Как выпаять тюнер в жк телевизоре самсунг

Обновлено: 16.05.2024

Отличительной особенностью поломки блока питания телевизора является полное отсутствие функционирования устройства после подключения к сети. При этом будут отсутствовать не только звук и изображение, но и индикатор активности. Чтобы произвести ремонт блока питания телевизора, следует предварительно произвести грамотную диагностику неполадки.

Проявление неисправности – как выявить поломку блока телевизора

Какой бы ни была поломка блока питания, она непременно скажется на работе телевизора. О повреждении этого элемента в первую очередь свидетельствуют такие признаки:

не включается телевизор;
не горит световой индикатор;
слышен свист импульсного трансформатора, при этом телевизор не работает, так как активируется защитное устройство блока питания (это также может быть признаком выхода из строя LED-подсветки).

При нормальном включении телевизора с проявлением различных отклонений в звуке или изображении эти нарушения, скорее всего, вызваны какой-то другой причиной, а не поломкой блока питания. Вместе с тем и из этого правила существуют некоторые исключения, когда возникшая проблема так или иначе связана именно с блоком питания:

индикатор светится, но телевизор не запускается в рабочий режим;
при нажатии на кнопку включения на самом устройстве телевизор не запускается;
вначале появляется только звук и только спустя некоторое время – изображение;
нормальное отображение картинки и воспроизведение звука появляются лишь после неоднократных включений и выключений телевизора;
наблюдается появление полос, фоновое звучание, изломанное изображение.

Основные причины поломки

Поломка блока питания в современных LED телевизорах является одной из наиболее часто встречающихся проблем. Повреждение способны вызвать многие факторы, однако специалистами выделяются 4 основные причины:

Перепады напряжения в сети (поступление сильно пониженного или повышенного выходного напряжения). В результате постоянно скачущего напряжения ухудшается не только работа телевизора, но и приходят в негодность комплектующие элементы. Чтобы не возникало проблем из-за нестабильного напряжения, рекомендуется применять стабилизатор.
Короткое замыкание. Способно привести к перегоранию многих узлов и деталей устройства, в том числе блока питания.
Выход из строя сетевого предохранителя. О перегоревшем элементе в первую очередь сообщит индикатор дежурного режима – он не будет светиться.
Повреждение конденсаторов. Часто возникающая проблема, особенно при длительной эксплуатации телевизора. На изношенность конденсатора оказывают влияние больше временные, чем внешние факторы. О выходе из строя этого элемента можно узнать при визуальной диагностике по его характерному вздутию (выпуклости).

Возникновению неисправностей блока питания также способствуют:

несоблюдение рекомендаций по эксплуатации;
нарушение климатического режима;
разборка устройства без наличия опыта и знаний по устройству техники.

Телевизор не переносит резкого перепада температуры и влажности. Купив его зимой и занеся в отапливаемое помещение, не включайте устройство сразу, что избежать образования внутри конденсата и преждевременного повреждения важных компонентов.

Для самостоятельного ремонта дорогостоящей техники нужно обладать базовыми техническими навыками и специальным инструментарием. Если всего этого нет, лучше сразу обратиться в мастерскую.

Диагностика блока питания телевизора перед ремонтом

Чтобы выполнить грамотную диагностику поломки блока питания, нужно осуществить несколько поэтапных действий.

Разборка телевизора

Определение причины неполадки начинается с разборки устройства. Для этого с задней крышки телевизора откручиваются винты, чтобы открыть доступ к боку питания.

В различных моделях телевизоров блоки питания расположены по-разному, поэтому не всегда можно сразу увидеть этот элемент после снятия крышки. Если у вас как раз такой случай, то доступ к блоку питания, скорее всего, закрыт защитным кожухом из металла.

В некоторых моделях телевизоров специально для блока питания может быть установлена еще дополнительная защита. В связи с этим придется пройти несколько этапов по откручиванию винтов, фиксирующих нужную деталь.

Ознакомление с устройством блока питания

Для совершения дальнейших действий необходимо четко представлять, как выглядят составляющие блока питания телевизора. Все современные модели имеют не один блок питания, а несколько. Располагаются они, как правило, на одном месте – плате. Эта плату легко отличить от других: кроме конденсаторов и прочих составляющих она содержит 3 черно-желтых трансформатора.

Блок питания телевизора состоит из таких компонентов:

Дежурный блок питания. Основной его функцией является поддержание телевизора в дежурном режиме и ожидании последующих команд. О нахождении в данном режиме указывает светящийся светодиодный индикатор. Для нормального функционирования должно быть напряжение 5В, подачу которого на телевизор обеспечивает именно дежурный элемент.
Блок инвертора. Основная функция – обеспечение процессора питанием. Если данная функция нарушается, при попытке включения телевизора наблюдается мгновенный переход в спящий режим. Это происходит в результате того, что процессор, не получая подтверждения функциональности от инвертора, останавливает активизацию дальнейших действий с возвратом в дежурный режим.
Блок PFC. Главной задачей этого компонента является корректирование коэффициента мощности, которая бывает реактивной и активной. Первая необходима для работоспособности телевизора, в то же время способна значительно увеличивать потребление электроэнергии и влияет на быстрое изнашивание конденсаторов, что отрицательно сказывается на сроке службы блока питания в целом. Активная мощность осуществляет полезное действие, а реактивная – лишь переход к нагрузке от генератора и опять к генератору.

Важно про блоки питания:

Об устройстве блока питания телевизора и его основных компонентах рассказывается в этом видео:

Выявление неполадки

Ознакомившись с составляющими компонентами устройства, приступайте к его диагностике. Используя тестер, прозвоните выход дежурного блока питания – в результате должно быть 5В. Если напряжение меньше этого показателя или совсем отсутствует, проблемой, скорее всего, являются вышедшие из строя конденсаторы. Для определения этого достаточно простого осмотра этих деталей – они будут выпуклыми.

К наиболее уязвимым составным элементам блоков питания телевизоров относятся конденсаторы фильтров, которые быстрее других утрачивают свои номинальные свойства. При этом поврежденный элемент не всегда имеет видимые повреждения. Некачественная фильтрация приводит к неработоспособности источника питания, выходу из строя инвертора, сбоям программного обеспечения у микросхем на плате.

Если с конденсаторами все в порядке, проверьте предохранитель. С этой целью используется прозвон, который выявит наличие либо отсутствие короткого замыкания.

Также следует протестировать плату с задней стороны, для чего нужно предварительно снять элемент с каркаса. Проверьте, имеются ли на резисторах следующие отклонения:

потемнения;
трещинки;
плохая спайка выводов;
пробои между дорожками.

Все это можно протестировать визуально, после чего принять решение, каким образом решать проблему. Если осмотр ничего не показал, проверьте резисторы мультиметром. На неисправность будет указывать нулевое сопротивление.

Пошаговая инструкция по ремонту блока питания телевизора

Блоки питания современных телевизоров имеют, как правило, типовую схему. Имеющиеся различия сводятся лишь к размерам электронных элементов и выходной мощности. В связи с этим диагностика и ремонт происходят по одной методике.

Типовая схема блока питания зарубежного телевизора:

Необходимые инструменты и материалы

Для ремонта следует запастись инструментами и материалами, без которых качественно устранить неисправность не получится:

паяльник, имеющий регулируемую мощность;
припой, спирт (очищенный бензин), флюс;
удалитель расплавленного припоя;
отвертки в наборе;
кусачки (бокорезы);
пинцет;
тестер (мультиметр);
лампа 100 ватт.

Начиная ремонт блока питания телевизора, необходимо иметь под рукой принципиальную схему модели (при отсутствии таковой ее можно скачать в Интернете на официальном сайте производителя).

Пошаговая инструкция по устранению неисправности блока питания

Соблюдая последовательность схемы проверки и устранения неисправности, можно обнаружить и отремонтировать основные повреждения блока питания телевизора:

Системная плата в телевизоре выполняет огромное количество процессов и по-праву может называться основной телевизионной платой, а также материнской платой, блоком SSB или Main Board. В ней сосредоточены узлы управления всем телевизионным устройством в целом и каждой его частью в отдельности. Ремонт системной платы в домашних условиях весьма трудоемок из-за сложной диагностики этого блока без соответствующего измерительного и сервисного оборудования. Единственный путь в этом случае - это использование наработок по типовым дефектам на сайтах ремонтной тематики, в том числе и на нашем. В разделе "Неисправности телевизоров" опубликовано много материалов подобного рода и, судя по комментариям к ним, эти материалы помогли с ремонтом телевизора на дому своими руками не одному десятку человек.

Основные функции платы SSB

1 Выполнение операций по команде пользователя с пульта или локальной клавиатуры. Исполнение команд на включение и отключение устройства, перехода в дежурный режим
2 Регулировка настроек по цветопередаче изображения: яркость, контрастность, насыщенность и т.д.
3 Изменение параметров звукового сопровождения для создания наиболее благоприятной для пользователя звуковой картины
4 Автоматический или ручной поиск аналоговых и цифровых телевизионных каналов со встроенного тюнера
5 Исполнение индивидуальных пользовательских предпочтений и обновление ПО
6 Коммутация подключаемых внешних входов и периферийных устройств

Это не полный круг обязанностей системной платы, а лишь часть их. Развитие телевизионных технологий, внедрение Смарт ТВ, мультимедиа и другие нововведения добавляют в состав платы SSB все новые компоненты и узлы. Ниже представлена блок-схема основной платы телевизора Philips на шасси TPM4.1E LA, выпущенного в серию несколько лет назад:

Ядро системной платы представляет центральный процессор MT8222, который выполняет большинство функций возложенных на этот блок, совместно с устройствами хранения и обмена информацией DDR, SPI Flash ROM, NVRAM. Памяти EDID предназначены для согласования внешних устройств с технологией Plug and Play с шасси телевизора, позволяя ему распознавать подключенное внешнее оборудование и подстраиваться под него без вмешательства пользователя, или сводя его к минимуму. Тюнер и канал звука обязательны для основной платы, а процессор WT6703 STDBY MCU исполняет команды от пульта управления и клавиатуры. Видеосигнал, преобразованный по определенному алгоритму, подается по шине LVDS на контроллер матрицы (Tcon), выполненный обычно отдельным блоком, и далее на панель LCD.

Передача информации между центральным процессором и остальными узлами системной платы происходит по двунаправленным линиям связи SDA и SCL. В случае сбоя в работе какого-либо узла, неполучении ответа о его нормальном состоянии, телевизор может быть переведен в аварийный режим. При этом в аппаратуре Sony, Panasonic, Philips включается режим индикации ошибки, который можно контролировать по вспышкам светодиодных индикаторов на лицевой панели устройства. Количество вспышек и их частота могут явно или неявно указывать на проблемный участок материнской платы или другого блока, находящегося в критическом режиме. Информация об ошибках доступна в сервисных инструкциях на определенную модель телевизора.

Возвращаясь к блок-схеме, обращу внимание на сервисный выход Com Pair, предназначенный для подключения одноименного устройства для диагностики, снятия лога, программирования телевизоров марки Philips. Многие современные телевизионные приемники имеют сервисный интерфейс для подключения диагностического оборудования, выпускаемого производителем для гарантийного обслуживания техники. Рядовому потребителю, как мы понимаем, данный прибор не доступен. Поэтому, рассчитывая на свои силы, не стоит забывать, что диагностика и ремонт системной платы жк телевизора это удел профессиональных ремонтников, обладающих не только пониманием логики работы блока и навыками по его восстановлению, но и современным диагностическим оборудованием и оснасткой.

Наиболее популярными дефектами основной платы телевизора являются следующие:

1 Неисправность одного из вторичных преобразователей DC/DC, расположенных на Main Board
2 Сбой программного обеспечения в микросхемах памяти устройства Eeprom, SPI Flash, Nand

Если в первом случае ремонт SSB своими руками еще возможен с применением оригинальных запасных частей или универсальных преобразователей, то решить вопрос с прошивкой самостоятельно без программатора и ПО под силу не каждому.

Много воды утекло с момента начала продаж первых ЖК телевизоров у нас в стране. В то время они казались верхом технического совершенства и материнские платы тех телевизоров практически всегда можно было отремонтировать на компонентном уровне. Сейчас ситуация изменилась. Применение новых технологий, микроминиатюризация, тотальное использование BGA компонентов, которые надо не только заменять, но и программировать, делают работу телевизионного мастера все сложнее, а приборы и оснастка становятся все дороже. Гораздо рациональнее и, в конечном счете, дешевле для владельца телевизора с признаками неисправности системной платы будет обращение в сервисный центр , а не самостоятельный ремонт, при котором вероятность усугубить ситуацию очень высока, а финансовые потери могут значительно возрасти.

Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.

Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова

Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.

Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.

И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.

Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.

Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода

Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.

Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.

Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В

Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.

Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.

Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.

Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.

А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.

Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.

Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА

Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.

Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.

Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.

Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору

Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.

Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард

После моего неудачного опыта подключить монитор к HDMI разъёму — задача осталась не решённой. В качестве её решения была выбрана плата TV тюнера на основе чипа TSUMV29LU.
Кому интересно — добро пожаловать под кат

ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ МНОГО ТЕКСТА И ФОТОГРАФИЙ. ТРАФИК!

Хочу сразу помянуть первоисточники, воодушевившие меня на эту работу
В первую очередь обстоятельный! КАК ВСЕГДА! материал от пользователя kirich, так-же (как вспомогательный) более ранний обзор от Snarik60 а так-же материалы отсюда — всё это очень помогло достичь положительного результата.
Заказ был сделан и оплачен 27 марта 2016

После покупки и оплаты, было отправлено продавцу письмо с вопросом поддерживает ли плата матрицу HSD190MEN3-A01, стоящую в моём мониторе, на что был получен ответ что плата поддерживает большинство из существующих матриц с большим перечнем разрешений, которые он не поленился перечислить, но я всё равно не получил ответа на свой вопрос, т.к. в списке прошивок, я не нашёл названия своей матрицы, тем не мение, я попросил прошить мою плату (по возможности) прошивкой под мою матрицу, на что был получен ответ:

Короче плата поддерживает 1280*1024, заказ отправлен 28 марта, трек номер представлен, проявите терпение, удачи…
Скажу сразу, прошивка на моей плате, залитая китайцем, — полностью подошла к моему монитору
Что стало причиной — воля случая, или добропорядочность продавца — не знаю
Но факт остаётся фактом
Несмотря на трудности перевода (общение через английский с автоматическим переводом — порой веселит безмерно) — продавец реагировал очень адекватно, на письма отвечал, отправил оперативно, трек представил, просьба с прошивкой — была удовлетворена
Продавцу — твёрдая пятёрка!

Озаботясь долгим отсутствием какой либо информации по посылке я пошёл на почту…

Был как-то случай, когда она сказала что не выдаст посылку, т.к. у неё начнётся обед через 5 минут (так действительно было, тут претензий нет) — она не спеша обслужила клиента передо мной и потом сказала мне чтоб я приходил после обеда, а у меня не было возможности ещё раз приехать уже после обеда, я итак с работы еле оторвался и рабочие дни и время у нас совпадает — это вызывает проблему в получении посылок
Согласен — юридически она права
Но обычно работники — идут на встречу, тем более извещение уже заполнено — просто выдать
Да и им лежащая посылка на П/О — индикатор эффективности работы
С огромным удовольствием на лице — ОТКАЗАЛА
Обидел не отказ — УДОВОЛЬСТВИЕ, с которым это было сделано…

Так было раньше
Теперь на её месте сидит молодая (нормальная) девчонка
Правда код подразделения в извещении — до сих пор указываем — условный рефлекс…

Итак, 30 апреля пакет с платой был у меня в руках

В преобразователе 12V-5V дроссель СМД и по размерам меньше, нежели на платах в других обзорах,

сам преобразователь в другом корпусе

В этой части я расскажу как я подключил матрицу и остальное
Понятно, что простейшим способом было-бы просто заказать шлейф у китайцев и не мучиться
Но… простые пути не для нас…
Я даже уже купил разъёмы, для подсоединения к плате проводками
И тут… выяснилось, что я крупно лоханулся…
Разъёмы были куплены под шаг 2,54мм, а на плате разъём шаг 2мм
И в ближайшее время рейса в Ростов на Дону не привидится
Я только вчера смотрел на разъёмы с шагом 2 мм и не купил…
Есть у нас магазинчик — РАДИОДЕТАЛИ
Не все могут похвастаться наличием такого магазинчика в шаговой доступности
Пацаны там молодцы! Есть ассортимент, и по мелочи, и набор часто требующихся микросхем и деталей. Да и если чего нет — заказываешь — привезут…
Но опять проблема
Плату получил в субботу, а они по пятницам на закупки ездят в Ростов, и у меня рейсов не намечается — засада…

И тут я подумал, а почему не использовать штатный разъём?
Ну тот который под шлейф?
Ну, короче из описаний другими своих переделок мы видели:
1 Подсоединение покупным готовым разъёмом
2 Подсоединение проводками с припайкой к плате матрицы
3 Подсоединение проводками припаянными к шлейфу
А вот переходной платой от разъёма ТВ тюнера на разъём шлейфа — такого варианта небыло
А в принципе — ни чего сложного
Рисуем платку, травим, распаиваем и вуаля!
Сказано — сделано…

Перерисовал, переместив чуть левее разъём под шлейф — совсем другое дело:

Вообще я перерисовал плату выглядеть она должна была вот так:

Тут, положение разъёмов и отверстия выставлено точно, относительно друг друга, а зоны за которые выходить нельзя — обозначены жёлтыми линиями (с левой стороны фильтр блока питания, справа внизу — разъём под звуковые колонки)
Сама плата задумана для изготовления на двухстороннем текстолите, вторая сторона используется как масса и на неё-же замыкаются все земляные контакты перемычками через отверстия
Чтоб масса не закорачивала контакты разъёма и +5V, все эти отверстия зенкуются, вот так:

Два отдельно стоящие раззенкованные отверстия — это под перемычку +5V, на неё одевается термоусадка и запаивается
Вот тут её видно:

Выпаивал 30-пиновый разъём я так
Подцепил крупным пинцетом чёрную пластмасску разъёма и поочерёдно (лево/середина/право) поднимая её как рычагом — стащил её со штырей
Далее поочерёдно выпаял все 30 штырьков и установил их обратно в пластмасску, обратив внимание на правильное положение отсутствующего 6 пина
Потом вымакиваем оплёткой (выдуваем, выталкиваем зубочисткой) олово из отверстий платы, стараясь не повредить металлизацию
После того разъём легко вставляется в плату

А вот с разъёмами в один ряд — я поступил по другому (разъём клавиатуры и ИК датчика, и аудиоразъёмом)
Я снял их пластмасски, надел их на выступающие хвостовики штырей с обратной стороны, и поочерёдно расплавляя олово с обратной стороны — протолкнул штыри через пластмасску на противоположную сторону
Пластмасска в этом случае является направляющей, чтоб штыри не становились под углом
Единственная проблема — пластмасса немного размазывается по штырям, для нормального контакта на них приходится по несколько раз одевать и снимать разъём, до появления нормального контакта, но это издержки

Технология изготовления плат — как религия
У каждой свои адепты, а среди них ещё и разные ветви (течения) — секты :)
По подготовке к травлению есть несколько способов
Есть технология с использованием Фоторезиста
У dia, не только сама плата, но и маска по этой технологии
Снимаю шляпу!

Но эта технология требует времени, оборудования, реактивов, навыков, знаний

Мне-же, платы требуются не часто, для себя и время от времени
Заводить оборудование, реактивы — нет смысла
А ещё простота Лазерно Утюжной Технологии, при этом достаточного качества для бытового применения — делает ЛУТ вне конкуренции (ИМХО)

Первых два пункта (принтер и утюг) — вещи достаточно распространённые и есть почти во всех домах
А если и нет, то обязательно купите — не пожалеете, что купили — пригодятся

Мне конечно могут возразить, про то что ЛУТ — невозможно изготовить плату с тонкими дорожками и мелким шагом
Ну, что тут скажешь…
Вот например плата изготовленная мной под RCL-метр, под нокиевский дисплей, но так и не использованная, т.к. купил уже готовый прибор у китайцев

Вот и скажите — требуется на бытовом уровне платы с большем разрешением?
Именно так и было: загудел принтер… и меньше чем через 10 минут плата уже была в ванночке — травилась
При этом были использованы всего 4 вещи, две из которых есть почти в каждом доме (ну… по крайней мере во многих домах)

Хотя…
Нет не весь
Есть ещё один — бумага Lomond
Вот такая

Упаковка 100 листов, в коробке 5 упаковок по 100 листов
Штрихкод с коробки

После этого мы остановили съёмку, т.к. ровно 5 минут мы ни чего больше не делали, давая утюгу равномерно прогреть плату с бумагой
А через 5 минут было вот что:

Может кому моя лирика — будет полезна…

На нормальную антенну отсканировалось 8 местных каналов
На просто провод — отсканировалось всего 2 и приём на грани срыва

Осталось прикрутить валяющийся без дела спутниковый ресивер, и будет в бане ТВ (ради чего это всё и затевалось)

Всем спасибо за внимание :)

P.S. Как было справедливо замечено в комментариях, должен быть показан результат
Показываю:

Первый фильм Анна Каренина эфирка

ИКС БОКС 360 по HDMI:

Читайте также: