Перепутал плюс с минусом на телевизоре
Обновлено: 28.04.2024
При проектировании промышленных приборов, к которым предъявляются повышенные требования по надёжности, я не раз сталкивался с проблемой защиты устройства от неправильной полярности подключения питания. Даже опытные монтажники порой умудряются перепутать плюс с минусом. Наверно ещё более остро подобные проблемы стоят в ходе экспериментов начинающих электронщиков. В данной статье рассмотрим простейшие решения проблемы — как традиционные так и редко применяемые на практике методы защиты.
Простейшее решение, которое напрашивается с ходу — включение последовательно с прибором обычного полупроводникового диода.
Просто, дёшево и сердито, казалось бы чего ещё нужно для счастья? Однако, у такого способа есть очень серьёзный недостаток — большое напряжение падения на открытом диоде.
Вот типичная ВАХ для прямого включения диода. При токе в 2 Ампера напряжение падения составит примерно 0.85 вольт. В случае низковольтных цепей 5 вольт и ниже это очень существенная потеря. Для более высоковольтных такое падение играет меньшую роль, но есть ещё один неприятный фактор. В цепях с высоким током потребления на диоде будет рассеиваться весьма значительная мощность. Так для случая, изображённого на верхней картинке, получим:
0.85В х 2А = 1.7Вт.
Рассеиваемая на диоде мощность уже многовата для такого корпуса и он будет ощутимо греться!
Впрочем, если вы готовы расстаться с несколько большими деньгами, то можно применить диод Шоттки, который имеет меньшее напряжение падения.
Вот типичная ВАХ для диода Шоттки. Подсчитаем рассеиваемую мощность для этого случая.
0.55В х 2А = 1.1Вт
Уже несколько лучше. Но что же делать если ваше устройство потребляет ещё более серьёзный ток?
Иногда параллельно устройству ставят диоды в обратном включении, которые должны сгореть если перепутать напряжение питания и привести к короткому замыканию. Ваше устройство при этом скорее всего потерпит минимум повреждений, но может выйти из строя источник питания, не говоря уже о том, что сам защитный диод придётся заменить, а вместе с ним могут и дорожки на плате повредиться. Словом этот способ для экстрималов.
Однако, есть ещё один несколько более затратный, но весьма простой и лишённый перечисленных выше недостатков способ защиты — с помощью полевого транзистора. За последние 10 лет параметры этих полупроводниковых приборов резко улучшились, а цена наоборот сильно упала. Пожалуй то, что их крайне редко используют для защиты ответственных цепей от неправильной полярности подачи питания можно объяснить во многом инерцией мышления. Рассмотрим следующую схему:
При подаче питания напряжение на нагрузку проходит через защитный диод. Падение на нём достаточно велико — в нашем случае около вольта. Однако в результате между затвором и истоком транзистора образуется напряжение превышающее напряжение отсечки и транзистор открывается. Сопротивление исток-сток резко уменьшается и ток начинает течь уже не через диод, а через открытый транзистор.
Перейдём к конкретике. Например для транзистора FQP47З06 типичное сопротивление канала будет составлять 0.026 Ом! Нетрудно рассчитать что рассеиваемая при этом на транзисторе мощность для нашего случая будет всего 25 милливатт, а падение напряжение близко к нулю!
При смене полярности источника питания ток в цепи течь не будет. Из недостатков схемы можно пожалуй отметить разве то, что подобные транзисторы имеют не слишком большое пробивное напряжение между затвором и истоком, но слегка усложнив схему можно применить её для защиты более высоковольтных цепей.
Думаю читателям не составит труда самим разобраться как работает эта схема.
Уже после публикации статьи уважаемый пользователь Keroro в комментариях привел схему защиты на основе полевого транзистора, которая применяется в iPhone 4. Надеюсь он не будет возражать если я дополню свой пост его находкой.
и куда они денуться? низы пропадут, если ты колонки в противофазе включишь.
т.е. одну колонку как написано, а у другой плюс с минусом местами поменяешь.
если обе колонки включены наоборот - то басы будут такие же.
Есть такое явление-интерфыеренция волн В школе проходят. Длина волны НЧ достаточна велика, поэтому можно рассматривать, что звук на НЧ идет из одной точки, поэтому, если динамики работают в противофазе, звуковые волны гасятся, и низы пропадают.
Тоесть ничего страшного если перепутал? Странно, и басы вроде есть и колонки работают. Буду считать что угадал.
А возможно спалить 4х50 Sony, нашими штатными динами динамиками? стоит соня 4300 4х50, впереди штатные волговские.
В магазине продавец меня пугал если навалить то магнитоле кранты.
ы.
Элементарно Если нет защиты в усилителе от перегрузок. Например, если мощность динамиков мала, то при подачи большой мощи на них происходит перегрев катушки, бумага катушки сгорает (может и не сгореть совсем, т.к. охлаждается лучше, чам катушка), лак тоже, происходит КЗ, ток оконечного усилителея резко возрастает, превышая предельно допустимые значения для транзисторов. Т.к. провод более инерционный к перегоранию, чем полупроводниковый прибор, то сначала выгорит оконечник, потом перегорит КЗ.
Уверен? Например, если мощность динамиков мала, то при подачи большой мощи на них происходит перегрев катушки, бумага катушки сгорает
Недавно поставил эксперимент, на динамик от компутера подал постоянные 12 В (надписи были затерты и 0,25 Вт прочитал как 25 Вт :) ) ничего стрвшного не произошло, просто перегорела катушка с выделением небольшого количества дыма после чего произошел обрыв в цепи, а не КЗ.
(может и не сгореть совсем, т.к. охлаждается лучше, чам катушка), лак тоже, происходит КЗ,
Не произойдет, просто провод в катушке перегорит.
ток оконечного усилителея резко возрастает, превышая предельно допустимые значения для транзисторов.
Заявленные 4x50 Вт с реальной выходной мощностью ничего не имеют, да и динамики расчитаны на эту мощность. А ниже ссылка на характеристики отечественных динамиков.
Нет. динамиками? стоит соня 4300 4х50, впереди штатные волговские.
Обычно все динамики имеют сопротивление 4 Ома и хоть наши, хоть импортные нагрузка одна и та же, вот если на один канал два таких динамика параллельно подключишь (получится 2 Ома), тогда до свидания.
Домашняя электроустановка
Домашней или внутренней электроустановкой называется комплекс электрических цепей вместе с потребляющими токоприемниками, которые подключены через счетчик к сети ≈220-380 V. В современных домах и квартирах одна электроустановка включает в себя несколько электрических цепей, где только на освещение монтируют две, три, а порой и четыре разводки. Естественно, что все осветительные приборы снабжены выключателями разного типа (в данном случае способ их действия не имеет значения), которые разрывают или замыкают цепь.
Видео описание
Что будет, если перепутать фазу и ноль.
Если перепутать фазу и ноль при подключении, то вместо фазы будет разрываться ноль, в то время как осветительный прибор останется, хоть и без напряжения, но с активным проводом. Это означает, что если вы одновременно дотронетесь до фазного провода на люстре и, к примеру, к трубе отопления, то цепь замкнется и вас ударит током. При разрыве фазы такое не произойдет, так как ноль не возбуждается от заземления. Конечно, по правилам техники безопасности работа с электропроводкой допустима только при полном отключении питания, но если на улице темно и нет фонарика, то, ни один электрик не станет отключать автоматы или выкручивать пробки.
Подключение люстры
Для подключения нужен двойной выключатель – на каждый блок ламп отдельный разрыв Источник linija-svitla.ua
Давайте разберемся, если перепутать фазу и ноль на люстре, и вообще, как подключается этот осветительный прибор. Синим цветом, на изображении вверху, показан нулевой провод (кстати, в кабелях он тоже синего цвета), который без разрыва цепи подается на все лампы сразу. А вот красный провод (в кабелях он может быть не только красным, но и коричневым, черным, зеленым) заходит на выключатель, а потом расходится на два канала в пятирожковой люстре. То есть, в данном случае одной клавишей замыкается блок из двух рожков, а другой – из трех рожков. Если замкнуть (включить) обе клавиши, то гореть будут все пять рожков.
Для справки: коротким замыканием называется ситуация, когда ноль и фаза вступают в контакт без каких-либо схем – напрямую.
Мигает лампочка на выключенной люстре
А что будет, если перепутать фазу и ноль в люстре с энергосберегающими лампочками? Лично мне приходилось слышать, что в тех случаях, когда вместо фазы на разрыв выключателя запускают ноль, то лампочка будет мигать, но это не совсем, правда. Да, действительно, энергосберегающая лампочка может мигать (хотя, не обязательно), но только в тех случаях, когда задействован выключатель со светодиодной подсветкой. Если вместо фазы на выключателе будет ноль, то подсвета не сработает. Почему же тогда мигает обесточенная лампа?
Видео описание
Фаза перепутана с нолём, чем опасно.
А можно ли использовать выключатель с подсветкой и при этом сделать так, чтобы не мигала энергосберегающая лампа? Да, это возможно.
Вариант первый
Если вы хотите, чтобы у вас оставался выключатель с подсветкой (безусловно, это очень удобно ночью), а лампочка при этом не мигала, то параллельно осветительному прибору (посмотрите на схему выше) нужно впаять резистор для дополнительного сопротивления. Мощность такой детали 2 W, сопротивление 50 kΩ. Его можно установить в плафоне, в дозе или распределительном щитке, а для безопасности изолировать термоусадочной трубкой.
Вариант второй
Этот вариант тоже достаточно прост схематически, но не совсем удобен в выполнении. Дело в том, что светодиод здесь нужно подключить к сети отдельным проводом, что можно сделать, подав к выключателю не двойной, а тройной провод. То есть, контакт L1 нужно будет подать на ноль. Но в таком случае подсветка будет гореть постоянно, хотя, при включенном освещении этого свечения практически не заметно.
Заключение
Итак, как видите, если перепутать ноль с фазой при подключении люстры, то не произойдет никаких катаклизмов, но все будет работать, как и прежде. Единственная разница, это некоторые (условные) отклонения от соблюдений правил техники безопасности.
Здравствуйте дорогие форумчане! Прошу вас помочь разобраться в следующей ситуации. На автомобиле W212 (WDD2122481A489260З) после продолжительной стоянки сел аккумулятор. Для зарядки воспользовался зарядным устройством соседа, на которой по каким-то соображениям были перепутаны клемы с плюса на минус. Таким образом аккумулятор зарядился с переполюсовкой. После установки на авто он за несколько минут раскалился до красна. Когда во всём разобрались и установили правильную батарею, машина завелась, но выскочили ошибки ABS, EBD ещё видимо противопробуксовки. Проверил предохранители, утечку тока, вроде всё нормально. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Вложения
Rezwiy
Активный пользователь
Обратитесь на диагностику, пусть подключат Star Diagnosis и считают ошибки со всех блоков, по результатам можно будет уже что - то сказать вменяемое.
roman_003
Новый пользователь
Обратитесь на диагностику, пусть подключат Star Diagnosis и считают ошибки со всех блоков, по результатам можно будет уже что - то сказать вменяемое.
Не хотел ехать на диагностику неподготовленным, поскольку нахожусь не в домашнем регионе. Однако, по совету друзей поехал в рекомендуемое место. Когда проехал пару км - все ошибки чудесным образом исчезли! Попробовал заглушиться и завестись несколько раз. Пока всё в порядке! Но поскольку озадачился током утечки, хотел бы у уважаемых форумчан поинтересоваться - какой нормальный ток утечки +/- и как его грамотно измерить? Ведь, как я понимаю есть понятие засыпания авто. При моих замерах ток падал до 170 мА. Но при тех же обстоятельствах бывало и 3.7 и 1.7. Разные замеры - разные значения. Причём вынимая придохранитель №2 подкапотного пространства (вроде отвечает за заднюю левую дверь) ток утечки заметно снижается.
Читайте также: