поломка блока питания, она непременно скажется на работе телевизора. О повреждении этого элемента в первую очередь свидетельствуют такие признаки:

не включается телевизор;
не горит световой индикатор;
слышен свист импульсного трансформатора, при этом телевизор не работает, так как активируется защитное устройство блока питания (это также может быть признаком выхода из строя LED-подсветки).

При нормальном включении телевизора с проявлением различных отклонений в звуке или изображении эти нарушения, скорее всего, вызваны какой-то другой причиной, а не поломкой блока питания. Вместе с тем и из этого правила существуют некоторые исключения, когда возникшая проблема так или иначе связана именно с блоком питания:

индикатор светится, но телевизор не запускается в рабочий режим;
при нажатии на кнопку включения на самом устройстве телевизор не запускается;
вначале появляется только звук и только спустя некоторое время – изображение;
нормальное отображение картинки и воспроизведение звука появляются лишь после неоднократных включений и выключений телевизора;
наблюдается появление полос, фоновое звучание, изломанное изображение.

Основные причины поломки

Поломка блока питания в современных LED телевизорах является одной из наиболее часто встречающихся проблем. Повреждение способны вызвать многие факторы, однако специалистами выделяются 4 основные причины:

Перепады напряжения в сети (поступление сильно пониженного или повышенного выходного напряжения). В результате постоянно скачущего напряжения ухудшается не только работа телевизора, но и приходят в негодность комплектующие элементы. Чтобы не возникало проблем из-за нестабильного напряжения, рекомендуется применять стабилизатор.
Короткое замыкание. Способно привести к перегоранию многих узлов и деталей устройства, в том числе блока питания.
Выход из строя сетевого предохранителя. О перегоревшем элементе в первую очередь сообщит индикатор дежурного режима – он не будет светиться.
Повреждение конденсаторов. Часто возникающая проблема, особенно при длительной эксплуатации телевизора. На изношенность конденсатора оказывают влияние больше временные, чем внешние факторы. О выходе из строя этого элемента можно узнать при визуальной диагностике по его характерному вздутию (выпуклости).

Возникновению неисправностей блока питания также способствуют:

несоблюдение рекомендаций по эксплуатации;
нарушение климатического режима;
разборка устройства без наличия опыта и знаний по устройству техники.

Телевизор не переносит резкого перепада температуры и влажности. Купив его зимой и занеся в отапливаемое помещение, не включайте устройство сразу, что избежать образования внутри конденсата и преждевременного повреждения важных компонентов.

Для самостоятельного ремонта дорогостоящей техники нужно обладать базовыми техническими навыками и специальным инструментарием. Если всего этого нет, лучше сразу обратиться в мастерскую.

Диагностика блока питания телевизора перед ремонтом

Чтобы выполнить грамотную диагностику поломки блока питания, нужно осуществить несколько поэтапных действий.

Разборка телевизора

Определение причины неполадки начинается с разборки устройства. Для этого с задней крышки телевизора откручиваются винты, чтобы открыть доступ к боку питания.

В различных моделях телевизоров блоки питания расположены по-разному, поэтому не всегда можно сразу увидеть этот элемент после снятия крышки. Если у вас как раз такой случай, то доступ к блоку питания, скорее всего, закрыт защитным кожухом из металла.

В некоторых моделях телевизоров специально для блока питания может быть установлена еще дополнительная защита. В связи с этим придется пройти несколько этапов по откручиванию винтов, фиксирующих нужную деталь.

Ознакомление с устройством блока питания

Для совершения дальнейших действий необходимо четко представлять, как выглядят составляющие блока питания телевизора. Все современные модели имеют не один блок питания, а несколько. Располагаются они, как правило, на одном месте – плате. Эта плату легко отличить от других: кроме конденсаторов и прочих составляющих она содержит 3 черно-желтых трансформатора.

Блок питания телевизора состоит из таких компонентов:

Дежурный блок питания. Основной его функцией является поддержание телевизора в дежурном режиме и ожидании последующих команд. О нахождении в данном режиме указывает светящийся светодиодный индикатор. Для нормального функционирования должно быть напряжение 5В, подачу которого на телевизор обеспечивает именно дежурный элемент.
Блок инвертора. Основная функция – обеспечение процессора питанием. Если данная функция нарушается, при попытке включения телевизора наблюдается мгновенный переход в спящий режим. Это происходит в результате того, что процессор, не получая подтверждения функциональности от инвертора, останавливает активизацию дальнейших действий с возвратом в дежурный режим.
Блок PFC. Главной задачей этого компонента является корректирование коэффициента мощности, которая бывает реактивной и активной. Первая необходима для работоспособности телевизора, в то же время способна значительно увеличивать потребление электроэнергии и влияет на быстрое изнашивание конденсаторов, что отрицательно сказывается на сроке службы блока питания в целом. Активная мощность осуществляет полезное действие, а реактивная – лишь переход к нагрузке от генератора и опять к генератору.

Важно про блоки питания:

Об устройстве блока питания телевизора и его основных компонентах рассказывается в этом видео:

Выявление неполадки

Ознакомившись с составляющими компонентами устройства, приступайте к его диагностике. Используя тестер, прозвоните выход дежурного блока питания – в результате должно быть 5В. Если напряжение меньше этого показателя или совсем отсутствует, проблемой, скорее всего, являются вышедшие из строя конденсаторы. Для определения этого достаточно простого осмотра этих деталей – они будут выпуклыми.

К наиболее уязвимым составным элементам блоков питания телевизоров относятся конденсаторы фильтров, которые быстрее других утрачивают свои номинальные свойства. При этом поврежденный элемент не всегда имеет видимые повреждения. Некачественная фильтрация приводит к неработоспособности источника питания, выходу из строя инвертора, сбоям программного обеспечения у микросхем на плате.

Если с конденсаторами все в порядке, проверьте предохранитель. С этой целью используется прозвон, который выявит наличие либо отсутствие короткого замыкания.

Также следует протестировать плату с задней стороны, для чего нужно предварительно снять элемент с каркаса. Проверьте, имеются ли на резисторах следующие отклонения:

потемнения;
трещинки;
плохая спайка выводов;
пробои между дорожками.

Все это можно протестировать визуально, после чего принять решение, каким образом решать проблему. Если осмотр ничего не показал, проверьте резисторы мультиметром. На неисправность будет указывать нулевое сопротивление.

Пошаговая инструкция по ремонту блока питания телевизора

Блоки питания современных телевизоров имеют, как правило, типовую схему. Имеющиеся различия сводятся лишь к размерам электронных элементов и выходной мощности. В связи с этим диагностика и ремонт происходят по одной методике.

Типовая схема блока питания зарубежного телевизора:

Необходимые инструменты и материалы

Для ремонта следует запастись инструментами и материалами, без которых качественно устранить неисправность не получится:

паяльник, имеющий регулируемую мощность;
припой, спирт (очищенный бензин), флюс;
удалитель расплавленного припоя;
отвертки в наборе;
кусачки (бокорезы);
пинцет;
тестер (мультиметр);
лампа 100 ватт.

Начиная ремонт блока питания телевизора, необходимо иметь под рукой принципиальную схему модели (при отсутствии таковой ее можно скачать в Интернете на официальном сайте производителя).

Пошаговая инструкция по устранению неисправности блока питания

Соблюдая последовательность схемы проверки и устранения неисправности, можно обнаружить и отремонтировать основные повреждения блока питания телевизора:

Поэтому мы любим бывать там. Мама выращивает зелень и цветы (разумеется, исключительно для удовольствия), я же просто отдыхаю от городской суеты. На участке есть сарайчик, где можно укрыться от дождя и ветра. Провести электричество нет никакой возможности, да не сильно и надо: вскипятить чайник можно на газу, а для освещения и зарядки мобильников я организовал низковольтную сеть на базе старого автомобильного аккумулятора. Раз в неделю его приходится увозить в город и заряжать.

К модулю вернёмся чуть позже, для начала же выясним, реализуема ли эта идея вообще.

Параметры питания приведены на шильдиках телевизора и адаптера.

Теперь проверим работу телевизора от альтернативного блока питания 19В. Надо проверить реальный потребляемый ток, а также саму возможность такой работы. Например, в блоках питания ноутбуков Dell встроены чипы-идентификаторы. Кроме собственно напряжения, адаптер питания передаёт в ноутбук уникальную кодовую команду, разрешающую включение аппарата; таким образом, работа возможно только совместно с оригинальным блоком питания. Если и разработчики LG пошли этим путём, моя задача сильно бы осложнилась.

Теперь можно строить преобразователь питания из 12В в 19В на основе модуля Мастер Кит PW842.

Сам модуль небольшого размера: 60х50х22 мм, и я проверил это советской деревянной линейкой, изготовленной по ГОСТ :). На лицевой стороне платы размещены разъёмы для подключения входного и выходного напряжений, светодиод, индицирующий наличие выходного напряжения, и многооборотный подстроечный резистор для плавной регулировки выходного напряжения. Мощный полевой транзистор и диодная сборка выпрямителя размещены на радиаторах.

Схемы модуля в инструкции и на сайте Мастер Кит не приводится. Я нашёл в сети Интернет очень похожую схему. Не могу гарантировать 100% соответствие, но для понимания принципа работы преобразователя она подойдёт.

Схема теоретически должна выдержать кратковременные замыкания и превышения напряжения, но во избежание выхода её из строя и лишения гарантии на практике лучше это не проверять.

Для начала проверим работу модуля без нагрузки, на холостом ходу. Подав на вход преобразователя PW842 напряжение 12В, подстроечным резистором я добился напряжения на выходе 19В. На дисплее блока питания видно, что на холостом ходу преобразователь потребляет минимальный ток – 0.02А (20 мА).

Теперь необходимо убедиться, что преобразователь не только повышает напряжение до необходимой величины, но и стабилизирует его. Не трогая больше подстроечный резистор, поднимаем входное напряжение до 17В и убеждаемся, что напряжение на выходе осталось неизменным – 19В.

Важно понимать, что данный преобразователь является повышающим, он не может выдавать напряжение на выходе ниже входного. Если напряжение на входе превысит 19В и составит, например, 22В, то напряжение на выходе будет равно напряжению на входе, то есть те же 22В. Это может вывести подключенное к преобразователю оборудование из строя, помните об этом!

Но на практике при питании от АКБ напряжение на входе не может превысить 14В, поэтому такой ситуации не возникнет.

Я также проверил диапазон регулировки напряжений: при входном напряжении 14В максимальное напряжение на выходе схемы составило 46 Вольт, что даже несколько выше заявленных 45 Вольт. Как и заявлено, схема преобразователя стабильно запускалась от напряжения 10 Вольт, что соответствует напряжению практически полностью разряженной АКБ. Если необходимо запускать преобразователь от напряжения 8 Вольт, потребуется перепаять перемычку на плате преобразователя. Правда, в этом случае входное напряжение не должно превышать 16В.

Теперь, ещё раз убедившись в том, что на выходе модуля выставлено напряжение 19В, подключим преобразователь к телевизору. Для проверки параметров работы преобразователя я использовал два мультиметра (на фото Metex работал в качестве вольтметра, Fluke – как амперметр). Включаем – работает!

Вас может удивить то, что потребляемый ток на входе и выходе схемы отличаются (2.09А и 1.319А, соответственно). Но никакой мистики тут нет, если вспомнить про различие напряжений на входе и выходе схемы. Посчитаем потребляемую преобразователем мощность: 12.3х2.09=25.7 Вт. Теперь узнаем мощность, потребляемую телевизором: 18.97х1.319=25.0 Вт. Всё сходится! Более того, действует закон сохранения энергии, согласно которому мощность на выходе преобразователя не может быть больше потребляемой. В данном случае КПД схемы преобразователя примерно равен (25/25.7)*100=96%. Что-то даже очень много, обычно КПД подобных схем не превышает 90%. Вероятно, в моих измерениях имеются погрешности, но в данном случае это не важно.

На всякий случай я убедился в стабильности работы системы при превышении входного напряжения до 18.4В (на практике при питании от АКБ, конечно, такой ситуации не случится).

Система работала около часа, периодически я проверял все параметры. После часа работы я измерил пирометром температуру компонентов схемы: она не превышала 43С при температуре в комнате 23С. Температура радиатора в норме, дополнительное охлаждение не требуется.

Но при необходимости можно организовать активное охлаждение схемы. На нижней стороне платы имеются контактные площадки для установки напряжения внешнего вентилятора:

- если замкнуть каплей припоя левую и центральную по рис.7. площадки, то подаваемое на кулер напряжение будет равно выходному напряжению (в данном случае – 19В);

В качестве вентилятора удобно использовать малогабаритный компьютерный кулер напряжением 12В. По опыту работу с преобразователем, применение кулера целесообразно при нагреве радиаторов модуля выше 60С. Такая температура достигается при мощности преобразования выше 40Вт.

Напомню, что в наших экспериментах при входном напряжении 12В и токе потребления 2А потребляемая мощность составила около 24 Вт. Температура радиаторов при этом после часа прогрева не превышала 43С. Поэтому в данном случае можно отказаться от активного охлаждения. Однако в каждом конкретном случае решение о необходимости применения активного обдува схемы надо принимать индивидуально. Например, в случае размещения модуля в корпусе его охлаждение ухудшится, поэтому даже при небольшой мощности преобразования (как в данном случае), возможно, будет целесообразно дополнить схему кулером.

Итак, работа преобразователя проверена. В дальнейшем, чтобы придать преобразователю законченный вид, его можно разместить в корпусе. Я этого пока не делал, но в теории подойдёт корпус Мастер Кит BOX-KA12.

Штекер питания для подключения к моему телевизору имеет такие параметры: внешний диаметр – 6 мм, внутренний диаметр – 4.2 мм, с центральной иглой-контактом. Скорее всего, подойдёт такой штекер артикул 3-248 из каталога Чип и Дип.

Преобразователь со штекером питания телевизора и входными клеммами соединяется любыми гибкими проводами, способными пропускать ток не менее 2 Ампер.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Топ авторов темы

KRAB 18 постов

KomSoft 9 постов

Сергей Воротягин 7 постов

Erop22 10 постов

Изображения в теме

Аппарат старый, подобранный с улицы. Лентопротяг вырван. Но хорошо работает FMтюнер ( в Питере около 40 станций) и УМЗЧ. Непонятна ситуация с динамиками. Могут работать нормально, потом вдруг искажения и похрипывание. Причем независимо от уровня громкости. Внешне повреждений не вижу. И диффузоры и подвес нормальные. Поролоновые прокладки к передней панели заменил. Когда на ГД искажения - в наушниках звучание нормальное без искажений. Наушники подключены на те же провода через 100 Ом без каких- либо цепей тонкомпенсации. Могут ли искажения возникать из-за плохого состояния контактов переключателя ГД / наушники? Хотя он вроде четко работает. Или, несмотря на периодически нормальную работу ГД - проблема в головках?

Мальчик, получивший двойку, вытер пыль, пропылесосил, вымыл пол, выбил ковры. Короче, пороли его в идеально чистой квартире.

У таракана тренировали опричников на ЗэКах избивать и пытать, а потом они, уже тренированные, также пытали людей с демонстрации протеста. Они это делали нарочито перед камерами с явной целью забить и запугать белорусов. И диктатор получил неожиданный результат, это запугивание сильно ударило по нервам жителям Европы. Моль учла этот неожиданный эффект и показывает тоже самое, пытки, изнасилование и убийства, но как утечку информации из мест лишения свободы. Как то организация гулагу нет много лет работает и не особо успешно в плане доказательств, улик, свидетелей. И вдруг, последнее время, из тюрем пошли „утечки видеоархивов“ с чудовищными издевательствами над живыми людьми. Я не настаиваю, что эти утечки были санкционированы из бункера, но всё же стоит заметить, что это запугивание народа отличается от запугивания народа в Беларуси тем, что диктатор выведен из под ответственности за пытки. Он кагбэ невиноватый!

Тестер ATX блоков питания ПК

Похожий контент

Сердечно приму абсолютно любую помощь!

У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает

где - D3 микросхема зарядки Li-ion\Li-Pol аккумулятора (MCP73831),
D4 - DC\DC преобразователь USB -> 3.3V (LM3671),
D5 - DC\DC преобразователь VBAT -> 3.3V (LM3671).

Суть моего вопроса:
Если присутствует напряжение VBUS (USB), то необходимо выключать преобразователь D5 сигналом LM3671_BAT, но включать D4 сигналом LM3671_USB.
Таким образом получается, что аккумулятор будет заряжаться, а питаться прибор будет от USB.

Мои предположения, рассуждения и решения которые я вижу:
Если управлять преобразователями при помощи GPIO портов МК, то получится, что как только питание по USB отключится, то прибор выключится быстрее, чем успеет включиться преобразователь работающий от VBAT, ввиду чего я такое решение и отмёл. Использовать небольшую схемку на двух полевых транзисторах в одном корпусе (p и n типа). В симуляторе вроде как всё работает, но вероятно может произойти та же ситуация, что и в случае 1;

Использовать микросхему выполняющую данную задачу, но тут играет роль, что достать её сложно, стоит 7$ и выглядит как overkill для такой простой задачи. Покидайтесь, пожалуйста, камнями и критикой решений, своими вариантами решения задачи или же исправлениями к приложенным схемам.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если вдруг кого-то заинтересует,
то вот ссылка на GitHub проекта,
а так же ссылка на GitHub библиотеки.
Используются шрифты T-Flex GOST, можно получить по ссылке.

Добрый день Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA Все это подключено к эмиттерному повторителю на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063 Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации подобрав ток резистором в цепи оптрона

Помогите пожалуйста разобраться с питанием
1) надо ли тут понижайка/ повышайка DC-DC?
2) как предохранить плату от помех при нагрузке.

Скетч прошивки тоже могу выложит, он максимально простой.
Также печатную плату тоже выложу как доделаю схему.

Перехода на цифровое телевидение не избежать. И на рынке стали появляться различные модификации антенного оборудования. Среди них появилась антенна с платой усиления на от 5 до 12 вольт.

Подача напряжения на антенное оборудование осуществляется от цифровой dvb t2 приставки, телевизора через USB инжектор или сетевого адаптера с номиналом 5-12В/0,5Ам. Далее разберемся, как включить питание антенны.

Подключения от приставки.

Как включить питание антенны на телевизоре

К сожалению не все телевизоры могут подать напряжение на плату усиления. Если ваш телевизор поддерживает эту функцию, то считайте вам повезло. Включение на телевизоре происходит, так же как и на цифровой приставке. Через меню телевизора. В случае если такой функции не обнаружено, то придется потратить пару сотен на покупку USB инжектора.

Позволяет подключить антенное оборудование к USB порту, без сетевого блока 220 В. Нет лишних проводов, потребителей тока. Безопасный способ подключения.

Другие способы подключения

Ну и в случаи если у вас нет на телевизоре USB, то остается использовать блок питания. Подойдет блок зарядки от телефона, планшета с USB выходом и номиналом 5-12В/0,5Ам. Далее показана схема подключения активного оборудования от цифровой эфирной приставки или телевизора через делитель. Для такого способа разводки делитель сигнала должен быть с проходом по питанию. Можно использовать сплиттер для спутникового телевидения.

Вторая схема не использует делитель, а приставки подключаются последовательно через петлевой выход на ресивере. Питание антенного оборудования включается на приставке. Так же как и в первом варианте подключения.

Схема подключения с использованием адаптера можно посмотреть здесь.

Всем доброго времени суток! Я, Вячеслав Юрьевич, или просто В.Ю. приглашаю Вас в свой блог. Почему блог так называется? Я дедушка и, как все деды, люблю поговорить о былом и поучить молодёжь. Читайте мои посты с советами обо всём, а особенно о здоровье. До новых встреч!

Статьи по темам

воскресенье, 27 января 2019 г.

Как я отремонтировал цифровую телевизионную приставку DVB-T2.

Помогли мне в этом силы природы, так как первая приставка отказалась работать после грозы. Мои знания расширились, когда я вместо 5 вольт подал на приставку 12 вольт. Вот тогда я понял, что правильное питание приносит пользу не только человеку, но и процессору, который просит всего три порции: 1,2 в, 1,8 в и 3,3 вольта. Третья по счёту приставка умерла со временем, уменьшая кратковременные интервалы срывающегося звука и рассыпчатого изображения, и хотя порции питания соответствовали норме, что нельзя было сказать об их качестве. А ещё я сделал вывод – старые приставки, купленные 5 лет назад, работают безотказно, бюджетные современные ресиверы уже через месяц способны выйти из строя.

Самая простая неисправность.

И грянул гром и выключил ресивер. Никаких признаков жизни, даже индикатор не светился. А есть ли напряжение питания? Я стал мерить напряжение на электролитических конденсаторах, но везде были нули, что говорило о выходе из строя встроенного сетевого адаптера. Подал внешнее питание 5 вольт от блока питания (он с защитой от короткого замыкания, а заодно и потребление можно измерить) и приставка заработала. С внутренним сетевым преобразователем 220 / 5 – разбираться не стал. Выпаял жёлтый импульсный трансформатор, микросхему преобразователя…. На освободившееся место для подстраховки поставил самодельный фильтр по питанию, а саму приставку запитал от внешнего сетевого адаптера на 5 вольт - 1 А.

Фото 2. Я установил внешний разъём питания, выпаял крупногабаритные детали встроенного сетевого преобразователя, а на освободившееся место установил дополнительный фильтр по питанию.

Рис. 1. Дополнительный фильтр по питанию.С 1 - С 2 - 1000 - 3300 пФ, С 3 470 = 1000 мкФ, L 1 - L 3 - диаметр провода 0,5 мм. L1 - L 2 наматываются в два провода 10 витков, L 3 наматывается один слой провода.

Настоятельно рекомендую во время приближения грозового фронта за чертой города, обесточивать (не оставлять в дежурном режиме) все электронные блоки (зарядки телефонов, адаптеры ноутбуков, телевизоры…).

Перепутал адаптеры и вместо 5 вольт на приставку пришло 12 вольт.

Обугленную микросхему увидел сразу. Прикинул в уме, сколько бы стоил ремонт, как минимум бутылка коньяка, и купил аналогичную цифровую приставку. Сравнивая два одинаковых ресивера понял, где какое напряжение должно быть. 5 вольт преобразуется в одном преобразователе в напряжение 1,2 вольта, в другом в 3,3 вольта, последние подходят к стабилизатору напряжения, на выходе которого должно быть 1,8 вольт.

Фото 2. Приставки мало отличаются друг от друга. 1 и 2 - преобразователи напряжения 5 вольт до 1, 2 и 3.3 вольта. 3 - стабилизатор напряжения 1.8 вольт. Рядом с микросхемой преобразователя находится катушка в круглом броневом сердечнике с маркировкой 2R2 (2,2 мкГн).

Стабилизатор AMS 1117 рассчитан на входное напряжение 15 вольт, и из строя в этом случае выйти не должен. Сковырнул неисправные микросхемы двух преобразователей на 1,2 вольта и 3,3 вольта. Тестером убедился, что катушки преобразователя не замыкаются на землю, такое бывает в случае пробоя рядом стоящих конденсаторов. Достаточно было поочерёдно подсоединить внешнее питание 3,3 вольта от лабораторного источника и 1,2 вольта от внешнего преобразователя, как приставка включилась в работу. Сгоревшие микросхемы искать не стал, а приобрёл уже готовые модули понижающих преобразователей напряжения и припаял их выходы к катушкам индуктивности в ферритовых броневых сердечниках (2 R 2), которые уменьшают пульсацию напряжения, работая как дополнительные фильтры по питанию. Теперь, думаю приставке нечего бояться другого адаптера.

Уже готовая смонтированная плата регулируемого понижающего преобразователя напряжения DC – DC (конвертера) может оказаться дешевле и доступнее, удобнее в использовании, и может пригодиться в других поделках.

Рис. 3. Замена сгоревшего преобразователя напряжения платой модуля DC-DC конвертера.

Вот возможные варианты понижающих регулируемых преобразователей напряжений:

Постоянно срывается звук и зависает изображение.

Это была новая покупная приставка. Она проработала всего месяц. Да и случилось это на даче. Как я мог оставить внуков без мультиков. Открыл ресивер и о, ужас! Столько пустых мест для распайки электролитических конденсаторов. А те, которые стояли, по ёмкости в 10 – 20 раз были меньше, чем у самой моей первой вскрытой приставки.

Фото 3. 1 - 5 - мишени для распайки электролитических конденсаторов. 6 - 7 преобразователи напряжения 3,3 и в 1,2 вольта. 8 - стабилизатор напряжения в 1.8 вольт. Я взял электролитический конденсатор и коснулся одной мишени.

Я взял электролитический конденсатор 1000 мкФ, коснулся выводами, соблюдая полярность, пустых дорожек с круглыми мишенями и попал в точку. Пошёл звук, изображение задвигалось и больше не останавливалось. Мне оставалось только распаять конденсатор к этой мишени.

В первых приставках по входу и выходу преобразователей напряжений стояло по 3 параллельно соединённых конденсатора: два керамических 0,01 - 1,0 мкФ и один электролитический 100 - 220 мкФ. В современных ресиверах всё упростилось.

Картина аналогичная. Только вместо электролитических конденсаторов стоят керамические конденсаторы для SMD монтажа. Все напряжения на месте, а приставка не работает. Ткнулся осциллографом в одну из свободных мишеней, предназначенной для конденсаторов большой ёмкости. По шине 1,2 вольта среднеквадратичное значение уровня пульсаций преобразователя составил 0,8 вольт! Блокировочные керамические конденсаторы, как правило, имеют небольшую ёмкость (10 мкФ), большую погрешность и очень плохой температурный коэффициент изменения ёмкости (ТКЕ), а, следовательно, при изменении температуры ведут себя непредсказуемо.

Тогда по входу и выходу всех преобразователей и стабилизатора напряжения добавил электролитические конденсаторы 47 – 220 мкФ и ток потребления уменьшился на 100 мА. Ресивер частично заработал, но из-за неправильного питания не обошлось без инсульта процессора и по выходу HDMI включается только на несколько минут и то после длительного отдыха, короче перегрелся процессор. Теперь участь приставки – работать со старыми кинескопными телевизорами с аналоговыми входами.

Напряжение на батарейках 1,5 вольт. При нажатии кнопок пульта светодиодный индикатор мигает, но его частота вспышек выше обычной. Если обменяться батарейками с другим пультом, от другой приставки, то оба пульта работают исправно, каждый со своей приставкой. Думаю, что не хватает блокировочного конденсатора около питающей ножки процессора, или он засыпает, а после замены батареек заново перезагружается.

Читайте также: